古书云：织彩为纹、多色显花的丝绸则为锦。美丽多彩的图案要展现在绸面上，必须通过花本和花楼织锦机来实施，使多色图案从纸上转移到多色绸面上，形成提花织锦。花楼织锦机与花本是织锦的必备条件，是织锦工具与纹制记事信息。挑花结本是蜀锦织锦技艺的核心技艺之一，是织锦艺人2000多年的丰富生产经验和卓越智慧结晶编结而成。

古书云：织彩为纹、多色显花的丝绸则为锦。美丽多彩的图案要展现在绸面上，必须通过花本和花楼织锦机来实施，使多色图案从纸上转移到多色绸面上，形成提花织锦。花楼织锦机与花本是织锦的必备条件，是织锦工具与纹制记事信息。挑花结本是蜀锦织锦技艺的核心技艺之一，是织锦艺人2000多年的丰富生产经验和卓越智慧结晶编结而成。

4.1通经断纬的织造工艺所谓通经断纬就是在织机暂停状态下由织锦人用手工盘织彩纬，显花的彩纬与通经交织呈现在织物正面，而不显花的彩色抛绒（即彩色抛纬）浮于织物背面，不参与交织，这些都是在织机停止的状态下进行。而现代织机是在高速运转状态下完成引纬交织，经纬交织是通经通纬，即使采用最先进的储纬器选色装置配合彩纬织彩，也依然是动态运行下通过通经通纬交织来呈现，而做不到竹笼机的通经断纬。迄今为止，现代织机对壮锦的这一特殊工艺尚不能实现。

锦和绣是丝绸最为华丽的两种装饰技法和效果。锦用天机抛梭织出，唐人颜师古在注《急就篇》时说：“织彩为文曰锦”；绣以神针引线铺就，《周礼·考工记》曰：“五彩备谓之绣”。周代的五彩只是指中国古代最为重要的赤、青、黄、黑、白五色，而到唐人的织彩则是对丰富多彩的统称了。用多色织出或是绣成的丝绸当然是绚丽多彩、耀眼夺目的，因而，世界上凡是绚丽多彩的事物就可以用“锦绣”两字来描述了。从此以后，我们的成语中就有了锦绣大地、锦绣中华、锦绣前程、锦绣河山、锦篇绣帙、锦心绣口、铺锦列绣等等，锦绣之词，琳琅满目。

除上述目前生产的金宝地外，清代是金宝地开发流行盛期，出现过多种多样金宝地品种。通过对北京故宫收藏的部分清代金宝地匹料传世品种的分析，发现其组织结构、织造工艺和图案内容与目前生产的金宝地完全不同，这使我们对该品种的认识有了较大的提高，在结构上发现了以单经八枚缎为地的品种和以双经四枚斜纹为地的品种。如“清·银地织彩大洋花银宝地”采用双经双重纬来织制，地经与纹经排列比为3:1，由较粗的甲经与地纬以3/1斜纹织背衬地，再由较细的乙经以1/3斜纹固结金线作面，这样以背衬组织和面组织复合产生金地组织；妆花部分没有交织，直接挖入纹纬。

（6）妆花锻品种的特色分析。自古以来，在妆花缎品种中，经纬密度的配比及材料规格的选用有着较大的差异。要使得花纹细腻，必然要选用细的纬线，用密的纤线，而原材料细了必定要增加密度，否则织物稀松容易变形；只有各项参数配合到位才能生产出优质的妆花产品，因此调和各项参数是品种设计的关键，品种设计合理、工艺设计巧妙、图案和配色有特点是织出高质量云锦的关键。从接触到的数据来看，光泽好的缎地品种经密大，如乾隆时期的“蓝地织五彩串枝牡丹纹妆花缎”，经线密度可达168根/厘米，普通品种为110~120根/厘米。纬线密度的大小关系到图案的精细程度，如故宫中保存的同治年间的“湖色地织彩捷报富贵长寿纹妆花锻”，其妆织彩纬密度可达27根/厘米，最疏的妆织彩结密度仅为12根/厘米，如道光年间的“品蓝地缠枝牡丹纹妆花锻”，虽然二者都为清代进贡织品，但各时期的质量档次差距甚远。现在云锦的妆花织造技术已列入世界非物质文化遗产项目，我们应该进一步认识到云锦是技术和艺术相结合的作品，用硬性的国标指标来衡量定义云锦是一件非常困难的事情，也是没有必要的。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

“锦，金也。作之，用功重，其价如金，故制字帛与金也”。宋戴侗的《六书故》里说：“织素为文曰绮，织彩为文曰锦。”锦是“丝织物的类名。具有彩色大花纹的特点。经、纬在织造前都预先染色，纬丝的颜色在三种以上，用缎纹地组织提花织成。”在古代织物中，“锦”需要有先进的织造方法和很高的技术水平，“锦”代表高技术水平的织物，“锦”意味着“髙贵”，“锦”是“美丽”和“美好”的象征。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

古书云：织彩为纹、多色显花的丝绸则为锦。美丽多彩的图案要展现在绸面上，必须通过花本和花楼织锦机来实施，使多色图案从纸上转移到多色绸面上，形成提花织锦。花楼织锦机与花本是织锦的必备条件，是织锦工具与纹制记事信息。挑花结本是蜀锦织锦技艺的核心技艺之一，是织锦艺人2000多年的丰富生产经验和卓越智慧结晶编结而成。

云锦妆花中平纹类的衍生产品很有特色，归于纬重平品种的织物地部有一粗一细两组纬线共口组成纬重平组织。如北京故宫保存的“月白地织彩串枝牡丹纹妆花绸主要在宋代，”就是这样的品种，在地部由于一粗一细两根纬线共口，合并后较粗，地部呈现横凸纹。在暗花处，其中一组较细的纬线不参加交织而浮于织物面，最大浮长可达一厘米。而彩纬妆织时与暗花一样也无固结点，考虑到纬浮花的牢度，最大浮长也控制在一厘米范围内。这类品种的难度不是体现在织造工艺方面，而是在图案设计时就要安排好花型与每色妆织的宽度及暗花纬浮长的宽度，在浮长长度受到限制的情况下不影响图案的达。

侗锦分为“素锦”和“彩锦”。嘉庆年间李宋访在《黔记》夸到：“黎平侗锦，精甲他郡，侗族织锦有彩、素两种。”织素为纹曰“绮”，织彩为纹曰“锦”。素锦图案通常用黑、白或蓝、白或黑、蓝二色织成。一般以白为经，蓝、黑为纬，一阴一阳两边起花，经纬互为花纹。用彩线交织成花工艺编织的称为“彩锦”，彩锦通常用三种以上棉线或丝线编织而成。侗锦常用的颜色有红、绿、紫、黄、蓝等，一般以棉线为经，丝线为纬织成花纹。锦的正面，异彩纷呈、颜色艳丽，背面则蓬松错中。侗锦通过编织不同方位的直线条，组成连续的菱形、方形、圆形、三角形，采取变形、夸张、抽象的手法，构成题材多样，内容丰富的图案。彩锦用色多以暖调而不受自然色的制约，着重强调对比、明快和鲜艳，以达到艳而不俗的效果。侗锦用“素”、“彩”两种不同的形式语境装饰在侗族服饰上，使侗族人民的情趣得到艺术性的升华。

明朝时期，在1368〜1421年间，先后有明太祖朱元璋、建文帝朱允炆、明成祖朱棣定都南京。1421年，明成祖迁都北京后，南京称作留都或南都，地位仅次于北京。此时，中国丝织业以南京、苏州、杭州三地为中心，产品最负盛名。明朝政府在南京设有“内织染局”（又称“南局”）“神帛堂”、“供应机房”，专门管理云锦的生产。当时在内桥与聚宝门（今中华门）之间是织锦工匠的聚居之地，设有织锦一坊、织锦二坊和织锦三坊。明朝南京的云锦织造工艺日趋成熟和完善，以大提花楼机生产皇室和达官贵族专用的衣袍和室内铺陈用品，把辽、金、西夏、蒙元贵族喜爱的织金技艺与中原传统的织彩技艺融为一体，创造出“妆花”工艺，使云锦既具有北方之“壮美”，又具有南方之“秀美”，其豪华富丽，为锦中之冠。明末文人吴梅村《望江南》词赞美道：“江南好，机抒夺天工。孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”但南京云锦仍然是皇室和官僚贵族的奢侈品。1958年，在北京十三陵定陵中出土的明朝万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”，以及写着“南京供应机房织造”等字样的织金和妆花锦缎，堪称是云锦中的极品。它们与1977年在南京太平门外板仓村明朝中山王徐达五世孙、魏网公徐俌夫妇的合葬墓中出土的素缎地麒麟补袍服（这件袍服胸前的官补用织金方法织成）均是南京云锦珍贵的实物资料。