中央工艺美术学院原副院长、教授李绵璐：一是对非物质文化遗产的知识产权保护要重视起来，处理好文化事业与文化产业之间的关系。二是民间艺人要注重与其他相关行业专家的交流，不断完善、创新制作技艺，丰富、拓展表现内容。三是政府要扶持民间艺人，帮助民间艺人拓展市场。四是民间文化产业的经营模式要向分散生产，合作经营的方向发展。

尤其是在清代政权逐步稳定之后，作为北京地区的传统刺绣种类——京绣，也迎来了它全面发展的蓬勃时期，并达至顶峰，与当时的景泰蓝、雕漆、玉雕、牙雕、宫毯、金漆镶嵌、花丝镶嵌等技艺并称“燕京八绝”，成为北京传统文化的重要组成部分

京绣这一绣种在清代由于受到官方的高度重视，加之民间不同刺绣派别的影响，在清代时达到了巅峰，形成了自己鲜明的风格特色。以至于后来人们把京绣与景泰蓝、雕漆、玉雕、牙雕、宫毯、金漆镶嵌、花丝镶嵌并称“燕京八绝”。这八种工艺在清代成为宫廷工艺品中除了瓷器以外最具特色的品种，也代表了清代工艺美术的最高水平。“燕京八绝”多由外地进宫的工匠带到宫中的，它们融会了全国在这八种领域最高的水平，其技艺及风格特征都带有浓郁的富丽、奢华的宫廷风格。

众多的京绣小件日用品除荷包外还有发禄袋、扇袋、眼镜袋、钱褡、名片袋、云肩、扳指盒、钥匙袋、手帕、耳套、枕顶、眉勒、口围之类，实用美观。这些刺绣小品为当时的刺绣艺人们提供了展示绣技的广阔舞台。他们在纱、缎、锦、天鹅绒等各种不同的地子上，施展技艺，博采众长，不墨守成规，创新技法针法，自由活泼地表现刻画纹样，使小件绣品同样能达情会意，传承文化。

织染绣技艺和产品遍布各地，在漫长历史长河中形成的具有代表性的品类及其分布情况如下：

“雨丝彩条”“月华三闪”等蜀锦，是彩条晕裥这一技艺的代表作。这一艺术起源于战国汉代的多色经线显花经锦，.在锦面上自然形成“彩条花纹”；到了唐代，晕裥技艺有了进一步的发展，产生了“晕裥锦”，而且品种繁多；到了明清，蜀地植物染料的使用和染料提炼工艺的发展提高，促使染色技术升级，织锦技艺已达到了炉火纯青的地步，在色阶染色技艺的基础上产生了“同色晕叠”的新技艺，使晕裥技艺达到了顶峰。

“雨丝彩条”“月华三闪”等蜀锦，是彩条晕裥这一技艺的代表作。这一艺术起源于战国汉代的多色经线显花经锦，.在锦面上自然形成“彩条花纹”；到了唐代，晕裥技艺有了进一步的发展，产生了“晕裥锦”，而且品种繁多；到了明清，蜀地植物染料的使用和染料提炼工艺的发展提高，促使染色技术升级，织锦技艺已达到了炉火纯青的地步，在色阶染色技艺的基础上产生了“同色晕叠”的新技艺，使晕裥技艺达到了顶峰。

“联珠狩猎纹锦”：2004年创作织造，沿用传统的蜀锦织造技艺，具体由刘晨曦采用古老的“挑花结本”工艺操作。由挽花工和梭工在蜀锦花楼木织机上完成。改变传统单经轴图纹色彩单调、不易变化的特点，采用甲乙双经轴织造，锦面呈缎底，花用占斜纹阶丝压纬灌梭织造而成，地现红色，花纹由白、棕、泥金、橙黄色组成，色彩艳丽，立体感强。锦画风格体现了唐代华夏与波斯文化的融合，纹样主题以栩栩如生的造型表现出骑马射猎的武士神韵，使人们感受到武士无所畏惧的精神，赞美勇者无敌，马背织有吉字。此锦将联珠四天王狩猎锦制作成框画，具有特别的装饰效果，并蕴涵一种吉祥的寓意。

“联珠狩猎纹锦”：2004年创作织造，沿用传统的蜀锦织造技艺，具体由刘晨曦采用古老的“挑花结本”工艺操作。由挽花工和梭工在蜀锦花楼木织机上完成。改变传统单经轴图纹色彩单调、不易变化的特点，采用甲乙双经轴织造，锦面呈缎底，花用占斜纹阶丝压纬灌梭织造而成，地现红色，花纹由白、棕、泥金、橙黄色组成，色彩艳丽，立体感强。锦画风格体现了唐代华夏与波斯文化的融合，纹样主题以栩栩如生的造型表现出骑马射猎的武士神韵，使人们感受到武士无所畏惧的精神，赞美勇者无敌，马背织有吉字。此锦将联珠四天王狩猎锦制作成框画，具有特别的装饰效果，并蕴涵一种吉祥的寓意。

妆花工艺最大的特点就是通经断纬，也叫通经回纬。通经断纬的织造方法并不是在妆花上首次发明，可追溯到湖北江陵马三出土的战国时期的绕织品种“扁诸”。它是在一梭平纹后在局部绕织彩线，实际上就是一种通经断纬的工艺，在早期的织成及后来的缂毛、缂丝、缀织等品种中用来显花的彩结均为断纬，只是受到织物组织的限制大都在平纹地组织的基础上以多种形式织入彩色断纬而已。随着织物组织的发展完善，我们在云锦传世和挖掘出土的妆花品种中发现了各种各样的地组织、彩纬固结组织，它使得通经断纬的妆花品种在艺术现力上达到新的高度。因为云锦的组织结构非常丰富，所以织机的装造工艺也非常复杂多样，提花和织造的难度很大。为保护传统工艺，云锦妆花织造技术已入选为世界非物质文化遗产，云锦作为一个技艺非凡的行业，被称为中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑。

杨洛书的艺术成就，《大众日报》、《北京晚报》、《香港大公报》等数十家报纸都纷纷作过刊载。东方时空连线、中央电视台、中国国际广播电视中心、山东电视台、香港凤凰台等十余家影视节目也先后对他继承、发展杨家埠木版年画这一民间艺术的事迹及其雕刻、印刷技艺表演作了细致生动的影像报导。

除此之外，传统蜀锦本身蕴含的文化内涵、艺术品质、民族性、原创性等，都是普通织锦所无法比拟的。可以说，蜀锦的精髓就是其设计生产中的传统织造技艺。

唐太宗时的益州工官窦思纶是我国历史上最著名的工艺、图案设计师，他在总结和继承前人蜀锦织造技艺和织锦图案的基础上，大搞技术创新，组织锦工创制了不少“章采奇丽”的锦、绫花样，如花树、对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游鳞等新产品，被唐太宗封为“陵阳公”，窦思纶所创新锦样被统称为“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过“丝绸之路”贸易及其他途径，广泛流传海内外。后来，蜀锦大量流入日本，许多“蜀江锦”被当作日本的国宝，日本至今仍有蜀江锦珍藏。日本正仓院法隆寺《献纳宝物账》上记有“蜀江太子御绢伞”和“蜀江小幡”等唐代蜀锦字样，法隆寺还保存有不少唐代蜀锦赤地经锦残片，纹样有联珠莲花和联珠对禽对兽。此外，唐时流传到日本的《唐人小说》、《游仙窟记》，还特別提到“益州新样锦”，它同相州青铜镜一样，都是珍贵的工艺名品。

唐太宗时的益州工官窦思纶是我国历史上最著名的工艺、图案设计师，他在总结和继承前人蜀锦织造技艺和织锦图案的基础上，大搞技术创新，组织锦工创制了不少“章采奇丽”的锦、绫花样，如花树、对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游鳞等新产品，被唐太宗封为“陵阳公”，窦思纶所创新锦样被统称为“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过“丝绸之路”贸易及其他途径，广泛流传海内外。后来，蜀锦大量流入日本，许多“蜀江锦”被当作日本的国宝，日本至今仍有蜀江锦珍藏。日本正仓院法隆寺《献纳宝物账》上记有“蜀江太子御绢伞”和“蜀江小幡”等唐代蜀锦字样，法隆寺还保存有不少唐代蜀锦赤地经锦残片，纹样有联珠莲花和联珠对禽对兽。此外，唐时流传到日本的《唐人小说》、《游仙窟记》，还特別提到“益州新样锦”，它同相州青铜镜一样，都是珍贵的工艺名品。

《中国宋锦》是钱小萍同志继《中国传统工艺全集•丝绸织染卷》之后的又一力作，也是传统手工技艺领域由代表性传承人亲自执笔，自家人写自家事的难能可贵的一部丝绸专著。

《中国宋锦》是钱小萍同志继《中国传统工艺全集•丝绸织染卷》之后的又一力作，也是传统手工技艺领域由代表性传承人亲自执笔，自家人写自家事的难能可贵的一部丝绸专著。

（3）进一步开展宋锦的理论研究工作，将宋锦的历史、文化、织物结构、图案风格艺术、制作工艺技巧及生产经营状况等,拍摄并制作成光碟、编写和出版书籍。作者曾写了《宋锦专辑》，同时又花了数年时间撰写了《中国宋锦》一书。本书较全面、系统地阐明宋锦的历史沿革及宋锦技艺传承要旨等，但仅是目前唯一的宋锦专著。

（3）进一步开展宋锦的理论研究工作，将宋锦的历史、文化、织物结构、图案风格艺术、制作工艺技巧及生产经营状况等,拍摄并制作成光碟、编写和出版书籍。作者曾写了《宋锦专辑》，同时又花了数年时间撰写了《中国宋锦》一书。本书较全面、系统地阐明宋锦的历史沿革及宋锦技艺传承要旨等，但仅是目前唯一的宋锦专著。

所以近十年来，宋锦织造技艺的国家级传承人和省级传承人等，一直全心致力于宋锦的挖掘和传承，并与苏州天翱特种织绣有限公司和工业园区家明织造坊等单位合作，挖掘研制出数十件原汁原味的宋锦文物珍品。尤其是笔者与南京云锦研究所合作，历时6年，在没有看到原件的情况下，仅凭图稿研制出的宋锦巨作“西方极乐世界”宋锦图轴，使封存的故宫博物院300多年的、原苏州织造府织造的宋锦极品得以“重现”让世人能从中领略到清代宋 锦技艺的辉煌，同时也看到当今的丝绸人同样能使宋锦达到如此登峰造极的水平。

所以近十年来，宋锦织造技艺的国家级传承人和省级传承人等，一直全心致力于宋锦的挖掘和传承，并与苏州天翱特种织绣有限公司和工业园区家明织造坊等单位合作，挖掘研制出数十件原汁原味的宋锦文物珍品。尤其是笔者与南京云锦研究所合作，历时6年，在没有看到原件的情况下，仅凭图稿研制出的宋锦巨作“西方极乐世界”宋锦图轴，使封存的故宫博物院300多年的、原苏州织造府织造的宋锦极品得以“重现”让世人能从中领略到清代宋 锦技艺的辉煌，同时也看到当今的丝绸人同样能使宋锦达到如此登峰造极的水平。

（1）通过多种渠道收集、挖掘和抢救已散失的宋锦技术档案资料及样品，并通过走访和调研，全面了解宋锦有史以来的生产、经营状况，社会需求和市场情况，以及还有哪些熟悉宋锦生产技艺的工程师、老工匠、老艺人以及传承人等。

（1）通过多种渠道收集、挖掘和抢救已散失的宋锦技术档案资料及样品，并通过走访和调研，全面了解宋锦有史以来的生产、经营状况，社会需求和市场情况，以及还有哪些熟悉宋锦生产技艺的工程师、老工匠、老艺人以及传承人等。

对宋锦的挖掘研究和保护，目的是为了继承与创新。随着人类物质、精神生活的提高，将宋锦优秀的技艺、独特的风格、厚薄适中的多彩结构，结合现代文明和社会需求，应用到现代生活中，将会有一定的市场需求，如制作高档服饰品、室内和厅堂各类陈设品、书画锦匣的装裱与装潢等，使国家级非物质文化遗产代表作——苏州宋锦得以传承。

对宋锦的挖掘研究和保护，目的是为了继承与创新。随着人类物质、精神生活的提高，将宋锦优秀的技艺、独特的风格、厚薄适中的多彩结构，结合现代文明和社会需求，应用到现代生活中，将会有一定的市场需求，如制作高档服饰品、室内和厅堂各类陈设品、书画锦匣的装裱与装潢等，使国家级非物质文化遗产代表作——苏州宋锦得以传承。

云南傣族织锦技艺的研究与发展应用_罗文婷_校对版.txt

中国刺绣源远流长，不仅在世界文化艺术宝库中占有重要位置，而且是中华民族最具代表性的传统手工技艺之一，被誉为东方明珠，华夏瑰宝。

北京挑花是古老京绣当中一项独特的工艺，它可以追溯到出土的汉代毛织物纹饰中。北京挑花又称数纱绣，完全按数布丝来挑十字绣，针工精细严谨，完全有别于其他的刺绣技艺，绣成图案概括洗练，非常富有装饰性。其针工基本包括单十字挑花、双十字挑花及坝针三部分。

刺绣作为一门手工艺伴随着我们祖先衣生活的开始而诞生，一针一线都记录着祖先远古的记忆，真实地反映了当时社会状况、生活状态和审美意趣，并且具有了民族文化的表征。今天，我们可以透过出土的刺绣残片、实物和近代大量的传世刺绣品，来探寻前人的生活印迹。看似平凡的刺绣与不同历史时期、不同地理坏境下民俗民风、手工技艺和历代的衣冠制度紧密相连，这也为我们研究中国古代的服饰文化留下了一笔宝贵的财富。

与始于民间的“闺阁绣”和“民间绣”不同，京绣是由朝廷官方组织生产的机构，专为皇室内苑绣制的用品。“宫绣”早在汉代就已产生，自明代开始其针法、技艺、用料、纹样等特点更加鲜明，清光绪年间名扬海内外，号称“燕京八绝”之一。

京绣属于北京市级非物质文化遗产，同时国家级非物质文化遗产“剧装戏剧制作艺术”中也包含了京绣技艺。就目前而言，京绣传承虽然未达到濒临消亡的程度，但其传承仍令人担忧，尤其在传承中保证其真实性这一点。由于京绣具有地域文化特点，其传承范围当前只局限于北京地区，依靠较少数量的传承人分别进行各自的传承。而其传承所依托的生产单位主要有国有企业、私营工坊与纯商业京绣商品贩卖公司。

由于中国农耕社会的社会特点，手艺的传承鲜有文字记载。目前关于刺绣类流传下来的主要有《绣谱》《雪宧绣谱图说》等，尤其是后者还是出自清末状元之手，由刺绣艺人沈寿口述，张謇笔录。这才使得今天的我们有据可查了解明清时期刺绣技艺的真实面貌。

在过去，皇宫里的需求是京绣赖以生存的土壤。皇室家族的衣着、床品、屏风、烟袋、荷包等日常用品，官服、官服补子等服饰用品，达官贵族显示阶级身份地位的服饰和生活用品，都需要技艺精湛的大批绣品。为此，宫廷从全国各地万里挑一精选了刺绣界技艺高超的顶级教师来宫里给一批天资聪慧、有悟性的十多岁的少年从刺绣专业的角度系统传授绘画和刺绣工艺。

京绣由于它所处的位置和服务对象形成了独特的历史发展过程，同时也奠定了京绣融合了多个绣种技艺精华的特点。据史料记载，“四大名绣”的著名刺绣艺人均曾进京传授技艺，清末著名刺绣艺术家沈寿和其弟子近代著名刺绣艺人金静芬曾应诏进宫授艺监制。

京绣技艺的基因延续性主要是指技艺的核心内涵不变，即京绣艺术的创作理念、基础绣法、基本流程等保持不变。房山区琉璃河的京绣传承至今，当年的诸多绣法、规矩等都通过代代人口传心授得到完整保留，这其中的很大原因，都有赖于师傅的严格培养和传承人自己的刻苦努力。

京绣虽属于宫廷技艺，但它仍是在民间艺术的基础上发展变化而形成的。那些刺绣匠师们用心血和智慧，将虔诚的信念和希望淋漓尽致地表现于艺术形象上。“画不独为状物，亦为言志、寄情、示气”。在皇室贵胄的服装上，那些完美、对称、饱满的绣艺给人留下了强烈的印象和审美意境。

蜀绣也称川绣，是以四川成都为生产中心的刺绣品种的总称。蜀绣起源于川西民间，产于成都、绵阳等地，上要以软缎、彩丝为主要原料，刺绣技法独特，技艺严谨精密，针法有百余种，常见的有滚针、掺针、铺针、晕针、盖针、戳针、沙针等，针脚整齐，掺色轻柔、虚实合度、变化丰富，地方色彩浓郁。

锦绣中华，衣被天下。中华民族以聪明才智和高超技艺创造了源远流长、享誉世界的纺织服装科学技术和文化，具有独特魅力的鲁西南民间手工棉织物—鲁锦及其织造技艺即为其中之一，2008年被列入国家级非物质文化遗产。

云锦是以蚕丝为原料，采用挖花盘织、挑花结本、逐花异色等技艺，由花楼织机织造而成的质地坚实、色泽闪耀的提花织物。其用料考究、外观华贵富丽，美若云霞，故称“云锦”。云锦生于六朝，发展于南宋至元朝，鼎盛于明清。自元代始，一直为皇家御用。明朝形成独特的丝织提花锦缎特殊，清代设有“江宁织造署”，工艺日臻完善。晚清“南京云锦”最终定名。

苗锦历史悠久，是苗族民间世代传承的编织技艺，是苗族悠久的历史文化独特的表现形式之一，堪称中国少数民族服饰文化的瑰宝。

鲁锦，是有着浓郁的山东民间艺术特色的鲁西南织花土布。因其织法精细、图案多样、色彩斑斓、民俗文化寓意深厚，被称为“鲁西南织锦”鲁锦有着几千年的历史文化积淀，是鲁西南文化的精华组成，其织造工艺已在2008年被列入第二批国家非物质文化遗产名录。鲁锦虽不是高档的绫罗绸缎，其看似普通的棉花原料和织造技艺，经过民间艺人长期的摸索和锤炼，形成了工艺流程十分繁复的成熟手工艺，这也正是其魅力所在。本是一种纯棉纺织品，却被称为锦，可见鲁锦独特的艺术价值。

鲁锦，是一种有着浓郁山东地方特色的民间纯棉手工纺织品，具有悠久的历史、深厚的文化积淀和鲜明的民族特色。作为黄河文化精华的组成部分，鲁锦的织造技艺已列入中国第二批非物质文化遗产名录。鲁锦的知识和技能看似普通，却在人类历史的长河中，为人类的发展做出了不可磨灭的贡献，鲁锦的织造技艺、技能、民间歌谣作为无形的文化遗产，成为研究黄河文化、运河文化，乃至齐鲁文化的“活化石”。

传统的染色技艺一直在中国民间尤其是少数民族地区保留着。至今，我们还能见到用扎染、蜡染、蓝印（漏版刮浆）、彩印、戳印等传统工艺制作的印染花布和各种实用工艺品，它们分别从古代的绞缬、蜡缬和蓝夹缬等发展而来，延续至今。在江苏南通、浙江桐乡、湖南湘西、云南大理和贵州苗乡，常能见到这些充满乡土气息、古朴雅致的传统印染艺术品。

傣族是一个历史悠久的民族，有着自己浓郁的习俗风尚和古老的民族文化传统，在历史发展过程中，逐渐形成了傣族至今仍充满生机活力的绚丽多姿的文化景观。傣族独特的生活环境和人文环境，形成了傣族织锦图案的生活特色和独特风格。傣族织锦作为一种全民性的手工艺：即传统的傣族社会里，女性必须掌握的手工技艺。它植根于傣族的民间，是傣族民俗文化的载体，同时傣族织锦是云南非物质文化遗产的重要项目，在云南少数民族工艺中较有特点，受到全国乃至世界工艺美术界和民族学界的广泛重视。

傣锦即傣族织锦，是傣族传统的手工艺品，现已被列入国家非物质文化遗产。云南地区得天独厚的地理位置和少数民族风情为傣锦注入了独特的魅力。傣锦是傣族人民日常生活中必不可少的物品，在傣族人民的宗教活动和生产生活中占据重要地位，其通过传统的手工木架织机织造而成，原材料有毛、麻、丝、棉等。傣锦的图案和纹样丰富多彩，不仅体现了巧妙的构思和精湛的织锦技艺，更凸显了傣族人民的审美观念和民族特色。

结合鲁西南地区的农业地域特点，其棉花产物的纤维含量较高，配合上比较扎实的民间印染工艺，完成的鲁锦成品质地粗且软。然而，尽管为了适应现代化的生活方式与节奏，鲁锦布匹在技艺改革之后改变了其织工方式，甚至有些鲁锦布料上也适当的增加了一些简单的花色、图案造型来迎合市场基本需求。但鲁锦的形象早已经印入人心，成为了鲁西南地区布匹纺织中的一个“标志”，因此在民间，人们仍然习惯地称其为“老粗布”。

从类型上讲：鲁锦是山东省的一种民间纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。它不同于山东的其他民间土布，如民间蓝印花布和民间彩印包袱，这两者在工艺上均有印的成分，均是通过印染来形成图形纹样，而鲁锦是以棉纱为原料，在木制织机上，以锦的技艺，由手工织造而成的彩色织物。

土族盘绣装饰着色彩绚丽的民族服装，构成了土族独特的服饰民俗，同时，又因其绝妙独有的技艺，而成为祖国民俗文化宝库中的瑰宝。实用性和艺术性完美结合，这使土族盘绣体现出独有的民俗学价值。

苗绣素以取材广泛、用料讲究、构图精巧、造型典雅、色彩艳丽、纯朴自然、技艺精湛而著称；是丰富的文化意蕴和工艺美术的完美结合，是流动的苗族文化，是一种特殊的艺术经典。它具有鲜明的苗族艺术特色，是没有文字的苗族人民的文明史书，是苗族人民的劳动与智慧结晶。反映出苗族人民的价值取向、审美理想。

叶娟，女，傣族，1955年出生，西双版纳州景洪市勐养镇曼纳庄村委会曼龙岗村。国家级非物质文化遗产“傣族织锦制作技艺”项目代表性传承人。

当《湘西土家族织锦技艺》一书即将付梓时，我有一种轻松感，同时也觉得有些人有些事要同时记录下来。

苗绣作为一门艺术，记录着苗家的历史和文化，手工技艺都非常精美，图案内容都显示了人们对美好生活的向往，寓意吉祥。苗绣在服饰上的运用主要集中在袖口、领口、裤脚、裙腰、衣襟、围兜、包被、帽子、鞋面等，做工精湛，形象生动，呈现古朴自然之感。图案的内容大多以动物、植物、人物和生活场景为主。

刺绣的艺术形式所展现的美，富含生命境界。满族女性用一件件精美的创作诉说着积极的意境和情感，并传承着民族文明。满族人大都生活在我国东北及现俄罗斯与中国边境一带，大豆处于高寒地带，冬季漫长，满族妇女在室内为了消磨时间，刺绣就成为她们的“娱乐项目”。刺绣技艺就此有了发展的客观条件。诚然，萨满文化就对满族文化产生了巨大影响。所以萨满图形对装饰纹样的研究就有了必要性。

会议有关领导、代表、专家学者和嘉宾参观了由成都市丝绸总公司新建的位于锦江河畔、蜀锦原产地的蜀江锦院和蜀锦织造工场。7位老艺人操作清代蜀锦花楼木织机进行现场演示，织造工场内铁织机也正在生产部分新开发的蜀锦产品，展示厅集中展示了一百多幅有一定代表性、富有浓郁民族风味的精美髙档蜀锦作品。参观的领导、代表、专家学者和嘉宾赞扬成都市政府对蜀锦保护前期工作所给予的高度重视和大力支持，肯定了对传统的蜀锦织造技艺的保护开发所作的富有成效的工作。

会议有关领导、代表、专家学者和嘉宾参观了由成都市丝绸总公司新建的位于锦江河畔、蜀锦原产地的蜀江锦院和蜀锦织造工场。7位老艺人操作清代蜀锦花楼木织机进行现场演示，织造工场内铁织机也正在生产部分新开发的蜀锦产品，展示厅集中展示了一百多幅有一定代表性、富有浓郁民族风味的精美髙档蜀锦作品。参观的领导、代表、专家学者和嘉宾赞扬成都市政府对蜀锦保护前期工作所给予的高度重视和大力支持，肯定了对传统的蜀锦织造技艺的保护开发所作的富有成效的工作。

侗族妇女们用这样的方式书写着她们眼中的历史和心中的期盼，以娴熟的技艺织绣出五彩的世界，成就了一部“无字史书”，映现着侗族人民在不同时期的审美情趣、社会意识和文化发展的轨迹，她们不曾被冠以“艺术家”的称号，只把织锦、刺绣当做她们平常生活中的平常事，而正是这样的“平常之心”成就了民间艺术不朽的生命。

在恢复与继承“蜀锦织造技艺”的基础上，对蜀锦产品进行了大胆的创新。依托数码电子技术，对蜀锦传统织造技术进行了改进与创新；应用数码电子技术，对产品的设计与生产（纹织CAD/CAM）加快了开发速度、提高了产品质量。从纹织设计、手工挑花结本到电子挑花，从传统有梭织锦机“电子花筒”到无梭电子提花，提高了效率，实施了无纸板提花织锦。

在恢复与继承“蜀锦织造技艺”的基础上，对蜀锦产品进行了大胆的创新。依托数码电子技术，对蜀锦传统织造技术进行了改进与创新；应用数码电子技术，对产品的设计与生产（纹织CAD/CAM）加快了开发速度、提高了产品质量。从纹织设计、手工挑花结本到电子挑花，从传统有梭织锦机“电子花筒”到无梭电子提花，提高了效率，实施了无纸板提花织锦。

随着织锦技术的不断革新，手工织锦先后逐渐被半机械化织锦、现代化织锦所取代，但成都蜀锦厂始终保留着一台手工织机作为表演、参观和传承之用。作为一名手工织锦艺人，他见证了蜀锦在新中国成立前后达七十年的兴衰历史，但无论历史如何风云变幻，他始终情系蜀锦，始终关注着有两千多年历史的蜀锦传统织造技艺的传承。

随着织锦技术的不断革新，手工织锦先后逐渐被半机械化织锦、现代化织锦所取代，但成都蜀锦厂始终保留着一台手工织机作为表演、参观和传承之用。作为一名手工织锦艺人，他见证了蜀锦在新中国成立前后达七十年的兴衰历史，但无论历史如何风云变幻，他始终情系蜀锦，始终关注着有两千多年历史的蜀锦传统织造技艺的传承。

京绣作为一门宫廷艺术，其产生之初便具有艺术功能。京绣融合了其他各民间绣种的工艺之所长，是中国古代刺绣技艺发展到顶峰的标志，具有极高的审美价值。同时，作为昔日的“燕京八绝”之一，京绣还兼具着展示传统文化的文化功能，它不仅是一种装饰手段，也是中华民族表现自身历史文化、观念信仰、时代风尚、审美情趣的一个重要载体。千百年来，京绣工艺一直以它独特的艺术与文化风格独领风骚，其选料贵重，针工巧妙得体，色彩绚丽豪华，格调高雅。无论是龙袍中一针一线绣出的皇家威严，还是百子图里一笔一画勾勒出的殷切期盼，都代表了中国古代艺术与文化的高超水准。

由于社会在进步，人们受教育的水平不断提高，羌族婚礼中的习俗也因此被人们有选择性地传承下来，其中某些陈腐和带有封建思想的习俗（例如：父母之命，媒妁之言）已经被逐渐拋弃。现在的羌族传统婚礼一般从订婚到结婚有许口酒、小订酒、大订酒、花夜、正席、回门的习俗。这中间需要投人很多的人力物力，需要经过很多的程序和礼仪，并且每一项都很复杂，但是几乎涵盖了羌族所有的特色文化，羌族的歌舞艺术、酒文化、食文化、服饰文化以及宗教文化，特别是婚礼服饰体现着羌族的一项技艺文化遗产——羌绣。所以，羌族的婚礼在传承非物质文化遗产上发挥着不可替代的作用。

据说，诸葛亮的南征军到贵州铜仁时，苗族奴隶主据险顽抗，一时难以攻占。那时，苗族地区正在流行痘疫，诸葛亮一方面为苗族人民治病，同时又派出从军的懂织造技艺的织锦工匠，教苗族人民用当地产的木棉染成五色,用织机织成“有文采”的木棉锦，做衣服被褥，据说它可防止痘疫感染。这样，痘疫不再蔓延，病人也很快恢复健康，人心向蜀，铜仁不攻而克。苗族人民称这种锦为“武侯锦”。

据说，诸葛亮的南征军到贵州铜仁时，苗族奴隶主据险顽抗，一时难以攻占。那时，苗族地区正在流行痘疫，诸葛亮一方面为苗族人民治病，同时又派出从军的懂织造技艺的织锦工匠，教苗族人民用当地产的木棉染成五色,用织机织成“有文采”的木棉锦，做衣服被褥，据说它可防止痘疫感染。这样，痘疫不再蔓延，病人也很快恢复健康，人心向蜀，铜仁不攻而克。苗族人民称这种锦为“武侯锦”。

以上五件绣品刺绣手法精湛，所用的金银线纯度高，为研究金银绣提供了有力的价值。这些绣品都是用于供养佛事，可见金银绣与佛教之间联系紧密。追溯宁波的金银彩绣历史，有鉴真东渡日本之前曾居住在宁波阿育王寺的记载，所携带的众多艺术品中，就有千手佛等金银绣品；另一方面，潮州的金银绣随着沿海贸易的发展而日益兴盛，唐代开元寺的帷帐绣就出现蚊龙、白鹤、金鸡、蝙蝠、彩凤等图案。在出土的明代正徳年间戴缙夫妇的墓葬品中，发现几件精美的金银线绣的服饰，也显示了明代刺绣的高超技艺水平。

京绣在其鼎盛时期已成为一门独立的工艺美术，并深深打上了时代的烙印，呈现出工不厌精的装饰审美风格。精益求精的工艺技术成为表达装饰风格的突破口。由于刺绣技艺主要服务于宫廷，所以工匠们在刺绣过程中很多独特的工艺，这些工艺可谓极尽奢华。明清工艺由于与较大规模的商品生产（如出口外洋）和手工技艺直接相联，随着社会中市场商品经济不断发展，它们有所发展。这使得逐渐拥有了自己比较独特的技法、技艺。如拉锁子、盘金绣、打籽绣、三蓝绣、戳纱、纳纱等，甚至于一些针法其他的绣种不能擅自使用。

1956年成立成都蜀锦厂，木质花楼织机因不能生产宽幅和大花图样的织物，且效率低下，跟不上时代发展的需要，技术改革势在必行。20世纪60年代初，在蜀锦技改浪潮中，电动织机逐步取代了手工花楼木织机，在保持和保证蜀锦织造技艺不变并能生产出原汁原味的蜀锦产品的情况下，降低了劳动强度，使锦缎织物幅宽从60多厘米增幅达150多厘米，花色品种、产量、质量、安全生产都大幅度提高。至80年代，蜀锦生产恢复繁荣，蜀锦产品远销海外，成都蜀锦厂成为成都市轻纺行业创汇大户，时有织锦机505台套，职工2800多人，年产值上亿。现今许多家庭还保存有当年成都蜀锦厂生产的蜀锦被面、蜀锦桌布、蜀锦挂屏、蜀锦锦缎面料、蜀锦披肩、蜀锦围巾等产品。

1956年成立成都蜀锦厂，木质花楼织机因不能生产宽幅和大花图样的织物，且效率低下，跟不上时代发展的需要，技术改革势在必行。20世纪60年代初，在蜀锦技改浪潮中，电动织机逐步取代了手工花楼木织机，在保持和保证蜀锦织造技艺不变并能生产出原汁原味的蜀锦产品的情况下，降低了劳动强度，使锦缎织物幅宽从60多厘米增幅达150多厘米，花色品种、产量、质量、安全生产都大幅度提高。至80年代，蜀锦生产恢复繁荣，蜀锦产品远销海外，成都蜀锦厂成为成都市轻纺行业创汇大户，时有织锦机505台套，职工2800多人，年产值上亿。现今许多家庭还保存有当年成都蜀锦厂生产的蜀锦被面、蜀锦桌布、蜀锦挂屏、蜀锦锦缎面料、蜀锦披肩、蜀锦围巾等产品。

羌族民间音乐非常丰富，现在仍然在羌族民众中广为流传，并不断创造出新的音乐。主要有羌族多声部、羌族古歌、情歌、赞歌、酒歌、祭奠歌、山歌等丰富多彩的歌谣，羌笛、羊皮鼓、口弦、色罗、小锣、手铃等乐器的演奏。这些曲调音域宽广、声音粗犷、旋律优美、感情奔放、豪壮有力，具有鲜明的羌族特色，是羌族民俗不可分割，也是最为生动的部分，它能充分展现羌族人的精神面貌。羌族音乐文化价值极高，很有特色，如演唱时以“你高我低”配合的多声部民歌。从阿坝州松潘县大尔边的两位羌族歌手亮相在央视举办的全国青年歌手大奖赛上，不难感受其艺术魅力。又如我们在调查中看到的，何克志、何王权等一些传承人以“鼓腮换气法”演奏的羌笛古曲及其制作技艺，是羌族最具特色的乐器和演奏技法，也是中华音乐文化史上的瑰宝，更是世界非物质文化遗产名录中具有唯一性的珍宝。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

京绣又称“宫绣”，兴盛于明、清，是中国传统刺绣艺术的重要构成。资料显示：清代《钦定大清会典事例》中曾有“绣作司作绣”的记载，清内务府广储司下属“七作”中含有“绣作”，专司朝衣、礼服、袍褂上的刺绣及衣领、衣袖、补服、荷包等用项。“绣作”集全国各地刺绣工匠于京城，其制品主要为宫廷皇亲、王公大臣所享用，一度曾有人将“京、苏、湘、顾”并称为“四大绣”，也使京绣成为象征宫廷艺术的“燕京八绝”之一。清朝灭亡后，原专事宫廷的绣工散落于民间，主要以个体作坊形式维持生计。本书所介绍的京绣刘秀花一脉的前辈传人——曾供职于宫廷造办处“绣花局”（织绣作）的黄姓京绣艺人（人称“盘金黄”），就是在那个时期选择前门外大街东侧的西湖营胡同开办了自己的“京绣坊”。此后的1938年，宁国玺（刘秀花的公爹）拜师“盘金黄”学艺，并认“盘金黄”做义父，才使这项技艺通过嫁到宁家做儿媳的刘秀花而得以传承。

虽然唐代的彩条晕裥提花锦因所处时代、所用组织和技术条件等与今天的月华锦不同，但与月华锦的技艺有着千丝万缕的联系。与蜀锦中的月华锦面、晕裥设色的表现方法是一脉相承的。是唐代晕裥花鸟纹锦彩条晕裥的色解。

虽然唐代的彩条晕裥提花锦因所处时代、所用组织和技术条件等与今天的月华锦不同，但与月华锦的技艺有着千丝万缕的联系。与蜀锦中的月华锦面、晕裥设色的表现方法是一脉相承的。是唐代晕裥花鸟纹锦彩条晕裥的色解。

蜀锦、蜀绣展示区。该区面积约为1400平方米。通过半个多世纪的蜀锦生产历练，蜀锦织造技艺传承者们积累了丰富的蜀锦织造技艺，在保持传统技艺的基础上，研制、开发、创新了大量蜀锦精品。这里设置了蜀锦、蜀绣特色产品展示区，以历代蜀锦、蜀绣标志性纹样设计的锦绣11艺品、收藏品、纪念品、实用品五大类近千个品种。

蜡染是我国最古老、历史最悠久的传统浸染印花技艺。水族也有自己的蜡染技术，同样是重要的传统印染工艺。它以其特殊的艺术形式，在朴实无华中透出纯真的美，并在人们的社会生活中，发挥着民间实用的功能。它代表了民族民间艺人智慧的结晶，积淀了丰富的民族文化内涵和审美情趣，因而它广泛地流行于人民群众之中，为我国民间艺术宝库增添着光彩。

蜀锦、蜀绣展示区。该区面积约为1400平方米。通过半个多世纪的蜀锦生产历练，蜀锦织造技艺传承者们积累了丰富的蜀锦织造技艺，在保持传统技艺的基础上，研制、开发、创新了大量蜀锦精品。这里设置了蜀锦、蜀绣特色产品展示区，以历代蜀锦、蜀绣标志性纹样设计的锦绣11艺品、收藏品、纪念品、实用品五大类近千个品种。

北京作为都城的历史性和优越性具有非凡的意义，不仅为当地传统手工技艺的发展奠定了坚实的物质基础，并为其注入了上层统治阶级的文化基因。在等级森严的封建王朝，至高无上的皇权具有唯我独尊的特点。服务于皇族的京绣也成为“宫绣”“官绣”的代名词。更为重要的一点是，以女真族、满族为主的少数民族和汉民族的传统历史文化在历史的演进中不断融合，最后形成大一统的中华民族文化。皇城根儿下的百姓服饰生活中的京绣绣品也映射着宫绣的影子，具有宫绣的气质和表象，有一种“京味”的韵味。京绣是发展建立在南北文化交汇、少数民族与汉民族文化融合以及东西方文化碰撞的基础上，这种杂糅性在进入封建社会末期时表现得尤为突岀。北京地区独特的地理位置、丰厚的文化土壤为当地的工艺美术打上了别具一格的文化烙印。

蜀锦织造技艺伴随蜀锦走过了风风雨雨两千多年，从历史和地域看，蜀锦织造技艺主要分布在四川，依据地域文化，主要集中在以成都为中心呈辐射状的周边地区，而这一区域恰恰是古蜀文化传统积淀丰厚的地区。随着蜀锦织造技艺的世代传播，这个流布区域也在历史上时而扩大时而缩小。作为蜀锦织造技艺的载体——蜀锦历史悠久，影响深远，传播广泛。它通过春秋战国时期“南方丝绸之路”直到印度、缅甸、越南、老挝等东南亚各地；从“北方丝绸之路”直到西域至亚欧，走向西方，东渡日本、高丽，乃至随着郑和的船队六下西洋，不论陆路、水路，其价如金的蜀锦，都在传播东方古老的文明和先进技艺。

蜀锦织造技艺伴随蜀锦走过了风风雨雨两千多年，从历史和地域看，蜀锦织造技艺主要分布在四川，依据地域文化，主要集中在以成都为中心呈辐射状的周边地区，而这一区域恰恰是古蜀文化传统积淀丰厚的地区。随着蜀锦织造技艺的世代传播，这个流布区域也在历史上时而扩大时而缩小。作为蜀锦织造技艺的载体——蜀锦历史悠久，影响深远，传播广泛。它通过春秋战国时期“南方丝绸之路”直到印度、缅甸、越南、老挝等东南亚各地；从“北方丝绸之路”直到西域至亚欧，走向西方，东渡日本、高丽，乃至随着郑和的船队六下西洋，不论陆路、水路，其价如金的蜀锦，都在传播东方古老的文明和先进技艺。

正如人们经常形容少数民族“生下来便会唱歌，会走路便会跳舞”一样，在四川羌族地区，几乎每位羌族妇女，或多或少都会羌绣技艺，羌绣早已溶入羌族妇女的日常生活之中，成为她们生命中一个必不可少的组成部分。这些由普普通通的羌族妇女绣出的手工工艺品，因其构图的精巧严谨，色彩的绮丽纯美，针法的复杂多变，更成为华夏民族民间手工艺术中的一朵奇葩。羌族刺绣作为羌族最负盛名的手工艺品、最具代表性的文化符号之一，2008年被正式列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

通过对中华人民共和国成立到今天京绣发展状况的梳理可以看到，20世纪50年代，京绣迎来了第一次辉煌时期。80年代，京绣经历了解放后的生产高峰后再次走向衰落，直至90年代开始逐渐复苏。今天，全社会对传统文化的尊重和重新审视，致使一些农耕文明的手工技艺受到人们的重视。2003年，北京国安五龙国际拍卖有限责任公司主持的一场“燕京八绝之生活的印迹燕都手绣精品展”让京绣再次回到人们的视野，受到更多的重视。2014年，京绣被列为国家级非物质文化遗产代表性项目名录。在各界人士的关注以及政府部门的干预下，京绣日益引起了人们的广泛关注和兴趣。不可否认的是，不管今天京绣热会持续多久，时代背景、社会环境已发生改变，市场经济条件下的京绣已经完全服务于商家或消费者的需要，京绣的内容、性质发生了本质的转变，昔日的精美绝伦已经荡然无存。京绣现在面临的问题主要有以下几个方面：

羌疾的精湛的石匠技艺最典型的表现在羌族的“石敢当”，“石敢当”既是一件雕刻作品，又是羌族门前的一件重要的摆设。它主要为青石材质制成，一般放在大门的左侧，用来镇宅避邪，不仅是羌族住宅文化内涵的体现，还具有较高的审美价值。除此之外，羌族的石雕技艺还体现在羌族的墓碑上，打凿墓碑所用的工具主要有凿子、铁锤、曲尺、墨斗等，墓碑上的文字和花纹不仅反映了羌族传统的石刻技艺，也反映了羌族独特的民族文化。

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

王昌兰，女，壮族，1967年生，现年45岁，小学文化，农民，砚山县干河乡红舍克村民委沙松冲村小组人，2010年列为文山州“壮族刺绣技艺”项目代表性传承人名录。她自幼擅长画、剪、绣等民间壮族传统技艺。作品从图案到颜色的搭配，惟秒惟肖，栩栩如生。熟练掌握抛绣、十字绣、平绣等方法。刺绣纹样主要有：牡丹花、石榴花、桃花、荷花、老虎、鸟、鱼、蝴蝶等。绣品形式多样，有背带、围腰、鞋帽、头饰、挎包、枕套、荷包等。

如今，刘秀花除了每日躬身操劳于绣架之前，为了使京绣技艺能够后继有人，传习长久，她还免费开办了京绣培训班，义务教徒，免费传艺。多年来，刘秀花一直致力于京绣传承，她带领自己的百余名徒弟正式成立了北京云龙京绣艺术中心，以工作室的形式收徒传艺。目前，刘秀花的弟子主要有王争、李丽、韦燕丽、尹丽琴等，学员中有男有女，其中不乏拥有硕士学位等高学历的京绣传承人。她广泛参加社会活动，致力于扩大点绣的社会影响力，并弘扬京绣艺术。

我国传统手工艺品种类繁多，其中最具代表性的是：“结”，布艺以及刺绣，它们并称为祖国的三大手工艺品。“结”是绳编饰品，它朴实无华，庄重雅气。“结”与“吉”谐音，“吉”是人类追求的永恒的主题，因此，“绳结”这种具有生命力的民间技艺自然而然的作为中国传统文化的精髓，永传不衰，流传至今。刺绣，又称丝绣，是中华民族传统手工工艺品的优秀代表之一。“四大名绣”的苏绣、粵绣、湘绣、蜀绣，其中苏州的苏绣和缂丝最为盛名。布艺，即布上的艺术，主要用于服装、鞋帽、床帐、挂包、背包以及其他小件的装饰品等。这些用手工艺品制作的生活用品不仅美观大方，还增强了布料的强度和耐磨能力。

汉代从成都、广元经“石牛道”到长安,汇集“北方丝绸之路”输往西方的货物中，以丝绸为大宗。而从“草原丝绸之路”输往北亚的中国丝织品中，目前所见年代最早的似乎也是蜀地丝绸。这说明蜀地丝绸以其质量优良闻名中外，四川的确不愧为丝绸的故乡。汉代以后出西域至中亚、西亚并抵东罗马安提奥克（Antioch，当即魏略《西戎传》中的安谷城）的北方丝绸之路，其国际贸易中的物品多数是丝绸，而丝绸的主要品种便是四川丝绸，其中大量的是蜀锦。这充分说明当时的蜀锦织造技艺非常发达。在新疆吐鲁番阿斯塔那—哈拉赫卓古墓群中，先后出土大批织锦，均为蜀锦，其年代从汉代、南北朝到唐代均有，确切表明蜀锦是西域丝绸贸易中的重要商品，也是经由北方丝绸之路输往西方的主要中国丝绸。因此，唐代吐鲁番文书中有“益州半臂”，“梓州水练”等蜀锦名目，并标有上、中、下三等价格，这充分表明了蜀锦在中西方经济文化交流中所占有的重要地位和发挥的重要作用。

汉代从成都、广元经“石牛道”到长安,汇集“北方丝绸之路”输往西方的货物中，以丝绸为大宗。而从“草原丝绸之路”输往北亚的中国丝织品中，目前所见年代最早的似乎也是蜀地丝绸。这说明蜀地丝绸以其质量优良闻名中外，四川的确不愧为丝绸的故乡。汉代以后出西域至中亚、西亚并抵东罗马安提奥克（Antioch，当即魏略《西戎传》中的安谷城）的北方丝绸之路，其国际贸易中的物品多数是丝绸，而丝绸的主要品种便是四川丝绸，其中大量的是蜀锦。这充分说明当时的蜀锦织造技艺非常发达。在新疆吐鲁番阿斯塔那—哈拉赫卓古墓群中，先后出土大批织锦，均为蜀锦，其年代从汉代、南北朝到唐代均有，确切表明蜀锦是西域丝绸贸易中的重要商品，也是经由北方丝绸之路输往西方的主要中国丝绸。因此，唐代吐鲁番文书中有“益州半臂”，“梓州水练”等蜀锦名目，并标有上、中、下三等价格，这充分表明了蜀锦在中西方经济文化交流中所占有的重要地位和发挥的重要作用。

有清一代，宫廷绣品用度需求是京绣赖以生存的土壤。皇室家族的衣着、床品、屏风、烟袋、荷包、官员朝服等宫廷日常用品、办公用品，各类达官贵族显示阶级身份地位的服饰和生活用品，都需要技艺精湛的大批绣品。为了服务于皇室和达官贵族，朝廷从全国各地挑选了刺绣界技艺高超的工匠来宫里，给一批天资聪慧、有悟性的十多岁的少年从刺绣专业的角度系统传授绘画和刺绣工艺民国时期，宁国玺所传承的京绣也逃脱不了这种政治、经济、文化的影响，为当时有身份的人刺绣是他的立身之本。可见，清朝京绣艺人及其后来的宁国玺的培养和造就，政治因素是主导因素。

宫绣始终贯彻着古代刺绣纹样的创作原则，严格遵循图必有意、纹必吉祥的宗旨，历代传承并不断完善。所有意象物体在造型上绝无取巧、媚俗和率意的倾向，与民间绣品所体现的文人意趣、商贾艳俗、乡土稚美的风格有本质的不同。如日月星辰代表胸襟，山代表镇定，龙寓意变化，华虫寓意文采，虎尊与兽尊表示忠孝，而水藻、火和米则分别寓意着洁净、光明和养民等。所有这些图案都是对生活中各种事物的概括，都是以象征的手法，从刺绣工艺的角度反映帝王、统治者的意愿，含蓄地将祈福纳祥、驱恶避邪的观念通过图案形式和技艺高超的针法，通过谐音、会意、借代、比喻等方法体现出来，这也充分反映了吉祥图案在传统艺术品中的重要性。

刘代娥，别名五娥，土家族，1952年12月生，高中文化，龙山县苗儿滩镇捞车村农民。2006年12月，刘代娥获中国工艺美术学会织锦专业委员会授予的“中国织锦工艺大师”荣誉称号。2007年6月获文化部第一批国家级非物质文化遗产项目《土家族织锦技艺》代表性传承人荣誉称号。

京绣技艺的坐姿是学习绣技的第一步，坐姿若不正确便无法长时间地进行绣制。坐姿的正确与否，同时还影响着身体的健康，更影响着绣制的速度以及各种技法的施针。

随着新中国成立，满族刺绣再次回归日常生活。依托地理因素、民族因素、社会因素，形成独具地域特色的满族刺绣技艺。充分利用满族刺绣的开发价值，生产出新一代的刺绣工艺品和生活用品，为现代人群所喜爱，为现代文化服务，丰富生活情趣，提高审美水平，增强民族自信心。

虽然金银绣的发展与现代社会的生产状况脱节，并且存在一些问题，但金银绣精湛的技艺，独有的艺术风格，本身富含的情感价值，仍然是广受肯定的。如果让金银绣品重视创新设计，开发与现代时尚结合的产品，就会使金银绣品旧树发新芽。

京绣的发展以北京地区为中心，随着宫廷的出现而诞生，历经汉唐的孕育，明清的兴盛与辉煌，随着宫廷的消失，贵族的没落逐渐走向民间。它以构图严谨、做工精细、艺术高超为特色，集众家之长于一体，且深深地打上了宫廷的烙印，并形成了以盘金、三蓝、打籽、拉锁子等为主的工艺技法。概括说来，它构图严谨、满而不滞；图案丰富、寓意深刻；造型大气、端庄稳重；设色典雅，技艺独特，尽显雍容高贵的皇家气派和帝王尊严，可视为中国刺绣史上的一朵奇葩。一些学者通过对目前北京及周边地区现存的与京绣相关的厂家、绣坊以及工作室进行了走访记录和实地调研，对京绣的现状和未来的发展提出了建设性的想法和意见。笔者也借助“‘留住手艺’——京绣抢救保护研讨会”的召开，针对京绣眼罩产品的研发对京绣在当前社会的发展也就是传统手工艺在现代怎样生存的问题进行了探讨。刺绣作为一种以针为工具、以线为造型的手工艺，它通过实实在在的线承载了千年来传统的人文意境和时代风貌，在中国的衣生活中存在了上千年。潘鲁生先生提倡用文献的形式把（手工技艺）原有技术形态、文化方式、生产生活方式记录下来。

2、文献分析：写作前期笔者不但在国学数典、CNKI、超星等网络不但下载了大量的资料，还通过学校图书馆和山东省图书馆查阅了大量有关鲁锦的文献，并在旧书市场购买了一些有关鲁锦的研究报告。此外，还对有关全国其他织染技艺，如云锦、宋锦、蜀锦、织锦、壮锦、土家织锦等相关资料进行了整理分析。

壮锦是古代岭南地区壮族人民创作的工艺美术珍品，具有悠久的历史和传统的技艺。壮锦上的图案花纹，经历了从单色到多彩，由简单到繁褥的过程。最早生产的是以方格纹为主题纹饰的素色壮锦，发展到明、清时期，壮锦色彩斑烂，瑰丽多姿，各种几何图案和动植物图案结合运用，使壮锦花纹构图和色调设计，达到了前所未有的水平。

羌区的各种传统民间节事、祭祀活动的完成不但需要当地社区民众的广泛参与，而且还需要特定的自然环境为依托，如茂县西湖寨的瓦尔俄足节年年都要约定俗成地到神山、神树、神塔附近才能举行，因此它具有生态整体性。最能够展现羌族非物质文化遗产文化空间整体性特征还在于其表现形式的文化整体性上。这些传统的节事活动不是单一地展现某一类非物质文化遗产，在进行中它往往集口头文化、体型文化、造型技艺等同根同源、彼此间相互依存的文化遗产于一体。无论是祭山会、羌年节还是瓦尔俄足节、俄苴节，都是融歌舞、饮食、宗教、习俗、服饰、建筑等文化于一体的。

双桂堂清代刻本佛经版画是古人留给梁平人民的一份厚重的文化遗产。它凝聚着梁平先贤的思想与智慧，体现了民族审美的传统风采。这份厚重的文化遗产是取之不竭，用之不尽的艺术宝库。它将以其悠久的历史，灿烂的佛教文化，精湛的雕刻技艺越来越受到世人的瞩目。

刺绣是最具代表性的传统手工技艺之一，它普遍存在于我国广大农村与城镇，是中华民族传统艺术宝库中一颗璀璨的明珠。绣品则是用丝线或棉线、毛线在织物上再加工创造的、蕴含了极强的民族情感与审美情趣的艺术品。

这些工厂和研究所，在继承传统刺绣技艺的基础上引进融合外来的技术与针法，于20世纪60年代中期又创造了新的针法，生产了新的品种，使原本凋零衰落的北京刺绣得以重新发展。几十年来北京地区的刺绣一直以北京抽纱刺绣的名称出现，而京绣一词变成了曾用名。

慈禧太后曾命各地能工巧匠进京到绣院（又曰绣局）授艺，为宫廷制作服饰、铺垫等御用品，这些刺绣艺人很自然地把自己的绝技带到京城，对京绣产生了积极的影响。京绣融合了许多绣种的技艺精华，加上皇家所享用的名贵材料，以及皇家专用的色彩、图案（如龙凤纹样、十二章图纹），形成了独具魅力的皇家绣品的风格，被誉为“宫绣”。

东周时期，在中国的南方有一支高度发达且风格独特的区域文化——楚文化，作为楚文化重要组成部分的楚艺术更是独步海内外。民间艺术作为楚艺术的载体，体现在人们的日常生活中，而流传于湖北省黄梅县和湖南省隆回县的挑花技艺作为重要的表现形式，其审美意蕴、造型观念、构成形式、图腾图式等反映了荆楚及湘楚艺术在特定的历史时期、独特的地理人文环境里产生的生活习俗、审美趣味及文化精神，表现一种非凡的艺术智慧和独特的艺术风貌。

半个世纪以来，云锦研究所公开发表和在内部刊物发表的论文和资料很多，其中较有影响、评价较高的，艺术类有:《云锦的艺术成就》、《从对立和谐美学规律看云锦的风格和技法》、《云锦云纹线的运用及云纹造型规律》、《写实于形简便得体》、《云锦暗八仙纹样》、《云锦龙的画法》、《介绍云锦构图简略》；工艺类有：《云锦意匠基本方法》、《云锦挑花结本基本方法》、《云锦的生产工艺》、《金宝地织造》；史料整理类有：《南京云锦业调査报告》、《云锦发展初探》、《云锦史略》、《云锦》、《云锦图案旧稿的注释和分析》、《中国古代官补》、《历代织锦图案》，文物复制类有：《柿蒂形龙云肩通袖龙镧织金、孔雀羽妆花纱龙袍料织造技术》、《素纱蝉衣复制技术》、《四经绞罗复制技术》，其他类有：《云锦研究工作三十年》、《从日本“西阵织”展望南京云锦》、《承前启后的一代宗师——记云锦艺人张福永、吉干臣》、《集大成的南京云锦妆花》等。此外，研究所还请了中央电视台和北京科教电影制片厂为云锦技艺拍摄了工艺专题片，作为内部科技影像资料保存。

明朝时期，在1368〜1421年间，先后有明太祖朱元璋、建文帝朱允炆、明成祖朱棣定都南京。1421年，明成祖迁都北京后，南京称作留都或南都，地位仅次于北京。此时，中国丝织业以南京、苏州、杭州三地为中心，产品最负盛名。明朝政府在南京设有“内织染局”（又称“南局”）“神帛堂”、“供应机房”，专门管理云锦的生产。当时在内桥与聚宝门（今中华门）之间是织锦工匠的聚居之地，设有织锦一坊、织锦二坊和织锦三坊。明朝南京的云锦织造工艺日趋成熟和完善，以大提花楼机生产皇室和达官贵族专用的衣袍和室内铺陈用品，把辽、金、西夏、蒙元贵族喜爱的织金技艺与中原传统的织彩技艺融为一体，创造出“妆花”工艺，使云锦既具有北方之“壮美”，又具有南方之“秀美”，其豪华富丽，为锦中之冠。明末文人吴梅村《望江南》词赞美道：“江南好，机抒夺天工。孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”但南京云锦仍然是皇室和官僚贵族的奢侈品。1958年，在北京十三陵定陵中出土的明朝万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”，以及写着“南京供应机房织造”等字样的织金和妆花锦缎，堪称是云锦中的极品。它们与1977年在南京太平门外板仓村明朝中山王徐达五世孙、魏网公徐俌夫妇的合葬墓中出土的素缎地麒麟补袍服（这件袍服胸前的官补用织金方法织成）均是南京云锦珍贵的实物资料。

“辛亥革命”结束了二千多年的封建帝制，为皇室服务的宫绣也由此画上了句号，那些从全国会聚而来原在宫里的刺绣艺人从此散落到北京民间，办起了绣坊、绣局，将宫绣的刺绣技艺、针法和绣品的风格带到民间，给民间刺绣带来了新的活力、新的风尚，成为民间刺绣的中坚。那时的前门外荷包巷西湖营形成了一条绣花街，那里成了京绣制品荟萃的地方。宫绣成为刺绣史上的一个名词，在近百年中被渐渐遗忘。

在明清以前的汉人记史因民族歧视和历代皇权“以土治土”的安抚政策的时代局限下，只可能是让今人从以记事为主的文句中表现出与织造物相关的物称名和织品价值，对织造技艺的具体记述几乎是空缺，描述语言只见于清代和民国的地方志中。

苏州桃花坞地处江苏省苏州市以北，是江南主要的木板年画产地，可谓源远流长。江南苏州自古文人墨客辈出，文化生活丰富多彩，特别是在明清城市经济获得了迅速发展。在这种地理资源、文化背景和社会发展的大环境下，明代桃花坞年画在继承宋雕版印刷技艺的基础上逐渐形成了自己的派别（称为“姑苏派”），在清代中期更是发展到了鼎盛时期，最终成为明清的民间三大木板年画之一。杨家埠年画和桃花坞年画风格不同、各具特色，现从年画的内容题材、艺术风格、生产技艺这三个方面具体分析。

1912年，民国建立后，由于封建政权的覆灭，南京云锦失去了主要的服务对象，同时由于质优价廉的西方呢绒、哔叽等纺织品的输入，以及国内政局动荡不安、销路不畅等原因，昔日兴盛发达的南京云锦业呈现出一派萧条景象。1927年，南京云锦尚有织机8000架，男女织工2万余人，而到1949年4月，南京云锦只剩下织机150台左右，能够从事云锦生产的只有中兴源丝织厂的4台织机而已。南京云锦的生产跌入历史上的最低谷，但大提花楼机整套云锦生产的技艺已在南京生根。

（2）明清以前有关织造技艺的记载空缺。

在传统柯尔克孜族民族手工艺中，织造技艺源流历史悠久技艺成熟，在距今3700年到3200年间的安德罗诺村中曾经出土了毛线编织的帽子与衣物，古代不

云锦盛于明清，北元时期蒙汉族之间通过三市贸易和互相赠送礼品，蒙古人不断接触汉族的云锦及织绣的技艺和纹锦色彩，使蒙古族刺绣不断得到丰富。

刺绣在元代占有重要地位，有专门进行刺绣织造的官手工业局院绣局、异样纹绣提举司。地方有福州、杭州纹绣局。宫廷有刺绣亭，专门考量绣工刺绣技艺。元代刺绣织造水平在前代基础上又有长足的发展。从河北省隆化县鸽子洞发现的彩线绣花的翘头鞋、护膝、腰带、针扎、镜衣、枕顶等珍贵文物，是元代刺绣工艺品中的佳作。

这是文化大转移的历史写照，它所表现的，是强烈的民族意识和独特的精神文化，更是对苗绣这一民族传统技艺的钟爱和珍视。

地处中国西北边陲的新疆地区，服饰文化源远流长，有4000年左右的历史。先秦时期，哈密在内的新疆服饰以毛质品制作的服装为主。汉唐时期随着丝绸之路的畅通，中原丝绸传入到西域各地，受到当地人们的喜爱。维吾尔族从喀拉汗王朝时期开始接受伊斯兰教，并逐渐渗透到维吾尔人民的政治经济文化以及社会生活习俗等各个方面。明末清初，伊斯兰教已经成为维吾尔族全民信仰的宗教，清朝政府分封的王公伯克及官员要戴“顶戴花翎”，其他维吾尔人无论冬夏都要戴各种帽子。生活在天山南北的维吾尔族，其传统的手工业制品——棉、毛等织物数量增多，技艺提高，其传统丝织品“艾提来斯”制作的衣裙，独具民族特色。

满族民间刺绣是满族妇女传统的民间手工工艺之一。清代满族民间刺绣除继承明代以前的中原汉族及女真人的平金、平绣、戳纱、铺绒等传统技法外，还创造了堆绫、打子、穿珠、补绣等刺绣技艺。刺绣的技法主要是错针、乱针、网针、锁丝、纳丝、盘金、平金、铺绒、刮绒、挑花等。黑龙江克东等地满族妇女在继承和发展了传统满族民间刺绣工艺的基础上，形成了独具地方特色的民族工艺。

中国的传统印染技艺多种多样，历史悠久。据史书记载，公元前2000多年，“黄帝制玄冠黄裳，以草木之汁染成文彩”。说明此时的印染工艺已经达到相当水平。传统印染包括了蜡染、夹染（夹缬）与扎染（绞缬），它们并称我国古代三大印染技艺，后来，又在夹染基础上出现了漏板刮浆的蓝印花布工艺。

明清是金银绣发展的全盛时期，当时的绣工皆是男子，技术工艺精于女红，清代潮州绣庄有二十多家，绣品出口泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家。当时还有专门的洋行，将金银绣制品销往海外，规定的细则包括绣制的工时、所用材料、具体纹样、色彩、尺寸、绣工价格。有的绣庄自行设计图案绣制样品，供外商选择，有的按外商提供的图案或样品仿制|16]。在北京地区，丝织业开始兴旺，朝廷官方机构组织产生，设立集中刺绣劳作的“绣院”专门为宫廷贵族绣制服饰鞋帽、宗教佛像以及殿堂陈设装饰等，不但绣工精湛，并且在用料、纹样图式的选择上也非常讲究，根据文武官员的品级高低，明确规定官补上的图案内容，图案多数都用金银绣的技法，在技术针法上，御用的技师技艺高超，融合各类刺绣流派的技艺，以宫廷、皇家的审美规范宗旨做引导，形成了严谨规范、毫厘不苟的针法路数。宫廷的金银绣除了用金银线、丝线、绒线外，还与其他材质的绣线结合，有用孔雀毛捻缕作线，用马尾缠绒作线等。传说宫廷绣制在食后不得进行，怕口里浊气污了绣面，秋季也不得刺绣，怕手上的倒刺刮损绣面，绣制图案的金线需要一气呵成，中途不可断线，这需要预计非常精准，可见金银绣绣制的高要求，如图所示。

汉代以后，刺绣技艺迅速发展，在宫廷有专设的绣画作坊，在民间则为姑娘媳妇必学的技艺。至明代形成了苏、湘、蜀、粤四大名绣，图样与针法奇丽多彩。

满族民间刺绣历史悠久，是满族继承其先世手艺，保留女真人皮革补绣纯朴工艺的基础上，吸收中原汉族苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣以及鲁绣等技艺而形成的传统技艺。满族民间刺绣，内容博大，想象力丰富，形式多变，具有强烈的民族、地域特色。满族民间刺绣艺术品造型夸张、粗犷、质朴，色彩艳丽，冷暖对比强烈，构图细腻，情感朴实，因而在国内外享有盛誉。尽管满族民间刺绣面临着技艺濒临失传、后继乏人的危机，但在国家和各级政府的重视、支持和保护下，她将会作为人类共有的非物质文化遗产传承下去，前景广阔。

同时期的织造工具和纺织工艺品在西部不同地区也各有出土，所出土的织造品种针法多样，图案花式丰富多样，布艺加工工艺成熟，其织造品表现了当时柯尔克孜族人们高潮的织造手工技艺。新疆小河墓地也出土了公元前2000年前后当地民族的手工毛织品，由手工艺高超的编织技艺可见当时当地的民间手工艺已经发展到了相当高的工艺水平。由此可以看出柯尔克孜族人民的生产力可以通过当时的简易织造工艺线便可以表现出色彩鲜艳、经纬繁复的织布技艺。因此，为柯尔克孜族刺绣技艺发展打下了坚实的艺术形成基础。

黑龙江地区虽然地处东北边陲，但在唐朝时期曾经是唐属海东盛国——渤海国的政治经济文化中心，受到中原文化的深刻影响。北宋时期，黑龙江阿城是女真人建立金国的首都金上京，被称为“女真内地”。而今克东县是金代地方省级机构蒲峪路的治所，是女真人的聚居区。金灭北宋后，将宋徽宗、宋钦宗父子二帝等北宋君臣和财宝文集以及京城百工都迁到黑龙江地区，这无疑将中原的先进技艺文化等都传入女真内地，其中也包括刺绣工艺。

黑龙江克东满族民间刺绣历史悠久，是在特定的地理环境中为适应其自身的生产生活方式，并满足其精神追求中形成的具有浓郁的地域性和民族特征。她既有对女真刺绣传统的继承，也有对汉族刺绣文化的吸收，同时又有对传统满族刺绣技艺的传承和发展。

东晋（317—420）末年，大将刘裕灭后秦后，将众多长安的织锦工匠迁到建康（今南京）。这些后秦的织锦工匠传承了两汉、曹魏、西晋和十六国前期少数民族的织锦技艺。417年东晋在建康设立管理织锦的机构——锦署，这被视为南京云锦正式诞生的标志。

中国织锦，从汉代“丝绸之路”的通行开始，一直在不断演进中提升技艺、翻新花色、增多品类、扩展商务。正如黄能馥教授所言：中国历代丝绸织锦的“三大里程碑”是四川成都蜀锦，苏州宋锦和南京云锦。成都历史上有“锦官城”之称，城内的一条河亦称为“锦江”。蜀锦称得上是中国丝绸锦的“龙头老大”。宋代苏州织锦改变了唐代纬锦纹地均用斜纹的织法，将花纹组织与地纹组织区分的工艺组织加以改进，所生产的“重锦”成为明清年间宋锦中最贵重的织锦品种。南京云锦是中国封建时期丝织锦的“最后一块王牌”，也是明清皇家织品的重地，有着“江宁织造”的盛誉，其妆花挖织技艺已见手工织造技艺之极致。云锦在今天也成为古都南京的“名片”，南京因云锦也成为新时代中国民族织锦的“老大哥”。由此加上近百年兴盛于杭州的以“都锦生”织业为代表的现代电机织锦，以及西南广大地区各民族织锦的壮锦、黎锦、傣锦、土家锦、侗锦、苗锦、瑶锦等民族织锦共同组成了当代中华民族大家庭织锦品类异彩纷呈的中华织锦格局。

通过以上所述，侗族纺织文化大概在唐宋时就已形成，到明清时期其技艺已臻完善，且与其他文化形态如侗族歌、舞、戏剧、建筑等并驾齐驱了。到20世纪三四十年代，则跨入了资本主义机器大生产的边缘，给侗族纺织文化注入新的因素。

织锦在西周即开始了对纺织丝绸的宫廷织造管制，并将其称为“妇工”，为西周国之“六职”之一，同时“锦”的这种多层彩丝线提花织物也随之诞生。湘楚之地在战国中期的长沙左家塘四四号墓就出土六种几何纹经锦。秦汉时期的不同经纬组织的丝织品种在《说文解字》中已记下近二十种品名，说明汉代对提花织机进行了不断的改造，提高了功效和花色品种。西汉长沙马王堆出土的孔雀波纹锦、豹纹锦、花叶纹锦纹饰表明，织锦纹饰形象已由经纬工艺限制中的经花锦几何纹向较为写实的曲线纹饰表现过渡。汉代开辟了名扬中外的“丝绸之路”，致使中华丝绸织造进入了全面发展的新时期。作为西南少数民族称之为“武候锦的蜀锦，随着诸葛亮开辟大后方的“移民实边”政策而广泛将织造技艺传播影响于西南多民族织锦和湖湘民族织锦。之后在唐初出现了大量纬丝显花斜纹纬锦，纬花工艺克服了经花工艺经线显花不能随意变换颜色的缺陷。宋元时期，棉花种植由新疆和广东、广西向内地广泛扩散，取代了以往广泛使用的麻布、纤维布等衣料。同时蚕丝原料也开始转变为高级纺织品纤维原料应用，但多为官府和宫廷织造。元代大量使用金线织造金锦，至使明清两代的宫廷丝织锦更趋华丽富贵，纹饰表现更趋繁复，工艺技术越见高深。

宋代民间画工艺匠在继承民族传统技艺的基础上，促进自身艺术水平的不断提高，形成了“以描写和反应世俗生活为主”的创作宗旨，在题材内容和技巧手法上逐渐形成自己独特的风格特点，与文人画家产生了明确的分野。从而使年画最终发展成为一门独立的画种。

黎族的传统织锦非常精美，它色彩绚丽，工序复杂，通过纺、织、染、绣四大技艺构成图案，是我国最早的棉纺织品，据今已有3000多年历史。相比黎锦，最早的壮锦据今有2000多年历史，它是由一种颜色组成，花纹由几何纹构成，表现出质朴严谨的特征。黎锦和壮锦二者极具历史、人文和实用价值，都被评为我国非物质文化遗产项目，黎锦更是获得世界非物质文化遗产的殊荣。

水纹是指描绘水波的纹样，是中国重要的传统纹样之一。水是中国古代物质观中的“五行”之一，是与人类生存密不可分的一种自然物质。滋养万物的水，给世界带来生命，也给人类带来灾祸，古人对水的敬畏之情也反映在水纹上。从早期的器物彩陶，到技艺高超的青铜等，以条纹、涡纹、三角涡纹、漩纹、曲纹、波纹等形式呈现出各式水纹。“福如东海长流水”，连绵不断的水纹寓意了幸福永存，也表现了古人对“福运长久”的人生期盼。

罗：谈到祖传，我想到曾了解的相关资料提及到土家族织锦技艺之前一直是祖传，也就是一直是以姓氏或家族为单位的教授技艺（收徒弟）是吗？

傣族织锦历史悠久，元明时期曾经作为贡品交纳给中原王朝。它是傣族人民上千年的编织技艺和审美观念的结晶，体现了农耕时期傣族社会和家庭男耕女织的社会分工，具有独特的历史文化价值和工艺美术价值。然而受到现代化工业的冲击，傣族织锦一度濒临失传。“傣族织锦技艺”于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。但是，目前人们对傣锦织机，织物结构及织造技术的研究尚不深入。本研究通过实地的调查研究，简要研究并解析了傣锦织机、织物及其织造技术。一方面，在理论上保护了人类非物质文化遗产；另一方面，可以为科技史研究提供参考。

宾阳壮锦，虽然目前都是汉族手工艺人的作品，但也是壮民族传统的民间工艺文化的珍品，是广西壮族地区古老而优秀的文化遗产。20世纪40年代，宾阳壮锦（编织技艺）杰出代表人物梁树英到忻城县拜师深造，从而使宾阳编织壮锦技艺有了质的飞跃。

织锦是傣族妇女毕生相伴的技艺，云南少数民族织锦的历史有3000多年。晋宁石寨山出土的滇国纺织贮备器上，就有傣族先民纺织的身影。傣族的棉织锦已颇具水平。由于西南丝绸之路（蜀身毒道）对滇西傣族的影响，使云南傣族织锦出现两大流派，滇西以几何图案丰富传承了汉锦的许多风格；西双版纳的织锦最经典是服务于南传上座部怫教的佛幡，具象造型象、马、狮、孔雀等形象，打造了佛像和寺塔纹样，吸收了东南亚文化的诸多特点，产生了个性十足的织锦图案。

（二）丰富多元的社会价值壮锦因织锦技艺的繁复而成为贵重物品，与一般的手工艺品不同，其经济价值被普遍认可，成为家庭财富的象征，织锦成为壮族女性持家的重要副业。传统社会中壮锦的市场需求大，忻城土官大力提倡和鼓励农家妇女织锦，甚至土官家眷也从事织锦，政府再以较高价格收购成品。直至上个世纪40年代，不少居民仍以织锦为生，其收入足以维持单个家庭的生活需要。当时忻城城关镇的住户上百，平均每家有织锦机两台左右，主要生产被面和背带芯，销往来宾、宜州、宾阳等地。

在众多传统手工技艺的姊妹艺术中，黄梅挑花能有一席之地，且最早入选国家级非物质文化遗产，自然有其独特的风格魅力。它比不上刺绣技艺千变万化、绚丽多彩，也没有织锦的雍容华贵、仪态万千，却独具一种静穆的朴素美，温婉可人。人们从黄梅挑花的技艺特色、图案纹样及配色技巧等方面都可以感受到其中的韵味。

历史记载了蜀地的染色在商代已盛行，经周代、战国，历经汉、唐、宋、元、明，蜀锦的染色技艺得到不断的发展和提髙。到了清代，染料的提炼和染色技艺已达到炉火纯青的境界，生产出闻名中外的方方锦、雨丝锦、晕裥月华锦。经过蜀锦染色艺人在植物染料染色与化学合成染色中不断的改进与提炼，摸索出了“蜀锦色谱”。就是蜀锦艺人代代相传的“蜀锦色谱”，共有109种色彩。

历史记载了蜀地的染色在商代已盛行，经周代、战国，历经汉、唐、宋、元、明，蜀锦的染色技艺得到不断的发展和提髙。到了清代，染料的提炼和染色技艺已达到炉火纯青的境界，生产出闻名中外的方方锦、雨丝锦、晕裥月华锦。经过蜀锦染色艺人在植物染料染色与化学合成染色中不断的改进与提炼，摸索出了“蜀锦色谱”。就是蜀锦艺人代代相传的“蜀锦色谱”，共有109种色彩。

随着唐代社会经济的发展，蜀锦生产无论规模与技艺都进入了一个鼎盛发展期。诗人杜甫的《白丝行》诗云：“缲（同“缫”）丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”，足见当时蜀锦的金贵和生产的繁荣。隋唐以来，通过剑门蜀道、茶马古道、岷江水路等与各国进行贸易交流；通过海上丝绸之路，蜀锦大量注入日本，其中一部分为唐王朝对日本使者和王室、寺庙的赠礼，至今在日本流传下来的许多“蜀江锦”被当作日本的“国宝级文物”，“正仓院宝物”等珍藏至今。—些名贵的唐代蜀锦如格子红锦、唐花纹长斑锦、蜀江锦褥裂、赤狮凤纹蜀江锦、蜀江太子御绢伞和赤地璎珞、蜀江文阑绢裂等众多产品被收录在“日本古代染织图案”、“日本御物上代染织物”之中。由于蜀锦制作工艺技艺复杂，图案精美，织地细腻，绝大多数产品基本上用于给皇室进贡和对外交往。

随着唐代社会经济的发展，蜀锦生产无论规模与技艺都进入了一个鼎盛发展期。诗人杜甫的《白丝行》诗云：“缲（同“缫”）丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”，足见当时蜀锦的金贵和生产的繁荣。隋唐以来，通过剑门蜀道、茶马古道、岷江水路等与各国进行贸易交流；通过海上丝绸之路，蜀锦大量注入日本，其中一部分为唐王朝对日本使者和王室、寺庙的赠礼，至今在日本流传下来的许多“蜀江锦”被当作日本的“国宝级文物”，“正仓院宝物”等珍藏至今。—些名贵的唐代蜀锦如格子红锦、唐花纹长斑锦、蜀江锦褥裂、赤狮凤纹蜀江锦、蜀江太子御绢伞和赤地璎珞、蜀江文阑绢裂等众多产品被收录在“日本古代染织图案”、“日本御物上代染织物”之中。由于蜀锦制作工艺技艺复杂，图案精美，织地细腻，绝大多数产品基本上用于给皇室进贡和对外交往。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

由于唐代蜀锦织造技艺进入鼎盛时期，这时期的图案纹样丰富多彩，章采绮丽，流行的“团窠”与花样折枝，前者为“陵阳公样”，后者为“新样”。陵阳公样是益州工官窦师纶吸收波斯萨珊文化图案的精华，结合本土民族文化的特点而创造的唐代著名锦样，其特点以团窠为主题，外环围连珠纹，其团窠中央内饰对称，多隐喻吉祥、兴旺、雄健、威风。著名锦样有对雉、天马、斗羊、祥凤、游鳞、对龙、对鹿、对鸡、对鸟、对孔雀等，纹样整齐对称，深受欢迎，流行数百年之久。

由于唐代蜀锦织造技艺进入鼎盛时期，这时期的图案纹样丰富多彩，章采绮丽，流行的“团窠”与花样折枝，前者为“陵阳公样”，后者为“新样”。陵阳公样是益州工官窦师纶吸收波斯萨珊文化图案的精华，结合本土民族文化的特点而创造的唐代著名锦样，其特点以团窠为主题，外环围连珠纹，其团窠中央内饰对称，多隐喻吉祥、兴旺、雄健、威风。著名锦样有对雉、天马、斗羊、祥凤、游鳞、对龙、对鹿、对鸡、对鸟、对孔雀等，纹样整齐对称，深受欢迎，流行数百年之久。

元、明以后，蜀锦已发展变化不下数百种，其锦样成为重要摹本而在全国范围内传播。清初的蜀锦受江南织锦技艺的影响，其经锦和纬锦常以经向彩条为基础，以经条起彩、彩条添花为其特色。但晚清以来生产的月华、雨丝、方方和浣花锦等仍保持了蜀锦传统。

元、明以后，蜀锦已发展变化不下数百种，其锦样成为重要摹本而在全国范围内传播。清初的蜀锦受江南织锦技艺的影响，其经锦和纬锦常以经向彩条为基础，以经条起彩、彩条添花为其特色。但晚清以来生产的月华、雨丝、方方和浣花锦等仍保持了蜀锦传统。

三国时，蜀汉诸葛亮为统一大业，在南征时实施了“移民实边”，制定了“南中政策”，把农业、桑蚕、织锦及其织造技艺传到西南少数民族地区，“建城邑，务农桑”，推广了织锦生产技术。“军资所出，国以富饶”，蜀锦，也从不同程度上促进了西南少数民族经济的发展。蜀锦工匠们教会苗、壮、土家、侗等少数民族运用蜀锦织造技艺。据清代《遵义县志》记载“用木棉染五色织之，质粗有文采。教织此锦，为卧具生活，故至今曰武侯锦”。这种武侯锦即现代贵州的苗锦。同样，贵州黎平的侗锦被称为“诸葛侗锦”。蜀锦对湘西一带土家织锦影响较大。所以，蜀锦织造技艺对西南少数民族的影响是不可忽视的。通过蜀锦的输出，促进了少数民族地区织锦业的发展和民族的团结。

三国时，蜀汉诸葛亮为统一大业，在南征时实施了“移民实边”，制定了“南中政策”，把农业、桑蚕、织锦及其织造技艺传到西南少数民族地区，“建城邑，务农桑”，推广了织锦生产技术。“军资所出，国以富饶”，蜀锦，也从不同程度上促进了西南少数民族经济的发展。蜀锦工匠们教会苗、壮、土家、侗等少数民族运用蜀锦织造技艺。据清代《遵义县志》记载“用木棉染五色织之，质粗有文采。教织此锦，为卧具生活，故至今曰武侯锦”。这种武侯锦即现代贵州的苗锦。同样，贵州黎平的侗锦被称为“诸葛侗锦”。蜀锦对湘西一带土家织锦影响较大。所以，蜀锦织造技艺对西南少数民族的影响是不可忽视的。通过蜀锦的输出，促进了少数民族地区织锦业的发展和民族的团结。

蜀锦从战国开始，在经历了两汉、唐宋直至清朝，产生了彩条晕裥的“彩条起花、经线起花”工艺。无论早期的经锦，或唐代中期及以后的纬锦，彩条牵经技艺一直在不断地发展与应用。到了清朝，随着染色技艺的提高，彩条牵经技艺更加精湛，生产了一批“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”等代表产品，继承和发展了蜀锦彩条经的特殊艺术风格及牵经技艺，成为蜀锦的独特技艺和风格。在此选择几种蜀锦牵经技艺的代表案例——五星出东方锦、方格兽纹锦、八条锦、方方锦、雨丝锦、月华锦等产品的传统牵经技艺案例。

蜀锦从战国开始，在经历了两汉、唐宋直至清朝，产生了彩条晕裥的“彩条起花、经线起花”工艺。无论早期的经锦，或唐代中期及以后的纬锦，彩条牵经技艺一直在不断地发展与应用。到了清朝，随着染色技艺的提高，彩条牵经技艺更加精湛，生产了一批“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”等代表产品，继承和发展了蜀锦彩条经的特殊艺术风格及牵经技艺，成为蜀锦的独特技艺和风格。在此选择几种蜀锦牵经技艺的代表案例——五星出东方锦、方格兽纹锦、八条锦、方方锦、雨丝锦、月华锦等产品的传统牵经技艺案例。

蜀锦织造技艺历史悠久，文化底蕴深厚,蜀锦及其织造技艺与成语渊源很深，最早可追溯到先秦时代。目前，已搜集到的与锦有关的成语有近百条。大多与历史事实、前人故事、诗词歌陚等有关。

蜀锦织造技艺历史悠久，文化底蕴深厚,蜀锦及其织造技艺与成语渊源很深，最早可追溯到先秦时代。目前，已搜集到的与锦有关的成语有近百条。大多与历史事实、前人故事、诗词歌陚等有关。

在中国历史进程中，秦国征服了巴蜀后，蜀锦为秦国增加了国力。“其国富饶，得其布帛金银，足给军用。”早在汉代，蜀锦织造技艺已走出夔门，跨过剑门关，走向中原大地，对当时社会进步、经济繁荣起到积极作用。秦汉时代，据《史记》记载，四川的丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，蜀锦被誉为丝织技艺的瑰宝，成都也因此得名“锦官城”，成为当时全国的织锦中心。当时蜀地的手工业相当发达,蜀锦织造技艺遍布全川，盛极一时，影响了四川周边区域，并辐射全国。

在中国历史进程中，秦国征服了巴蜀后，蜀锦为秦国增加了国力。“其国富饶，得其布帛金银，足给军用。”早在汉代，蜀锦织造技艺已走出夔门，跨过剑门关，走向中原大地，对当时社会进步、经济繁荣起到积极作用。秦汉时代，据《史记》记载，四川的丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，蜀锦被誉为丝织技艺的瑰宝，成都也因此得名“锦官城”，成为当时全国的织锦中心。当时蜀地的手工业相当发达,蜀锦织造技艺遍布全川，盛极一时，影响了四川周边区域，并辐射全国。

历史上有一段很有名的“张骞通西域”的故事：公元前115年，张骞奉汉武帝的命令,携带着“数以巨万”的金银、丝织品以及上万头的牛羊出使西域，经过长时期的艰苦工作,终于沟通了中西交通贸易。从此以后，汉朝的商人到西域经商的很多，他们沿着著名的“北方丝绸之路”，把西域的土产如葡萄、骏马、红花种子等带回汉朝，丰富了内地的物产，又把内地的物产，主要是丝织品输送到西域，再经西域的商人运销到西亚、欧洲各国，促进了中西经济文化的交流。张骞曾两度奉命出使西域，正式开辟了中国与西方各国的陆路通道。通过这熙来攘往的南北“丝绸之路”，成千上万匹的丝织品及蜀锦源源不断地输送到了中亚和欧洲。1995年，新疆尼雅出土汉锦“五星出东方利中国”，说明蜀锦作为“北方丝绸之路”重要贸易品，远销到西域。同样，它也证明汉代蜀锦织造技艺得到推广和提高，反映蜀地织锦之兴盛。

历史上有一段很有名的“张骞通西域”的故事：公元前115年，张骞奉汉武帝的命令,携带着“数以巨万”的金银、丝织品以及上万头的牛羊出使西域，经过长时期的艰苦工作,终于沟通了中西交通贸易。从此以后，汉朝的商人到西域经商的很多，他们沿着著名的“北方丝绸之路”，把西域的土产如葡萄、骏马、红花种子等带回汉朝，丰富了内地的物产，又把内地的物产，主要是丝织品输送到西域，再经西域的商人运销到西亚、欧洲各国，促进了中西经济文化的交流。张骞曾两度奉命出使西域，正式开辟了中国与西方各国的陆路通道。通过这熙来攘往的南北“丝绸之路”，成千上万匹的丝织品及蜀锦源源不断地输送到了中亚和欧洲。1995年，新疆尼雅出土汉锦“五星出东方利中国”，说明蜀锦作为“北方丝绸之路”重要贸易品，远销到西域。同样，它也证明汉代蜀锦织造技艺得到推广和提高，反映蜀地织锦之兴盛。

蜀锦织造技艺发轫于春秋战国时期，蜀锦兴于秦汉、盛于唐宋、衰于明末，清代中晚期得以复苏。早在汉代，四川已是全国的织锦中心，蜀锦织造技艺已相当发达；三国时蜀锦织造技艺走出四川面向西南少数民族地区；唐宋时织造技艺更加进步，蜀锦生产遍及全川，织出了不少的精品；直至明清全国的织锦业向东南迁移后，四川织锦业的生产逐步萎缩。蜀锦生产和传统织造技艺集中在成都、乐山、南充、阆中、巴州、通江一带。进入近现代后主要集中在成都、乐山、南充、重庆地区。目前，蜀锦织造技艺这一传统手工技艺状况堪忧。

蜀锦织造技艺发轫于春秋战国时期，蜀锦兴于秦汉、盛于唐宋、衰于明末，清代中晚期得以复苏。早在汉代，四川已是全国的织锦中心，蜀锦织造技艺已相当发达；三国时蜀锦织造技艺走出四川面向西南少数民族地区；唐宋时织造技艺更加进步，蜀锦生产遍及全川，织出了不少的精品；直至明清全国的织锦业向东南迁移后，四川织锦业的生产逐步萎缩。蜀锦生产和传统织造技艺集中在成都、乐山、南充、阆中、巴州、通江一带。进入近现代后主要集中在成都、乐山、南充、重庆地区。目前，蜀锦织造技艺这一传统手工技艺状况堪忧。

先秦时期织锦机具从腰机向多综多蹑织机（丁桥织机）发展，与此相应，蜀锦织造技艺尚处于初级阶段。图案主要以简单的几何纹和对称排列的人或动物图案为主。锦的纹样图案多为龙凤条纹锦和舞人锦，以几何图案为骨架，人、动物巧妙设置，紧凑、均匀、有序，展现了战国时期社会思想政治的自由，经济文化生产的繁荣景象。舞人锦图案独特，龙凤、麒麟等动物姿态优美，与舞人巧妙结合，莺歌燕舞，天地同乐，展现了战国时期锦纹样从周代的严谨、简洁、古朴的小型回纹等发展到大型、写实、多变的几何纹样、苗条秀丽的图案纹样。

先秦时期织锦机具从腰机向多综多蹑织机（丁桥织机）发展，与此相应，蜀锦织造技艺尚处于初级阶段。图案主要以简单的几何纹和对称排列的人或动物图案为主。锦的纹样图案多为龙凤条纹锦和舞人锦，以几何图案为骨架，人、动物巧妙设置，紧凑、均匀、有序，展现了战国时期社会思想政治的自由，经济文化生产的繁荣景象。舞人锦图案独特，龙凤、麒麟等动物姿态优美，与舞人巧妙结合，莺歌燕舞，天地同乐，展现了战国时期锦纹样从周代的严谨、简洁、古朴的小型回纹等发展到大型、写实、多变的几何纹样、苗条秀丽的图案纹样。

蜀锦，章彩奇丽，织纹精细，技艺精湛，两汉时期十分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成，他水濯之不如”称蜀锦“几欲夺襄邑之席，于是襄邑乃一变而营织成，遂使锦绫专为蜀有”。蜀锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋，而且在发展经济文化，巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载，诸葛亮曾在军令中曰：“军中之需全籍于锦”，“今民贫国虚，决敌之资唯仰锦耳”。在宋代，为了应对连年战乱，还在成都设立茶马司锦院，专门生产西南、西北少数民族用锦，用来交换茶叶和马匹。西汉，张骞两次出征西域，打开了对外贸易的“丝绸之路”，蜀锦是当时对外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地，日本正仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天，一衣带水的日本，仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”，并认为“蜀锦最能代表中国锦缎的特点”。蜀锦织物纹样、图案色彩、工艺技术对国内外丝织花色品种、织造技艺的创造和发展有着深远的影响。

蜀锦，章彩奇丽，织纹精细，技艺精湛，两汉时期十分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成，他水濯之不如”称蜀锦“几欲夺襄邑之席，于是襄邑乃一变而营织成，遂使锦绫专为蜀有”。蜀锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋，而且在发展经济文化，巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载，诸葛亮曾在军令中曰：“军中之需全籍于锦”，“今民贫国虚，决敌之资唯仰锦耳”。在宋代，为了应对连年战乱，还在成都设立茶马司锦院，专门生产西南、西北少数民族用锦，用来交换茶叶和马匹。西汉，张骞两次出征西域，打开了对外贸易的“丝绸之路”，蜀锦是当时对外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地，日本正仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天，一衣带水的日本，仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”，并认为“蜀锦最能代表中国锦缎的特点”。蜀锦织物纹样、图案色彩、工艺技术对国内外丝织花色品种、织造技艺的创造和发展有着深远的影响。

方方锦孕育于战国秦汉时期，从北魏到唐代，从唐代到宋、元、明、清，蜀地方方锦随着织锦工具和技艺的不断改进和提髙，在图案纹样、色彩及织造技艺方面都不断创新，形成了方方锦在蜀锦中的独特风格和地位。贯穿历史的每个时期，方方锦承载了浓厚的时代特征和生活气息。从产品孕育到发展与提高，直到盛誉“晚清三绝”，经历了漫长进程。在这一进程中，织锦艺人利用各种各样的表现技巧，充分发挥蜀锦的传统技艺，使其锦面艺术形象生动，内容丰富多彩。方方锦在20世纪50-60年代曾被选作我国领导人出国访问的国家级礼品。

方方锦孕育于战国秦汉时期，从北魏到唐代，从唐代到宋、元、明、清，蜀地方方锦随着织锦工具和技艺的不断改进和提髙，在图案纹样、色彩及织造技艺方面都不断创新，形成了方方锦在蜀锦中的独特风格和地位。贯穿历史的每个时期，方方锦承载了浓厚的时代特征和生活气息。从产品孕育到发展与提高，直到盛誉“晚清三绝”，经历了漫长进程。在这一进程中，织锦艺人利用各种各样的表现技巧，充分发挥蜀锦的传统技艺，使其锦面艺术形象生动，内容丰富多彩。方方锦在20世纪50-60年代曾被选作我国领导人出国访问的国家级礼品。

根据历史、考古、人类学等有关嫘祖的文献材料和大量丝绸史迹、嫘祖文化史迹和地缘文化进行的研究表明，历史上确有嫘袓其人，嫘祖确为中国丝绸和丝织技艺之祖，嫘袓故里西陵氏之国在今四川盐亭。现在四川盐亭高登建有嫘祖宫，内塑有嫘祖、马头娘像。

根据历史、考古、人类学等有关嫘祖的文献材料和大量丝绸史迹、嫘祖文化史迹和地缘文化进行的研究表明，历史上确有嫘袓其人，嫘祖确为中国丝绸和丝织技艺之祖，嫘袓故里西陵氏之国在今四川盐亭。现在四川盐亭高登建有嫘祖宫，内塑有嫘祖、马头娘像。

“另一种说法则是张骞出使西域归来时，路过现在的堂邑镇，将葫芦种子送给当地老百姓种植。有心人将生殖文化、性文化表现在葫芦上，当做陪嫁压箱底的物件。后来,当地人纷纷效仿，将戏文人物、民间传说等内容雕刻其上，葫芦雕刻技艺便由此流传开来。”

第4章柯尔克孜族刺绣技艺在旅游产品中的应用

侗族织锦几何纹样是中国传统图案纹样艺术之一，其艺术渊源、图形构成规律、深厚的民族文化背景等构成了侗锦独树一帜的民族本土特色艺术。几何纹样的组织结构和形式规律反映了侗族的工艺技艺水平在不断地提升，并且在纹样呈现的视觉效果上保持了浓厚的民族文化韵味。与此同时，将侗族织锦艺术与现代产品相互结合，使中国本土特色艺术在传承与创新中能更好地发展。

苗绣技艺的精美和精深，让其他的刺绣种类望尘莫及。

马尾绣艺人在保留所刻画物的基本特征的情况下，运用高度抽象、夸张变形的艺术手法以及精湛的马尾绣刺绣技艺，使得所表现题材的造型更加生动传神。

从技艺特点及艺术特色来看，上等的京绣选料贵重、题材多样、造型厚重、针工巧妙、色彩绚丽、格调高雅。其表现内容丰富多样，既有花果、草虫、庭院小景、戏曲人物等写实形象，又不乏寓意吉祥、象征隐喻的样式化图案；其针法变化无穷，有齐针、抡针、套针、施针、滚针、切针、平金、打籽、网针、穿珠针、盘金、圈金等，其中最具代表性的为“平金打籽”绣，以真金捻线盘成图案后，结籽于其上，精致华贵，颇能凸显京绣的特色；在绣线配色上常遵照“黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵”的原则，最能体现京绣的皇家气派。此外，采用不同的表现形式能够产生多样的线条组织和丰富的艺术效果，例如根据物体的阴阳向背，运用变换丝线颜色的方式来表现对象的层次感和立体感，再如运用施针、滚针表现珍禽异兽的松顺毛丝、栩栩如生，采用散针、套针绣制花卉茎叶的结构，活色生香、尽态极研。

以上8种技法中，盘金绣法极具民族和地域特色，在川西乃至整个藏区具有唯一性。嘉绒藏族织绣将传统编织技艺与挑花刺绣技艺融为一体，自成一个相辅相成的完整体系。其技艺特点表现为平、光、齐、匀、和、顺、细、密八字。嘉绒藏族挑花刺绣以针代笔，针法精巧细腻，色彩晕染自如，似在织物上作画。就编织技艺而言，毛、麻、棉编织应有尽有；就挑花刺绣技艺而言，技法多样，变化无穷，各具特色，针法是随物体的质感及形状而选其不同。其图案，多为现实生活中的自然花草、动物等，也有藏族传统的吉祥八宝、仙桃捧寿、海水江崖、祥云瑞蔼、富贵吉样、二龙戏珠、雍忠联边、大鹏等象征符号。绣品上的纹样“图必有意，纹必吉祥”，都赋予约定俗成的特定含义。不同的绣技有单独绣成的织品，如盘金绣和插针绣，其绣品不仅绣工精细、配色秀雅，而且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意。多种绣技混合绣成的织品，既古朴典雅，又妙趣横生，绚烂夺目。

“成都印象”蜀锦，以五重纬双经轴多色手工色蚕丝为经线，以色黏纤丝为纬线，交织而成的五重纬提花纹织物，选用的纹样题材有蜀地的三星堆金面罩、金沙的太阳神鸟、成都芙蓉市花等。以古都蓉城“三大标志”为核心的自由大独花，体现了都市历史文化品牌，历史文化意蕴深厚。组织为8枚经面缎纹纬浮花，乙经斜纹压纬浮接结（共口），反织。在工艺设计与织造技艺上，根据纹样色彩变化釆用分段换色，达到“五纬七色”的效果，质地更加精密细腻、匀称，花纹色彩更加艳丽、多彩，具有浓重的蜀地织锦的风格。

“成都印象”蜀锦，以五重纬双经轴多色手工色蚕丝为经线，以色黏纤丝为纬线，交织而成的五重纬提花纹织物，选用的纹样题材有蜀地的三星堆金面罩、金沙的太阳神鸟、成都芙蓉市花等。以古都蓉城“三大标志”为核心的自由大独花，体现了都市历史文化品牌，历史文化意蕴深厚。组织为8枚经面缎纹纬浮花，乙经斜纹压纬浮接结（共口），反织。在工艺设计与织造技艺上，根据纹样色彩变化釆用分段换色，达到“五纬七色”的效果，质地更加精密细腻、匀称，花纹色彩更加艳丽、多彩，具有浓重的蜀地织锦的风格。

刘晨曦通过自己多年的努力，不仅擅长挑花结本，还能绘制蜀锦花谱，设计新品种。他创作的“熊猫”（“母子情”）是在采用传统蜀锦手工织造技艺的基础上，在局部又应用了比较复杂的传统小梭挖花断纬织法。它的特点是保持原有手工产品的风格，在同一纬上同时织出多种不同颜色，这是目前现代化织机尚不可取代的。

刘晨曦通过自己多年的努力，不仅擅长挑花结本，还能绘制蜀锦花谱，设计新品种。他创作的“熊猫”（“母子情”）是在采用传统蜀锦手工织造技艺的基础上，在局部又应用了比较复杂的传统小梭挖花断纬织法。它的特点是保持原有手工产品的风格，在同一纬上同时织出多种不同颜色，这是目前现代化织机尚不可取代的。

元代蜀锦的织造技艺、产品风格及图案纹样仍保持着唐宋的风格，同时受到波斯的影响，产品纹样图案上大量使用金线织造，此方式为元代织锦的一大特点，称之“纳石夫”，亦称“金搭子”。蜀地金箔技艺历史悠久，细如发丝的金丝在元代广泛使用，据元人戚辅之《佩楚轩客谈》记述，蜀地主要流行的锦样有长安竹、天下乐、宝界地、八答晕、铁梗镶荷、雕团、象牙、宜男、方胜、狮团等，此时蜀地的十样锦与以往不同，都采用金线织造，锦样更加富丽堂皇，豪华富贵。