棉花种出后要经过去籽、脱棉、做棉皮、棉条、纺纱、卷纱、浆纱、盘纱、印染、织布（或织锦）等过程才做出衣服。

绣制房屋建筑时，要根据房屋建筑的结构、材质、远近、虚实选用不同的针法，一般可采用包绣或以直针、施针、纳纱等针法绣制。采用包绣针法绣制建筑物时，要用棉花、羊毛等填充物铺到图稿上，近处垫高一些，远处垫的薄些，再用套针、斜针、实针等绣制，绣制时依据图稿绣出虚实明暗和浓淡，使绣制的房屋建筑立体形象。

棉补绣：又称棉补豆、绫补豆，就是用补花片包住棉花扦缝在底布上的堆绫工艺。备料除备天然纤维的补片外还要备天然棉花，不要人造膨松棉。天然棉花纤维松软容易放进棉包里，可以塞实。棉包做成黄豆、绿豆大小，非常小巧可爱（见图八、图十三)。步骤如下：按图纸将花片周围放出2-3毫米，然后剪下成为棉补的花片，放在底布需做棉补绣的地方（见图九)。一边与底布缝数针，然后将花片翻向缝线的位置（见图十），形成一个盖，将棉花团塞进去（见图十一），用与花片同类色的绣线将花片的毛边顺边暗扦在底布上，同时将棉花团扦进花片里（如果棉花塞得不够鼓可以一边扦一边加塞棉花直到塞鼓为止），扦完最后一针就完成棉补绣了，也就是老百姓常说的棉补豆了（见图七的葡萄珠和图十三棉补绣）。

又见棉花，我似乎又到了曾经因果循环的宿命中，好在我已经准备从希望之巅跌落到失望之海。我问在这个店铺中大灯下弹棉花的女子：“请问印十字格的在哪里？”我很快就入乡随俗很快适应了“十字格”这个以前对我陌生的专业名词，并如此熟练地开始使用它了。

•卷筵：即搓棉条用一块长40厘米左右的正方形木板或一片竹篾笆，一根直径约1厘米，长30厘米的竹棍或木棍，在板上铺一层30厘米见方、厚约0.5厘米的棉花，滚动小棍、棉层交卷成一卷棉条，抽出木棍就卷成一根搓条。

每年农历二月，水族妇女就要上山垦荒。三月里，她们便将家里的牛粪晒干捣细用人粪浸泡，拌火烧土灰晒干然后抬到荒山上，又根据土地的肥瘦情况，播下上一年挑选出来的种子。七月中旬以后，当太阳暴晒棉果，棉果便自动绽开成四瓣白色的花，妇女们就要上山采摘棉花。棉花采摘回家之后，要先在太阳下晒干，用压花车把棉子压出，再用竹箩将棉花炕干，再用弹花工具将棉花弹散，然后才用滚花板把散棉花搓成手拇指般大小、一尺左右长的棉花条，用纺花车把棉花条拉纺成线棉颗（纱锭），又将棉颗线绕在三分左右内空、六寸左右长的竹筒上，再将绕有棉线的竹筒装在排车上，牵成一排长线，用羊角（木制裹布工具）裹好，最后架到织布床上，用青麻线做成的“仲”把棉线分开。织布时用脚踩“仲”，将线上下分开，同时将“梭子”从右边往左边穿去，左手接住“梭子”，右手将“扣”往胸前拉，把横穿的线扎紧，再用脚踩拉“仲”，将线上下分开，左手将“梭子”从左边往右边梭来，右手接住，左手将“扣”往胸前拉拍，把横穿的线扎紧。这样来回穿梭，最终织成所需布料。

卷棉花：搓卷棉条是用一块长40厘米左右的正方形木板或一片竹蔑笆，把膨松、柔软的棉花铺在木板或者竹震上，铺成约30厘米的方形，约0.5厘米厚，用一根直径约1厘米，长30厘米的竹棍或木棍，压在膨松的方形棉花上，左手握卷棉棍头，右手滚动小棍，把棉层交卷成一卷棉条，抽出木棍，就卷成一根空心的棉条。

在平秋，侗人早就有自己种棉花、麻等作物的历史。侗族人种的棉花，经过纺织成布，便开始染布，一般为蓝色为主。据当地人们的叙述，刺绣主要的布料一般是自家制作而成。先用一般的白布两层用面粉粘在墙上。它干了后，取下来，再用一层一般的黑布加上去。然后，把想做的图案纸加上去。再然后，照图案开始秀。有时候也用的确良布做底料，因为的确良布比较硬，容易定型，通常来说，刺绣底料依据画稿内容和题材以及绣种、针法的不同而选择不同质地的底料，也有用尼龙绸、缎和绫为底料的。

套色印刷，是东昌府年画店艺人的主力活。为了保证印画质量，印画也分为多道工序，分别由经验丰富的印画艺人承担。套色印刷包括兑色、支案子、压纸、安版、稳版、刷线版、刷色版等程序。兑色，即利用事先备好的颜料调制出颜色。然后支起案子，用压纸梁子夹好纸张，并确定线版的位置。注意版要放正，使所印年画位于纸张的中央（即年画上下留出约两指的宽度，左右约一指的宽度）。版的位置确定后，在版的四角放置垫子。东昌府年画经常将两块版放在一起同时印刷，这需要很强的技术处理，在版的两侧安置把锔子，用以固定两版。待这些基本家什放置停妥后，艺人食指戴方便揭纸的指套即开始刷线、上色。套色的顺序是，先印墨线稿，再印紫、绿、红色，最后印黄色。因为黄色最容易洇纸，红、绿两色次之，紫色最不洇纸，所以先印紫色，将黄色最后印刷。印墨线稿，俗称“打底子”，它是套色印刷的关键。套色印刷前，先要看色版的脸是否正，眉、眼、嘴或胡须、脚是否与线稿对齐，俗称“定眉眼”。不对的话，用铁锤轻轻敲击调整，直至与线稿完全对应。因为东昌府年画套色印刷时，不以其他纸张相隔，若印速过快，年画易相互粘连，破坏画面形象，影响日后销售，所以套色印刷的速度要有所控制，力争做到慢而有序，这样印出的年画才能工整干净。有些年画还需经过特殊处理。例如白马中的关公，印完线稿后尚需“开脸”，即用棉花蘸红色涂脸。

纺线时首先要将棉花搓成细长的棉布绩。把弹过的棉花放在光滑的板上展开铺平，摊成一个细长的平面，用光滑的细棒（山东很多地方用高粱秆，一般选用高粱穗下细长的一节）将棉絮缠卷上，搓几下后抽出即成为棉条，民间称为“布绩”——中空的圆棉条。棉布绩的制作要求是粗细均匀一致、松紧适度，否则会影响下一步纺线的质量。纺线时将纺车支在地上，纺线人盘腿坐在蒲团上，先将棉布绩的一端扯出线头绕在线锭上，然后靠右手转动纺车，带动线锭转动。左手捏着棉布绩逐渐地向后牵引，越拉越长，棉布绩上的棉花随着线锭的快速转动加捻不断变细，等到捻度达到要求后，左手慢慢向上抬起，然后把纺好的线缠绕在线锭上，然后不断重复上一次的过程，直到把一条棉布绩纺完，再拿一条新的棉布绩接上，如此循环往复，待线锭上的棉线快缠成浑圆的一穗时，就可以把纺车停下来，抽出线锭子，撸下线穗（也称为穗符儿），用高粱秆插到线穗当中并别紧线头收好。纺车的转速要与牵拉棉条的速度相协调，否则就无法控制线的粗细均匀程度，这全凭经验掌握，没有科学的运算方法。

刷好画稿后，将板子放在阴凉处自然晾干，不可烘干，以免画版变形。大约需要三天左右的时间，板子即可晾干。为了方便刻版，年画艺人会用棉花籽油在晾干后的画版上刷一遍。这样不但使贴上去的画稿更清晰、明亮，而且更易于下刀刻版。

绣制虎头鞋时首先用黑色绒布剪出象形的虎头形状，在虎头的位置用棉絮铺上、中间垫厚、四周略薄一些。垫好棉花以后，将黑色绒布剪好的虎头放在上面，边缘用针锁住，锁线时线要拉匀，排线要密，边缘要齐整。将虎头绣好以后，绣制虎的耳朵，用四块黑绒布剪出耳朵的形状，一个耳朵用“里”和“面”两块布料，在“里”和“面”中间絮上棉花，将棉絮拉出布面，拽成长短不齐的形状，类似绒毛，然后将“里”和“面”的边缘缝合锁牢，将棉花拉成的绒毛露在外面。耳朵做好以后，缝合在绣好的虎头上。接下来用黑色绒布剪出两只眼睛、鼻子、嘴巴，然后在各个部位都垫上棉絮，将绒布分别缝合在虎头上。绣完五官以后，在虎头的上面用斜针绣出“王”字，在嘴的两侧绣出几根胡须，眼睛的上方绣出眉毛。整个虎头绣完以后，用粉红的花布剪出几朵牡丹花，垫上棉絮，用锁针将牡丹花绣在虎头的下面。整个画面绚烂多彩、生动活泼，绣工灵巧、精致，粗狂之中显细腻。

采用垫棉绣方法刺绣时，在绣制图案之前首先准备适量棉花，棉绒要洁白，棉絮宜长，以便于拉出高低起伏的效果，再准备一些白色棉线用来罩住棉花。接下来开始铺棉，在铺棉时要依据图案掌握好厚薄稀密，一般图案亮的地方要厚一些，暗的地方要铺薄一些。在铺棉的时候用左手按住棉花，右手轻轻拉拽，和絮棉衣相同，将棉絮拉平，厚薄过度要匀称，图案的四周要薄一些，以便于绣制。将棉花铺好之后，要仔细检查起伏不平的地方，摘掉少许棉花，用手拽平、拽薄，逐步粘补，直至满意为止。接下来要用白色的棉线稀疏地绣制，罩住棉花，将棉花固定在绣面上，横一排，竖一排，纵横交错，有如网格状，逐步加密，直至将棉花用棉线罩在里面，不露痕迹，也看不到里面的棉絮。绣制时注意用力均匀，不可太紧，否则会不平整，太松又无法进行下一步绣制。将棉团罩好以后，根据图案采用各种不同颜色的绣线在上面绣制。

制版：年画版最好是选用整块木材做版。如果板材木料不足一个整版的尺寸，可以将木板割成需要的尺寸拼接黏结成一块。木板钉做好后，需要把木板表面刨平、刨光，然后用木头将煮熟的米饭擂平，加水搅成浆状，用刷子涂抹在木板上，再把画好的稿子反贴在木板上，用棉花沾少许生菜子油在纸上。这样，稿子上的线条就立即清晰地显现出来便于雕刻。

摊稿：在刷稿之前，先要把合好的板子再用细砂纸均匀地磨擦一遍，磨得越细腻越光滑越好。然后，用干刷子把板扫干净，才能往上面刷稿。刷稿所用的粘合剂如同打纸裱的一样，都是使用白面打成的稀浆糊。为了防止刷上画稿后，出现不平整，刷稿所用的浆糊更要细腻，切忌出现面疙瘩。把稀浆糊均匀地刷到板子上后，再将画稿不偏不斜地“反贴”于梨木板上，用软刷子或棉花将其刷平整，避免出现气泡或使线条变形，影响将来刻版的画面效果。

纺纱、织布、靛染、刺绣，这是近代许多瑶族妇女都较为熟练的手工技术。尽管洋纱、洋布已进入中国，并在汉族地区倾销，但大多数的瑶族群众仍习惯于穿自制土布。有的是自种棉花，有的是在山外买洋纱回家纺织而成。瑶家土法制作的土布结实耐用，适应山区群众的需要。也有的为图方便，在山外购买布匹回家缝衣，但也要自己染色。他们嫌洋布容易褪色，故多是购白布自制自染。染布以蓝靛为染料，反复浸染。所染衣物至穿烂仍不褪色。此外，瑶族妇女还多利用农闲或工余时间挑绣。所绣花纹，图案精、种类多、做工精巧，并富有民族特点。

从种植棉花到纺织成布料，没有经过染色，做成的水族服饰上不了档次，因此，最后一道工序显得特别重要。

要特别提到的是手工土布，利用最传统的梭织机编织而成。织好的手工土布原色一般为米色，不适宜直接运用，会进行手工染色。多运用蓝靛和“梅风”等植物来染色，根据耗时的长短，会呈现浅蓝到深蓝等不同色度的色彩。染好的布匹多呈现蓝色和黑色等简单色彩。自然环保的土布用于做背扇的底布，制作背扇的最后一道组合工序，是与所背的孩子亲密接触的部分。土布与绸缎面料相比，表现出来的材料美又是不一样的，它追求的是一种自然的质朴美，来自于大自然的天然环保材料棉花和植物染料，不加雕饰和化学用品的污染，对孩子的肌肤没有任何损伤，给人更多的是原始、质朴、粗糙的自然材料美感受。

望江县是鱼米之乡，又是国家优质棉生产出口基地县。当地乡村户户精通纺纱、织布技艺，从材料上为传承千年的望江挑花提供了经纬明显的各色底布和棉线。妇女们用棉花纺线，用棉线经过打线、浆线、络线、定经、掏缯、闯杼、倒纬等10多道工序织成经纬交织的白胚布，再经过水洗、染整，最后生产出黑、白、蓝、深绿或土红色等数种色别的棉织土布。家纺的粗棉线也被染成和布的色别相同的几种颜色。也有先染线后织色布的工序变化。望江土布棉线粗、经纬交织的网格状布纹清晰，厚实挺括，便于拿捏，适合做挑花的底布。粗实的各色棉线，便于在底布上显现图样。

与此同时，维吾尔族在制作衣服时会念一些咒语，比如说是在拿起尺子量身时、拿起剪刀裁衣领时、裁衣袖时、裁衣边时、裁里子时、衣服里加棉花时、拿起针穿线时、缝衣服时、端起装水碗喷水时、熨衣服时嘴里都要念相应的咒语。他们通过念咒语，一方面想表达制作衣服的整个过程在宗教意义上具有神圣性，另一方面想表达裁缝们对自己所从事的这门行业的崇敬之意。

第二类为堆绫类，用绫或其他丝织物依图案形状剪贴，或者将绫剪成四方形，然后对折，利用折叠线部分剪贴，堆叠而拼成多层次的图案，有的还在剪好的花片中填充棉花或其他织物，使纹样鼓起有浮雕感觉。

彩绣一般都有纸型花样可供模仿，有的还木刻印制成册，俗称“花簿”，其中有各种图样可供妇女们挑选。彩绣用的丝线五彩缤纷，十分艳丽,除了金、银色之外，红、蓝、紫、绿、粉红、白等都是常用的颜色。彩绣的主要技法有立体绣和平面绣两种，有时这两种绣法同时采用，立体彩绣是先将图案画在布上，然后用普通丝线及较粗的棉绳把一块块的棉花依图样所需固定在布上，再用彩线密密地缝绣在棉花上。绣好的成品起伏不平，颇有立体感。平面彩绣较为简单，直接用彩线刺绣在布上。

巴拉河型刺绣的纹样与施洞型刺绣的纹样大体相近，多以动物为主，在变化上略少于施洞型刺绣，其中以龙、锦鸟出现的频率最高，依次是蝴蝶、狗、蜈蚣、鱼、蛇、蝙蝠，在现代的刺绣纹样中偶尔有狮、金鱼、鸳鸯的纹样出现。龙的变化与施洞型刺绣纹样中的龙相似，有蚕龙、飞龙、牛头龙、叶身龙等。苗族没有凤的概念，锦鸟的形象类似凤，由锦鸡、野鸡的形象变形创造而成。植物有石榴、葫芦、桃、棉花状花朵、藤蔓连枝，在现代刺绣纹样中也少量出现芍药花、牡丹花，但这些现代刺绣中被汉化的动植物纹样不会出现在传统的盛装上。人物纹样出现频率最低，即便出现在刺绣中也只是作为辅助纹样。

织布——从种棉花、弹棉花、纺纱、织布到蓝靛染布整个过程，对瑶族各个支系来说都是很普遍的。但是也有的地方，如老街、河北等地的红瑶、卢岗瑶，只种棉花纺纱，然后向其他的支系或其他的少数民族换回布而自己不织布。

苗族服装的制作工艺是属于祖传的全手工缝制品，整套服饰从原材料到成品都是手工完成，主要制作工艺有除前面讲的种棉花、纺纱、织布、染布、剪裁外，还要缝、折、镶、绣、缀、贴等。

侗家女子有关传统纺织技能的基本功体现在“亮布”的制作过程中。亮布，亦称蛋清布，因其经蛋清涂抹发出闪亮色泽而得名。各地亮布在纺织方式、制作工艺和染织技法上虽然有所不同，但总体来说都要经过织造和用“蓝”（蓝是生长在侗族地区的一种植物，被侗族人用以染布。蓝有大蓝小蓝之分，一般在夏季采摘作为燃料使用）染色两大步骤。女子将棉花织成棉布仅完成了一半的工序，接下来要将棉布反复染色、漂洗、晾晒、蒸煮、捶打、整形，才能得到一段紫黑闪亮的布匹。在大歌的正式展演中，女子必须身着盛装，而男子也应该穿传统侗家服饰，以亮布制成的侗衣是大歌正式展演中最基本的穿戴样式。

张：难死人、迷魂阵纹样的布所用的线是要经过染线这个工序，通过色线的搭配组成的图案，而白坯布直接用棉花纺的白纱织布就行了。以前都是染些大红啊、湖蓝啊、靛青啊，一些比较鲜亮的颜色，咱农村人都是图个红红火火、热热闹闹。

化学颜料的出现使得鲁锦的色彩真正丰富起来。鲁锦常用的颜色主要是大红、桃红、湖蓝、靛青、草绿、茄紫、杏黄、棕、白、黑等。染线前要把打好的纱线桄放在水里充分浸泡，并拿出来反复用洗衣棒捶打，然后拧水晒干。这样的处理相当于现代染色前的煮练，主要是破坏棉花的蜡质层以及去除面纱里的杂质，使棉纤维具有更好的吸水性，方便染色时纱线上色。染线时一般使用铁锅加热，锅内放入清水，加热成温水后将按照比例配好的染料下锅，待煮开后将打好的线桄放入。边煮边搅拌，尽可能让纱线充分吸附颜色，并达到均匀上色的目的。为了增加色纱的色牢度，还要酌情添加盐和白酒，可以达到固色增艳的效果。民间染色通常使用的是直接煮染，采用大锅煮染，染一次深一层色，色浓度虽然较好，但由于手工掌握不够规范，常常造成色彩不匀、牢度不够、有褪色现象的缺点，影响了织物的效果，因此家染的鲁锦布料不耐水洗，容易出现褪色和相互浸染的现象。近年来，随着棉纺染色技术的进步，鲁锦织物的色牢度才有了较大的提高。现在一般均是由组织生产的公司向印染厂购买色纱，从而解决染色问题。

纺线工序就是将弹好的棉花用纺车纺成细长的棉线。纺车由辐条、车脚、脚丫三部分组成。辐条甶八根木片组成，用线绳连接，辐条中间由木轴穿插固定。车脚用来连接辐条和脚丫，纺车脚丫主要是用来固定锭子的。

“我开始织的时候已经有彩线了，那些彩色丝线是买的，我买丝线的时候就去供销社。我妈妈今年83岁了，她们那时候也只有丝线，但是很少，大部分是自己染的那种蓝色的线，属于素锦。没有什么其他的配色，因为不能染出其他颜色，她们那个年代就只有那些地主有机会出去带一点点彩线回来，他们看着哪些颜色好看就带一点回来。总的来说彩线是很少的，一般的老百姓大都没有彩线用，都是用自己染的线，做黑白（颜色）的素锦，那些红色、绿色都没有，自己染的线都是深蓝色，就像我们穿的衣服那种（颜色），我们染布的那个（颜色），如果洗脱色了就会更蓝一些，染线的方法和染布的方法是一样的，以前都是手工染。（侗族人）都是自己种棉花、自己纺纱、自己织布、自己染、染了才有衣服穿。我奶奶她们那时候都是植物染，都是自己染，只有黑白的那种（颜色）。”

脱籽机：傣族的棉花脱籽机使用木头做的，系用两条木棍横向安装在作为支架的两根木桩上，右边以一木制手柄为轴，通过一木制轴轮带动两根木棍反向转动，带动子棉位于两条木棍之间，摇动手柄即可带动木棍转动，反向转动的木棍将棉子析出，留下棉花。使用时常以黄油润滑机轴，以减少摩擦。

我小的时候，跟大人去摘过棉花，帮母亲晒棉花、扎棉花籽、卷棉条、纺棉线、学织布。由于从小对织锦耳濡目染、口传身授，也会织床单、“筒帕”等生活用品。随着人们返璞归真意识的回归，我虽然在城市工作生活已30年，也是常怀念过去睡的自制床垫、床单，盖的是自织的被褥，背的是自织的“筒帕”；忘不了那纺线车和织布机，去寨子采访或到老庚家去玩，只要看到织布机我就会自然而然地做上去，重温一下织锦技艺。

每到秋收结束，冬小麦也播种完毕，农家妇女将新收获的棉花经过晒、弹的初步处理，就准备开始纺线了。纺线的时候左手抽纱用力要均匀，和右手转动纺车把的配合要协调一致，否则纺出的线不是太粗就是太细，或者疙疙瘩瘩的条干极不均匀。初学乍练的人开始总是摸不着门道，慢慢地逐渐积累总结经验，调整两手之间的配合，手脚也就变得从容舒展了。纺线毕竟是手工操作，效率较低，一个熟练的纺线人，从早晨不停地工作到晚上，人累得腰酸背疼胳膊酸，也只能纺出四市两左右的棉线。

弹花结束以后就进行第三道工序。这道工序是为了使纺出的线细匀而进行的传统卷筳。卷筳的工具在不同的傣族地区是存在着些许差异的，这种差异主要体现在工具的质地上。比如，元江地区傣族使用的卷筳棍多为高粱杆制作而成的，而西双版纳地区的傣族多使用木质或竹制卷筳棍，不过不同质地卷筳棍的操作方法均是相同的，搓棉条时使用一块正方形木板或者竹篾笆，在板上铺一层棉花，然后用一根直径约为1厘米长约30厘米的卷筳棍反复滚动，使棉层卷成一卷棉条，最后抽出木棍即可。

也称为赶或捍，南宋之前北方都用辗轴，目的是把棉籽与棉絮分开。鲁西南传统轧花方法使用的轧花机（搅车，即脱籽机）一般以硬木为架，旧式的绞棉花机子体积很小，在一个40cm见方的木框里，两根立柱之间，横向且平行地嵌入一根细铁棍和一根粗木棍，两者之间的间隙以能卡住棉籽为宜。使用的时候，用左脚和右手操作，使铁棍和木棍同时转动起来，左手将籽棉不断的喂到两根棍之间的缝隙中，通过两棍的运动方向相反，使籽和棉分离。这种方法使棉纺织手工机械配套起来，促进了棉纺织手工业的发展。《农书》的作者王祯对于搅车的出现曾这么说：“凡木棉虽多，今用此法，即去子得棉，不致积滞。”一人一天可处理子棉十多斤。绞出的棉絮俗称“棉瓢子”。

鲁锦的织造原材料为棉花，由此而产生的织物质地厚重，纹饰艳丽。其织造工艺十分复杂，从植棉到采棉纺线直到上机织布要经过几十道工序，每道主工序里又包含诸多子工序，全部采用纯手工织造。据村里一位织女说，“也没数过具体多少步，只听老人说要72遍才能穿衣裳”（意即要经过大概72道工序才能完成织布，用来做衣服、被褥等成品），足以说明织造工艺的繁杂。鲁锦织造的主要工序可分为纺线、染线、浆线、络线、闯杼、穿综、吊机、栓布、上机织造等，将其概括为纺线准备工艺、织线准备工艺、上机准备工艺三部分进行详细介绍。

轧好的棉花虽然脱了籽，但棉纤维紧紧地粘连在一起，扯不出线也接不上头，给纺线造成了很大的困难。弹棉花实际上指的是弹棉胎，也称弹棉褥，在元代王桢《农书•农器图谱•纩絮门》中记载：“木棉弹弓，以竹为之，长可四尺许，上一截颇长而弯，下一截稍短而劲。控以绳弦，用弹绵英，如弹毡毛法。”棉花去籽以后，再用弦弓来弹，如过去女儿嫁妆中的棉絮都是用新棉所弹。一般人家也有用旧棉重新弹而进行加工的。弹花的工具很简单，有杉木做的大木弓，用牛筋为弦；还有枣木旋成的弹花槌子、铲头，圆盘等。弹时，用木槌频频击弦，使板上棉花渐趋疏松，然后由两人将棉絮的两面用纱纵横布成网状，以固定棉絮。纱布好后，用木制圆盘压磨，使之平帖、坚实、牢固。按民俗，所用的纱一般都用白色。但用作嫁妆的棉絮必须以红绿两色纱线，以示吉利。弹棉花的作用是让棉纤维膨胀疏松，呈现润泽的质感，才能有利于棉纤维均匀地拉出和加捻。在农村，有专职的弹花人为各家各户提供服务，他们有两种加工形式：一种是弹松棉花，用于纺线织布；一种是将棉花直接弹成被套，用来缝制被褥。弹花人把皮棉平铺到工作台上后，将巨大的弹花弓的一头插进腰带，弹花弓从肩头穿过，弹花人弯下腰，让弓弦靠近并与棉花保持平行，用弹花槌拨动弓弦，发出“砰……砰……砰”的有节奏的声音。棉花就在弓弦的震动中翻飞跳跃，棉纤维变得蓬蓬松松，体积会增大数倍。

从技艺上讲：传统的山东民间织锦是以棉花为主要原料，手工纺线、手工染色、手工织造。从技艺上主要分为平纹技艺、提花技艺、打花技艺、砍花技艺和包花技艺，平纹技艺是鲁锦的基础性技艺，提花技艺是鲁锦的标志性技艺，打花技艺、砍花技艺和包花技艺是鲁锦的外延性技艺。严格意义上讲，由两片综织造的平纹技艺相对技术含量较低，一般称为土布、老粗布等，四片综以上的提花技艺、打花技艺、砍花技艺和包花技艺是鲁锦较高技艺的体现和标志。

这段是关于轧花工序的歌谣，即为籽棉脱籽。轧花机一般以硬木为架，在两根立柱之间，横向且平行地嵌入一根细铁棍和一根粗木棍，两者之间的间隙以能卡住棉籽为宜。使用的时候，用左脚和右手操作，使铁棍和木棍同时转动起来，左手将籽棉不断的喂到两根棍之间的缝隙中，通过两棍的方向左右，使籽和棉分离。歌谣中“白胡子老头”指的是籽棉；“麒麟子”就是脱出来的棉籽；“鹅毛大雪片”则指的与棉籽已经分离的棉花。歌谣形象生动的描述了籽棉脱籽的过程。

“化学颜料染的和自己染的（棉线）比较一下，差别是很明显的。（通道）本地的棉花能纺出来细细的纱，现在的杂交棉花就没有这么细的纱了。这个是现在的颜料染的，这个是天然的，是上了牛皮（膏）的。以前牛杀了之后，会一家一家的分，你家有几口人，一个人可以得几两。几个人一起分，你得几两，我得几两，分得那个牛皮之后，就拿锅子来煮，一直煮，一直熬，要煮几天才煮的好，那个膏就出来了，然后就把膏刷到线上。”

弹棉主要是为了把皮棉的纤维弹开，使其松散，便于纺线；弹花过程中把纤维中的杂质（如泥沙）清除掉。操作时，竹蔑铺在门板上，放上棉花，身背弓弦，弦朝怀里，弯腰使弦紧贴棉花，右手持榔头弹打弓弦，弓弦的跳动使棉花蓬松起来，弹好后就用竹蔑将棉花卷成一筒。弹花的好坏直接关系到成品布的质量，弹出的棉花均匀蓬松，纺出来的线则粗细均匀；反之，纺出来的线也就粗细不均匀，而且容易断头。

弹花就是将皮棉弹成质地均匀、松软蓬松棉絮的过程。在鲁西南地区也被称作“弹棉绒”。弹花的工具俗称“弹弓”，并非纺棉专用工具，而是借鉴毛纺技艺而作，主要作用是清除棉花团上的灰尘、杂草、及残留的小棉籽等杂质，使得棉絮蓬松从而避免纺纱时纱线断裂。在鄄城和嘉祥两地，弹弓所用的弦多用牛筋制作而成，锤则用双头木锤。操作者用木棒敲击弓弦从而使其产生强烈的振动，以使皮棉蓬松成棉絮。这样弹出的棉花绵密细致，蓬松均匀，使纱的质量和效率都得到了提升。

纺线前一般先把棉花搓成长卷，叫做搓棉条，俗称：棉棒槌，在鲁西南又叫做“搓布几”，搓出来的棉条叫做“棉布几”：把棉絮做成约长25cm、宽10cm的棉块，名为“打棉瓜”，在平面的茶几上或者吃饭的桌子上，把棉花铺平，用细木棒或者秫秸莛杆来搓，棉花铺匀搓出来的棉条才容易纺线。搓棉条的目的是使呈筒条状棉卷中的纤维均匀配置，便于在纺线时棉纤维从棉条下均匀地牵出。

弹棉花：弹棉花即用弯弓把皮棉弹膨松，这道工序是纺棉纱的关键。手工弹棉机的工作原理是：用敲椎敲击紧绷在弓架上的弓弦时，弓弦发生振动。弓弦振动的强度，取决于敲椎敲击的力度。利用弓弦的振动，把振动的弓弦打在棉花上，使得棉花的纤维与纤维之间被弹振膨松起来，从而达到棉花纤维柔软、膨松而且分布均匀的目的，

棉花加工的好坏直接影响后面纺纱和成品布的质量，若弹出棉花不匀，纺出的线就容易出疙瘩，从而会影响织布的进度。棉花加工的好与坏，不仅与工具的灵活性有关，还取决于操作者的技术和耐性。纺纱织布的人都知道，人工所弹出的棉花，其保暖性和蓬松度都比机器加工的要好很多。

“绩织木皮”中的木皮想必就是葛与麻，传统麻类纤维一直在偏僻的苗寨里大行其道，多少年来麻类织物是苗家山寨贯常的刺绣材料，它的技艺也就相对固定下来，逐渐成为苗绣最富特色的技法语言，由此可见，轻柔的棉花搭配原初的绣法仍可保留着本民族的自我风尚。

榆林子在鸭绿江边，当时张显梅家自己养蚕，自己种棉花，自己织布，织布机是木头的。快手一天能织一疋布，能织家织布和家织绸，但面子窄，只有一尺二寸宽。绣花的丝线，也是自己养蚕剿丝纺成线，请货郎染色，当时能染出二三十种色。

绑腰是竹笼机织造的一大特色，是将人与机连在一起以达到人机合一的设备一般来说，绑腰由一段粗布对折缝合成一个环形，内装棉花或柔软物，绑在艺人的腰部。艺人通过腰脊与经轴来控制经纱的张力，绷紧壮锦面，便于挑花和送伟。压纱棒一般压在分经纱圆筒上层的经纱上，以利于织造时提起下层经纱。

鲁锦的色彩，当初的染色一般是就地取材，最初为原白色，可以用于染不同花色，适于不同的场合，应用非常广泛，这种颜色的广泛应用，主要是因为黄河边终年黄土飞扬，白色很容易被弄脏，当地的人们就用一种开紫花的棉花织出原白色的布，称之为“紫花布”，这种布不像白布易污染，后来紫花棉种植少了之后，人们就用黄河里的泥浆来进行染色制作“原白布”、仍旧称之为“紫花布”，这种原白色在当时曾经流行一时。

现在种棉多使用地膜覆盖的方法，集中培育营养坯以提高幼苗的成活率。在此之前，鲁西南地区多采用直接播种的办法。首先把棉种用草木灰加水把棉种浸泡，这样草木灰中的酸碱成分会对棉种起到杀菌作用。棉种上粘附的灰层在土壤中会起到保温透气作用，提供棉花生根发芽所需的温度和部分肥力。种棉的口诀是“一指浅，二指深，三指就要闷”。通常棉种都埋在土下3厘米左右的深度。不数日棉苗即破土而出。随着棉花的生长，要不断把其两侧的土培到根部，一方面起到了固定花根的作用，另一方面也在一定程度上抑制了杂草的生长。働地也是棉花种植中时必不可少的活计，它的作用除了除草之外还有锄塇土地壤使棉花根部透气的目的。俗话说“头遍高粱，二遍谷，三遍棉花要深锄”讲的是根据生长周期，为棉花等几种庄稼锄地的顺序；“棉花锄八遍，桃子像蒜辫”讲的是多锄棉的好处。解放前棉花的病虫害较少，蚜虫棉铃虫是其主要内容。对蚜虫在50年代引进喷雾器之前几乎束手无策。棉苗被蚜虫严重侵蚀后往往会发蔫，农民们认为是棉花害眼了，能挺过去就没事了。由于棉铃虫的个头较大，往往要一棵棵地翻检棉花枝叶徒手逮虫。

刻版：刻版前，先用刨子将木版刨平、刨光，然后用木头将煮熟的米饭擂平,加水搅成浆状，用刷子涂抹在木版上，再把画好的稿子反贴在木版上，用棉花蘸少许生菜籽油在纸上。这样，稿子上的线条就立即清晰地显现出来，极便于雕刻。

三是品种的多样化。改土归流前，土家织锦的材料主要以麻丝为原料。改土归流后，汉族地区的纺织原料和技术传入土家族地区，带来了品种上一系列的变化。首先是棉花的广泛种植，逐步成为土家织锦的主要原料之一，“土锦或经纬皆丝，或丝经棉纬”。出现棉麻、丝麻混纺品。与此同时，受汉族妇女纺棉的影响，土家族妇女渐次有效之者，清朝出现“民多朴直，无一点繁华之习俗……男勤于耕，女勤于织，户多机声”。土家妇女赶集时，带上自己纺的纱，到纺织作坊换取布匹和棉花。由于从集镇上取来的布匹做衣服比织锦便宜、轻便，织锦衣服便让位于棉布衣服。其次，鸦片战争之后，西方文化伴随着商品的输入，越洋跨海，侵入中国，侵入土家族地区，在一定程度上改变了土家族的物质生活方式。如洋纱、洋布的价廉，洋布代替土布，逐步成为土家族服装的流行质料，夺走了土家族土布市场。与此同时，原来用作被、巾和服饰的土家织锦，其功能也相应地发生了变化，集中于打“土花铺盖”和小孩的“窝窝被”，土家织锦失去了服饰这一载体。再次，改革开放后，膨的纱、腈纶线进入土家族地区，织锦艺人多用腈纶线和棉线混杂在一起作纬线“打花”。她们认为“颜色鲜艳，好看，织出的产品更畅销”。织品的品种已驱向于壁挂、书包、坐垫、地毯、沙发套子、小钱包、背垫、被面、枕头、桌巾、电视罩子、帽子、围裙、手机套子、服装、大中小包、香袋、围裙、马甲、头巾等。所以原材料的变迁，导致土家织锦的功能由实用转变为装饰。最后，土家织锦已由过去单一的“裙被之属”拓展到壁挂、包袋、桌布、垫包、窗帘、玩具、锦袋、床上用品、民族服饰、围巾、拖鞋等120多个品种。

“紫花”是一种棉花的品种，该品种的棉花花瓣为紫色，结出的棉絮不是一般棉花的洁白色，而是具有接近黄河泥沙的本色——棕黄色，用这种棉花纺线织出来的布就是“紫花布”，“紫花布”做成的服装自然就是“紫花衣裳”。

棉花：1958年以前，水族地区种植的都是当地传统的山地棉，单产很低，一般亩产在10公斤左右。这些棉花只作当地土布纺织或作棉絮用，不适宜于工业上的精纺。

采摘后，棉花中含有很多的棉籽，被人们称为“籽棉”。籽棉要经过充分的晾晒，晒好的籽棉首先要脱籽才能进行下一步的加工。旧时民间轧花机是在一个方形的木框里安装一个铁棍和一个连着绞把的木棒，使用时将轧花机固定在长凳上。它工作的原理是依靠紧贴着的一根铁轴和一根木轴通过各自反方向的转动，将柔软的棉纤维卷过轧花机，把硬质的棉籽留在轧花机的另一面。民谣对此有生动形象的描述：“铁杉靠木杉，白胡老头往里钻。这边下的麒麟子，那边下的是雪片。”当然，轧过的棉花并不能保证完全脱好籽，为了避免纺线时出现经常断头的现象，还需要手工拣选轧过的皮棉，将漏网的棉籽逐个挑出来。如此，轧花的工序才算完成。

六荞花（起麦)、藤藤花（厄腊)、岩藤花、梭罗花、梭罗树花、梭罗丫花、葫芦花、四朵梅、五朵梅、九朵梅、大白梅、小白梅、双白梅、挖优梅、卡结梅、焦山梅、窝梅、麻园梅、丝山梅、外山梅、内山梅、大烂苦梅（枷担)、小烂苦梅、牡丹花、臭牡丹花、玫瑰花、月月红、大韭菜花、小韭菜花、对对花、海棠花、丝山花、柬不理花（尖尖的)、大莲蓬花、小莲蓬花、莲花、金瓜花、金勾莲、荷叶花、南瓜把花（方嘎措拉)、紫薇花、紫荆花、梨子花（百列司)、石榴花、葡萄花（泽绊)、大刺花（他色此把）小刺花（他色被)、大八角香、中八角香、小八角香、灯笼八角香、菊花、阳菊花、龙爪菊、胭脂花、绣球花、麻阳花(扯苦)、麻阳叶（扯苦厄它)、麻花（此巴)、橙子花、卡提迷（柴兜兜)、禾苋花（利布替迷)、丝瓜花、大八瓣花、小八瓣花、棉花花（灭哈)、棉花树（灭哈)、木根花（卡及拉)、玉米花(包谷)、金银花、冬古花(冬不立)、狗骨头花(哈列十不里)。

六荞花（起麦卡普）、龙船泡花（翁司看克思卡普）、藤藤花（二拉卡普）、岩藤花（阿二拉卡普）、梭罗花（梭罗卡普）、梭罗树花（梭罗卡蒙卡普）、梭罗丫花（梭罗阿借卡普）、葫芦花（那土卡普）、四朵梅（惹朴梅卡普）、五朵梅（翁扑梅卡普）、九朵梅（给朴梅卡普）、丝山梅（丝苦咱梅卡普）、大白梅（阿实此巴卡普）、小白梅（阿实被亏梅卡普）、双白梅（阿实捏普梅卡普）、挖崽梅（波立滴梅卡普）、桠子梅（卡结梅卡普）、焦山梅（焦山梅卡普）、窝梅（咚嘎梅卡普）、麻园梅（译哭卡梅卡普）、外山梅（苦咱恶踏梅卡普）、内山梅（者明恶兔卡普）、烂苦梅（枷担卡普）、大牡丹花（牡丹跳巴卡普）、小牡丹花（牡丹被亏卡普）、大臭牡丹花（兰八此巴卡普）、小臭牡丹花（兰八被卡普）、玫瑰花（他色卡普）、月月红花（拉思黑矣免姐卡普）、大韭菜花（韭菜此巴卡普）、小韭菜花（韭菜被亏卡普）、韭菜花、对对花（对对卡普）、海棠花（海裳卡普）、丝山花（丝苦咱卡普）、尖尖的花（尖不理卡普）、大莲蓬花（莲蓬此巴卡普）、小莲蓬花（莲蓬被亏卡普）、莲花（莲卡普）、莲花纹（莲花干劲卡普）、金勾莲（科克矣克矣莲卡普）、小莲花刺花（莲花被他色卡普）、大莲花刺花、荷叶花（荷尔他卡普）、南瓜把花（方嘎措拉卡普）、金瓜花（科那土卡普）、紫荆花（紫荆卡普）、紫薇花（紫薇卡普）、石榴花（石榴卡普）、梨子花（柏列司卡普）、虎皮花、小刺花（他色被亏）、大刺花（他色此巴卡普）、中八角香（八角香倮里卡普）、大八角香（八角香此巴卡普）、灯笼八角香（八角香灯笼卡普）、小八角香（八角香被亏卡普）、阳菊花（阳菊卡普）、菊花（菊卡普）、龙爪菊（铺及米菊卡普）、绣球花（绣球卡普）、橙子花（橙子卡普）、麻阳叶花（麻阳尔他卡普）、麻阳花（麻阳卡普〈泽库卡普〉）、麻花（此巴卡普）、胭脂花（借从莱卡普）、禾蔸花（利布阿碰卡普）、柴兜兜花（卡提米卡普）、丝瓜花（丝瓜卡普）、丝瓜花树（丝瓜卡蒙卡普）、小八瓣花（叶迷被亏卡普）、大八瓣花（叶迷此巴卡普）、棉花树花（灭哈卡蒙卡普）、棉花花（灭哈卡普）、玉米花（包布卡普）、木根花（卡及纳卡普）、瓜篓花（冬古籽卡普）、金银花（科我卡普）、葡萄花（泽胖司卡普）。

本土的民间文化是民族精神情感的载体，民族特征的直接表现，民族凝聚力之所在。因而，在经济全球化时代，文化的走向应该是全球本土化。重视、保护、继承、发展、创新民间本土艺术，使它更紧密地结合时代、服务于时代，是我们面临和思考的问题。鲁锦是齐鲁大地传统文化的载体之一，它能够原汁原味地传承至今已实属不易，如果能在我们这个时代得以发展，那将会极大地丰富我国的民族民间文化，鲁锦艺术也才能千古流传，万古流芳。我们的耳边也才能时常响起那首悠久的《棉花段》：

如今傣族用以织锦的原料棉花，已不是前面提到的多年生木棉，而是我们熟悉的一年生棉花。这种棉花与木棉相比，具有产量大、纤维细、拈曲好等优点。将棉花加工纺成纱线，则要经过去籽、弹花和纺纱这几道基本工序。此外，棉纱在上机织锦前还要经过上浆这道工序。由于是手工自纺的棉纱，存在着粗细不匀的缺点，因此不经过上浆则很难进行纺织。

原料准备：织锦的主要原料是棉花。棉花大约每年四五月份开始种植，棉花结桃成熟后会绽出花絮，便可以采摘了。棉花去除棉籽的方法是手剥和搅车两种。傣族的丁字形木质轧花机俗称“压花机”，木质齿轮呈螺旋状，装有木质曲柄，一旦摇动，下方的两根木轴便互相轧动，分离棉花和棉籽。一般一人操作即可。据一些学者调查，在西双版纳的景洪、勐海等地，还保留着古老的轧花机，这种轧花机与王桢《农书》中记载的“搅车”相类似。去籽后的棉花还是结构比较紧密的皮棉，所以要经过弹花的过程。在借力用力的弹动中，棉花变得蓬松、柔软。弹花结束，为使纺出的线细而均匀，还要按传统卷筵。

在工艺美术界有这样一种讲法:工艺美术的发展历程其实就是工艺原材料的发展历史。土家织锦原材料的使用经历了从原始的葛麻、苎麻到近代的蚕丝、棉花，直到现代的化纤及人造丝的一个过程。明清以前,土家地区基本没有棉，--切织物均为麻纤维和蚕丝。明清以后,棉的普及和推广,为土家织锦的发展提供了良好的机遇。现代也有用化纤材料膨体纱的，虽比较粗俗,但价廉易得，不需再练制染色，且色系十卡富，工艺织造时也比较方便，广大乡下的老百姓还是很接受的。这几年来,有的地方将原使用的晴纶膨体纱化纤材料改换为“涤纶”或人造丝，克服了原晴纶膨体纱化纤轻浮及易变色的弱点,使土家织锦的发展又向前迈进了一步。

传统壮族织锦是用土丝、土棉线精心编织而成的。以前，人们从植桑、养蚕到缥丝、拧线，从种植棉花到纺线绞线，再到采用自己种植、调制的染料把线染成各种颜色，都是自行制作的。每一过程都由壮族妇女的汗水和心血凝聚而成，都融入了壮族人民炽热的情感和审美情趣，是真正的手工艺品。洋纱进入后，少量使用机械纺的棉纱，但主要还是土丝、土线。20世纪80年代开始，毛线和机械纺的丝线棉线逐渐取代了土丝土棉，之后开始广泛使用纤维合成的膨体纱。自从工业染料进入市场后，人们已经不再使用自制的植物染料进行染色，而改用直接从市场上购买的现成染料进行染色，有的连染色程序都省略，直接购买染过色且含棉量较低的涤棉线。以前由于自染工艺不过关而造成的织锦易掉色的问题，在使用染好色的现成棉线后得到了解决。传统织锦的原材料发生了改变，这种变化对壮族传统织锦产生了非常重要的影响。传统的土丝、土线织出的土锦厚实平稳，质地好，经久耐用，视觉美观大方；而毛线、膨体纱织出的织锦则疏松轻飘，色彩过于艳丽，给人不结实厚重的感觉，失去了传统织锦的内在品质。这一变化是引起现代织锦质量下降的根本原因。

七月二十，俗称“棉花生日”，忌雨喜晴。谚言：“雨打七月念（廿），棉花弗上店。”人们在这一天祈求天气晴朗，棉花丰收。只有棉花丰收的年景，才能带来更多的鲁锦原料。

李百钧等专家回到济南后，又一次下乡调研，并结合民间工艺美术年会的精神撰写了《关于开发鲁西南民间织锦的可行性报告》。此报告有两个重点：一是开发民间美术，发扬民族文化；二是解放妇女劳动力，扶贫致富，解决山东棉花的出路问题。经山东省妇联党组同意后，此报告送时任山东省省长李昌安审阅。李昌安省长审阅后十分重视，认为开发鲁锦对充分利用丰富的棉花资源优势、出口创汇及我省的外贸工作都有重大意义。1985年11月，省政府第94次常委会讨论决定责成省经委负责抓好这项工作，由省妇联、山东艺术学院、省二轻厅联合幵发鲁西南织锦。

壮锦讲究喜庆、吉祥，“十件壮锦九件凤，活似凤从锦中出”，凤凰的图案在壮锦中最为常见，这是由于壮族尤其喜爱凤凰这种象征着吉祥的神鸟。除了凤凰外，壮锦上的传统图案还有很多，它们大都选材于生活中的可见之物和象征吉祥幸福的花纹，如水、云、花、草、虫、鱼、鸟、兽，还有复杂的双凤朝阳、蝶恋花、双龙戏珠、狮子滚球、凤穿牡丹、孔雀闹海、鸳鸯戏水、鲤鱼跳龙门等，以及方格纹、水波纹、云纹、回字纹、编织纹、同心圆纹等几何纹样。宾阳壮锦的图案在继承传统的基础上也不乏创新，“葵花向阳”“民族团结”“桂林山水”“粮食丰收”“红棉花”等成为新时期壮锦的经典图案。

蜡染中这类纹样很多，不少是作为辅助纹样出现的。虽然不像汉族那样多取材于象征富贵吉祥的牡丹、莲花、桃子、石榴之类，但这类纹样在蜡染中也时有出现。苗族蜡染中多见的大都是山间田野常见的花草植物，如荞花、蕨花、梅花、桃花、杏花、棉花等，有一些已经演变为几何形纹。这些花草植物在少数民族妇女劳作时随处可见，伸手可及，她们从中获得美感，通过想象加工，在蜡染中描绘出极富生命活力和山野情趣的画面。在苗族中有个传说，即在古代发生的由中原向西南的大迁徙中，妇女们为牢记跋涉的艰辛，便将沿途所见的花草植物都描绘在衣裙之上，后来便作为传统纹样保留下来。可见这些纹样中寄托着古老的绵绵情思。所示为蜡染中的花草植物纹。

长期以来生活在武陵山脉的土家人爱美，更爱自然，喜爱种植与收获。这种特殊环境给予了土家人艺术创作的土壤，与人们朝夕相处的自然界成了织锦纹样设计中就地取材的资源库。大自然赐予土家人的自然财富，滋养了他们，并给他们带来无穷的乐趣。他们将这些自然物象织进彩锦中，给人们带来了极大的艺术享受，也在精神上寄予了无尽的美好祝愿。其中植物花卉题材在土家织锦中最为普遍，崇山峻岭中的奇花异草不计其数，日常生活中的花草藤叶俯拾即是。这些植物花卉主要有梅花、梭罗树、牡丹、莲花、菊花以及生活中的棉花、韭菜花，甚至于山野中的小花如藤藤花、八瓣花、大刺花、麻阳花等，都成为土家人进行织锦创作的对象。土家织锦的表现方法通常是对土家族生活中常见的植物花卉形象进行变形和抽象，造型清新秀丽、别致生动，古朴富有韵味，有一种栩栩如生的感觉，散发着浓郁的民族芬芳。

被称之为“绿色”的回归自然是现代社会最时髦的潮流。在服饰纺织品方面，以棉、麻、蚕丝等天然植物的纺织品受到欢迎,特别是不需染色的天然有色棉花制品倍受推崇。在传统古旧的土家织锦中,以柘蚕丝编织的西兰卡普特别引人注目，它利用柘蚕的天然色丝,以棕、橙、黄、白色所形成的暖色谱系，配之天然蓝靛染成的冷色系列,色彩朴素,透气而不怕水洗是这种西兰卡普中的一个突出亮点。

在土家织锦众多的植物纹样中，有两类题材的选用是很有特点的，它在一般的民间艺术作品的题材表现中非常罕见。一类是与我们生活息息相关的，如韭菜花、禾蔸花、八角香、南瓜把、棉花、金钩莲；另一类是在山村野岭中不为人知的花草藤叶，如土家人所称的八瓣花、藤藤花、大刺花、麻叶花等，这些纹样被表现于土家彩锦之上，却是另有一番风味。

一是土家织锦纹样的多样性：土家织锦图案构成形式丰富多样，土家织锦的传统图案有四百余种，其中“上下斜”斜纹彩色织锦图案纹样200余种，“对斜”平纹素色织锦图案纹150余种，土家花带图纹50余种。其图案纹样涉及自然纹，几何纹和文字纹等类型。如取材于大自然的植物花卉，如小金勾连、大烂枯梅、小烂枯梅、大白妹、小白妹、泽茶妹、棱罗树、梭罗桠、莲花、韭菜花、藤藤花、卡堤米、麻阳花、娇山梅、大莲蓬花、小莲蓬花、刺花、橙子花、禾兜花、牡丹花、牡丹树、丝瓜花、大八瓣花，小八瓣花、大八角香、小八角香、中字八角香、灯笼八角香、棉花花、棉花树、梅花、石榴花；有表现动物题材的石泥鳅串、龙船泡花、台台花、猴手花、实毕、马毕、阳雀花、凤凰花、孔雀花、燕子花、燕子尾、虎脚迹、狗脚迹、猫脚迹、狗骨头、虎皮花、大蛇花、小蛇花、小龙花、鸭浮水、鸡合子花、西兰鸟、蝴蝶牡丹、蜜蜂牡丹、鹭鸶采莲、凤穿牡丹、秧鸡花、螃蟹花、兔子花、熊猫和竹、凤凰蝴蝶、蟋蟀花、鱼龙会、二龙抢宝、双凤朝阳、四凤抬印、八凤祝寿、迎亲锦、老鼠嫁女、神仙过海，县官过桥，鲤鱼跳龙门，喜鹊闹梅，龙凤呈祥、十二属相、满天星、月亮花、太阳花、泽罗里、水波纹，岩墙花，千丘田，田字花；有取材于现实生活用具的凉亭花，船花，补毕祸、恶罗毕、桌子花、椅子花、桶盖花、桐八妹、粑粑架、苏匹、神龛茶几、磨盘花、茶盘花、大窗格花、小窗格花、豆腐架、大衣板花，小衣板花、梭子花、贡布花、老司衣、大玉簪盖、小玉簪盖、状元花等；有反映民族历史的土王一颗印，四颗印八角香，五颗印，还有不少几何图案纹样如万字格，大锯子花，小锯子花、四钩花、单八钩、双八钩、妥毕八钩、单十二钩、双十二钩、二十四钩，四十八钩，秤钩花，云勾花等；以及文字花类的福禄寿喜、一品当朝，福字花禄字花，寿字花，喜字花，万字花、王字花，丁字花、十字花、工字花、天书、文字花等。土家织锦被荣称为“高度浓缩了的土家文化研究土家族文化的活化石”。

侗锦的造型之美体现在具体的侗锦作品直观形态化所体现的美。在满足一定实用功能的前提下，侗锦物品的外形和结构体现了侗族妇女对比例与尺度的把握，对变化与统一的理解。侗锦的装饰之美体现在侗锦纹样的多元化与视觉效果的缜密感。侗锦上的装饰纹样起到了美化、突出和增强艺术感染力的作用，这些侗锦纹样，以富有意匠的装饰构成和对形式美法则的运用，以穿插有序的装饰线条和合理的构图格局，使侗锦造型更富有美感，更加衬托出侗锦的艺术魅力，使侗锦的使用与审美功能都得以充分的体现。侗锦的材料之美体现在取材的自然和质地的淳朴。从棉花的采摘到纺成纱线，从蓝靛的种植到染成布料，侗族妇女通过灵巧的双手，就地取材、因材施用，用最自然朴素的材料传达着对美的追求。侗锦的工艺之美体现在侗锦制作所采用的方式和方法。《说文解字》中说：“工，巧饰也。象人有规矩也。与巫同意。凡工之属皆从工。徐锴曰：‘为巧必遵规矩、法度，然后为工。否则，目巧也。巫事无形，失在于诡，亦当遵规矩。故曰与巫同意。’”侗锦的制作融合了织、绣、挑、补等多种工艺，按照侗家人的习俗，女孩子八九岁就要开始学习挑花，然后慢慢学习织锦和刺绣的各种方法，在工艺上精益求精，一丝不苟，体现了卓越的“工匠精神”。

流行于贵州省剑河县硒溪乡小广及其附近的7个侗寨。其头饰为：未婚者留长辫和刘海，修眉（将眉毛扯成月牙形）：结婚生育后绾发髻于脑后正中部位。平时包藏青色家机布头帕，在发髻中插1根银质、玉质或牛角质别簪，别簪上缀1个五色须的绒线绣球。走亲访友、玩山凉月时戴银花、戴耳环，但未婚者与已婚者的耳环在制式上有很大区别。未婚者戴“Ω”形的耳环，已婚者戴“旷形耳环”。其颈饰为银质圆形空心无镌纹项圈，平时戴1-2个，盛装或上歌堂时有的戴8-9个。戴手镯，制式有网底式、竹节式、韭菜式和圆形式4种，无镌纹，一般戴2-3对。其上衣为立领或矮领左衽右开襟大襟衣，钉布扣，领下配托肩，托肩边缘至纽扣至底襟刺绣各种花纹图案。清末改装前着长及脚踝的百褶花裙，改装后至今着长裤。脚穿曲尖绣花布鞋，鞋帮绣有野棉花、木叶、蝴蝶等图案。

影响土织布配色的因素除了祖上流传下来的一些传统观念以外，自然环境和社会环境对其造成的影响也是不可忽略的。（1）自然环境：启海的棉农原本为古代吴地的移民，随着他们的迁徙苏南新兴的耕织技术也被带了过来。启海人民世世代代濒海拓植，经历了太多的乡土沉浮忧患，造成了人们性善转徙流动。这些特性表现于织造风格上就成为了是灵动多变的的风格并富于创新，颜色方面也趋于明快和热烈。（2）民俗风情：在当地传统的“芦扉花布”中有“三根头芦扉花布”和“四根头芦扉花布”两种。像这两种种“芦扉花布”颜色素雅，一般供男人穿着。而那些用四、五种颜色的纱线织成的“彩色芦扉花”，其图案活泼，色彩也多鲜艳亮丽，这些则是妇女和孩子多穿着的面料。这“芦扉花布”的丰富色彩，还与沙地人“看嫁妆”的古老民风密切相关。沙地人（沙地：海门、启东、通州，地理位置受三角洲的影响，南靠长江受其冲击形成一块块沙土，后当地俗称之为“沙地”）女儿出嫁时，陪嫁的嫁妆很丰盛。新娘的陪嫁、和合被（和合被俗叫荷花夹被，是用棉花纺成纱，请人织成厚厚的土布，然后染成月白小蓝或墨蓝、藏青等颜色，做成可以嵌棉胎的夹被。）都用各种土布包袱包着，但四角往往故意露在外面，供人观看。新娘动身之前，当地人都来看热闹。直到“接蜜月”之前，新房里开箱解包袱的人总是络绎不绝，主要看床上的用品、服饰和成匹的土布段，看数量的多寡和手艺的精巧与否。（3）社会环境：土织布中的色彩由于受到了当时的染色技术与条件的制约，因此其色彩在色相的变化方面不是很多。在当时的社会，蓝色主要是依靠自家染色，染色过程方便成本也低，因此成为了土织布中最普遍的颜色。但是像红、绿、紫等这些复杂的颜色，则基本需要送到染坊去进行加工，如此一来，染色后织成的布匹的成本就相应的增加了。故色彩越是丰富的土织布，造价越是昂贵，而使用的人群的经济实力也越是雄厚。一般家庭使用的布的颜色比较少，因此为了降低成本，不给土布的织造造成困难而影响到生产效率，基本将颜色控制在三种颜色以内。这些影响因素也间接的反映了一些当时当地的人们的生活和经济状况。

织锦艺人经过多年艺术实践积累了众多色彩装饰技巧和民俗文化的智慧，并从中发现了设色的许多规律和创新法则，形成了具有鲁西南地区特有的民俗性色彩风格。而这些依靠自我感受和审美意识对颜色随意组合配比，实际上与当今时代色彩学中的色彩搭配方法不谋而合。笔者经鲁锦传承人刘春英女士口述并结合鲁锦博物馆馆藏实物进行总结，梳理得出鲁锦的配色方式有以下三种：1）单色配色。最初的鲁锦颜色为棉花本色，原白色。有些地方会用河里的污泥浸泡染成灰黑色，或用板蓝根染成不同程度的靛蓝色。2）双色配色。一般底布为无彩色黑或原白，图案纹样为有彩色系。常用的有彩色有深绿、大红、藏青、靛蓝、明黄等色彩，作品风格质朴素雅。3）多色配色。随着人们审美需求的提高，鲁锦图案的用色也逐渐向浓烈艳丽、对比强烈发展。在用色上多高饱和度、高明度的纯色，整体风格浓烈艳丽，灵动鲜活，视觉冲击力强。无论色彩间的占比如何变化，始终都遵循着色彩关系的对比调和原则，以此来让色彩在矛盾和冲突达到极致时又可以保障画面整体观感具有平衡的状态。结合图案纹样的面积、形状将色彩占比不等值分配，最终作品颜色丰富，画面明亮醒目，但又不会凌乱失调。

传统织锦的色彩相对来说要单调和简洁一些，生活用的织锦主要以白色、黑色、红色为主要色块，也有少量绿色和紫色。从传统色彩的组合形成原理和效果看，其织锦根据不同色彩的经纬交汇点位置的不断变化和经纬线之间的相互遮盖，呈现出鲜活的构图色彩及对比突出的立体效果。固定于织机上的是米白色的经线，即棉花本色。用不同颜色的纬线起花或打底，每把梭子内核中装有一种颜色的纬线。起花纬线的颜色一般是黑色和红色，或单色起花，或混合起花。花纹下方地纬的颜色多与经线颜色一致，以米白色偏多。而且以前织锦纹样的构图形式较为单一，均是横向纹样，呈带状条形，一条横带间一般只使用一种颜色的纬线起花，另一种与经线相同的颜色打底。因此，传统织锦多以米白色为底，采用红色或黑色某种单一色线在横段上排列织造，色彩单纯，古朴美观。

在长期的生活实践中，苗族妇女创造了丰富多彩的刺绣图案造型，这些造型题材广泛、内容繁多，从神话传说、历史故事、自然景观、风俗习惯、动物植物都尽在其中。神话传说和历史故事中以人物造型为主题，有“姜央造人”“姜央变月”“姜央射日”“姜央兄妹成亲”“蝴蝶妈妈”“螺狮媳妇”“务么细”“训牛的人”“训象的人”“骑龙的人”“骑牛的人”等；以动物造型为母题的纹样相当突出，有龙、鸟、牛、虎、蛇、狗、猫、鸡、鱼、虾、蚕、蝙蝠、蜈蚣、锦鸡、喜鹊、蜜蜂、蝴蝶、蛾、穿山甲、猫头鹰、龟等；以植物为花卉为主题的纹样也同样多彩，有石榴花、桃花、李花、牡丹花、刺梨花、油桐花、猪蹄花、芍药花等，还有棉花状花朵和较为意象的山形花、井田花、迁徙花等；造型变化多样，举不胜数。

各个地区的金银绣技法有类似的部分，虽称呼有所不同，但技法相似，对技法也基本认同。所有的金银绣技法都是在“钉”和“盘”上得以体现。金银绣本身就是一种工艺手段，针对不同的纹样，金银绣有不同的处理方式。尤其是多种材质混合以潮绣为代表的立体金银绣，所包括的工艺非常多。在专门对潮绣的研究部分已有较多论述，这里主要对金银绣常用的部分刺绣技艺做研究分析。如图，纹样轮廓用金银线勾勒的称为盘金（也叫圈金绣）；在盘金的基础上，轮廓内又用彩色丝线填满的称为压金彩绣或包金绣；金银线以盘块面为主做图案的称为平金；金银绣另外一种常用的工艺技法是在金银绣的底部加入棉花，以立体垫高的形式出现。这种技法除了在以垫高绣著称的潮州，使用的不多，仅在局部加以点缀，效果如前文的凸金绣技法，在金银绣绣制时，根据所要绣制的图案要求，先在绣面上铺上一层棉絮，并用丝线把棉絮固定，在垫高的基础上，进行金银线的绣制，最多时棉絮厚度有一寸多。绣制这样的作品，除了刺绣工序的增加之外，对刺绣的难度也有了更高的要求。让针线穿过垫起的棉絮层，这种绣法要比起在缎面上平绣要困难许多，除了绣制困难外，还要保持垫起部分的圆润适度，而不能露出垫料的痕迹，这要求操作者必须针艺娴熟、耐心仔细。垫高绣这种工艺的手法独特让刺绣的画面更为立体，色彩、光泽等在不同角度下更为多变，金银绣的艺术表现力和独特装饰感更为突出。

堆绫工艺后来逐渐发展演变，民间使用各种色布堆花进行装饰，形成了北京独有的民间工艺——补花。北京补花工艺是用棉、麻、纱等带色布料剪成各种规模的纹样等，然后按设计布局分别粘贴在以亚麻和棉花为主的布料上，并用针线锁其边沿装饰而成。近代出现的北京补花工艺与堆绫工艺有很多相似之处，在原料上面有较大的差异，堆绫使用绫、罗、绸、绢较多；补花则使用棉、麻、布、的确良、玻璃纱等。前者不宜洗烫，后者可以反复洗烫，十分经用。久而久之，补花就形成了格调清雅、色彩明朗，颜色运用由浅入深，褪晕自然的北京补花的独特风格。此外，补花工艺要求花型圆、团，这使得补花作品齐整、简洁，犹如盛开的花朵，赏心悦目。

关于研究少数民族织锦图案的文章，以黎锦、壮锦、侗锦居多，而专门研究傣族织锦的文章少之又少。关于云南傣族织锦图案，国外学术界进行专门研究的论文论著目前尚未见到，国内进行傣族织锦图案研究的专注目前也尚无，其它论著中涉及傣族织锦图案或专门谈及傣族织锦图案的文章也相对较少。由王懿之，杨世光编著的《贝叶文化论》中由朱宝田编写的《傣锦初探》一文中从云南棉花的种植及加工延伸到傣锦的工艺技术，在文中将傣族的织锦图案与傣族特有的生活环境和历史特点相结合。为我们展示了傣族织锦图案中优秀的民族传统文化。由段建华编写的，中国轻工业出版社2005年7月出版的《民间染织》，对云南几种特有的少数民族织锦都分门别类的作了介绍，并提供了很多图片资料，但是在傣族织锦图案方面，只作了简单的分类，还不够深入。由云南人民出版社出版的中国少数民族社会历史调查资料丛书-《傣族社会历史调查》以及由四川人民出版社出版的江应梁编写的《傣族史》都从傣族的历史渊源、社会制度、宗教信仰、风俗习惯、家庭伦理道德、天文历法、语言文字、文学艺术、教育医药、建筑名胜、手工艺等方面对傣族进行了全面的阐释，但是在其傣族织锦方面，仍不作为主要内容；王晓丹在《傣族妇女的服饰文化与变迁发展》文中是以服饰来探讨傣族文化形态和文化特质，并粗略介绍了傣族的织锦在服饰中的运用；在黄饮康编著的由中国纺织出版社出版的《中国民间织绣印染》从工艺美术的一个侧面，以刺绣、织锦、染缬三大品类为切入点，对分布在全国各地的织锦及刺绣的历史、现状、发展趋势作了探讨，对西南少数民族织锦也作了部分的介绍。2007年第一期的《云南社会科学》上由岩峰发表的《热带丛林的古代文明——论云南傣族的象文化》中具体分析了傣族织锦中动物图案，并与傣族的图腾崇拜与宗教信仰相结合剖析了图案的内涵。另外，由钟茂兰，范朴编著的中国纺织出版社出版的《中国民间美术》，1985年李昆声主编的《云南民族美术全集》由云南人民出版社出版，张方元编著的《西双版纳风物志》云南人民出版社1999年4月出版，田自秉和吴淑生编著的《中国染织史》，由上海人民出版社出版以及陈力编著的《云南民族包》由云南人民出版社2004年出版，都粗略介绍了傣族织锦。1986由方国瑜编著的云南人民出版社出版的《元代云南行省傣族史料编年》以及，1999年由民族问题五种丛书云南省编辑委员会编著的云南人民出版杜出版的《中国少数民族社会历史调查资料丛书-西双版纳傣族社会历史调查》（之一至之十），《中国少数民族社会历史调查资料丛书-德宏傣族社会历史调查》（一至三）及《中国少数民族社会历史调查资料丛书——思茅、玉溪、红河傣族社会历史调查》，云南少数民族古籍整理出版规划办公室编《中国傣族史料辑要》云南民族出版社1989年1月出版，都从历史的层面介绍了傣族织锦及其图案的发展，由云南省民族研究所民族艺术研究室编著的《云南少数民族织绣纹样》中对傣锦在内的几种云南少数民族织锦分别做了介绍，并根据纹样的表现对象对云南少数民族纹样进行分类和总结，其中对傣族一些特有纹样也进行了具体的分类和提炼，具有很高的学术价值。另外在《传扬生活妙韵的技巧——云南民族工艺》、《云南民族服饰》（画册）《云南民族博物馆藏品选》（画册）等一些画册图集中偶尔记录傣织锦图案。因此，目前还没有一本以傣族织锦图案的艺术为主体研究的书籍。

选地：傣族种植棉花，一般要选择土层厚、质地肥沃、阳光充足、地块较干的土地，而且一年要换种一块，这样棉花地病虫害少，营养足，棉花长得好。

除草松土：棉籽入土后半月左右就出苗。待苗长到一尺高时就要开始除草松土。如果草长过棉苗，棉秆就会倒落，一年就无收成，因此及时薅草十分重要。给棉花薅草不能用大的农具，如锄头等，而是专门有为棉地除草松土的小锄小铲，如手掌般大小，除草松土时，得一株株仔细锄或铲，甚至有用手拔除杂草。

在访谈过程中，粟田梅向我们亲自展示了最传统情况下她织造一幅侗锦的所有工序，从选棉花开始一直到上机打线的过程。（图2-27-2-38）

第一道工序是准备原料。鲁锦的织造材料为棉纱，棉花由农户自家种植。植棉后还有采棉、轧花、弹花、搓棉条等工序。

总体上来说，鲁锦的纺织工序是依循着把棉桃加工得便于纺制——纺纱线——把纱线按照一定规律装上织机——上机织造这样的顺序进行的，亦即1.棉花的加工，2.线的准备，3.装机，4.织造。

（3）除棉籽，或者成为轧棉。棉花挑选好之后利用轧棉机将棉花纤维和棉籽分离。

纺线只是手工傣锦织造的第一步，西双版纳傣锦为棉织品，棉花是其制作的原料。将棉花原料弄成棉条，然后用纺线机将棉条纺成长长的棉线。

第二，傣族织锦的工艺流程。通过对曼朗村寨里织锦艺人纺织过程的观察与记录，我们得到了傣族织锦的制作工艺流程主要为：采摘棉花——晒棉花——压棉花——弹棉花——裹成条——纺线——染线——浆线——绕线——上机编织。

晒棉花：为保证纺织品的质量，棉花采摘回来以后要晒干，把虫吃的、未完全开花、带有黑硬不好的除去，以免影响织锦的质量。

第一步：侗家收获棉花后，回到家先让棉花晾晒几天，待干后，就用轧花机轧棉花。这是纺织的首道工序。用轧花机将原棉中的棉籽清除，获取挣棉，以利于弹松并制作棉条纺纱。

下面这首广泛流传于菏泽乡间的民谣《棉花段》，是由鄄城县鲁锦艺术博物馆采集的。民谣中十分详细地记述了种棉、纺线、织布、染色、裁衣的各个工序，尽管讲的是素色布先织后染的过程，但与织花布的工序大部分是相同的。

民谣《棉花段》把植棉、纺线，织布的全过程生动形象地表现出来，如果把织锦工艺粗略的归纳一下，可以概括为以下15道工序：轧花、弹花、纺线、打线、浆线、沌线、落线、经线、刷线、做综、掏综、吊机子、栓布、织布、了机。每道工序里还有很多道子工序，可以想象织锦里蕴藏着多少繁杂的劳动。

张：对，织布过程很麻烦的，大大小小要经过十几道工序。从棉花的种植到纺纱，再到织布都是自己完成的。大体上的织造工艺主要有轧花、弹花、纺线、打线、染线、扽线、络线、经线、刷线、做综、闯抒、穿综、吊机子、栓布、织布等等。像我现在这道工序就是闯抒，其他的工序不具体操作也不太好讲清楚。

苗族侗族的纺线工艺过程是：首先将采摘好的棉花搓成筷子般大小的花荚，束成若干小捆，在柜子里放十天半月，让它逢松后再拿出纺成细细的棉纱，将一匹布所需的棉花都纺了。

压棉花（棉花脱籽）：采摘下来的棉花皮棉纤维紧密，纤维包裹着棉花的种子。棉纺织用的是棉花纤维，而且要求纤维中不能留有棉籽。因此，把皮棉花脱去棉籽是棉花加工的第一步。从棉纤维中脱出来的棉籽，留作来年播种棉花的种子。

棉花的加工分两个过程：一是轧花；另一个是弹花。轧花主要是指将从棉地里采摘的带有棉籽的棉花，加工去籽形成皮棉的过程。轧花的工具称之为“轧车”或是“搅车”。

侗族人把棉花釆摘之后要经过六道工序的处理，才能由棉花变成棉线，成为侗锦织造的基础材料。第一道工序是晒棉花。棉花要晒干了以后才好进行下面的工序，在晾晒的过程中，可以剔除棉花中的杂质和虫子，在晒干水分的同时也可以让棉花更加蓬松。第二道工序是选棉花。用来制作侗锦的棉花要求柔软，富有弹性，属于质量上乘的棉花。因此，棉花在晒干之后，侗族妇女会把棉花进行分类，挑选最好的棉花来进行纺纱。第三道工序是除棉籽，或者称为轧棉。棉花挑选好之后利用轧棉机将棉花纤维和棉籽分离，操作时先将棉花放在添棉口处，用右手握住轧棉机的摇手柄，右脚踏动踏板，转动的手柄带动木轴反方向旋转，棉花在通过夹缝时被挤压，棉花纤维被吸进夹缝中，棉籽则无法通过，这样就会顺利地将两者分离，整个操作过程流畅紧凑。第四道工序是弹棉花。通过轧棉分离出来的棉花纤维用弹棉花的工具进一步加工，使棉花更加蓬松，也增加了棉花纤维的抗变形能力。弹棉花的工具像一个大弓，背在身上，有一根弦，弹的时候“砰砰”地响，棉花弹好了之后再纺。第五道工序是搓棉条。将已经弹得比较松软的棉纤维搓成棉条，这一工序被称为搓棉，或者卷棉。完成后的棉条成圆筒状，中间是空心的，这是纺纱前的最后一步。具体的操作是将搓板平放在膝盖上，将棉花纤维均匀的摊平在搓板上，然后压上圆柱条状的竹条或者木质的圆棍，有时候也用高粱秆。轻轻地将棉花纤维包在轴辊上，用手推动轴辊来回擀动，感觉搓紧以后就可以把轴辊抽出来，这样就可以得到一根棉条。有经验的侗族妇女制作的棉条长短粗细均匀，棉花纤维方向一致，这样的棉条在下一步纺纱的时候就会更加地便捷，棉纤维会更顺畅地从棉条中牵出，不容易断开。由棉花变成棉线的最后一步就是纺纱。将搓好的棉条利用纺车进行纺纱，用力要均匀，否则会很容易断开，影响纺纱的速度。

可用于壮锦织造的棉线，要经过对棉花的复杂处理过程。一般来说，棉花要经过轧花、弹、纺、染、浆才能成为可以利用的棉线。所谓轧花就是将“籽棉”加工成“皮棉”的过程。为了使棉絮蓬松、去掉杂质，下一道工序就是弹棉花，即将“皮棉”弹成蓬松的棉絮。纺线是将弹好的皮棉借助纺线车制成棉线的过程。先将弹好的棉花搓成棉条，放到纺线车的定杆上，然后摇动纺线车，即可纺出线来。

鲁锦的织造过程非常复杂，从采棉、纺线一直到织出成品要经过70多道工序。要想织造出理想的纹样，每道工序都需要精心去做，主要的工序有：棉花的加工、纺线、染线、浆线、经线、刷线、穿综、闯杼、吊机子、织布等等。每道工序都是繁琐的，有很多子工序，且都非常讲究技艺。勤劳纯朴的鲁西南妇女凭着心灵手巧，足踩手掷，在蹦蹬、咔嚓、咣当的声响中，融入素提花、打花、坎花技术，使得鲁锦由最初的斜纹、条纹、方格纹扩展到现在比较常见的枣花纹、水纹、狗牙纹、斗纹、芝麻花纹、合斗纹、鹅眼纹以及猫蹄纹等八种基本纹样。通过不同纹样的搭配组合，不同线纱的交织变化，使并不复杂的艺术手段取得了绚丽多姿的艺术效果，创造出了瑰丽神奇的鲁锦艺术世界。

传统的做法，过去村子里专门有人做棉花脱籽和弹棉花这样的工匠。摘下的棉，先轧后弹，没有脱籽的棉花叫“籽棉”，用脱籽机轧过的叫“皮棉”。轧过的棉花不可能完全脱籽，家中的老人、孩子空闲时坐在太阳地里把棉籽挑选出来，否则纺线时容易断，还接不上头。在男耕女织、自给自足的农耕经济时代，土家人的节令观念非常强，到什么时候做什么事。一到冬至就开始“入九”了，“吃了冬至饭，一天长一线”，土家姑娘就到吊脚楼上纺捻线和“打花”。用手摇纺车将其纺成棉纱，再将2—3根棉纱捻成一股棉线。这种捻好的棉线用于经线和加固用的纬线。而纬线只将捻平的棉纱，卷成一根根长约10厘米的线并扎成一束，进行染色。

傣族的居住地气候炎热，适宜棉花生长。因此棉花的种植以及加工是每一个家庭仅次于粮食生产的重要生产项目。棉花收获以后，首先进行的步骤就是为棉花去籽。棉花去籽时使用的工具是搅车，这在傣族地区是最普遍的方法，但在一些地区人们依然利用手工的方式去籽。搅车在西双版纳傣语里被称为“依”，其工作原理为利用木杆的转动挤压去籽，使用方法简单，单人便可独立操作，使用搅车的话每天每人大概可以除籽10多公斤。去籽以后的棉被称为皮棉，皮棉含有较多的杂质且结构比较紧密，为了更方便纺织，则要进行下一道工序——弹花工序。弹花的工具很简单，就是一张小竹弓，弹花时以手拨弦，将杂质与棉花分离并将皮棉弹得蓬松。弹花由于其工具方面的限制，效率较低，需要花费较多的时间。

从中可以看出耕地、种棉、锄地、打顶、择花、拾棉、轧棉、弹花、搓布绩、纺线、打线、浆线、撴线、络线、经线、闯杼、刷线、织布、染布、裁衣等工序。尽管上述描述的是平纹布的印染方法，但是基本与作为色织布的鲁锦织造工序大同小异。仍可作为传统鲁锦织造技艺的参考。时至今日在商品经济的冲击中，由于鲁锦织造中不断融入一些新的材质，许多工序已被简化或省略，与传统意义上的织造相比已经发生了很大的变化。此处笔者所探讨的是传统意义上传统的织造技艺。本文也从植棉开始，根据时间顺序大致将鲁锦的织造分为三个过程：棉花的种植、原料的加工和织造。

鲁锦的织造工艺非常复杂，从采棉、纺线到织出布要经过72道工序，一般采用22种基本的色线，可以织出1900多种不同的图案。主要的工序有：绞棉花、弹棉花、纺纱、拐经线、浆线、染色、络线、刷线、穿缯过绳、上机、织布等等。每道工序都是繁杂的，每道工序又有很多子工序，每个子工序也都非常讲究技艺。鲁锦的织造已经由先前的2匹缯发展到现在的4匹缯、6匹缯。纬线花色根据图案的要求有一把梭到二十几把梭不等。根据不同的图案寓意，配色及穿缯过绳，稍有疏忽图案纹样就会大变，难以纠正。用简单的工具和较少的色线却能够织出许多大提花机器也难以织出的复杂图案。

首先是植棉，棉花的种植讲究节令，一般是谷雨时节人们开始植棉。经过播种、间苗、培土、耕地等种种工序，待到霜降之前，就是采摘棉花的时候了。冬闲时节，家家户户就幵始纺线织布了。接着轧花，其目的是为了把棉花籽和棉絮剥离开，用来剥制棉籽的工具就是上文提到的“搅车”。明徐光启《农政全书》卷三五记载：“〔木棉搅车）木棉初采，曝之，阴或焙乾。用此以治出其核，昔用辗轴，今用搅车尤便。”其次就是弹花，弹棉花是我国传统的老手艺了，在过去的鲁西南地区，弹棉花的工匠几乎每个村子里都有。弹棉就是将脱过籽的皮棉弹成蓬松的棉絮，便于纺线，其用到的工具也非常简单，一个弹弓，一个弹椎，再加一条竹篾。弹花的好坏直接关系到鲁锦成品的质量，弹出的棉花蓬松均匀，纺出来的线才厚度均匀。在弹好棉花之后，一般先把棉花搓成棉条，俗称“搓布几”。将棉絮在平面的板子上铺成薄薄的一层，用细木棒或高粱杆来搓，其目的是便于纺线时棉纤维能够从棉条中均匀的扯出。

（一）纺线准备工艺：植棉、采棉轧花、搓棉条是纺线的前期准备工作。在鲁西南地区，每年谷雨时节（三、四月份）村民开始种植棉花，到霜降之前（八九月份）可以收获。将新摘的棉花（俗称“籽棉”）使用搅车脱籽，然后将脱籽后的棉花（亦称“皮棉”）弹成棉绒搓成棉条（当地称“棉布吉”），将棉绒摊成薄层，用光滑的高粱秸秆卷起搓几下然后抽出秸秆。棉布吉经手摇纺车纺成“线穗子”，纺线时特别讲究双手配合的技巧，一手匀速摇纺车一手捏棉布吉均匀送出手。接着用打车将纺完的“线穗子”绕成松散的环形线束，浸泡在水里反复敲打、晒干，以方便染色。经过前期准备工作，虽费时费力，但为后面的工序打下了很好的基石。

“（那时候你愿意学吗？）愿意学啊。（你结婚的时候有多少侗锦的嫁妆？）那时候是一大堆啊，从娘家那里用那个编织袋，拿了三大编织袋来，这样那样，样样都有。（以前侗族女孩结婚时的嫁妆都包括些什么？）背带、被面、床单、枕头、枕巾，还有小孩身上穿的都有，裤子，鞋子等。（以后小孩用的东西在结婚的时候都要准备好吗？）在还没有嫁过来的时候就早早准备好了，侗族人常说，吃爸爸饭，穿妈妈衣，这些在出嫁前都要准备好。（以前寨子里的小女孩在这些技艺方面要互相比赛吗？）是的，现在这个季节就开始纺棉花，棉花纺好了到正月份，过年以后开太阳了，我们就开始浆纱，大家就比哪个（姑娘）得（完成）几匹布。到六月份就开始染，到九月要蒸，把布拿来蒸的时候大家就要互相比了，有的人今年有五匹，有的妹仔只有一匹的、两匹的、三匹的，看到别人怎么有这么多匹布啊，第二年就要攒劲（加油、努力）了。（姑娘）嫁出来的时候要准备五六十件衣服的，都是这样的，一匹布只可以剪六件，十匹就是六十件。还有丈夫需要的那些布，也是当妹仔的时候要准备的，还要准备仔大了以后的衣服，那时候有的要养三四个孩子，三四个孩子需要的布也都是要你一个人从娘家带过来。到春天就织布，到夏天就染、洗、晒，要跑河边十多趟，晒来晒去，我们还要去种蓝靛染料，三月份到四月份去种。晒（布）的时候就会看谁的布织的好，织的平，过路的人就会看，就会问：这个是谁的布啊？谁的好就比出来了。那时候都是比手艺，像我们以前去赶场穿的侗族衣服，就能看出哪个布打的平，染的好。年轻的时候，看到别人有两个背带，有时候就想要有三个，会有一种比赛的心理在里面。

1.原料准备纺织原料的加工首先是棉花的弃籽、弹花和卷筵。傣族的丁字形木质轧花机俗称“压花机”，木质齿轮呈螺旋状，装有木质曲柄，一旦摇动，下方的两根木轴便互相轧动，分离花和籽。棉籽被去除以后成为皮棉，结构比较紧密，但是还有一些杂质，不便于纺织，所以还要进行弹花，弹花也是种古老的手工艺，用弹棉的木弧弓，用脚踩住木弧弓，一手掌弧，一手槌弹动竹弦，借反弹之力不停弹动。弹花后，为使棉线细致均匀，还有卷莛，卷莛蓬松柔软，便于纺线使用。

鲁锦的织造工艺非常复杂，这首《棉花段》把鲁锦全部的织造过程生动形象的表述了出来，从棉花生产开始，到织布、染布，直至最后制衣的过程。其中包括了鲁锦的织造中的：纺线、轧花、弹花、纺线、打线、浆线、扽线、落线、经线、刷线、做综、闯杼、掏综、吊机子、织布、了机等主要的工序，其中又包含了从采棉到上机织布共要经过的大大小小的七十二道工序。这七十二道工序，每一道工序都是很繁杂的，但每一道工序都有每一道工序的学问；每一道工序还有很多子工序，每个子工序的技艺都各有讲究。

提到鲁西南棉纺织锦，你进入纺屋，首先映入眼帘的是一台木制的织布机，环顾四周，还会看到纺车、落子、梭子、风车等。由于纺织工艺流程长，咱们就从纺纱说起吧。每个村子都会有人做棉花脱籽和弹花这样的营生，棉花不脱籽纺线时就容易断，接不上头。脱了籽的花蓬松均匀，雪白光亮，非常润泽。弹好的棉花要搓成“补几”（棉条）。怎么样搓成“补几”？就是把弹好的棉花一片一片地铺在平面上，用手擀着高粱杆一搓一个。搓一篮子就可以纺线了。把棉纺车搁到地上，纺线的人就放个垫子席地而坐，右手旋转纺轮，带动锭子转动，左手捏着棉条接到线锭子上的线头，左手和右手相互配合，才能使棉条随着线锭子的转动抽出棉线，手来回地运动，丝丝缕缕的线连绵而出。一团团雪白的棉花能纺出很精细的细线，如同春蚕吐丝一样从妇女们手中缓缓地吐出。落在线锭子上的线越来越多，渐渐地成一个柱。纺出来的线用途甚广：除了织布缝衣之外，还可用于织网、绑扎等等，在生活中有很多用处。

傣族有着悠久的历史和深厚的文化底蕴，傣族人民用自己的勤劳和智慧创造了丰富灿烂的历史文化，造就了傣族的民间手工业生产十分的发达。其中，家庭纺织是傣族最普遍的家庭手工业。早在秦汉时期，傣族人民就开始使用木棉（攀枝花）纺线，并利用原始的踞织机来织布，汉代四川商人就将德宏傣族生产的木棉布运到内地以及南亚一带销售，因此木棉织品在汉代就已经驰名，这在当时云南各族的经济发展中是处于先进行列的。到了唐代，傣族依然延续了用木棉纺纱织布的传统并开始使用棉花，《蛮书》记载：“自银生城、拓南城、寻传、祁鲜以西（皆为傣族居地），蕃蛮种并不养蚕，唯收婆罗树子（木棉），破其壳，中白如

傣族的先民古越人很早以前就开始从事农业生产,傣族人民在从事农业生产的同时相适应地的学会了纺织。他们继承并发展了越人的传统纺织技术。傣族妇女一般利用农闲时节及夜晚从事纺织等手工生产。傣族女孩一般十多岁就要开始学习织布绣花。织布的材料一般使用丝或当地所种的木棉或棉花。所织的布料精细柔软。傣锦一般分为棉织锦和丝织锦，俗称“娑罗布”。早在明代当地土司就把它作为贡品上贡，深受贵族的喜爱。可见傣锦的织造技术在当时已发展到了相当的程度。

东南亚地区服饰和家用面料的重要装饰工艺和手段之一的蜡染遍及各地，其中以爪哇的12世纪的文献中曾提及彩绘布帛，而对印染最早的记载要属中国元朝商人游记中提及的：东爪哇盛产“极细坚耐色印花布”。印度是古老的纺织大国，是棉花种植的发源地。在印度古文明哈拉帕文化遗址的出土文物中，证明印度在四五千年前就已有棉纺织业了，而收藏在叙利亚博物馆的蜡防蓝印花布是印度最早的印染花布，且图案与工艺都颇具水准，蜡染是印尼的一个民族艺术。色彩古朴，具有强烈的装饰性和象征性。日本和服仍沿用传统的手工印染，表现出日本对本国传统文化的重视与保护。尼日利亚和马里出产用木模印制蜂蜡以防染的套色蜡染，规则与变化多样的纹饰相结合，用以制作民族服装。纹样十分丰富，其中植物、动物、人物纹样最为生动，图案造型细腻，结合蓝白配色朴实而不失变化。

在元明年间，棉花在黄河流域大面积的种植推广，鲁西南地区的人们将所熟悉的麻、丝、葛、刺绣等工艺糅合进了自己的棉纺工艺当中，便形成了独到的织锦工艺。在明代万历年间织锦工艺已相当发达，根据地方志记载“妇女织布，夜纺车之声，比屋相闻”。

旧时，贫民家的姑娘到了一定年龄，父母就会给一点棉花;_让自己织布卖布，得些蝇头小积攒办嫁妆。结婚时，七大姑八大姨往往会翻番检检品评一番。上世纪八十年代生活水平提高后，姑娘们出嫁的嫁妆增多。出嫁之日要把一床床的被褥、一包包的衣物放在娶亲的大车上一路招摇过市接受众人的评判。俗话说，“娶妻不在丑和俊，把家做活值万金。”心灵手巧的姑娘自然才能得到大家的认可。在鲁西南，七月七民间过乞巧节拜七姐讨巧的习俗就反映了民间女子希望心灵手巧的殷切愿望。在那个时代鲁锦是美丽、时尚、智慧、工巧的象征，织造技艺的高低被看做衡量品德的重要标准。

湖湘四锦无论从原料到工艺到工具均处于较为原始的手工状况，至今大多保留着汉代以来的原始腰机式窄幅织布机架和原始织造辅助纺具，织品本民族自产自用，基本保持着原始农耕文明的织造遗存，故有“活化石”之称。湖湘织锦体现的土家、苗、侗、瑶族四大民族也正是分布于我国大西南众多少数民族之中的几个主要民族。由于有着共同的历史进程和相互接壤的地域特征，自然物产和相邻的气候条件，在中华民族、湖湘大地共同区域内繁衍生息而有着共同的心理和生理特性。它们均经历过历代统治阶级的歧视和欺压统治以及朝代更迭的战争磨难。它们同样在远古即学会了桑蚕养植及后来的棉花栽种，并运用于织锦，也同样在腰机式斜织机架上织着粗麻丝棉的衣被。了不起的是他们按照自我民族的观念习俗在有限的就地取材物质条件下用“土法”织着“土布”，纺、织、印、染一条龙，创造着各自民族织锦不同的织法和精美图案，又保留着各自民族的织品面貌，并以此寄托着民族精神和美好愿望。他们的声誉只是在近百年的新时代才得以正名，得以看重，得以整理、研究和保护继承。他们同而不同，各呈其态、争芳斗艳，客观上造就了我国南方少数民族和湖湘织锦工艺的相互影响又各具民族特色的整体风貌。

通道县侗锦织造技艺的形成和发展是以当地丰富的自然资源为基础的。棉花是通道人民种植的主要经济作物之一，它为纺织技术的发展提供了所需的必要原材料，奠定了技艺发展的前提条件，因此侗族人民有“种棉、纺织、织布”的风俗。另外，通道县交通闭塞，与外界的沟通不便，很多村寨都是近几年才修建了通村公路，在这些因素的共同促使下，产生了自给自足的基本生活方式。生活方式决定了侗锦织造技艺传承群体的生存心态和传承理念，也使得侗锦织造技艺在这种自然的生态环境中得以延续。侗锦广泛存在于侗族人民的日常生活之中，被制作成服装、被套、枕巾、头帕等，和人们的生活息息相关，形成了通道地区独特的人文环境。

我国是农业大国，几千年来男耕女织，相沿已久。农村手工纺织业的发展是以丰富的棉麻桑蚕资源为基础的。山东地区的棉纺业之所以比较普及，源于运河便利的带动、官府纳税政策的变革，更重要的是“地宜植棉”和民众生活对于棉布的需求。位于鲁西南冲积平原的菏泽、济宁地区，盛产棉花，这里的农家妇女几乎人人擅长纺线织锦，当地有“方圆十几县，织机二十万”之说。《汉乐府诗集》中有过这样的盛赞：“织缣日一匹，织素五丈余。”据1985年的统计资料，仅嘉祥县就有织机2万台、织锦妇女9万余人。据不完全统计，现今鄄城和嘉祥两地的织机也在3000台以上，织锦女5000余人。“一妇不织或受其寒”的古语于汉代已在齐鲁大地流传。

在菏泽、济宁乃至枣庄一代，有一首广泛流传的歌谣——《棉花段》详细的描述了过去民何织布的各道工序。

“锦”在纺织物中代表着最高的纺织技术，在春秋战国到汉时期，齐鲁大地已是我国产锦的中心了。“齐纨鲁镐”号称“冠带衣履天下”。著名的唐代诗人杜甫在“忆昔”中就有“齐纨鲁镐夺班班，男耕女织不相失”的诗句。元明之际，随着棉花在黄河流域的大面积种植，鲁西南人民将传统的葛、麻、丝、织绣工艺揉进棉纺工艺，形成了独特的鲁西南棉锦。经过明、清两代纺织机具的改进和织造工艺的发展，鲁西南织锦艺术已是炉火纯青，登峰造极。在清代，濮州（今鄄城县）出产的织锦曾作为贡品晋献宫廷，成为大内御用之物。至今，中央美术学院研究所民间工艺标本室里，还收藏着清代鄄城鲁锦数百个品种。

棉花的种植技术在宋元以后即在黄河流域普及，地处黄河冲积地区的鲁西南一带，棉纺织业十分普及。一贯善于精工细作的鲁西南人将传统的葛、麻、丝织绣工艺糅合在一起，创造出极具地方特色的棉纺织手工技艺。它是以棉纱为主要原料，手纺、手染、手织的实用工艺品。济宁附近的邹城元代墓中出土了两件本色棉夹抱，此棉布幅宽为34厘米，质量相当于今天的白细布类，至今尚坚牢。清光绪版《曹州府志》记载：“……地产木棉，以之为布。而无芒麻，妇女务蚕桑，织丝为绢，亦能为绫，木棉转鬻他方，其得颇盛……定陶植桑蚕，所产棉布为佳他邑，鄄城县地广衍饶沃土，宜木棉，贾人转鬻江南为市。”可见这一带的纺织业的兴盛。另据1992年版的山东烟台《招远县志》记载：“19世纪末，家庭手工纺织业已较普遍，家庭妇女用木制手摇纺车和织布机自纺自织小土布，‘洋线’‘洋布’上市，民间织布受到冲击，后因抵制日货，手工纺织业又复兴。……1933年，全县织户3000余个，年产土布2万余匹，总产值56万元。1943年，招远县抗日民主政府成立华东纺织厂，有织布机30台，分散在农村民户家中。……1952年，全县纺织业作坊1140个，从业人员1356人，拥有木机1094台。”由此看来，鲁北、鲁中、鲁南和胶东一带，虽不是主要产棉区，但广大农村妇女亦有自纺自织、生产土布的传统。

秦汉以后汉文献中亦不乏对苗族纺织的记载。苗族先民“绩织木皮，染以草实，好五色衣服”，比较准确地反映了当时苗族人民的织、染、绣的工艺水平。“绩织木皮”说明苗族人民除运用葛、麻和丝纤维纺织外，还可能广泛运用某种树纤维进行纺织。直到明、清之际的各种史籍仍有苗族人民“绩织木皮”的记载。在苗族民间确实有把杜仲树称为“都玑升”，即汉意为“绸丝树”的，并有苗族先人用杜仲丝、楮皮纤维纺布缝衣的传说。秦汉时代武陵郡、巴郡的“蛮夷”都实行缴纳布匹（即“费布”）的贡赋制度。可见这些地区包括苗族在内的少数民族的纺织业的发展状况。唐、宋期间，在中国封建经济获得更大发展的前提下，苗族纺织业也有了新的发展，唐贞观三年“东谢蛮”首领谢元琛到唐都朝贡时就身着绸缎做的衣裳，说明唐时苗族腹心地区（今黔南黔东南）已有比较高水平的丝绸纺织。据《元和郡县图志》记载：开元年间黔州给唐中央贡赋有黄蜡、贮、布，元和年间有竹布、贮麻布；诚州土贡有斑白绢；鼎州土贡有布、伫、竦；澧州土贡有绫等。葛布、苎麻布、溪布、绢、绫等成为经常的贡品，足见当时苗族居住的五溪地区纺织业的发展。到了唐朝棉花从印度引进之后，贵州又成为中国植棉最早的地区之一。

清代山东的棉花种植和产量已有相当的规模，北花出畿辅山东”、“……山东等地，都因有大量棉花外输，而成为著名棉花产区”。《曹州府志》所载，清朝鲁西南的棉纺织印染工艺已经十分发达，“棉花为当时官定的必种农作物。山东纺织业更加普及，清朝中期，山东手工印染也已遍及城乡。”据清光绪版《曹州府志》记载：“……地产木棉，以之为布。而无苧麻，妇女务蚕桑，织丝为绢，亦能为绫，木棉转鬻他方，其得颇盛，茜草靛青可以为染，田间多种之。曹县民务耕桑，与菏同俗。定陶植桑蚕，所产棉布为佳他邑，郓城县地广衍饶沃土，宜木棉，贾人转鬻江南为市……”。可见菏泽地区的土染土织已有悠久的历史。

元明两代是我国棉纺织业发展的极其重要的时期。前有所述，元代的用色非常丰富，红、黄、蓝、橙、绿、紫、白、黑、褐等。在这一时期，棉花栽培和棉纺织业从华南和西南、西北边疆迅速推广到长江流域、黄河流域和全国各地，棉布取代麻布成为全国人民最主要的衣着原料，棉纺织业成为农户经济的重要组成部分和封建政权的主要税收来源之一，棉纺织工具和纺织技术有了长足的进步，出现了一批棉纺织集中地和具有地方特色的名牌产品。基于上述几个朝代染色技术的基础上，与棉纺织相关的印染行业，在元朝迅速兴盛起来。

棉花传入中国以后，种植“长期停留在边疆地区，未能广泛传入中原”。历史记载，6世纪到12世纪，中原广大地区已经把棉花视奇物珍品，棉织品当时为上层统治者享用。棉花在中原地区开始引种始于宋元，是随着贸易往来和经济中心的南移开始的，“由于唐代与西域地区经济文化交流频繁，由于宋代经济重心南移，长江和两广、云贵地区经济往来密切，棉花在唐朝已不断向中原地区移植”。

织锦在西周即开始了对纺织丝绸的宫廷织造管制，并将其称为“妇工”，为西周国之“六职”之一，同时“锦”的这种多层彩丝线提花织物也随之诞生。湘楚之地在战国中期的长沙左家塘四四号墓就出土六种几何纹经锦。秦汉时期的不同经纬组织的丝织品种在《说文解字》中已记下近二十种品名，说明汉代对提花织机进行了不断的改造，提高了功效和花色品种。西汉长沙马王堆出土的孔雀波纹锦、豹纹锦、花叶纹锦纹饰表明，织锦纹饰形象已由经纬工艺限制中的经花锦几何纹向较为写实的曲线纹饰表现过渡。汉代开辟了名扬中外的“丝绸之路”，致使中华丝绸织造进入了全面发展的新时期。作为西南少数民族称之为“武候锦的蜀锦，随着诸葛亮开辟大后方的“移民实边”政策而广泛将织造技艺传播影响于西南多民族织锦和湖湘民族织锦。之后在唐初出现了大量纬丝显花斜纹纬锦，纬花工艺克服了经花工艺经线显花不能随意变换颜色的缺陷。宋元时期，棉花种植由新疆和广东、广西向内地广泛扩散，取代了以往广泛使用的麻布、纤维布等衣料。同时蚕丝原料也开始转变为高级纺织品纤维原料应用，但多为官府和宫廷织造。元代大量使用金线织造金锦，至使明清两代的宫廷丝织锦更趋华丽富贵，纹饰表现更趋繁复，工艺技术越见高深。

棉花被大量传入内地，时值宋末元初，中国古代大面积栽培的草棉和亚洲棉是从国外分两路传入。关于棉花传入我国的记载是：“宋元之间始传其种于中国，关陕、闽广首获其利，盖此物出外夷，闽广通海舶，关陕通西域故也。”由此可以了解，棉花的传入有海陆两路：北路传入草棉，大约在南北朝时期由阿拉伯经伊朗、巴基斯坦传到中国新疆，经河西走廊再传入甘肃、陕西一带；南路传入亚洲木本棉，至少在秦汉时期从东南亚由印度经缅甸、泰国、越南传入中国的云南、广西、广东、福建等地区，再传到长江流域、黄河流域。山东最早种植的棉花是由南路传入的亚洲棉，近代种植的陆地棉是19世纪从美国引种的。

元明时期，棉花的种植从南方向北方扩展，逐渐成为民间主要的纺织原料，这一变化为鲁锦的发展创造了契机。地处黄河流域的鲁西南是冲积平原，特别适于种植棉花，为纺纱织布提供了大量的优质原料，鲁西南人民以棉花为主要原料，汲取齐鲁传统纺织的精华，结合织、绣等工艺，不断地发展、创新，形成了独具特色的鲁锦工艺。

清末，广西逐步沦为英、法帝国主义的势力范围，英、法等资本主义国家凭借其在中国取得的特权，大量的工业品输入广西各地，广西自耕自纺自织，其产品主要供自己消费的农民家庭手工业开始被打破。如“通、海土产棉花，乡人以纺织为生计。近来外洋纺织机器盛行，洋纱洋布，销售日广，本纺土布，去路滞减。乡人穷极思变，购用洋纱，参织大小布匹线带，以致洋纱倒灌内地，日甚一日。”大批廉价的洋纱洋布由越南经龙州、靖西运入广西，使得广西壮锦手工业开始解体，如仅1899年进口洋纱就达8.9万担。

1、鲁锦的产生、发展与京杭运河的兴衰密切相关。京杭运河航运兴盛时期，山东西部成为江南棉纺织业的重要原料供应地，并出现了棉纺织业。鲁西南地区的棉纺织业在明朝嘉靖、万历年间开始兴盛，对江南地区的周行造成了冲击。乾隆后期，随着京杭运河逐渐淤塞和人口的增加，这一地区的棉花种植减少，鲁锦的织造也随之由盛转装。

明清时期长江流域是全国蚕桑和丝织业最发达的地区。明清以后对蚕桑、丝织业发展有一定影响的是植棉业和棉织业的兴起。因为棉花比之蚕桑，“无采养之劳，有必收之效”。所以，一部分丝绵为棉花所替代，一部分丝织品为棉布所替代。

清朝末年，中国棉布受到国外洋布的冲击，棉农的经济利益也受到了巨大的冲击，棉花种植面积开始下降。尤其是“1894年甲午战争后，日本人在各埠设立纱厂，中国纱厂亦渐繁兴……山东省所产棉花，除少数衣被所需外，多供给纱厂”。

解放后，土地改革农民分得了土地。经济价值较高的棉花得到普遍种植。1948年山东全省植棉面积为217.1万亩，1949年即上升为685.9万亩，1969年达到1028.4万亩尽管期间由于三年自然灾害和十年文革的冲击棉花种植面积一度减少。改革开放后，洋布又极大的挤占了市场份额。但是从总体上看，由于消费能力的提高，民间棉花的种植和土布需求量都较以前大为增加。鲁锦织造获得了较快发展的重要原因是八十年代陪嫁鲁锦数量和种类的激增。1985年山东艺术学院李百钧副教授在菏泽调研时就发现这一时期的民间作为陪嫁物品的鲁锦数量品种极为丰富：“枣花织锦门帘、水纹织锦窗帘、红牡丹格子床单、敬献公婆的素色手巾，层层叠叠织锦衣裤，足足有二、三十套，还有那摆得整整齐齐的几十床被褥。”相比解放前微薄的嫁衣己经有了天壤之别。从新中国建立到1985年共四十余年的时间虽然在鲁锦的发展的四百年历程中只占很少一部分，但是这一时期相比此前百余年，棉花的种植达到了空前的数量；相比此后“洋布”泛滥的情况，这是鲁锦发展的黄金时期：

对织造技艺和织物组织的演进断代难以考证，留下诸多疑问。今天的“西兰卡普”土家锦是棉丝织物。棉花种植广泛传播于内地是宋代以后，照此推理而论，宋代之前的土家族所织的“兰干细布”、“賨布”应该是麻、丝织物或说是“以麻代棉”织物了。“锦”的概念最早是以经锦的出现来区别于织布的，“锦”的诞生在距今三千年左右的西周时期，锦是“用两种以上的彩色丝线提花的多重织物”，锦有经锦和纬锦之别，经锦年代在前，纬锦在后。似乎现今的土家织锦纬花工艺最早只能推算上溯到唐初年间。

棉花是很晚才从印度传入我国的，由于种植棉花比种麻方便，产量高、加工简便，做出的服装也比麻舒适，因而得以迅速发展，形成了纤维材料的四大家族：棉、毛、丝、麻。人们采用这四种纺织纤维作为服饰材料的局面一直延续到近代。

鲁锦的起源与发展以宋末元初为分水岭，宋末元初之前，鲁西南以丝织为主，成熟的丝织业生产为鲁锦的形成、发展奠定了深厚的文化基础和技术基础。宋末元初，棉花在黄河流域的广泛种植，为鲁锦提供了雄厚的物质、原材料基础，使鲁锦得到了长足的发展。鲁锦吸取传统纺织的工艺精华，揉进棉纺织工艺，并不断的发展创新，创造出独具特色的鲁锦艺术。

家庭纺织是傣族最普遍的家庭手工业，早在秦汉时期，傣族人民就开始使用木棉纺线织布。到了唐代，傣族依然延续了用木棉纺纱织布并开始使用棉花。傣族纺织手工业得到迅速发展是在明代，木棉、草棉的纺织技术继续发展，并引进了养蚕技术，使用蚕丝织五色锦。时至近现代，纺织更是傣族最为普遍的家庭手工业，几乎每家每户都有纺车和织布机。提到手工纺织，江苏素以出产土布著名，出品且远销外洋，而南通更是著名的土布之乡。本文通过对两个地区传统土织布的图案、颜色等方面的比较分析，更深入地研究民间手工艺的精华，以及不同民族不同地区同一手工艺所表达的地域和民族文化中的异同。

棉花并非我国原产，广泛应用为我国民众衣料的历史远不如麻类久远。最迟在秦汉时期，印度的亚洲木本棉经东南亚传入海南岛和两广、福建、云南地区；大约在南北朝时期，非洲草本棉经中亚传入新疆、河西走廊一带。但棉花传入后，其种植“长期停留在边疆地区，未能广泛传入中原”。直到后来，“由于唐代与西域地区经济文化交流的频繁，由于宋代经济重心南移，长江流域与两广、云贵地区经济来往密切，棉花在唐宋时期已不断向中原地区移植”。“1289年，元世祖在江南各地设置‘木棉提举司’，专门督课棉植，征收棉布。到了明代，李时珍在《本草纲目》中说：棉花在‘宋末始入江南，今遍及江北与中州’。”“目前在中原地区所见到的最早的棉制品遗物是1966年在浙江兰溪的南宋墓葬中发现的一条棉线毯。”

鲁锦作为一种与百姓日常民生具有密切联系的民间工艺品具有悠久的历史，男耕女织是中华民族古老的历史传统，尤其是在齐鲁大地更是如此。地处鲁西南的嘉祥县考古出土的武氏祠汉画像石中就有《曾母投柕图》，形象的记载了汉代织锦的场景，说明嘉祥一带的纺织技术在春秋时期就已成熟和发达。唐代杜甫《忆昔》诗中有“齐执鲁缟车班班，男耕女织不相失”的佳句，此处的鲁缟即是鲁锦。元明之际，随着棉花在黄河流域大面积种植，鲁西南人民将传统的葛麻丝织绣工艺揉进棉纺工艺，形成了独特的鲁西南织锦，经过明清两代织具的改进和制造工艺的发展，鲁锦艺术已发展到了精美绝路的境界。在清代鲁锦曾做为贡品进献朝廷。

鲁锦是鲁西南农家妇女以染成彩色的棉纱做经纬纱，用土织布机织成的纹样精美的彩色棉土布。在春秋战国到秦汉时期，山东地区已经是我国的产棉中心了。著名的唐代大诗人杜甫曾在“忆昔”中写到“齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失”的诗句，从中可见山东地区纺织的昌盛。到了宋代时期，棉花开始在黄河流域大面积的种植，鲁西南人们利用他们的聪明智慧，将传统的葛、麻、丝、织、绣等手工艺揉于棉纺工艺，形成了具有浓郁的乡土气息和鲜明地方特色的鲁西南棉锦。

鲁锦的织造技艺历史悠久。据考古出土文物显示，远在新石器时代已经出现了原始纺织工具“纺轮”。西周时期，齐鲁地区的纺织技术日趋成熟，“齐纨鲁縞”号称“冠带衣履天下”。春秋战国至秦汉时期，鲁西南地区是我国重要的植桑养蚕生产地，成为盛产织锦的中心。魏晋南北朝时期，鲁西南地区广植桑麻，桑麻纺织得到进一步发展。唐、宋时期，鲁西南地区纺织业达到繁盛状态，所产丝、麻织品名扬海内外。元、明时期，黄河流域大量种植棉花。鲁西南人民将传统的葛、麻、丝等原料及织、绣等织造工艺运用于棉纺织工艺，并形成具有创新意义的鲁锦织造技艺。清代濮洲（今鄄城县）出产的鲁锦曾作为贡品进献朝廷，至今中央美院民间美术研究所还收藏着清代鄄城鲁锦数百个品种。清末，随着西方“洋布”的大量涌入、民族纺织工业的发展，鲁锦受到冲击，渐趋衰微。

到了清代末年，中国棉布市场遭到外国廉价品的倾销，棉农的经济利益遭到损害，以致棉亩面积有所下降。“不过，外来因素并不总是负面作用，也对山东棉产近代化带来一定的助力。现代纱厂所用棉花要求绒长质高，促使山东人民对原有棉花品种进行改良。”。光绪年间，山东巡抚杨士骧引进美国长绒棉种，但第一次引种因天气因素未能成功。其后多位官员经过多次试验，终于由东昌知府魏家骅试种成功，将籽棉亩产量从本地棉种的七八十斤提高到百余斤乃至两百斤，“且丝长光细，利于纺织”。良好的经济效益使美国长绒棉的种植在山东迅速推广开来，大大促进了山东棉纺织业的发展。

改土归流前，土家织锦的材料主要以麻丝为原料。改土归流后，汉族地区的纺织原料和技术传入土家族地区后，带来了一系列的变化。首先是棉花的广泛种植，逐步成为土家织锦的主要原料之一，并出现棉麻、丝麻混纺品，“土锦或经纬皆丝，或丝经棉纬”其次，鸦片战争之后，西方文化伴随着商品的输入，侵入土家族地区，在一定程度上改变了土家族的物质生活方式。再次，传统染料也遭受西方文化的排挤。明清时期“土靛”是作为土家族地区的土特产，除了自己自足以为，在市场上十分走俏。鸦片战争后，由于德国、日本的“快靛”输入，大小染坊都购用快靛，作为染料的土靛也遭受排挤。于是，种植土靛的人大大减少，染坊熬制的染料退出人们的生活。

时至明代万历年间鲁西南织锦已经相当发达，据地方志记载：“妇女织布，夜纺车之声，比屋相闻”。这时的濮洲棉布，其“坚密不在南方之下”。嘉靖年间（1522-1566年）《山东通志》第八卷《物产》写道：“棉花六府皆有，东昌（鲁西北聊城）尤多，商人贸易于四方，其利甚博”。东昌府的棉花居山东六府之首，棉业迅速发展的同时，促进了棉业生产的专业化和商品化程度，“棉纺织生产在东昌府所属各州县广为普及，并产生了一些纺织业比较发达的地区。……至少在定陶、濮州等地区，棉纺织业已经由自给性生产向商品化生产转化。”黄河、京杭大运河为鲁西南提供便利的运输条件，鲁西南、鲁西北的商品棉布生产、销售空前兴盛。

通道县棉花的种植在20世纪50年代为生产盛期，但由于栽培技术的落后，产量比较低。20世纪60年代以后，通过引进新的棉花品种，产量不断提高。2000年开始引进杂交棉花品种，棉花产量大幅提高。2005年种植800亩，亩产80千克，总产6.4万千克。

元明之际，随着棉花在黄河流域大面积种植，鲁西南人民将传统的葛麻丝织绣工艺糅进棉纺工艺，形成了独特的鲁西南织锦。经过明清两代织具的改进和织造工艺的发展，鲁锦艺术已到了炉火纯青的境界。在清代，鄄城织锦曾作为贡品晋献朝廷，成为大内御用之物。至今中央美院研究所还收藏着清代鄄城鲁锦数百个品种。

清末民国初期，山东沿黄河南部和中部以及黄河入海口的各县，棉花产量均有大幅度提高。《山东省志•纺织工业志》第一篇《棉纺织》第一章《棉纺》记载：“自14世纪后期，山东开始大面积植棉，带动了民间手工棉纺织业的兴起，直至20世纪60年代，棉纺织业始终居山东纺织工业的主导地位。”清末随着洋布的大量涌入以及民族纺织工业的发展，手工织造的民间织锦受到了冲击。时至1953年农村实行农业合作社以前，鲁锦一直是农村重要的家庭副业，鲁锦有职业布匹商人从事收购，贩卖全国各地。因此，织锦依然非常普遍，《嘉祥县志》记载：“方圆几十县，织机二十万”。以嘉祥为例，嘉祥民间的手工织机曾经达到14000多台，纺棉车100000多架，三四户就有一台织布机，每户有两三架纺棉车。生存状态相对封闭的鲁西南农村，鲁锦依然是重要的经济收入来源，这成为鲁锦能够幸存的土壤。

“棉花在明代初年引种山东，而且得到迅速的推广和发展，其根本原因在于政府的强制与奖励政策。”按照朱元璋的政策，棉花不仅可以代替粮食缴税，而且可以享受极低的税率，新开垦的棉田则可免税，植棉的经济效益更是五倍于种粮。因此，在地理条件适宜植棉的山东中西部地区，农民植棉的积极性被极大调动起来，“明中期以后……山东省逐渐形成了鲁西北与鲁西南的商品棉产区。”同时，以农业为基础，棉纺织业也得到相应发展，“棉纺织生产在东昌府所属各州县广为普及，并产生了一些纺织业比较发达的地区。……至少在定陶、濮州等地区，棉纺织业已经由自经性生产向商品性生产转化。”京杭运河又为商品棉布的运输提供了极大便利，使鲁西南、鲁西北地区商品棉布的生产和销售盛极一时。

可以说，宋末元初是棉花种植的大发展时期，此时棉花从南方向北方大面积扩展。南宋诗人艾可叔在《木棉诗》中写道：“车转轻雷秋纺雪，弓弯半月夜弹云。夜裘卒岁吟翁暖，机杼终年织妇勤”，可见，棉纺织业已经开始普及。

黄河长江流域的植棉业，元初已经开始有记载。1273年，元司农司所撰写的《农桑辑要》中，已经十分明确地指出植棉业发展到黄河流域的“陕右”，即今甘肃河西走廊、陇东及陕西西部一带，文曰：“木棉……西域所产，近岁以来……种于陕右，滋茂繁盛，与本土无异”。1285年《资治通鉴》胡三省注载：“木棉，江南多有之”。1289年，元世祖在江南设置“木棉提举司”，专门督课植棉，征收棉布。1313年，王祯《农书•木棉叙》中称：“夫木棉产自海南，诸种艺制作之法，骎骎北来，江、淮、蜀既获其利，到南北混一之后，商贩于北，服被渐广，名曰吉布，又曰棉布。……虽曰南产，言其适用，则北方多寒，或茧纩不足，而裘褐而费，此最省便。农务助桑麻之用，华夏兼蛮夷之利，将自此始矣。”又称：“夫棉为物……不蚕而绵，不麻而布，又兼代毡之用”。表明元统一以后，黄河流域、长江流域棉花种植已经相当普遍，由此推断，山东的棉花种植业已有近800年的历史。

元代，黄河流域的鲁西南植棉越来越普遍，使用棉花做原料纺线织布也随之普遍，逐渐成为民间主要的纺织原料。这一变化，为鲁锦的发展创造了契机。元代诗人乃贤有诗《新乡媪》：“日间吹粟饷夫耕，夜纺棉花到天明”，描写了中原地区农村盛行纺棉的情景。鲁西南妇女以棉为主，吸取齐鲁传统纺织的工艺精华，把传统纺织技术，如葛、麻、丝、织、绣等工艺揉进棉纺织工艺，并不断的发展创新，织造出具有独特棉纺织工艺特色的的鲁西南织锦。形成了独具特色的鲁锦棉纺织工艺。也就在此时，鲁锦奠定了其在纺织史中的地位。1982年鲁西南嘉样元代曹元用墓，出土的织锦，可以认为是目前唯一出土的古代鲁锦（有待于进一步确认、考证），其精美的图案反映出棉纺织的兴起和鲁西南民间织锦的技艺已经十分成熟。

棉花的广泛种植，促进了纺织业的发展，手工业的进步。这时，不少土家人“以纺棉织锦为恒业”。光绪《秀山县志》也记载：“土民家织斑布，散卖诸落，以为恒业。”“村市四时，纺声不绝。”土家织锦在清代“机好精干，千赤百华”之美誉，进入了它的发展最繁荣的时期，直至清末。

元末明初时期，棉花开始在鲁西南地区大面积种植，但当时的棉纺织业还不太发达。到了明代中期，随着棉花种植的逐渐普及，棉纺织的技艺也开始日趋成熟。明代弘治年间山东曾征布二十九万匹，棉一百三十九万斤，从中我们不难看出当时的棉纺织业已有相当大的规模。明朝万历中期以后，甚至出现了“夜夜纺车之声，比屋相闻”的局面。也就是随着棉花在鲁西南地区的大面积种植和棉纺织技艺的娴熟，人们使用棉花做原料纺线织布的情况也越来越普遍。鲁西南人民将传统的葛、麻、丝、织绣工艺加以创造性的糅于棉纺织工艺之中，使织成的棉布成为了具有浓郁的乡土气息和鲜明地方特色的鲁西南织锦，也即我们所说的鲁锦。

土家织锦的历史渊源和其发展也是土家地区社会发展历程的缩影。从土著先民的原始织造到賨布、兰干细布，再到斑布、溪峒布，最后定型为土家织锦，这一过程正好印证了土家民族从原始走向现代，即从湘西北土著先民到巴賨南迁、乌蛮东移、客汉入峒的历史，并融合多部族聚集发展成为单一民族的经历。同时也是酉水两岸土家社区生产力发展的真实写照，反映了土家族在各个阶段的历史文明，特别是山地农耕文明及楚巫文化的影子。不论是原始的渔猎采集，还是山地或稻作农耕，或是现代农业社会里，织造的材料变化到工艺的进步都是如此。原始的葛麻、木棉、苎麻，近代的蚕丝、棉花，直到现代的化纤及人造丝等，都是如此。在工艺美术界有这样一种讲法，工艺美术的发展历程其实就是工艺美术原材料的发展历史。这话一点不假。可以想象，土家织锦如果没有棉的出现，也不可能有清末以后土家织锦的兴旺和普及。所以，没有原材料方面变化的飞跃，就更不可能导致工艺美术的“革命”。土家织锦的织机千年以来几乎没有什么大的改变，其主要因素之一应该是与织造土家织锦的植物纤维材料没有多大的突破有关。

20世纪80年代中期鄄城县棉花大丰收，但是由于品种不好，棉纤维短，造成大量短纤维棉花积压。当地政府和省有关部门决定利用当地传统手工纺织技艺消化掉这批库存。进而联合山东艺术学院、山东工艺美术研究所等单位对菏泽、济宁一带及其附近地区的土布织造状况进行了调査、开发和宣传活动。这一时期大规模的鲁锦织造盛况推动了织造技艺的进步。使传统上多为两匹综、四匹综。一两把梭的鲁锦织机发展到了十数匹综，十数把梭。原来较为罕见的复杂纹样普及开来，并诞生了一批具有时代气息的新纹样。参与这一时期开发的李百钧和蒲慧华两位教授在山东艺术学院学报《齐鲁艺苑》上发表了《鲁西南民间织锦开发纪实》和《鲁锦图案启示录》两篇研究文章，开创了鲁锦研究的先河。九十年代由于染色技术的限制和经营管理体制的不完善，鲁锦开发活动一度陷入低谷。这促使人们重新思考鲁锦的发展前途，经营鲁锦的公司产生分化。进入新世纪后，鲁锦的开发和保护搭乘了文化遗产热的潮流，再次兴旺起来。出现了数十家经营鲁锦产品的公司，产生了客观的经济效益。鲁锦研究也在短短数年间从鲜被问津的冷门称为学术热点，发表了数十篇研究文章，并被列为市级、省级和国家级文化遗产。

宋末元初之前，包括鲁西南在内的齐鲁地区，以丝织业为主，发展到了一个较高的技术水平，为鲁锦的产生、发展奠定了雄厚的技术基础，使得鲁锦在宋末元初棉花大发展之后，在新的纺织材料基础上以较高的技术起点发展起来。

明清时期，土家族的织造技艺有了进一步提高。特别是“棉”的普及和推广，为土锦的发展提供了良好的机遇。在这之前，土锦只能以麻纤维和蚕丝为主要原料，而麻纤维相对费工费时，且“柔”性不够。而蚕丝则原料有限，且成本昂贵，难以普及。直到清康熙年间，土家地区还少见棉花，正如清同治《宜昌府志》卷十一记载：“(鹤峰）工匠皆自外来，其地不产棉”。清“改土归流”后的嘉庆时期，溪州地区虽已有棉花种植，但“客（汉）妇善纺棉。惟不善织……五月间麻熟。妇女群抠而渍之，织成布”。显然，苎麻仍然是这一带织布织锦的主要材料。直至清代后期，酉水流域才广泛种植棉花，但产量有限，根本不能满足人们织布织锦的需求。大量棉花来自常德洞庭湖一带。同治《酉阳直隶州总志》卷十九中说：“境又檀桐油之利，以故江右楚南贸易者麇至，往以桐油，返以棉花，年来更为辐辏。”而“楚南”就是今常德洞庭湖一带，人们习惯将这种棉花称为“湖花”，而将本地产的则称为“乡花”以示区别。

在鲁西南大规模种植棉花和发展棉纺织业的背后是由于江浙地区对棉花的巨大需求和北方地区巨大的棉布市场。随着清朝乾隆后期联系这两个市场的京杭运河逐渐壅塞，其作为南北交通枢纽的地位逐渐丢失，这一地区的棉花种植业和纺织业也随之衰落。乾隆年间诸华所着《木棉谱》谈到北棉南运时说：“然江北绝无至者，岂时会之不同欤”。由来繁盛的北棉南运景象的突然消失，令时人感到大惑不解，发出“岂时会之不同欤”的感慨。道光《观城县志》记载“贫家妇女皆以麦茎制辩为业，不事纺织”；光绪年间的《朝城县志》《荷泽县乡土志》、《观城县乡土志》、《邹县县志》记载朝城县“销行于外境者以五谷草辩为大宗，外境销于本境者以棉花为大宗”；菏泽县棉花“本境出产无多，不足供本境之用，每借资于邻封”。观城县“外境销行于本境者以棉花为大宗。”邹县棉花“制粗布亦不足本境之用，故棉花及棉线专恃高唐、郓城诸商出售”。而到了民国九年山东省长公署刊印的一份调查记录显示当时邹县的植棉状况仅为短短的一句话“土性宜棉，惟种棉者甚少”。而在菏泽县、曹县、定陶的植棉面积均不足百分之五。

鲁锦自明代以来共受到三次严重的冲击：一次是清代中期运河淤塞后棉花种植的大规办减少；第二次是清末民初烟草、花生等新兴经济作物的大规模种植，麦辫业的兴盛，洋纱、洋布的涌入极大地挤占了棉花种植和棉纺织业原有的土地、人力资源、市场份额。由于鲁锦的织造规模基本上停留在自产自用的阶段，所以这两次冲击并没有改变鲁锦织造习俗所依附的农民单调的生存方式、贫困的生活状态和闭塞的信息渠道。所以只能导致其产量的减少，不会改变其持续存在的经济文化基础。而改革开放后，除了大量新生事物对棉花种植和棉纺织业原有的土地、人力资源、市场份额挤压之外，最根本的是农民务工对土地依附关系的减弱、物质生活的改善后消费选项的增加、传媒高度发达后信息量的增大导致依附贫困、封闭的农耕生活而生的鲁锦织造习俗失去了生存的经济文化基础。尽管文物搜集、展示、传承人保护等工作能够起到延续鲁锦织造生命的作用，但是并不能产生广泛的社会效应和强劲的发展动力。所以，目前在不可能扭转农村发展时代大趋势的条件下，顺应这一趋势的产业化发展也便成了促进鲁锦织造技艺发展的最有效途径。

明代，李时珍在《本草纲目》关于棉花如是说：“宋末始入江南，今遍及江北与中州。”明清时期，山东境内棉花的兴起，与当时的社会环境和植棉政策有关，据《明史管见》记载，早在元朝至正二十六年，即1366年，朱元璋尚未统一中国之前就下令：“凡民田五亩至十亩者，栽桑、麻、木棉各半亩，十亩以上者倍之”，还规定：“不种桑者罚绢一匹，不种棉麻者罚棉麻布各一匹”，以法强制种足棉花。明朝洪武元年（1368年），颁布实物租税的税率：“麻亩征税八两，木棉亩征税四两”。明朝洪武二十七年（1394年），明太祖责令机关：“广谕民间，如有隙地，种植桑枣，益以木棉，并授以种法……”，并允许农民以棉花或棉布替代粮食完成纳课税，同时颁布颇为优惠的棉粮折换率。“棉花在明朝初年引种山东，而且得到了迅速的推广和发展，其根本原因在于政府的强制与奖励政策”。这些植棉政策大大地促进了棉业的发展，在鲁西南、鲁西北地理条件适宜植棉的地区，农民植棉的积极性被大大调动起来®，“明中期以后，……山东省逐渐形成了鲁西南与鲁西北的商品产棉区。”明洪武四年（1371年）就用“山东棉布万匹”买外马，洪武九年两次“自山东运往辽东赏赐驻军棉布三十万匹”。《太祖实录》在洪武二十九年（1396年）庚子条记曰：“北京都司布六十万匹，棉花三十四万斤，辽东都司布五十五万匹，棉花二十万斤，俱以山东布政司征给之”。足以看出，明朝初期山东棉花生产和棉纺织业发展之盛况。明代弘治年间山东征布二十九万匹，棉一百三十九万斤。可想而知当时齐鲁大地的棉纺织业已有相当大的规模。

据《山东省志•农业志》考证，13世纪末上海一带棉纺织业蓬勃发展，对原料的需求激增，此时京杭大运河舟楫往来频繁，植棉业由此北传到山东西部。从1975年在邹城和1982年在嘉祥曾发掘出的元代棉织物。虽然能考证出曹元用棺内陪葬物品并不一定为本地所有，但是并不能证明李裕庵墓中的棉袍非本地所出产，所以鲁西南地区在元代中后期即有可能已开始植构。在元末明初贾仲名所撰元杂剧《荆楚臣重对玉梳记》中，有东平府柳茂英贩运20船棉花到松江府的情节，则说明了在这一时期鲁西南附近地区的棉花生产己经出现剩余。1366年，元政府曾诏示全国“凡农户有四五亩至十亩者，必须栽种桑麻木棉各半亩，十亩以上者按此比例加倍。”明初政府继续继续了这种政策，山东棉花种植面积在明初大规模增加。如洪武二十九年“北平都司布六十万匹，棉花三十四万斤，辽东都司布五十五万匹，棉花二十万斤，俱以山东布政司所征给之”一年起运棉布115万匹，棉花54万斤，相当于河南、山西此年起运的2倍。可见，山东地区的棉花产量之大。嘉靖《山东通志》记载，棉花“六府皆有之……商人贸于方，其利甚溥”。明中期后赋税折银征收，有关资料显示当时一亩棉花所获相当于数亩粮食的价值。这种状况刺激了棉花生产，明代鲁西南地区成为山东重要的棉产区。万历《兖州府志》即曾说郓城县“木棉转卖四方，五谷之利不及其半”。

元明之际，随着棉花在黄河流域大面积种植，山东境内大兴棉纺织业。“自明中期后，棉纺织生产在东昌府所属各州县广为普及，并产生了一些纺织业比较发达的地区。例如，定陶、濮州（今鄄城）等地区，棉纺织业生产已由自经性生产向商品性生产转化。”

生活在明朝后期的徐光启曾记载“北土吉贝贱而布贵，南方反是”。嘉靖《常熟县志》也曾说“至于货布，用之邑者有限，而捆载舟输，行贾于齐鲁之境什六”，“工粗而杂恶者亦售”。万历《兖州府志》亦云“服食器具，鬻自江南者什之六七矣”。都反映了虽然山东地区的棉花产量巨大，但是棉纺织业或者并不发达——产量远远不能满足市场需求。但是显然在明朝中后期沿运河的济宁、菏泽一带的棉纺织业获得了极大的发展。嘉靖《濮州志》记载当时鄄城“土人善为布，其坚密不在南织卞，公私皆便之。”万历《滕县志》描写紧邻今天济宁的滕州地区“妇女缉布，夜纺车之声比屋相闻。”明代思想家吕坤记载的济宁邹城植棉的事例，则说明了当时鲁西南地区棉花种植和棉花纺织业发展之快。万历年间，邹县（令济宁邹城）知县徐守思见“邹民不织而资布于邻”，乃令有地百亩者“种木绵十一，又教以种法。至秋而绵成，又限以纺期，稽其匹丈，亲下闾阎视勤惰而赏罚之。明年，邻不来鬻布。又明年，有鬻布于邻者矣”。

元明以来，用于织布的织机，比汉画像上的织机复杂了很多，可以织出更为精美的棉织物了。黄河九曲回肠，在鲁西南地区绕了一个弯，将大地之灵气浸润于此，俗话说“曲能生情”，也就造就了这一地区雅朴、善良而又富于情感的民风。地处黄河流域的鲁西南适于植棉，这一时期，棉花的种植规模扩大，为纺花织布提供了大量的优质原料，勤于耕作，善于纺织，又具有创造力和充满活力的鲁西南人民将葛、麻、织、丝、绣等等的工艺糅合在一起，不断的发展，创造出了独具特色的棉纺织手工艺，形成了极为典型的棉织花布，也称为“粗布”、“土布”或者“土花布”，也就在此时，鲁锦奠定了其在纺织史中的地位。因为它织造精细、绚丽多彩极似织锦，1985年，这种具有几千年历史的“土花布”被山东工艺美术研究所正式为其命名曰“鲁西南织锦”，简称“鲁锦”。

这一记载指出当时已采用简单的工具来轧挤棉籽。这是轧产生的雏形。当时“雷化、廉州及南海，黎峒富有（吉贝），以代丝苎。雷化、廉州有织匹幅长阔而洁白细密者，名曰慢吉贝。狭幅粗疏而色暗者名曰粗吉贝。有绝细而轻软洁白，服之且耐久者，海南所织，则多品矣……南诏所织尤精好”。广南西路的廉州、雷州、化州种植棉花已经相当普遍，这一段记载实际上反映了岭南直到云南这一广阔地带，无疑包括广西壮族地区的棉织业情况，其中“粗吉贝”“狭幅粗疏而色暗者”与前述“桂管布”的粗涩极似，当是同一种棉织品，宋代这一地区的纺织技术水平已经很高，表现在棉织的种类很多，用途也不同。“慢吉贝”可能适宜夏季使用，“粗吉贝”适宜冬季穿着，“服之且耐久”。实际上，从这些记载来看，这一带植棉的历史是最早的，中原地区在宋代还没有种植棉花，棉布在当时很珍贵，岭南植棉的历史为我国棉织业的发展做出了突出的贡献。

“外来的因素并不总是负面作用，也对山东棉产近代化带来了一定的助力。现代纱厂多用的棉花要求绒长质高，促使山东人民对原有的棉种进行改良”。19世纪之前，山东植棉品种均为短纤维亚洲棉，适用于纺织粗纱土布，不适宜机器织布，前面提到的曹元用墓出土的纹锦为适于手织机的亚洲棉所织造。光绪三十年（1904年）山东工商局采购大量美棉种子，分发各县农民试种，但因不懂栽植方法和天气因素，试种失败。光绪三十二年（1906年），东昌府知府魏家骅在高唐、茌平等县推广优良棉种，称“本地棉亩产籽棉35-40公斤，而引种的美棉则亩产100公斤上下”。1907年在东昌、滨州、夏津、定陶、无棣、等地试种，1908年又再次在滨州、夏津等地试种美棉，“收成皆倍于土棉”，几次在高唐、夏津试种美棉的成功，鲁西一带曾经有“金高唐，银夏津”的赞誉。美棉的引进、种植成功是山东棉花史上一个重大进步，不但增加了产量，更提高了质量，促进了山东植棉业的大发展。

对于鲁锦的起源。一般从其材质出发，将鲁西南种植棉花作为鲁锦诞生的标志。鉴于此，人们通常认为鲁锦诞生于元明之际。持这一观点的有彭卫丽、郜冬萍、张先豪、杨永庆、李俞霏、朱小乐、任雪玲、洪凭、、屠恒贤、司继琳等人。另外李百钧、张瑾、王大海等出于对鲁西南植棉年代的界定不同而认为鲁锦的起源时间为宋明之际、宋末元初、宋元以后。其中张瑾在两年后又认为不能证明元代中后期鲁西南存在棉纺织业，“鲁西南大兴棉纺织业则约是明代中期以后的事情。”关于鲁锦的发展，通常将清代鲁锦作为贡品入宫视为鲁锦织造技艺“炉火纯青”的标志。彭卫丽、郜冬萍、王大海、张先豪、杨永庆、李俞霏、朱小乐、任雪玲、洪凭、屠恒贤等均持此观点。对于鲁锦长期存在和发展的内在动因通常认为和当地女子出嫁时陪送鲁锦被褥服饰有关。彭卫丽、郜冬萍、许大海、张先豪、张瑾、杨永庆、李俞霏、司继琳等还认为更主要的动因在于当地的消费水平和消费习惯。

鲁西南织锦是以棉花为原料的民间手工纯棉织物，棉花作为鲁锦的“材”，是鲁锦出现的先决条件，它的种植和传播对于鲁锦产生、发展和流传有着直接的影响，棉的发展史与鲁锦的发展是息息相关的。鲁锦的长足发展是在宋末元初棉花广泛种植之后，其历史演进随着棉花的种植和传播发生着相应的变化。

不管是仙人拿来还是从外地引进，总之，种植棉花以后，水族人民的服饰用料就由麻布变成了棉布，生活质量因之大大提高。而采用丝线裹缠马尾在棉布上刺绣，则是一次历史性的创新与变革。

棉布是黄梅挑花出现的前提，棉花在长江流域的规模种植，普遍认为在元末明初，但荷花纹样的出现却远早于挑花的产生。春秋中期的莲鹤方壶是中原地区较早发现表现荷花的实物，“山有扶苏，隰有荷华”也表明在春秋时期荷花已出现在人们的视野之中。张朋川指出：“莲花纹的发展过程和阴阳五行观念的产生和兴盛几乎是同时的，至迟在春秋时期已出现了莲花纹，莲花纹成为中国最早的成系列发展的植物纹样之一。”“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”，说明最迟在战国时期，荷花已进入楚人的认识活动。荆州出土的凤鸟莲花豆也证明了楚人最迟在战国中期已使用莲纹装饰器物。

古时候，水族人民解决吃饭问题主要靠开垦荒地，而开垦的荒地，第一年最适合种植棉花。因此，棉花种植越来越多。

黄梅挑花起源的确切年代无可考证，但应与黄梅地区开始种植棉花的时代密切相关。中原地区棉花的种植，兴盛于黄道婆对棉花加工与织造技术的推广，与上海松江县同在黄金水道长江上游的黄梅，棉花种植最早也在宋末元初。

水族聚居地区，山地适宜于葛麻生长。据史料记载，隋唐时期，三都水族已经学会利用葛麻编织各种精美的葛布。后来引种棉花，大面积种植葛麻才宣告结束。

枕头是人们休息睡眠的物品，人的三分之一的时间是和枕头相伴的，可见枕头对人类的重要性。战国时，人们对枕头就已经相当讲究。1957年，在河南信阳长台关一个战国楚墓里，出土了一张保存完好的漆木床，床上就有竹枕。对于枕头古代尤其讲究，单看名称，就要比现代的枕头名目繁多。皇帝用的枕头，以金丝为面，上等软玉镶框，雍容华贵，称“玉枕”；富贵人家多以苏绸为面料，内置精选棉花，呈方形，称“帛枕”或“方枕”。还有石枕、瓷枕、木枕等等。大家闺秀们在闺楼学刺绣、练练诗画，闲时自然不忘在枕头上做做文章，据说大家闺秀幼时在枕头上绣之以凤，待嫁时再绣鸳鸯，因此有“结发共枕席”的诗话。

据史料记载，隋唐时期，三都水族的家庭纺织业已经达到一定的水平，可以利用葛麻、茅花等编织成各种精美的葛布、斑布、竹布、纻布、茅花被、筒裙、大口裤、布袍等。明代以后，三都广泛种植棉花，使纺织业的产品种类和数量都得到大幅度的提高，一些纺织品除了自家消费和缴纳税负外，已有相当一部分剩余产品，可以拿到市场上去销售。

传统侗族服饰，多用自种的棉花、自纺自织自染的侗布为料，这种布料不仅能保暖御寒，还柔软透气，是侗族人心目中最好的衣料之一。男子的服饰数民族服饰中最容易变迁的部分，古时，侗族男子都着裙装，上衣无领右衽，袖窄衣短，筒式长裙，开襟于左，用长带扎于腰部，头围长巾。目前只在一些偏僻山区，如广西三江的独峒高亚、林溪枫木、八江马胖一带的侗族老人的服饰还保留一些遗迹。

这绣花线在中国有久远的历史，与四大名绣齐并发展。当年常有货郎走乡串屯叫卖，任村姑农妇挑选。这花线经日晒水洗后褪色。如今保存下来的枕头顶绣品多是没有用过的，上面罩有窗户纸或绷有白布，以防晒、防尘；一对两个枕顶间垫有棉花、纸布，用以防磨；还有的隔有蛇皮，防褪色，四周伴有黄烟梗子，用以防蛀，农妇的种种手段都是为了使花线靓丽如初。

在安庆地区有“潜山的麻、太湖的茶、宿松的烟叶、望江的花”的说法，望江的花”是说望江的棉花好。望江是国家优质棉生产出口基地县。县区内四乡八镇的农民家庭棉纺织业发达，质优价廉的土纺、土织、土染的农家老布、棉线为挑花艺术的发展提供了物质基础。望江挑花大约形成于唐代，相传唐代大文学家罗隐为避“安史之乱”隐居到望江县的香茗山下，一次，他偶然发现村姑们头上扎的方巾正面图案很美，但反面却针脚凌乱。于是，一番苦思冥想之后，他建议村姑们在正反两面都运用挑针，使反面的针迹也规整起来。望江挑花由此产生了，此后兴盛于明清，一直流传至今。它是由心灵手巧的望江女性们一针一线在家织土布上正反两面挑出图案的布制日用品。传统的望江民间挑花是农村妇女们利用农闲时间挑制供自己使用的，没有专门的加工工厂，也是不在市场上销售的。上个世纪八九十年代以来，望江县的鸦滩等乡镇将挑花绣品作为手工艺品在市场上推广、销售，产生了一定的经济效益。望江挑花2008年入选第一批国家级非物质文化遗产保护扩展名录，属于传统美术（民间美术）项目，序号324.编号Ⅶ-25挑花。多年来经过多方的努力，望江挑花艺术在国内外的影响越来越大。

在农业生产发展的同时，手工业也有了显著的发展。当时水族地区的手工业虽然还没有出现专门的作坊、工场，基本上仍属于个体农民的家庭副业。但产品种类和数量都有较大幅度的增长，特别是棉纺织业。由于棉花的种植已成为水族劳动妇女几乎人人须从事的家庭劳动。这些农民的家庭副业产品，由于产量和质量均有提高，除供自己家庭消费和缴纳赋税外，已有相当一部分被拿到市场上去出售。畜牧业如牛、马、猪、羊及鸡、鸭、鹅等家禽也有长足发展。因此，水族地区定期赶集的初级市场也不断形成，并开始出现了较大的集镇。同时由于驿站的普遍设置，客观上便利了往来的商旅，使水族地区与外界在经济上的联系也较以前更加密切。司署所在地和流官设治的地方，如从江丙妹、榕江古州、三都烂土和荔波的蒙石里、时来里等地逐渐形成当地的政治经济中心。

苗族是我国一支古老的民族，其历史文化悠久可以追溯到尧舜禹时代，在古代主要生活在长江和黄河流域的中下游，但由于战争和其他政治原因，整个民族从东到西，从北部到南部的进行不断的迁徙，移民在了以沅江流域为中心的今天的湖南、贵州、云南、重庆、广西五省市的邻近地区。贵州地区的苗族占迁徙人口的大部分，湘西是贵州地区附近的苗族主要聚居地。我们常说湘西苗族是一个大的集体，主要分布在湘西的雪峰山、元水上游、河流上游、整个武陵山地区，人口约192.1万。文中的湘西主要指的是湘西苗族土家族自治州，苗族人们主要集中生活在凤凰、吉首、花垣、古丈等县由，湘西苗族自称为“国雄”，在史册中泛称为“红苗”。苗族历史上经历了三次大迁徙，秦汉时期迁徙到五溪之地，自从便散居在五溪各地，因此对湘西苗族的研究我们应该从五溪的地理环境开始。在北纬郦道元的《水经注》中提到武陵有五溪，因为使蛮左所居，故此称做蛮，其中无溪在《宋书》写为“潕溪”,后在《南史》改为“武溪”,即今天的泸溪。泸溪县是位于沅水和武水交汇之处武陵地区，占掘了五溪的中心腹地是传统社会进行运输的交通要道，苗族祖先早在秦汉时期就已经这块地繁衍生息了。苗族史诗《休巴休玛》和《后汉书.南蛮西南夷列传》中记载了苗族先民迁入泸溪县后，由于气候适宜物质丰富，适合各种动植物的生长且盛产苎麻、棉花等，苗族人开始养蚕缫丝、积麻纺线过着安居乐业的生活。由于泸溪地区水运交通便利，也造就了空间文化的多元性，其居住方式采取大杂居、小聚集的形式为苗族人民创造了舒适的生活环境，这种舒适的的生活环境给苗族人民带来了两方面的影响。一是由于湘西独特的地理环境和苗族人民勤劳善良的性格，统治者对其实施长期束缚压迫的政策，使苗族人民生活艰难不敢抵抗，但统治者又不敢触及险峻的高山地带，害怕百姓会起来抗争。这种政治压迫让苗族人在封闭的生活环境中保留了民族文化的原始本质。二是交通的便利促进了泸溪文化的多元化发展，使周边汉族土家族迁徙过来共同生活，形成多元性的地域文化。因此，这样的生存环境造就了湘西苗族的挑花原创性、多样性和原始性的特点，他们巧手创造的图案是与自然长期和谐发展的产物。

据专家推算，黄梅挑花形成于明末清初，或更早。它的历史，大约可追溯到500年前。它的出现，离不开地理环境、人文环境以及人们有赖生存的自然环境。黄梅县在长江中下游，地处鄂东，与江西省九江市隔江相望，与安徽省宿松县、望江县为邻。其沿江一带农村，以棉花为主要作物。黄梅沿江一带的新开口、胡世柏、孔垅在旧社会几乎家家纺棉线，户户都有织布机。妇女们从小在长辈的调教下就学会了纺线、织布和挑花绝艺。

棉花大约在明代开始传入黔东南苗地，清康熙年间大规模推广棉花种植，雍正改土归流与清末洋务运动都积极推动棉花生产。由于棉花的轻柔耐用使苗女们更喜爱这些柔软的细布，材料的改变自然伴随着刺绣技艺的变化，这就形成了由葛、麻粗砺的手工渐渐向细腻的技艺靠拢。南朝范晔在《后汉书•南蛮传》中记述：

为了“开化”瑶族，进一步推动瑶族地区的教育事业，清王朝在瑶区办学的基础上，又开科举之门，废除对少数民族和土司之民应考的限制，提倡和鼓励少数民族和土司之民参加科举考试。康熙四十二年（1703年），“令湖广各府州县熟苗中有通晓文义者，准与汉人一体应试，广西土司之民人子弟及贵州苗民并照此例。”湖南民瑶“与汉人无异，每岁科试，徭童办得与考。所取徭生，亦例与生监一体乡试。”“我朝声教所宏，徭童准其应试。”—些瑶族生童通过读书考试中举做官。湖南宁远平地瑶，雍正、乾隆年间，有人“两科先后中乡试额”。宜章县莽山八排瑶中有人中过进士、举人，资兴雷连十二洞瑶在康乾年间出过生员、庠生。资兴碑记乡茶坪、郴县月峰乡落林洞两地赵姓过山瑶，从嘉庆年间到废除科举考试止，共出过1个监生、7个庠生。郴县东波、棉花垅两瑶山的盘姓过山瑶中，也出过7个庠生。广西全州建恩二乡瑶，“有子就学列博士弟子者”。富川县，“瑶族中的举人也很多”。

由于历史资料的缺乏，马尾绣具体的传承历史已无法证实。有学者认为水族古歌《棉花和谷种的来历》的时代当在唐代之前，《唐书•东谢蛮传》也说：“东谢蛮，其地在黔州之西数百里…有功劳者，以牛马铜鼓赏之。丈夫衣服有衫袄，大口袴，以绵绣及布为之。”宋元时期，水族的首领也是衣着华丽，头戴金银，住在“楼屋战栅”。这说明，水族养牛马、使用铜鼓和服饰刺绣起源很早。然而，为什么水家人偏爱用马尾线刺绣？这只是在当地流传着上文提及的一些传说，即水族祖先在迁徙途中因马驮重物而累死，祖先为纪念马于是把马尾毛作为刺绣原料。马肉吃掉了就没了，马骨头也不便保存，而把马尾线绣在背带里可以保存上百年，同时可以让孩子从小就开始感恩马。因没有直接的文字记载，这也仅仅属于民间传闻。总之，在水族历史文化的研究论著中，是很难找到马尾绣传承历史的确切答案。

古越人是我国最早耕作水稻的民族。从江侗族是古越人的后裔，故侗族刺绣纹样的产生，与农耕社会有密切的联系。比如，制作棉布，棉布的产生必须有充分的种植业，才能进行棉花的种、纺、织，形成棉布。亮布的制作是一种手工艺，需要较高的工艺制作水平。试想如果她们没有参加社会劳动，就不可能会发现蓝靛草可以染布的神奇特性；没有她们参加农耕劳动，就没有刺绣纹样中精美生动的花草鸟兽。从江侗族服饰纹样丰富，却没有等级之分，只有老少之别、区域之异，这同样与农耕经济有关。据考证，侗族在新石器时代就进入农耕社会，直至唐朝初期才进入阶级社会。在漫长的原始社会阶段，大家共同劳动，从事农耕，种植稻谷，没有明显的社会分工，人人处于同等地位，无上下级之分，贵贱之别。长期的原始农耕经济，又很少受到外来的影响，使人们形成了平等共处的思想意识。故侗族刺绣纹样从一个侧面，反映了侗族农耕经济特点和人与人之间的地位和关系。格罗塞指出：“在原始民族间，没有区分地位和阶级的服装，因为他们根本就没有地位阶级之别”。即使后来进入阶级社会，但受这一传统思想的影响，侗族刺绣纹也基本没有地位之别，没有形成区别等级的标准。农耕社会中，男子主要从事技术复杂的重体力劳动，运动量大，活动范围广，与此相适应，日常服饰比较简单，并没有过多的刺绣纹样，这样不仅利用劳动同时也适合经常换洗，比较耐穿。而妇女主要以家务或较轻的田间事务为主，这使得她们对大自然美好的事物有着更多的热爱，所以她们把自己看到的大自然中美好的事物高度抽象后，通过自己独到的理解感悟，用灵巧的双手通过挑花、刺绣和纺织等工艺技术，制作出了精美的服饰和侗锦。有许多侗族刺绣纹样图案，尤其是妇女服饰及重大节庆时男子穿着“芦笙衣”等，完全是图案化的，主要有谷粒纹、桂花纹、梅花纹、浮萍花纹等植物纹样，这也与农耕经济有关。植物纹样是耕种植物的反映。格罗塞指出：“从动物装饰变迁到植物装饰，实在是文化史上一种重要进步的象征一就是从狩猎变迁到农耕的象征”。侗族服饰较少有反映狩猎经济的动物纹样，如鱼骨纹、虾纹、龙纹、田螺纹等也是与农耕有关的动物纹样。这些纹样特点，其价值取向始终离不开稻耕文化主题。此外，从江侗族刺绣品上还有大量的抽象几何纹样，如三角纹、菱形纹、八角纹、方格纹、齿形纹、螺旋纹、圆圈纹、点纹等，这些纹样的出现，也涉及到人们的生产活动，是人们进行生产劳动在刺绣纹样上的抽象化反映。考古资料表明，在我国具有悠久稻耕文化的江南、西南等省、区，发掘出土的陶器、青铜器和流传下来的工艺、服饰，几乎都是植物纹样和抽象的几何纹样。这些地区就是我国最早耕种水稻的地区，也是百越分布区，侗族自形成民族以来，也主要居住在这个地区。

历史上，老、缅、泰三国瑶族主要从事自给自足传统农业生产，产品主要满足自己消费。他们内部也存在互惠式的交换，有时也拿些剩余产品到别的民族的村寨或低地市镇出售，包括秘密出售鸦片，目的在于换取货币购买日用品，满足生产生活需要，这与现代以赚取利润为目的的商品生产和商品贸易性质上有差异。但是，到20世纪60年代后，泰国瑶族的商品经济有了发展。进入20世纪60年代，由于老挝局势开始变动，泰老边境出现反政府的少数民族游击队的活动，为了边境安全，同时也为了减少刀耕火种农业对森林的破坏和禁止鸦片生产，泰国派武装部队上山，采取强制性手段，把居住在泰、老、缅边境山区的瑶族迁移到低地居住，也有部分老挝瑶族由于老挝局势变动、生产困难而自动迁到泰国低地居住。泰国政府制定有关政策，加强对包括瑶族在内的少数民族的管理，其政策包括：编组乡村，普查人口，劝导归化人籍，建立发展中心，派人到瑶族村寨指导发展经济和文化教育、医疗卫生事业。泰国政府还贷给耕牛、种子、化肥、农药，帮助瑶民发展商品经济，并帮助瑶人与收购商建立联系，推销瑶人各种产品。为了从根本上杜绝鸦片的生产和销售，泰国政府还于1969年12月15日和1976年7月6日先后制定、颁布有关鼓励山民停止种植罂粟、生产销售鸦片的政策。上述政策措施，促使瑶族结束了迁移不定的游耕生活，实现了定耕定居，促进了瑶族商品生产和商业贸易的发展。现代泰国瑶族村寨的瑶人，许多人仍以农业生产为主，但他们除了生产自己消费的农产品外，还专门种植大米、大豆、玉米、水果、棉花用于出售。下面是张有隽教授1989年二三月间参加广西民族学院赴泰国考察组在泰北考察瑶族村寨收集到的几个个案。

川滇大小凉山彝族地区，近代还保存着比较完整的奴隶制度。滇东北、黔西北和武定、禄劝地区，鸦片战争后，地主经济虽有一定程度的发展，但土司、土目的势力仍然残存下来。19世纪中叶以后，在周围地主经济冲击之下，虽然逐渐向地主经济转化，但仍然沿用领主的剥削方式，其特点是实物地租与劳役地租并行，农民除缴纳“官租”外，还要被强制缴“白工”。如红河南岸永乐土司区每户每年给土司服劳役多达80天，此外还有猪租、羊租、鸡租、豆租、棉花租等杂派。土司、土目还设有牢狱和各种酷刑，他们通过这些特权巩固其统治，对彝族人民进行无休止的剥削和奴役。

在湖南郴州地区，先是瑶人子弟到附近的汉族私塾求学。到1893年，资兴茶坪的盘赵两姓在瑶族聚居的新居头村办起了郴地瑶人中的第一所私塾，延请山下的汉族书生上山任教。此后，在莽山八排瑶，汝城平地瑶，郴县东波、棉花拔、临武冲头等过山瑶地区，也都先后办过私塾。

随着瑶汉民间贸易的发展，瑶族地区开始出现了圩集贸易。据广东官员禧恩奏，连州、连山、阳山一带，“向来徭人以粟、米、膏（高）粱、薯、芋、黄豆、棉花等物至民圩交易，每为汉奸所欺”，奏请“准徭人于徭地另立徭圩，俾通贸易。其有愿赴徭圩交易者，亦听其便。”此后，清王朝对瑶区的经济封锁逐渐放松，一些经济发展较快的瑶族村寨发展成为民间交换贸易的圩集。清代中叶，广西恭城西岭乡八岩村，因当地瑶族每年种植大批西瓜，产红瓜子数百担，还产黄平、花生、烟叶、甘蔗、月柿、杉木、毛竹、香菇、木耳、竹笋、板栗、桐果、油茶等，村中办三间油榨作坊，生产桐油、茶油、花生油，引得周边商贩纷纷到此交易、定居，最后形成圩市。

清代，随着社会经济的发展，瑶、汉族民间交换贸易日渐频繁，许多瑶族携山货下山到汉族聚居区的圩集交换贸易。据阮元《广东通志》载，清代瑶族，“或时以山果入市”，或“伐竹、木以易谷”。同治《桂阳隶州志》卷三十三亦载，桂阳土摇，负所产薏该、厚朴、肉桂诸药物，鹿茸、虎骨、龙须草，易布粟而去。广东乳源瑶族，“时有往来城乡与民人市易盐米者”，连州、连山、阳山瑶族，“以粟、米、膏（高）粱、薯、芋、黄豆、棉花等物至民圩交易”，开建县瑶族，“负瑶布、木器出长安、金装两圩交易”，广西桂平瑶族，“食用皆能自给，所外需者惟盐。出山市归，以竹筒悬之梁间。”其交易货物多为山货，主要有竹、木、茶、漆、油桐、蓝靛、山果、山蔬、毛皮、木菌、零陵香、降香、桂皮、砂仁、藤皮等，但亦有部分瑶族开始发展家庭副业，将伺养的“畜牛、马、豕鸡、犬之属，售以获利”，或“烧木炭以市利”。此外，还有部分瑶族将自织的瑶锦、瑶布或编织的竹器售与山外汉族。

捐税中，尤其以地丁的负担为最重。地丁，按里交纳，不随田走，即卖回卖不掉原来应交的税粮，即俗称的“卖回不卖粮”。地丁既派之后，按人分摊。后来老百姓感到不便，就凑钱买了专门上官粮田——“雅粮”（水语），而粮田由安佃户耕作，收租纳粮，设粮头管理。战乱之后，有逃亡流散绝户的，有因天灾荒芜的，加上年代久远，人事变迁，丘号无从考查。狡黯的粮头，就将粮田变为私有，或者变相出卖出租，无从追究。有些穷人，几代以前迫于眼前生计，卖掉了仅有的一点田土。但是贪婪的财主，采用买田不买粮的办法，使丁粮永远套在农民头上。于是，就逐步演变成有田无粮，有粮无田和富者有丁，贫者纳税的怪现象。乾隆之后，原定每亩征收纹银一两，外加火耗二钱，共一两二钱。可是土官和各里的通事，层层加码。到道光、咸丰年间，每亩正丁已增加到五两四钱，有的趁机敲诈，增收到八两、十两不等。穷人迫于生计，只好借债。可是，却遭受“借谷一石，一月之内还至二三石”高利债的盘剥（《论东路事宜启》）。三洞里梅山村清代的水族秀才潘文秀的《一两五》诗，记录一户五口之家的农民地无立锥，而负担正丁一两五钱。”役吏逼债，竭尽所出而不足，只好卖儿卖女来交纳。像这样因为地丁而倾家荡产，卖子女抵债的惨状，水族各村寨都有出现。除此之外，甚至还征收鱼、炭、棉花、小鸟、鸡、鸭等名目繁多的捐税，弄得民不聊生。《三合县志略》载：同治四年，时贵州巡抚张亮基，不得不上奏承认：“盖黔省之患，苦于饥军之不能平贼，尤苦于饥民之相率为贼。”贵州都匀府独山州分驻三脚屯左堂蒋，为革除当时盛行的苛捐滥派，刻碑记云：“各地征收钱粮，额外浮收，重加火耗。多索票钱，以及短价采买，或借差夫名色，滥派伕马，书吏指十派百，折价肥己，或者借供应，派索猪、鹅、鸡、鸭、竹、木、柴、炭、马草、刑具、临茨等项，种种陋弊，不一而足。”最后，不得不承认“盘剥苗民等项陋弊，若不禁绝，殆难堪”。

千家峒是瑶人早年居住的地方。盘瓠王去撵黄金狗（一说石羊）挨树夹死后，他的后辈十二姓人就从原来的蓬莱（一说南京，一说会稽山）漂洋过海往南搬迁。一天，大家发现一洞口里面是一大片荒山围起的平地，十二姓人就盖了茅房住下来。他们开田开地、种稻、种棉花，日子过得很富足。慢慢地十二姓人就发展成了一千户人家，起名叫千家峒。就这样，他们平安地过了许多年。后来，一条黄獭在拦水坝上钻洞，众人越撬越深，结果整个坝就崩了。十二姓头人商量后用泥巴和糯米做成的糍粑来塞漏洞都不成功。后来，土神托梦说要一千张牛皮、一千条姑娘须、一千个人头来塞才行。但千家垌人不知千条姑娘须是指柳枝，人头就是木桩子，结果坝就没筑成。这时，又碰了官府来催粮，粮食久收的千家峒人想出家家轮流请官差吃一餐的办法。结果是两批官差连吃几个月都没吃完，官府以为是千家峒人想造反，就派兵围攻千家峒。千家峒人没有办法，只好割指头喝了血酒，埋下一条石头狗作标记，砍了条牛来奉神保佑，并把牛角锯断为十二节，每一姓人拿一节，之后各自逃散，还商定，十二姓人到齐，十二节牛角都对上了，才一起转回千家峒。

在湖南，1982年，根据中共湖南省委和省人民政府《关于加强散居少数民族工作的指示》，辰溪县的罗子山，新宁县的黄金、麻林，隆回县的茅坳、虎形山，新田县的门楼下，江永县的源口，宜章县的莽山，资兴县的团结等人民公社先后改为瑶族人民公社。截止到1989年，全省共建有瑶族乡43个，即江永县大远（千家洞）、兰溪、清溪、源口、松柏瑶族乡，蓝山县犁头、紫良、浆洞、汇源、荆竹瑶族乡，宁远县棉花坪、荒塘、鲁灌、九嶷山、桐木漯瑶族乡，新田县门楼下瑶族乡，道县横岭、洪塘营、井塘瑶族乡，双牌县上梧江瑶族乡，宜章县莽山瑶族乡，郴县大塘、月峰瑶族乡，桂阳县杨柳、华山瑶族乡，资兴市团结瑶族乡，祁阳县晒北滩瑶族乡，常宁县蒲竹瑶族乡，酃县龙渣瑶族乡，新宁县黄金、麻林瑶族乡，洞口县长塘、大屋、罗溪瑶族乡，隆回县虎形山、茅坳瑶族乡，辰溪县罗子山、苏木溪、后塘、上蒲溪瑶族乡，怀化市蒿吉坪瑶族乡，通道侗族自治县传素瑶族乡，黔阳县龙船塘瑶族乡。1991年11月，道县建立审章塘瑶族乡。12月，汝城县建立延寿、盈洞、岭秀瑶族乡、小垣瑶族镇。1992年1月，汝城建立三江口瑶族镇。1993年7月，资兴县建立连坪瑶族乡。

1928年1月，朱德、陈毅率领南昌起义部分部队转战湘南，取得中共湘南特委和当地农民协会的支持和配合，在宜章县城关镇举行了年关暴动，成立了宜章县苏维埃政府，建立了工农革命军第三师。瑶民邓家路、赵启林参加了县苏维埃政府的工作。郴县瑶民邓富云、邓先庭不仅参加了当地苏维埃政府的工作，而且在本乡建立了红色游击队，帮助革命军侦探敌情、袭击小股敌人以及筹粮。1928年4月，朱德、陈毅率革命军上井冈山，在砻市与毛泽东率领的秋收起义军胜利会师。瑶民邓家胳、赵启林以及棉花龙寨的赤色游击队随革命军上了井冈山。邓家胳还参加二万五千里长征，并任红军师长，后在长征途中壮烈牺牲，为中国革命作出了贡献。

这里，什么年代引进或是发现利用棉花的呢？笔者查阅相关资料，先在水族双歌《造人歌》中看到这样的文字：“……仙人来，拿棉种来。割草根，栽在山坡。”后又在水族单歌《造粮造棉》歌中，看到这样的文字；“……得棉种，先要选好。种三天，四天生出。三对丑，长高齐耳。四对丑，就用手薅。薅头道，棉长得好。薅两道，棉桃累累。再薅回，就开白花。棉花开，辣子红透。男和女，才摘回家……”

明清时棉织业产地主要分布在10个省区：北直隶、南直隶、山东、山西、河南、陕西、浙江、江西、湖广、四川（以明制为准）。明清时黄河流域植棉业比较发达，而棉织业则不如长江流域。明王象晋在《群芳谱》中说：“北方广树艺而昧于织。”徐光启的《农政全书》中说：“今北土之吉贝贱而布贵，南方反是。”这是因为北方气候干燥，日照长，雨量少，适宜于棉花的生长。同时也因为气候干燥，湿度不够，给纺纱带来困难。故而所织棉布质量上无法与江南竞争。另外，早期棉织业产地如川、闽、粵一带，在明清时已趋衰落。广东的棉布多来自于吴、楚（《广东新语》）。福建的棉布“悉自他郡至”（《闽大记》）。泉州的丝缕棉絮，皆仰吴、浙（嘉靖《泉州府志》）。四川居民甚至不谙纺织，由江楚成布，运川销售（《清高宗实录》乾隆三十年十月）。总之，由于东南地区棉织品质量好，深受各地欢迎，其他产地包括有悠久历史的棉织业区均因无力竞争，纷纷退出。

在特殊的历史背景下，悠久的纺织生产历史和棉花的大量种植，为鲁锦在鲁西南生产和发展提供了雄厚的技术基础和丰厚的物质原料基础，黄河、京杭大运河为其流传提供了便利的交通条件。作为棉纺织生产地和集中地，在山东占有重要地位的鲁西南、鲁西北，承载着鲁锦的的产生、发展、传承和发扬，形成了独具鲁西南特色的鲁锦文化。

鲁锦是鲁西南民间织锦的简称，它是山东省独有的一种民间纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。据考古挖掘发现，远在新石器时代，在荷泽各县的文化遗址中就有“纺纶”出土，可见当时就有了原始的纺织工具被人们所利用。鲁锦具有2000多年的历史，早在元明之际，随着棉花在黄河流域的大量种植，鲁西南人民将传统的葛、麻、丝、织绣工艺揉于棉织工艺，形成鲁西南棉锦。

广西平乐银山岭战国墓出土的遗物中，男墓有兵器而无陶纺轮，女墓有陶纺轮而无兵器，反映了当时的壮族先民男女已经有了分工，女子主要从事纺织，说明纺织已经有了很大的发展。《尚书•禹贡》说扬州“岛夷卉服，厥篚织贝”。这里的扬州是指淮河以南至南海的广大地域。贝就是吉贝、古贝等的简称，织贝，即用棉花制成的织物。可以说壮族先民很早就种植使用棉花了。

元明之际各地傣族地区先后进入了封建领主社会，社会生产有了进一步的发展，铁器的使用也相当的普遍，农作物也增加了新的品种，那时，傣族地区已经普遍种植棉花。西双版纳傣族有种植棉花和染料的悠久历史，过去傣族纺织所用的棉花都是自己种植出来的，为满足傣族的穿衣用料需求创造了条件。西双版纳傣族所种植的棉花，一般为一年生草本棉。其种植技术如下：

印度是古老的纺织大国，是棉花种植的发源地。在印度古文明哈拉帕文化遗址的出土文物中，证明印度在四五千年前就已有棉纺织业了，而收藏在叙利亚博物馆的蜡防蓝印花布是印度最早的印染花布，且图案与工艺都颇具水准。17-18世纪，印度的印花布进入繁荣的东西方市场，其浓郁的东方情调成为西欧等国的时尚，还对西欧经济和文化形成冲击。

同样为民间织锦的鲁锦，主要集中在山东西南地区，它是山东省独有的一种民间纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色，在原材料的选择上就单纯了许多。在春秋时期，鲁锦工艺就已经相当成熟。魏晋南北朝时期，鲁西南地区广植桑麻，桑麻纺织得到进一步发展。至元代，黄河流域开始种植棉花，使用棉花做原料纺线织布越来越普遍。鲁西南人民将传统的丝、麻纺织工艺糅于棉纺织工艺，织成的棉布就是通常所说的鲁锦。鲁锦采用的是纯棉质地，民间俗称“老土布”“老粗布”。清代，鲁锦曾作为贡品进献朝廷。

从以上记载看，壮族地区早期所用棉花，应是一种树棉，这种树棉曾广泛分布在岭南地区。

鲁西南植棉业衰落的另一个重要原因是随着人口的增加，粮食的需求量大增。解放前，农民的耕作技术不发达，产量极低。正常年份的粮食亩产仅有百余斤，灾荒之年不过五六十斤，大面积绝产的情况也时有发生。一般百姓拥有的微乎其微的土地种粮尚不足维持生活，根本没有多余的土地种植棉花。笔者访问到的七八十岁的年龄的老人都曾回忆到，旧时当地只是拥有土地极多的大地主才会种植二三十亩棉花，而土地较少的小型地主则只能种植二三亩棉花。普通百姓纺织所需棉絮均来自市场交换。其方式是起初在市场上购买或者通过其他渠道获得棉花纺线织布。织好的布拿到市场上出售，赚取差价。一般一斤布换一斤半左右棉花。这样一次次的交换之后的差额就逐渐满足自己的生活所需，甚至还能有所剩余。由于棉花的匮乏和交换的需要，民间所织造土布多为十帖甚至8帖的窄幅白布。旧时春秋冬三季青年多穿浅色的二蓝（毛蓝）布料；中年人多穿老蓝布；老年人则穿黑布。夏季，男子多穿白布或者紫花布（土黄色棉花织成的布），中老年妇女穿蓝布。年轻女子和小孩的衣着则较为鲜艳，多穿“条子布”或者印花布。被褥多为蓝布、印花布、或者“条子布”。花色绚丽的鲁锦只有在婚嫁时候才会少量织造，为新人缝制少量的被褥衣物。当时许多人家嫁女只能陪送一个箱子或者一个柜，甚至只有一个衣物包袱。俗称“轿里掏包袱”由于生活水平限制需求量小，所以复杂的提花鲁锦织造技艺在广大民间并不流行，大都保存在以织布为业的“织匠”行业或者能人手中。上文提到的清代作为贡品的鲁锦即由鄄城县世代以织锦为业的苏家织造。