（5）织造及不同组织结构的三种织法

商周时期，我国北方黄河流域出现了木制的纺织工具——原始的腰机，有两根横木，充当卷布轴和经轴，织工席地而坐，足蹬卷经轴，右手持刀打纬，左手投纬引纬。腰机的出现为鲁锦的发展奠定了织造技术基础和织具基础。

三国魏晋时，蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，《三国志•方技传》记载有：“马先生，天下之名巧也…… 为博士居贫，乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑，其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。这种改革后的多综多蹑织机，能使织纹在原来的基础上更加多样化，经、纬花循环比原来都增加了，纬线对称纹样每个花循环可扩大到264根。上世纪80年代中期，四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都双流民间找到了这种多综多蹑的织机，当地称为丁桥织机，证明了多综多蹑织造经线起花的可能性。

三国魏晋时，蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，《三国志•方技传》记载有：“马先生，天下之名巧也…… 为博士居贫，乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑，其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。这种改革后的多综多蹑织机，能使织纹在原来的基础上更加多样化，经、纬花循环比原来都增加了，纬线对称纹样每个花循环可扩大到264根。上世纪80年代中期，四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都双流民间找到了这种多综多蹑的织机，当地称为丁桥织机，证明了多综多蹑织造经线起花的可能性。

起绒类织物也是南京地区一度生产量较大、品种较特殊、技术难度很高的丝织产品，它的形成和成熟应该在明代。从织造工艺角度来看，传统的绒织物大体可分为素绒和提花绒，素绒整匹不起花，由单人织造完成，不含提花工艺，其中还包括以素绒为基础再进行人工雕花加工的雕花天鹅绒。提花绒是指起绒组织和其他组织相结合的绒织品。纯的素绒称漳绒也称剪绒、建绒、卫绒、抹绒、倭锻等，从名称上可以看出绒织物产地的演变。漳绒因起源于元朝福建漳州地区而得名；明清时期，漳绒的主要产地移至南京和苏州，而南京古称建康和建邺，故有“建绒”之称；清代南京的民间织绒工场多数位于孝陵卫，故又有“卫绒”之称。清代的江宁织造局分为供应机房、倭锻机房和诰帛机房三个生产部分，其中倭锻机房就以生产起绒织物为主。《天水冰山录》记载的绒织成料和匹料有585匹，绒衣有113件，其中金彩提花绒织成衣料占绒匹料总数的23%，绒衣总数中金彩提花的绒衣占绒衣总数的65%，说明明代高档绒织物在上层贵族中很流行。

大量用金线是云锦织物区别于其他织锦的标志之一，特別是云锦中的金宝地品种更是满地显金，使织物形成一种金彩晖映、塊丽灿烂的皇家艺术风格。据历史记载及考古发现，用大量金线装饰丝织物最盛行的年代是元朝，并一直影响到明清两朝。元朝统治者继承金人喜金的嗜好，加上金线制作工艺的提高，以及元朝开国征战掠得大量黄金，使织锦上大量用金线成为可能。而元朝正是云锦形成的初期，自然吸收了纳石失和金锻子的用金特色，并随着金线加工技术的提高和织造技术的提高，云锦织金锦品种和金宝地（银宝地）品种有所发展。

起绒织物中技术含量最高的品种是绒地妆花品种，将绒组织看做地，在地上插入彩纬的织物可称为彩纬绒。除彩纬外，再插入金线的称金彩绒。如果是以云锦中常用的妆花方式插入彩纬的就称妆花绒。由于工艺的繁杂，绒地妆花品种的生产技术早已失传，由南京才华文化艺术公司为北京故宫博物院复制的“黄地缠枝菊花纹漳绒”就是典型的绒地妆花品种。织物的经向由地经、绒经、特结经三层构成，其中特结经在织物中起固结正反面的纹纬，耗用丝线长度多于地经，地经和纹经必须占用两个经轴，另外绒经还要在宝塔架上独立而自由地伸缩。纬向也由三重构成，地纬与地经交织成地组织，同时地纬与绒经交织以固定绒根，纹纬与特结经交织显花，绒经与起绒杆交织织出起绒部分。其中纹纬分为常跑、短跑和挖花盘织三种工艺。由于挖花盘织工艺的原因，在机上织制时织物正面必须向下，因此与雕花绒一样，必须在整幅织物完成下机后才能割绒。绒织物设计要考虑到绒毛的牢固问题，除组织结构上要求三纬、四纬固绒外，还要求结向材料和密度的配合紧密，因此绒织机的机型与普通的花楼织机有所区别，要求经线与水平面的夹角较大，这样才有利于打纬力的提升。妆花绒织物既有云锦的妆织挖花技术，又有绒织物的假织纬起绒技术，还有宋锦的特结经配置，是多种织造技术发展的结晶。就织造原理而言，可称为是古代手工机织中最为复杂困难的品种之一。

除上述目前生产的金宝地外，清代是金宝地开发流行盛期，出现过多种多样金宝地品种。通过对北京故宫收藏的部分清代金宝地匹料传世品种的分析，发现其组织结构、织造工艺和图案内容与目前生产的金宝地完全不同，这使我们对该品种的认识有了较大的提高，在结构上发现了以单经八枚缎为地的品种和以双经四枚斜纹为地的品种。如“清·银地织彩大洋花银宝地”采用双经双重纬来织制，地经与纹经排列比为3:1，由较粗的甲经与地纬以3/1斜纹织背衬地，再由较细的乙经以1/3斜纹固结金线作面，这样以背衬组织和面组织复合产生金地组织；妆花部分没有交织，直接挖入纹纬。

“联珠狩猎纹锦”：2004年创作织造，沿用传统的蜀锦织造技艺，具体由刘晨曦采用古老的“挑花结本”工艺操作。由挽花工和梭工在蜀锦花楼木织机上完成。改变传统单经轴图纹色彩单调、不易变化的特点，采用甲乙双经轴织造，锦面呈缎底，花用占斜纹阶丝压纬灌梭织造而成，地现红色，花纹由白、棕、泥金、橙黄色组成，色彩艳丽，立体感强。锦画风格体现了唐代华夏与波斯文化的融合，纹样主题以栩栩如生的造型表现出骑马射猎的武士神韵，使人们感受到武士无所畏惧的精神，赞美勇者无敌，马背织有吉字。此锦将联珠四天王狩猎锦制作成框画，具有特别的装饰效果，并蕴涵一种吉祥的寓意。

“联珠狩猎纹锦”：2004年创作织造，沿用传统的蜀锦织造技艺，具体由刘晨曦采用古老的“挑花结本”工艺操作。由挽花工和梭工在蜀锦花楼木织机上完成。改变传统单经轴图纹色彩单调、不易变化的特点，采用甲乙双经轴织造，锦面呈缎底，花用占斜纹阶丝压纬灌梭织造而成，地现红色，花纹由白、棕、泥金、橙黄色组成，色彩艳丽，立体感强。锦画风格体现了唐代华夏与波斯文化的融合，纹样主题以栩栩如生的造型表现出骑马射猎的武士神韵，使人们感受到武士无所畏惧的精神，赞美勇者无敌，马背织有吉字。此锦将联珠四天王狩猎锦制作成框画，具有特别的装饰效果，并蕴涵一种吉祥的寓意。

妆花工艺最大的特点就是通经断纬，也叫通经回纬。通经断纬的织造方法并不是在妆花上首次发明，可追溯到湖北江陵马三出土的战国时期的绕织品种“扁诸”。它是在一梭平纹后在局部绕织彩线，实际上就是一种通经断纬的工艺，在早期的织成及后来的缂毛、缂丝、缀织等品种中用来显花的彩结均为断纬，只是受到织物组织的限制大都在平纹地组织的基础上以多种形式织入彩色断纬而已。随着织物组织的发展完善，我们在云锦传世和挖掘出土的妆花品种中发现了各种各样的地组织、彩纬固结组织，它使得通经断纬的妆花品种在艺术现力上达到新的高度。因为云锦的组织结构非常丰富，所以织机的装造工艺也非常复杂多样，提花和织造的难度很大。为保护传统工艺，云锦妆花织造技术已入选为世界非物质文化遗产，云锦作为一个技艺非凡的行业，被称为中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑。

过去南京地区生产量较大的起绒品种为金彩绒，是一种通梭多彩织物，地部经起绒，由绒经包覆假织纬产生，花部由纹纬起出。尤其是纹纬之一的金线必不可少。为便于在机上割绒，金彩绒正面向上织制，所以每次提花时要把不起花的部分提起，留下的仅是起花的一小部分。因此提花工人拽花时很是费力，提的高度常常不能满足开口引纬的需要，所以在金彩绒织造时要安排第三个工人在纤线的下方用长竹竿伸进略开的二层经丝之间，再抬高上层经丝以利于投纬，织造速度十分缓慢。金彩绒织物地纬和纹纬的用料特粗，面的纹纬密度较稀，织入的起绒杆较粗，绒毛厚密，织物厚重结实。金彩绒可用长短跑相结合的方法分段换色，地深花艳，立体感强，常用做装饰用料，改良后也作服饰用料。

早期的织锦墓葬出土以蜀锦、宋锦为主，直到辽金元时期才大量出现了织金锦。织金锦是云锦最初的品种，单色妆金妆彩也开始出现，但真正意义上的妆花到明代才开始成熟。散见于国内不少博物馆，其中首推北京定陵博物馆。1958年在定陵出土男女衣著匹料170余种，在很多整卷的锦缎织料上都有黄色的封签，其中许多是标明南京织造的“织金”和“妆花”锦缎。如：“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝蓮花托捌吉祥一匹，宽贰尺，长肆丈；应天府江宁县织匠赵绪，染匠倪全，隆庆陆年拾月”；“南京供应机房织造上用银丝莺哥(绿）龙一匹，长伍丈，上元县织匠张鸾、张科,万历贰年”；其中有一件明万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙抱”。另外，1980军在南京市东郊明魏国公徐达五世孙俑墓中出土的“本色暗花缎麒麟补服”、苏州市明代吏部尚书王锡爵墓出土的“斗牛补服”和“穿枝四合云花纱”等。江宁织造府曾经是明清江南三大织造中特供皇家的，定陵中出土的许多织物内衬上都写明是应天府上元县织造。而历史上较大一副云锦是慈禧太后墓里出土的一件云锦佗罗尼被，宽1.44米，长2.17米。这些出土文物都可以说明，云锦真正的成熟期在明、清两代。

过去大多数金宝地及银宝地品种的纹纬是釆用挖花工艺的，只有少数金宝地的纹纬用了通织法，因此金宝地应该属于妆花类品种。但是金宝地与妆花品种在组织结构、织造工艺和艺术现手法上有不同之处。金宝地有多彩显花和大面积显金的特殊效果，面不含经面地组织，被称为纬面妆花品种。因此对不同时期的金宝地品种应作特别分析。

（6）妆花锻品种的特色分析。自古以来，在妆花缎品种中，经纬密度的配比及材料规格的选用有着较大的差异。要使得花纹细腻，必然要选用细的纬线，用密的纤线，而原材料细了必定要增加密度，否则织物稀松容易变形；只有各项参数配合到位才能生产出优质的妆花产品，因此调和各项参数是品种设计的关键，品种设计合理、工艺设计巧妙、图案和配色有特点是织出高质量云锦的关键。从接触到的数据来看，光泽好的缎地品种经密大，如乾隆时期的“蓝地织五彩串枝牡丹纹妆花缎”，经线密度可达168根/厘米，普通品种为110~120根/厘米。纬线密度的大小关系到图案的精细程度，如故宫中保存的同治年间的“湖色地织彩捷报富贵长寿纹妆花锻”，其妆织彩纬密度可达27根/厘米，最疏的妆织彩结密度仅为12根/厘米，如道光年间的“品蓝地缠枝牡丹纹妆花锻”，虽然二者都为清代进贡织品，但各时期的质量档次差距甚远。现在云锦的妆花织造技术已列入世界非物质文化遗产项目，我们应该进一步认识到云锦是技术和艺术相结合的作品，用硬性的国标指标来衡量定义云锦是一件非常困难的事情，也是没有必要的。

云锦中的织彩库锦亦称彩库锦，属小花纹单位的织锦。织彩库锦的花纹除用金线织造外，还用各种颜色的彩绒装饰，金线及彩纬用通梭织造，彩纬还要分段换色，也有全部花纹用一金、一彩或二彩等多色长跑梭织造的。彩库锦用色虽不如妆花，但织品效果甚为精美悦目。过去彩库锦除用做服饰的镶边装饰外，亦可用于制作囊袋、锦匣、枕垫和装帧等。

彩花库锦即彩库锦。花纹除用金线织造外，还用多种彩绒来装饰。彩花部分用通梭织彩，分段换色。如黑地团寿彩库锦由一梭扁金和一梭白色彩绒，以长跑通梭织造，另有一梭色彩纬要用短跑梭分段换色。共有大红、水绿、宝蓝、铁灰、橘红、黄、粉红、藏蓝八个彩绒循环。但只要三把梭子，就能织出缤纷色彩来。彩花库锦除用作服饰的镶边装饰外，还可用于制作囊袋、锦匣、靠垫和装帧装潢。

金宝地是从元代的金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。

罗也称四经绞罗或链式罗，经线通体纠绞，无固定绞组，不能用筘来打纬，只能用打纬刀或针梳类装置把纬线推向织口，如果再加上妆花的盘织工艺，织造难度就更大。因操作工艺复杂，生产效率低下，妆花罗自宋代起产量减少，以致在清代时期几乎绝迹，现在已无法织造。不可思议的是织造难度非常大的罗织物其历史非常悠久，汉代时罗已成为流行的品种之一。一般来讲，罗的经纬密度要高于绞纱品种，尤其是经线密度要远远高于绞纱，有时与缎的品种基本一致，加上使用的纬线较粗，因此罗属中厚型丝织品，手感硬挺。妆花罗尤其是织有龙凤纹、蟒纹、飞鱼纹、獬豸纹等统治阶层专用图案的织金妆花罗深受统治阶层重视，用这样的织成料制成补服或衣裙，以代自己的身份地位。据记载，明代宫中内臣自三月初四至四月初三都要穿罗衣。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

20世纪70年代后，以小花楼为主体的蜀锦织造技艺，提花织锦技艺和提花装置已得到了很大的发展。织机从小花楼手工木织机，发展到了全铁自动织机；提花机（提花龙头），从“花扒拉花”发展到“纹板控制机械提花”，这使数码电子技术在蜀锦织造技艺中的应用具备了物质技术条件。市场需要蜀锦快速发展和提髙，促使蜀锦人对蜀锦织造技艺纹织设计的创新发展，以及对提花机自动化的研制应用。

20世纪70年代后，以小花楼为主体的蜀锦织造技艺，提花织锦技艺和提花装置已得到了很大的发展。织机从小花楼手工木织机，发展到了全铁自动织机；提花机（提花龙头），从“花扒拉花”发展到“纹板控制机械提花”，这使数码电子技术在蜀锦织造技艺中的应用具备了物质技术条件。市场需要蜀锦快速发展和提髙，促使蜀锦人对蜀锦织造技艺纹织设计的创新发展，以及对提花机自动化的研制应用。

由于重视手工织锦这一传统技艺，2006年，国务院公布“蜀锦织造技艺”列入首批国家级非物质文化遗产名录，授予该公司为首批国家级非物质文化遗产的保护单位。该公司也是蜀锦企业中获得唯一授牌的单位。

由于重视手工织锦这一传统技艺，2006年，国务院公布“蜀锦织造技艺”列入首批国家级非物质文化遗产名录，授予该公司为首批国家级非物质文化遗产的保护单位。该公司也是蜀锦企业中获得唯一授牌的单位。

在恢复与继承“蜀锦织造技艺”的基础上，对蜀锦产品进行了大胆的创新。依托数码电子技术，对蜀锦传统织造技术进行了改进与创新；应用数码电子技术，对产品的设计与生产（纹织CAD/CAM）加快了开发速度、提高了产品质量。从纹织设计、手工挑花结本到电子挑花，从传统有梭织锦机“电子花筒”到无梭电子提花，提高了效率，实施了无纸板提花织锦。

在恢复与继承“蜀锦织造技艺”的基础上，对蜀锦产品进行了大胆的创新。依托数码电子技术，对蜀锦传统织造技术进行了改进与创新；应用数码电子技术，对产品的设计与生产（纹织CAD/CAM）加快了开发速度、提高了产品质量。从纹织设计、手工挑花结本到电子挑花，从传统有梭织锦机“电子花筒”到无梭电子提花，提高了效率，实施了无纸板提花织锦。

“成都印象”蜀锦，以五重纬双经轴多色手工色蚕丝为经线，以色黏纤丝为纬线，交织而成的五重纬提花纹织物，选用的纹样题材有蜀地的三星堆金面罩、金沙的太阳神鸟、成都芙蓉市花等。以古都蓉城“三大标志”为核心的自由大独花，体现了都市历史文化品牌，历史文化意蕴深厚。组织为8枚经面缎纹纬浮花，乙经斜纹压纬浮接结（共口），反织。在工艺设计与织造技艺上，根据纹样色彩变化釆用分段换色，达到“五纬七色”的效果，质地更加精密细腻、匀称，花纹色彩更加艳丽、多彩，具有浓重的蜀地织锦的风格。

“成都印象”蜀锦，以五重纬双经轴多色手工色蚕丝为经线，以色黏纤丝为纬线，交织而成的五重纬提花纹织物，选用的纹样题材有蜀地的三星堆金面罩、金沙的太阳神鸟、成都芙蓉市花等。以古都蓉城“三大标志”为核心的自由大独花，体现了都市历史文化品牌，历史文化意蕴深厚。组织为8枚经面缎纹纬浮花，乙经斜纹压纬浮接结（共口），反织。在工艺设计与织造技艺上，根据纹样色彩变化釆用分段换色，达到“五纬七色”的效果，质地更加精密细腻、匀称，花纹色彩更加艳丽、多彩，具有浓重的蜀地织锦的风格。

由于唐代蜀锦织造技艺进入鼎盛时期，这时期的图案纹样丰富多彩，章采绮丽，流行的“团窠”与花样折枝，前者为“陵阳公样”，后者为“新样”。陵阳公样是益州工官窦师纶吸收波斯萨珊文化图案的精华，结合本土民族文化的特点而创造的唐代著名锦样，其特点以团窠为主题，外环围连珠纹，其团窠中央内饰对称，多隐喻吉祥、兴旺、雄健、威风。著名锦样有对雉、天马、斗羊、祥凤、游鳞、对龙、对鹿、对鸡、对鸟、对孔雀等，纹样整齐对称，深受欢迎，流行数百年之久。

由于唐代蜀锦织造技艺进入鼎盛时期，这时期的图案纹样丰富多彩，章采绮丽，流行的“团窠”与花样折枝，前者为“陵阳公样”，后者为“新样”。陵阳公样是益州工官窦师纶吸收波斯萨珊文化图案的精华，结合本土民族文化的特点而创造的唐代著名锦样，其特点以团窠为主题，外环围连珠纹，其团窠中央内饰对称，多隐喻吉祥、兴旺、雄健、威风。著名锦样有对雉、天马、斗羊、祥凤、游鳞、对龙、对鹿、对鸡、对鸟、对孔雀等，纹样整齐对称，深受欢迎，流行数百年之久。

蜀锦这一文化艺术珍品在将被淹没之际，蜀锦人疾呼“抢救、继承、发展蜀锦”，受到了业届和政府的极大重视。2006年，“蜀锦织造技艺”列入首批国家级非物质文化遗产项目；2009年，联合国教科文组织人类非物质文化遗产大会批准“中国传统桑蚕丝织技艺”为世界非物质文化遗产保护项目，成都蜀锦位列名录中，成为世界文化遗产保护项目；2010 年，蜀锦被国家质检总局批准为“国家地理标志产品”。为传承和发展蜀锦织造技艺，四川省近年来发掘和培养了一批“蜀锦织造技艺”传承人。一些蜀锦代表作品陆续在各种国际国内博览会上荣获大奖，受到国内外人士和消费者的喜爱。蜀锦床上用品、室内饰品、民族宗教用品、服饰面料等传统产品也恢复生产。蜀锦人深信蜀锦正在迎来复苏的春天。

蜀锦这一文化艺术珍品在将被淹没之际，蜀锦人疾呼“抢救、继承、发展蜀锦”，受到了业届和政府的极大重视。2006年，“蜀锦织造技艺”列入首批国家级非物质文化遗产项目；2009年，联合国教科文组织人类非物质文化遗产大会批准“中国传统桑蚕丝织技艺”为世界非物质文化遗产保护项目，成都蜀锦位列名录中，成为世界文化遗产保护项目；2010 年，蜀锦被国家质检总局批准为“国家地理标志产品”。为传承和发展蜀锦织造技艺，四川省近年来发掘和培养了一批“蜀锦织造技艺”传承人。一些蜀锦代表作品陆续在各种国际国内博览会上荣获大奖，受到国内外人士和消费者的喜爱。蜀锦床上用品、室内饰品、民族宗教用品、服饰面料等传统产品也恢复生产。蜀锦人深信蜀锦正在迎来复苏的春天。

三国魏晋时，蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，《三国志•方技传》记载有：“马先生，天下之名巧也…… 为博士居贫，乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑，其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。这种改革后的多综多蹑织机，能使织纹在原来的基础上更加多样化，经、纬花循环比原来都增加了，纬线对称纹样每个花循环可扩大到264根。上世纪80年代中期，四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都双流民间找到了这种多综多蹑的织机，当地称为丁桥织机，证明了多综多蹑织造经线起花的可能性。

三国魏晋时，蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，《三国志•方技传》记载有：“马先生，天下之名巧也…… 为博士居贫，乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑，其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。这种改革后的多综多蹑织机，能使织纹在原来的基础上更加多样化，经、纬花循环比原来都增加了，纬线对称纹样每个花循环可扩大到264根。上世纪80年代中期，四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都双流民间找到了这种多综多蹑的织机，当地称为丁桥织机，证明了多综多蹑织造经线起花的可能性。

随着织锦技术的不断革新，手工织锦先后逐渐被半机械化织锦、现代化织锦所取代，但成都蜀锦厂始终保留着一台手工织机作为表演、参观和传承之用。作为一名手工织锦艺人，他见证了蜀锦在新中国成立前后达七十年的兴衰历史，但无论历史如何风云变幻，他始终情系蜀锦，始终关注着有两千多年历史的蜀锦传统织造技艺的传承。

随着织锦技术的不断革新，手工织锦先后逐渐被半机械化织锦、现代化织锦所取代，但成都蜀锦厂始终保留着一台手工织机作为表演、参观和传承之用。作为一名手工织锦艺人，他见证了蜀锦在新中国成立前后达七十年的兴衰历史，但无论历史如何风云变幻，他始终情系蜀锦，始终关注着有两千多年历史的蜀锦传统织造技艺的传承。

蜀锦传统技艺通常都认为是木质花楼机上两人同时操作，一人拉花一人丢梭的生产过程。其实，这只是对蜀锦表象极其肤浅的认识。拉花和丢梭好比现在的汽车驾驶，只是熟练工的操作，而蜀锦传统技艺的核心在于：纹样工艺设计——图样设计——意匠制作（过花）——纹织装造（挽花）——纹板制作（编连）——染丝染色（整经打纬）——设备安装（织造）全过程。

蜀锦传统技艺通常都认为是木质花楼机上两人同时操作，一人拉花一人丢梭的生产过程。其实，这只是对蜀锦表象极其肤浅的认识。拉花和丢梭好比现在的汽车驾驶，只是熟练工的操作，而蜀锦传统技艺的核心在于：纹样工艺设计——图样设计——意匠制作（过花）——纹织装造（挽花）——纹板制作（编连）——染丝染色（整经打纬）——设备安装（织造）全过程。

据说，诸葛亮的南征军到贵州铜仁时，苗族奴隶主据险顽抗，一时难以攻占。那时，苗族地区正在流行痘疫，诸葛亮一方面为苗族人民治病，同时又派出从军的懂织造技艺的织锦工匠，教苗族人民用当地产的木棉染成五色,用织机织成“有文采”的木棉锦，做衣服被褥，据说它可防止痘疫感染。这样，痘疫不再蔓延，病人也很快恢复健康，人心向蜀，铜仁不攻而克。苗族人民称这种锦为“武侯锦”。

据说，诸葛亮的南征军到贵州铜仁时，苗族奴隶主据险顽抗，一时难以攻占。那时，苗族地区正在流行痘疫，诸葛亮一方面为苗族人民治病，同时又派出从军的懂织造技艺的织锦工匠，教苗族人民用当地产的木棉染成五色,用织机织成“有文采”的木棉锦，做衣服被褥，据说它可防止痘疫感染。这样，痘疫不再蔓延，病人也很快恢复健康，人心向蜀，铜仁不攻而克。苗族人民称这种锦为“武侯锦”。

土家织锦是土家族传统的手工艺织品，包括“土花铺盖”（又称“西兰卡普”）和“土家花带”两大类。传统的土家织锦多以麻、棉、丝为原料，由手工挑花编织而成，工艺独特。图3-25所示为土家锦现场挑花织造的情景。

铺地锦即“锦上添花锦”。缎纹组织上釆用几何纹样或细小的花纹铺地，形成规矩的地面花纹，再嵌以五彩斑斓的大朵花卉，如宝相花、牡丹花等，地纹烘托主花显得更加色彩艳丽、层次分明。有的加金线织造，极为富丽堂皇。

土家织锦是土家族传统的手工艺织品，包括“土花铺盖”（又称“西兰卡普”）和“土家花带”两大类。传统的土家织锦多以麻、棉、丝为原料，由手工挑花编织而成，工艺独特。图3-25所示为土家锦现场挑花织造的情景。

铺地锦即“锦上添花锦”。缎纹组织上釆用几何纹样或细小的花纹铺地，形成规矩的地面花纹，再嵌以五彩斑斓的大朵花卉，如宝相花、牡丹花等，地纹烘托主花显得更加色彩艳丽、层次分明。有的加金线织造，极为富丽堂皇。

除此之外，传统蜀锦本身蕴含的文化内涵、艺术品质、民族性、原创性等，都是普通织锦所无法比拟的。可以说，蜀锦的精髓就是其设计生产中的传统织造技艺。

除此之外，传统蜀锦本身蕴含的文化内涵、艺术品质、民族性、原创性等，都是普通织锦所无法比拟的。可以说，蜀锦的精髓就是其设计生产中的传统织造技艺。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

近年来，文化部等非物质文化遗产保护工作部际联席会议成员单位以及各级文化行政主管部门，出台了一系列保护政策，落实了一系列具体保护措施，举办了一系列传统美术、传统技艺类非物质文化遗产项目展示和研讨等活动。这些活动在全面展示我国传统手工艺“巧夺天工”的精粹性和文化内涵的同时，通过代表性传承人的技艺及其作品展示，使更多的民众认识到传承非物质文化遗产的重要价值，蜀锦织造技艺项目积极参与其中。

近年来，文化部等非物质文化遗产保护工作部际联席会议成员单位以及各级文化行政主管部门，出台了一系列保护政策，落实了一系列具体保护措施，举办了一系列传统美术、传统技艺类非物质文化遗产项目展示和研讨等活动。这些活动在全面展示我国传统手工艺“巧夺天工”的精粹性和文化内涵的同时，通过代表性传承人的技艺及其作品展示，使更多的民众认识到传承非物质文化遗产的重要价值，蜀锦织造技艺项目积极参与其中。

蜀锦最早采用丁桥织机和多综多蹑织机，单经轴织造。后发展为与宋锦、云锦一样,采用花楼织机(分大、小花楼），以束综与综片起落相结合的方法来进行织造。只是宋锦和蜀锦均采用经向两组经线，双经轴织造，纬向多把梭、长短抛相结合投纬;云锦则采用经向一组经线，单经轴织造，纬向采用多把梭、铲纹刀和过管挖织相结合投纬。

蜀锦最早采用丁桥织机和多综多蹑织机，单经轴织造。后发展为与宋锦、云锦一样,采用花楼织机(分大、小花楼），以束综与综片起落相结合的方法来进行织造。只是宋锦和蜀锦均采用经向两组经线，双经轴织造，纬向多把梭、长短抛相结合投纬;云锦则采用经向一组经线，单经轴织造，纬向采用多把梭、铲纹刀和过管挖织相结合投纬。

1956年成立成都蜀锦厂，木质花楼织机因不能生产宽幅和大花图样的织物，且效率低下，跟不上时代发展的需要，技术改革势在必行。20世纪60年代初，在蜀锦技改浪潮中，电动织机逐步取代了手工花楼木织机，在保持和保证蜀锦织造技艺不变并能生产出原汁原味的蜀锦产品的情况下，降低了劳动强度，使锦缎织物幅宽从60多厘米增幅达150多厘米，花色品种、产量、质量、安全生产都大幅度提高。至80年代，蜀锦生产恢复繁荣，蜀锦产品远销海外，成都蜀锦厂成为成都市轻纺行业创汇大户，时有织锦机505台套，职工2800多人，年产值上亿。现今许多家庭还保存有当年成都蜀锦厂生产的蜀锦被面、蜀锦桌布、蜀锦挂屏、蜀锦锦缎面料、蜀锦披肩、蜀锦围巾等产品。

1956年成立成都蜀锦厂，木质花楼织机因不能生产宽幅和大花图样的织物，且效率低下，跟不上时代发展的需要，技术改革势在必行。20世纪60年代初，在蜀锦技改浪潮中，电动织机逐步取代了手工花楼木织机，在保持和保证蜀锦织造技艺不变并能生产出原汁原味的蜀锦产品的情况下，降低了劳动强度，使锦缎织物幅宽从60多厘米增幅达150多厘米，花色品种、产量、质量、安全生产都大幅度提高。至80年代，蜀锦生产恢复繁荣，蜀锦产品远销海外，成都蜀锦厂成为成都市轻纺行业创汇大户，时有织锦机505台套，职工2800多人，年产值上亿。现今许多家庭还保存有当年成都蜀锦厂生产的蜀锦被面、蜀锦桌布、蜀锦挂屏、蜀锦锦缎面料、蜀锦披肩、蜀锦围巾等产品。

三国时，蜀汉诸葛亮为统一大业，在南征时实施了“移民实边”，制定了“南中政策”，把农业、桑蚕、织锦及其织造技艺传到西南少数民族地区，“建城邑，务农桑”，推广了织锦生产技术。“军资所出，国以富饶”，蜀锦，也从不同程度上促进了西南少数民族经济的发展。蜀锦工匠们教会苗、壮、土家、侗等少数民族运用蜀锦织造技艺。据清代《遵义县志》记载“用木棉染五色织之，质粗有文采。教织此锦，为卧具生活，故至今曰武侯锦”。这种武侯锦即现代贵州的苗锦。同样，贵州黎平的侗锦被称为“诸葛侗锦”。蜀锦对湘西一带土家织锦影响较大。所以，蜀锦织造技艺对西南少数民族的影响是不可忽视的。通过蜀锦的输出，促进了少数民族地区织锦业的发展和民族的团结。

三国时，蜀汉诸葛亮为统一大业，在南征时实施了“移民实边”，制定了“南中政策”，把农业、桑蚕、织锦及其织造技艺传到西南少数民族地区，“建城邑，务农桑”，推广了织锦生产技术。“军资所出，国以富饶”，蜀锦，也从不同程度上促进了西南少数民族经济的发展。蜀锦工匠们教会苗、壮、土家、侗等少数民族运用蜀锦织造技艺。据清代《遵义县志》记载“用木棉染五色织之，质粗有文采。教织此锦，为卧具生活，故至今曰武侯锦”。这种武侯锦即现代贵州的苗锦。同样，贵州黎平的侗锦被称为“诸葛侗锦”。蜀锦对湘西一带土家织锦影响较大。所以，蜀锦织造技艺对西南少数民族的影响是不可忽视的。通过蜀锦的输出，促进了少数民族地区织锦业的发展和民族的团结。

唐太宗时的益州工官窦思纶是我国历史上最著名的工艺、图案设计师，他在总结和继承前人蜀锦织造技艺和织锦图案的基础上，大搞技术创新，组织锦工创制了不少“章采奇丽”的锦、绫花样，如花树、对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游鳞等新产品，被唐太宗封为“陵阳公”，窦思纶所创新锦样被统称为“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过“丝绸之路”贸易及其他途径，广泛流传海内外。后来，蜀锦大量流入日本，许多“蜀江锦”被当作日本的国宝，日本至今仍有蜀江锦珍藏。日本正仓院法隆寺《献纳宝物账》上记有“蜀江太子御绢伞”和“蜀江小幡”等唐代蜀锦字样，法隆寺还保存有不少唐代蜀锦赤地经锦残片，纹样有联珠莲花和联珠对禽对兽。此外，唐时流传到日本的《唐人小说》、《游仙窟记》，还特別提到“益州新样锦”，它同相州青铜镜一样，都是珍贵的工艺名品。

唐太宗时的益州工官窦思纶是我国历史上最著名的工艺、图案设计师，他在总结和继承前人蜀锦织造技艺和织锦图案的基础上，大搞技术创新，组织锦工创制了不少“章采奇丽”的锦、绫花样，如花树、对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游鳞等新产品，被唐太宗封为“陵阳公”，窦思纶所创新锦样被统称为“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过“丝绸之路”贸易及其他途径，广泛流传海内外。后来，蜀锦大量流入日本，许多“蜀江锦”被当作日本的国宝，日本至今仍有蜀江锦珍藏。日本正仓院法隆寺《献纳宝物账》上记有“蜀江太子御绢伞”和“蜀江小幡”等唐代蜀锦字样，法隆寺还保存有不少唐代蜀锦赤地经锦残片，纹样有联珠莲花和联珠对禽对兽。此外，唐时流传到日本的《唐人小说》、《游仙窟记》，还特別提到“益州新样锦”，它同相州青铜镜一样，都是珍贵的工艺名品。

纹制线结构及连接。花楼织锦机的提花织锦，就是由拉花工拉起拉花线(过线)带动纤线（甲子线）、爪拉子、中衢线（穿入上眼经丝）、下衢线直至下衢脚。使穿入中衢线的经丝提升从而控制提花经丝升降与纬线交织完成提花织造工序。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

纹制线结构及连接。花楼织锦机的提花织锦，就是由拉花工拉起拉花线(过线)带动纤线（甲子线）、爪拉子、中衢线（穿入上眼经丝）、下衢线直至下衢脚。使穿入中衢线的经丝提升从而控制提花经丝升降与纬线交织完成提花织造工序。

到了明清时期，宋锦的图案风格、组织结构、装造和织造技艺等已与蜀锦有了很大的区别，它在唐宋织锦的基础上进行了创新和发展，不仅以经线、纬线并用来显花纹、地纹，而且将彩纬抛道换色应用于横向，使其质地轻薄柔软，花色典雅丰富，独具艺术风格。因此，宋锦是继蜀锦后被誉为中国织锦的又一个里程碑，因其主要产地在苏州，故又称其为“苏州宋锦”。

到了明清时期，宋锦的图案风格、组织结构、装造和织造技艺等已与蜀锦有了很大的区别，它在唐宋织锦的基础上进行了创新和发展，不仅以经线、纬线并用来显花纹、地纹，而且将彩纬抛道换色应用于横向，使其质地轻薄柔软，花色典雅丰富，独具艺术风格。因此，宋锦是继蜀锦后被誉为中国织锦的又一个里程碑，因其主要产地在苏州，故又称其为“苏州宋锦”。

蜀锦织造技艺历史悠久，文化底蕴深厚,蜀锦及其织造技艺与成语渊源很深，最早可追溯到先秦时代。目前，已搜集到的与锦有关的成语有近百条。大多与历史事实、前人故事、诗词歌陚等有关。

蜀锦织造技艺历史悠久，文化底蕴深厚,蜀锦及其织造技艺与成语渊源很深，最早可追溯到先秦时代。目前，已搜集到的与锦有关的成语有近百条。大多与历史事实、前人故事、诗词歌陚等有关。

在苏州织造局生产的上用织物中，宋锦匹料为其中主要的一类，可以想见，当时生产宋锦同样要求严，质量精。现故宫博物院收藏的“黄地宝相花纹重锦”、“加金缠枝花卉天华锦”、“姣蓝地金佛手石榴莲蓬宋锦”以及前文所述的驰名全国的“极乐世界图轴”等实物，都是清代苏州织造局织造的苏州宋锦之精品。

在苏州织造局生产的上用织物中，宋锦匹料为其中主要的一类，可以想见，当时生产宋锦同样要求严，质量精。现故宫博物院收藏的“黄地宝相花纹重锦”、“加金缠枝花卉天华锦”、“姣蓝地金佛手石榴莲蓬宋锦”以及前文所述的驰名全国的“极乐世界图轴”等实物，都是清代苏州织造局织造的苏州宋锦之精品。

以上八件标本大都有纪年或足以断代的文物伴出，可以确定为南北朝时期所织造。现试就织物组织及纹样加以综合分析。

以上八件标本大都有纪年或足以断代的文物伴出，可以确定为南北朝时期所织造。现试就织物组织及纹样加以综合分析。

该组织结构十分巧妙，表面平整细腻，酷似缂丝，经向虽有数种不同色彩的经线，但由于它们的交织平衡，故织造时只需一个经轴和一把梭子。其图案由几何框架和双龙、双凤、双舞人以及双麒麟构成，横向为整门幅的独侧花，纵向则花纹循环较短，经分析，当时很可能是应用多综多蹑织机加以织造。由于该文物的色彩已变为黄褐色，故研究人员参照上海纺织科学研究院在出土时用色粒体的方法测下的近于原件色彩加以复制，即为朱红、棕和黄三种颜色。同时，还研究出了古代的多综多蹑织机。于1989年成功复制出了战国的“塔形纹锦”。

该组织结构十分巧妙，表面平整细腻，酷似缂丝，经向虽有数种不同色彩的经线，但由于它们的交织平衡，故织造时只需一个经轴和一把梭子。其图案由几何框架和双龙、双凤、双舞人以及双麒麟构成，横向为整门幅的独侧花，纵向则花纹循环较短，经分析，当时很可能是应用多综多蹑织机加以织造。由于该文物的色彩已变为黄褐色，故研究人员参照上海纺织科学研究院在出土时用色粒体的方法测下的近于原件色彩加以复制，即为朱红、棕和黄三种颜色。同时，还研究出了古代的多综多蹑织机。于1989年成功复制出了战国的“塔形纹锦”。

蜀锦、蜀绣展示区。该区面积约为1400平方米。通过半个多世纪的蜀锦生产历练，蜀锦织造技艺传承者们积累了丰富的蜀锦织造技艺，在保持传统技艺的基础上，研制、开发、创新了大量蜀锦精品。这里设置了蜀锦、蜀绣特色产品展示区，以历代蜀锦、蜀绣标志性纹样设计的锦绣11艺品、收藏品、纪念品、实用品五大类近千个品种。

蜀锦、蜀绣展示区。该区面积约为1400平方米。通过半个多世纪的蜀锦生产历练，蜀锦织造技艺传承者们积累了丰富的蜀锦织造技艺，在保持传统技艺的基础上，研制、开发、创新了大量蜀锦精品。这里设置了蜀锦、蜀绣特色产品展示区，以历代蜀锦、蜀绣标志性纹样设计的锦绣11艺品、收藏品、纪念品、实用品五大类近千个品种。

到了明清时期，宋锦的图案风格、组织结构以及装造和织造技艺等已和蜀锦有了很大的区别，它在继承唐宋织锦的基础上有了新的变化和发展，不但经纬线并用来显现花纹和地纹，而且横向又应用彩纬抛道换色，使其质地坚柔轻薄，花色丰富典雅，具有独特的艺术风格。所以，宋锦被誉为中国织锦的第二个里程碑。因其主要产地在苏州，故之后谈到宋锦，都称为“苏州宋锦”。

到了明清时期，宋锦的图案风格、组织结构以及装造和织造技艺等已和蜀锦有了很大的区别，它在继承唐宋织锦的基础上有了新的变化和发展，不但经纬线并用来显现花纹和地纹，而且横向又应用彩纬抛道换色，使其质地坚柔轻薄，花色丰富典雅，具有独特的艺术风格。所以，宋锦被誉为中国织锦的第二个里程碑。因其主要产地在苏州，故之后谈到宋锦，都称为“苏州宋锦”。

通过工艺创新面料：古代的蜀锦，在织造过程中，无论经锦或纬锦，因是多重经锦或多重纬锦显花，其质地都比较厚实和坚挺，不太适合做服饰，近现代蜀锦又多数为缎地显花，往往容易卷边和散丝，为此，如何改变其经纬密度和经纬材质，在总体风格不变的情况下，创新蜀锦面料，使之符合现代服饰的要求。

通过工艺创新面料：古代的蜀锦，在织造过程中，无论经锦或纬锦，因是多重经锦或多重纬锦显花，其质地都比较厚实和坚挺，不太适合做服饰，近现代蜀锦又多数为缎地显花，往往容易卷边和散丝，为此，如何改变其经纬密度和经纬材质，在总体风格不变的情况下，创新蜀锦面料，使之符合现代服饰的要求。

在中国历史进程中，秦国征服了巴蜀后，蜀锦为秦国增加了国力。“其国富饶，得其布帛金银，足给军用。”早在汉代，蜀锦织造技艺已走出夔门，跨过剑门关，走向中原大地，对当时社会进步、经济繁荣起到积极作用。秦汉时代，据《史记》记载，四川的丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，蜀锦被誉为丝织技艺的瑰宝，成都也因此得名“锦官城”，成为当时全国的织锦中心。当时蜀地的手工业相当发达,蜀锦织造技艺遍布全川，盛极一时，影响了四川周边区域，并辐射全国。

在中国历史进程中，秦国征服了巴蜀后，蜀锦为秦国增加了国力。“其国富饶，得其布帛金银，足给军用。”早在汉代，蜀锦织造技艺已走出夔门，跨过剑门关，走向中原大地，对当时社会进步、经济繁荣起到积极作用。秦汉时代，据《史记》记载，四川的丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，蜀锦被誉为丝织技艺的瑰宝，成都也因此得名“锦官城”，成为当时全国的织锦中心。当时蜀地的手工业相当发达,蜀锦织造技艺遍布全川，盛极一时，影响了四川周边区域，并辐射全国。

蜀锦织造技艺伴随蜀锦走过了风风雨雨两千多年，从历史和地域看，蜀锦织造技艺主要分布在四川，依据地域文化，主要集中在以成都为中心呈辐射状的周边地区，而这一区域恰恰是古蜀文化传统积淀丰厚的地区。随着蜀锦织造技艺的世代传播，这个流布区域也在历史上时而扩大时而缩小。作为蜀锦织造技艺的载体——蜀锦历史悠久，影响深远，传播广泛。它通过春秋战国时期“南方丝绸之路”直到印度、缅甸、越南、老挝等东南亚各地；从“北方丝绸之路”直到西域至亚欧，走向西方，东渡日本、高丽，乃至随着郑和的船队六下西洋，不论陆路、水路，其价如金的蜀锦，都在传播东方古老的文明和先进技艺。

蜀锦织造技艺伴随蜀锦走过了风风雨雨两千多年，从历史和地域看，蜀锦织造技艺主要分布在四川，依据地域文化，主要集中在以成都为中心呈辐射状的周边地区，而这一区域恰恰是古蜀文化传统积淀丰厚的地区。随着蜀锦织造技艺的世代传播，这个流布区域也在历史上时而扩大时而缩小。作为蜀锦织造技艺的载体——蜀锦历史悠久，影响深远，传播广泛。它通过春秋战国时期“南方丝绸之路”直到印度、缅甸、越南、老挝等东南亚各地；从“北方丝绸之路”直到西域至亚欧，走向西方，东渡日本、高丽，乃至随着郑和的船队六下西洋，不论陆路、水路，其价如金的蜀锦，都在传播东方古老的文明和先进技艺。

从云锦的产地来看，江浙地区是历史上的主要产地。除明清时期的江宁、苏州、杭州三大官营织造外，清道光二年(1822)苏州还成立了“云锦公所”。但南京“江宁织造局”对提高云锦的品质，促进民间织锦的发展起到了非常积极的作用。并且，长期以来，南京地区尤其是南京云锦研究所较系统地保留和发展了云锦独特的传统技艺。故现在所称云锦,多冠以“南京”之名，称“南京云锦'

从云锦的产地来看，江浙地区是历史上的主要产地。除明清时期的江宁、苏州、杭州三大官营织造外，清道光二年(1822)苏州还成立了“云锦公所”。但南京“江宁织造局”对提高云锦的品质，促进民间织锦的发展起到了非常积极的作用。并且，长期以来，南京地区尤其是南京云锦研究所较系统地保留和发展了云锦独特的传统技艺。故现在所称云锦,多冠以“南京”之名，称“南京云锦'

历史上有一段很有名的“张骞通西域”的故事：公元前115年，张骞奉汉武帝的命令,携带着“数以巨万”的金银、丝织品以及上万头的牛羊出使西域，经过长时期的艰苦工作,终于沟通了中西交通贸易。从此以后，汉朝的商人到西域经商的很多，他们沿着著名的“北方丝绸之路”，把西域的土产如葡萄、骏马、红花种子等带回汉朝，丰富了内地的物产，又把内地的物产，主要是丝织品输送到西域，再经西域的商人运销到西亚、欧洲各国，促进了中西经济文化的交流。张骞曾两度奉命出使西域，正式开辟了中国与西方各国的陆路通道。通过这熙来攘往的南北“丝绸之路”，成千上万匹的丝织品及蜀锦源源不断地输送到了中亚和欧洲。1995年，新疆尼雅出土汉锦“五星出东方利中国”，说明蜀锦作为“北方丝绸之路”重要贸易品，远销到西域。同样，它也证明汉代蜀锦织造技艺得到推广和提高，反映蜀地织锦之兴盛。

历史上有一段很有名的“张骞通西域”的故事：公元前115年，张骞奉汉武帝的命令,携带着“数以巨万”的金银、丝织品以及上万头的牛羊出使西域，经过长时期的艰苦工作,终于沟通了中西交通贸易。从此以后，汉朝的商人到西域经商的很多，他们沿着著名的“北方丝绸之路”，把西域的土产如葡萄、骏马、红花种子等带回汉朝，丰富了内地的物产，又把内地的物产，主要是丝织品输送到西域，再经西域的商人运销到西亚、欧洲各国，促进了中西经济文化的交流。张骞曾两度奉命出使西域，正式开辟了中国与西方各国的陆路通道。通过这熙来攘往的南北“丝绸之路”，成千上万匹的丝织品及蜀锦源源不断地输送到了中亚和欧洲。1995年，新疆尼雅出土汉锦“五星出东方利中国”，说明蜀锦作为“北方丝绸之路”重要贸易品，远销到西域。同样，它也证明汉代蜀锦织造技艺得到推广和提高，反映蜀地织锦之兴盛。

所以近十年来，宋锦织造技艺的国家级传承人和省级传承人等，一直全心致力于宋锦的挖掘和传承，并与苏州天翱特种织绣有限公司和工业园区家明织造坊等单位合作，挖掘研制出数十件原汁原味的宋锦文物珍品。尤其是笔者与南京云锦研究所合作，历时6年，在没有看到原件的情况下，仅凭图稿研制出的宋锦巨作“西方极乐世界”宋锦图轴，使封存的故宫博物院300多年的、原苏州织造府织造的宋锦极品得以“重现”让世人能从中领略到清代宋 锦技艺的辉煌，同时也看到当今的丝绸人同样能使宋锦达到如此登峰造极的水平。

所以近十年来，宋锦织造技艺的国家级传承人和省级传承人等，一直全心致力于宋锦的挖掘和传承，并与苏州天翱特种织绣有限公司和工业园区家明织造坊等单位合作，挖掘研制出数十件原汁原味的宋锦文物珍品。尤其是笔者与南京云锦研究所合作，历时6年，在没有看到原件的情况下，仅凭图稿研制出的宋锦巨作“西方极乐世界”宋锦图轴，使封存的故宫博物院300多年的、原苏州织造府织造的宋锦极品得以“重现”让世人能从中领略到清代宋 锦技艺的辉煌，同时也看到当今的丝绸人同样能使宋锦达到如此登峰造极的水平。

“联珠狩猎纹锦”：2004年创作织造，沿用传统的蜀锦织造技艺，具体由刘晨曦采用古老的“挑花结本”工艺操作。由挽花工和梭工在蜀锦花楼木织机上完成。改变传统单经轴图纹色彩单调、不易变化的特点，采用甲乙双经轴织造，锦面呈缎底，花用占斜纹阶丝压纬灌梭织造而成，地现红色，花纹由白、棕、泥金、橙黄色组成，色彩艳丽，立体感强。锦画风格体现了唐代华夏与波斯文化的融合，纹样主题以栩栩如生的造型表现出骑马射猎的武士神韵，使人们感受到武士无所畏惧的精神，赞美勇者无敌，马背织有吉字。此锦将联珠四天王狩猎锦制作成框画，具有特别的装饰效果，并蕴涵一种吉祥的寓意。

“联珠狩猎纹锦”：2004年创作织造，沿用传统的蜀锦织造技艺，具体由刘晨曦采用古老的“挑花结本”工艺操作。由挽花工和梭工在蜀锦花楼木织机上完成。改变传统单经轴图纹色彩单调、不易变化的特点，采用甲乙双经轴织造，锦面呈缎底，花用占斜纹阶丝压纬灌梭织造而成，地现红色，花纹由白、棕、泥金、橙黄色组成，色彩艳丽，立体感强。锦画风格体现了唐代华夏与波斯文化的融合，纹样主题以栩栩如生的造型表现出骑马射猎的武士神韵，使人们感受到武士无所畏惧的精神，赞美勇者无敌，马背织有吉字。此锦将联珠四天王狩猎锦制作成框画，具有特别的装饰效果，并蕴涵一种吉祥的寓意。

蜀锦织造技艺发轫于春秋战国时期，蜀锦兴于秦汉、盛于唐宋、衰于明末，清代中晚期得以复苏。早在汉代，四川已是全国的织锦中心，蜀锦织造技艺已相当发达；三国时蜀锦织造技艺走出四川面向西南少数民族地区；唐宋时织造技艺更加进步，蜀锦生产遍及全川，织出了不少的精品；直至明清全国的织锦业向东南迁移后，四川织锦业的生产逐步萎缩。蜀锦生产和传统织造技艺集中在成都、乐山、南充、阆中、巴州、通江一带。进入近现代后主要集中在成都、乐山、南充、重庆地区。目前，蜀锦织造技艺这一传统手工技艺状况堪忧。

蜀锦织造技艺发轫于春秋战国时期，蜀锦兴于秦汉、盛于唐宋、衰于明末，清代中晚期得以复苏。早在汉代，四川已是全国的织锦中心，蜀锦织造技艺已相当发达；三国时蜀锦织造技艺走出四川面向西南少数民族地区；唐宋时织造技艺更加进步，蜀锦生产遍及全川，织出了不少的精品；直至明清全国的织锦业向东南迁移后，四川织锦业的生产逐步萎缩。蜀锦生产和传统织造技艺集中在成都、乐山、南充、阆中、巴州、通江一带。进入近现代后主要集中在成都、乐山、南充、重庆地区。目前，蜀锦织造技艺这一传统手工技艺状况堪忧。

机械织造工艺复杂，一般要经过10多道工序，其特点是设备种类多、工艺流程长、所需人员多，规模较大。机械织造通过纺织专业开设织物组织学等相关的专业课程学习，再结合蜀锦的特色进行纹织设计即可生产。

机械织造工艺复杂，一般要经过10多道工序，其特点是设备种类多、工艺流程长、所需人员多，规模较大。机械织造通过纺织专业开设织物组织学等相关的专业课程学习，再结合蜀锦的特色进行纹织设计即可生产。

刘晨曦通过自己多年的努力，不仅擅长挑花结本，还能绘制蜀锦花谱，设计新品种。他创作的“熊猫”（“母子情”）是在采用传统蜀锦手工织造技艺的基础上，在局部又应用了比较复杂的传统小梭挖花断纬织法。它的特点是保持原有手工产品的风格，在同一纬上同时织出多种不同颜色，这是目前现代化织机尚不可取代的。

刘晨曦通过自己多年的努力，不仅擅长挑花结本，还能绘制蜀锦花谱，设计新品种。他创作的“熊猫”（“母子情”）是在采用传统蜀锦手工织造技艺的基础上，在局部又应用了比较复杂的传统小梭挖花断纬织法。它的特点是保持原有手工产品的风格，在同一纬上同时织出多种不同颜色，这是目前现代化织机尚不可取代的。

清代蜀锦织机的构造已相当复杂，编结技术也更加灵巧。故《蚕桑萃编》卷十曰：“制机之法，各省俱能为之，其佳者唯吴蜀。”染色技术也有极高的成就，凡所染皆鲜艳悦目，且色牢度高，久不褪色，“虽曰人之工巧，亦缘水气之佳。浅红、大红、谷黄、鹅黄、古铜，川之锦江为上，是皆水色之美者。”尤其纹样“雨丝”和“月华三闪”，充分利用蜀锦传统工艺，在经线彩条变化上革新创造，在织造技艺上呈现一种崭新的面貌。

清代蜀锦织机的构造已相当复杂，编结技术也更加灵巧。故《蚕桑萃编》卷十曰：“制机之法，各省俱能为之，其佳者唯吴蜀。”染色技术也有极高的成就，凡所染皆鲜艳悦目，且色牢度高，久不褪色，“虽曰人之工巧，亦缘水气之佳。浅红、大红、谷黄、鹅黄、古铜，川之锦江为上，是皆水色之美者。”尤其纹样“雨丝”和“月华三闪”，充分利用蜀锦传统工艺，在经线彩条变化上革新创造，在织造技艺上呈现一种崭新的面貌。

宋锦与刺绣、缂丝等工艺美术类的制作工艺完全不同，它不是一个手艺人能凭一己之力独自完成，而是一个复杂的系统工程。从纹样设计、织物规格设计到装造和上机工艺设计；从意匠绘制到挑花结本；从丝线的准备到经纬线加工工艺；从织机的准备到织造等要经过30多道工艺程序，必须要一个团队合作才能完成。

宋锦与刺绣、缂丝等工艺美术类的制作工艺完全不同，它不是一个手艺人能凭一己之力独自完成，而是一个复杂的系统工程。从纹样设计、织物规格设计到装造和上机工艺设计；从意匠绘制到挑花结本；从丝线的准备到经纬线加工工艺；从织机的准备到织造等要经过30多道工艺程序，必须要一个团队合作才能完成。

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

先秦时期织锦机具从腰机向多综多蹑织机（丁桥织机）发展，与此相应，蜀锦织造技艺尚处于初级阶段。图案主要以简单的几何纹和对称排列的人或动物图案为主。锦的纹样图案多为龙凤条纹锦和舞人锦，以几何图案为骨架，人、动物巧妙设置，紧凑、均匀、有序，展现了战国时期社会思想政治的自由，经济文化生产的繁荣景象。舞人锦图案独特，龙凤、麒麟等动物姿态优美，与舞人巧妙结合，莺歌燕舞，天地同乐，展现了战国时期锦纹样从周代的严谨、简洁、古朴的小型回纹等发展到大型、写实、多变的几何纹样、苗条秀丽的图案纹样。

先秦时期织锦机具从腰机向多综多蹑织机（丁桥织机）发展，与此相应，蜀锦织造技艺尚处于初级阶段。图案主要以简单的几何纹和对称排列的人或动物图案为主。锦的纹样图案多为龙凤条纹锦和舞人锦，以几何图案为骨架，人、动物巧妙设置，紧凑、均匀、有序，展现了战国时期社会思想政治的自由，经济文化生产的繁荣景象。舞人锦图案独特，龙凤、麒麟等动物姿态优美，与舞人巧妙结合，莺歌燕舞，天地同乐，展现了战国时期锦纹样从周代的严谨、简洁、古朴的小型回纹等发展到大型、写实、多变的几何纹样、苗条秀丽的图案纹样。

19世纪60年代后，吴江、震泽一带的丝商和蚕农为适应当时国外丝绸机械织造工艺之需，将辑里丝再加工，即经过拍松，剔除糟粕，再加重摇，绕一周长1.5米,分成粗、中、细三个档次，定名为辑里千经。因为是以出口为主，又名洋经。辑里丝经可使国外丝织厂商减少一道络丝工序，颇受欢迎，欧美各国厂商称之为复摇丝，在法国里昂丝市上售价每公斤63法郎，而普通白丝仅值47法郎。辑里丝“颜色纯白，光泽艳丽，质地坚靭，弹性丰富，条份匀整，均非世界各生丝所可比拟”。在国内专供官府，用于织造宫廷丝织品，在近代还大量出口，享誉海内外市场。

19世纪60年代后，吴江、震泽一带的丝商和蚕农为适应当时国外丝绸机械织造工艺之需，将辑里丝再加工，即经过拍松，剔除糟粕，再加重摇，绕一周长1.5米,分成粗、中、细三个档次，定名为辑里千经。因为是以出口为主，又名洋经。辑里丝经可使国外丝织厂商减少一道络丝工序，颇受欢迎，欧美各国厂商称之为复摇丝，在法国里昂丝市上售价每公斤63法郎，而普通白丝仅值47法郎。辑里丝“颜色纯白，光泽艳丽，质地坚靭，弹性丰富，条份匀整，均非世界各生丝所可比拟”。在国内专供官府，用于织造宫廷丝织品，在近代还大量出口，享誉海内外市场。

蜀锦，章彩奇丽，织纹精细，技艺精湛，两汉时期十分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成，他水濯之不如”称蜀锦“几欲夺襄邑之席，于是襄邑乃一变而营织成，遂使锦绫专为蜀有”。蜀锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋，而且在发展经济文化，巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载，诸葛亮曾在军令中曰：“军中之需全籍于锦”，“今民贫国虚，决敌之资唯仰锦耳”。在宋代，为了应对连年战乱，还在成都设立茶马司锦院，专门生产西南、西北少数民族用锦，用来交换茶叶和马匹。西汉，张骞两次出征西域，打开了对外贸易的“丝绸之路”，蜀锦是当时对外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地，日本正仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天，一衣带水的日本，仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”，并认为“蜀锦最能代表中国锦缎的特点”。蜀锦织物纹样、图案色彩、工艺技术对国内外丝织花色品种、织造技艺的创造和发展有着深远的影响。

蜀锦，章彩奇丽，织纹精细，技艺精湛，两汉时期十分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成，他水濯之不如”称蜀锦“几欲夺襄邑之席，于是襄邑乃一变而营织成，遂使锦绫专为蜀有”。蜀锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋，而且在发展经济文化，巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载，诸葛亮曾在军令中曰：“军中之需全籍于锦”，“今民贫国虚，决敌之资唯仰锦耳”。在宋代，为了应对连年战乱，还在成都设立茶马司锦院，专门生产西南、西北少数民族用锦，用来交换茶叶和马匹。西汉，张骞两次出征西域，打开了对外贸易的“丝绸之路”，蜀锦是当时对外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地，日本正仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天，一衣带水的日本，仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”，并认为“蜀锦最能代表中国锦缎的特点”。蜀锦织物纹样、图案色彩、工艺技术对国内外丝织花色品种、织造技艺的创造和发展有着深远的影响。

元代蜀锦的织造技艺、产品风格及图案纹样仍保持着唐宋的风格，同时受到波斯的影响，产品纹样图案上大量使用金线织造，此方式为元代织锦的一大特点，称之“纳石夫”，亦称“金搭子”。蜀地金箔技艺历史悠久，细如发丝的金丝在元代广泛使用，据元人戚辅之《佩楚轩客谈》记述，蜀地主要流行的锦样有长安竹、天下乐、宝界地、八答晕、铁梗镶荷、雕团、象牙、宜男、方胜、狮团等，此时蜀地的十样锦与以往不同，都采用金线织造，锦样更加富丽堂皇，豪华富贵。

元代蜀锦的织造技艺、产品风格及图案纹样仍保持着唐宋的风格，同时受到波斯的影响，产品纹样图案上大量使用金线织造，此方式为元代织锦的一大特点，称之“纳石夫”，亦称“金搭子”。蜀地金箔技艺历史悠久，细如发丝的金丝在元代广泛使用，据元人戚辅之《佩楚轩客谈》记述，蜀地主要流行的锦样有长安竹、天下乐、宝界地、八答晕、铁梗镶荷、雕团、象牙、宜男、方胜、狮团等，此时蜀地的十样锦与以往不同，都采用金线织造，锦样更加富丽堂皇，豪华富贵。

巴蜀的人文地理环境养育了其独特的历史文化，在新石器时期的渔猎时代，四川西部峨江上游，居住着以从事养蚕、抽丝为主要职业的氏族，古有“以事为氏”，氏族为“蚕丛”，“蚕丛氏”南迁成都平原“教民养蚕”，为以后巴蜀的养蚕、治丝茧、织絹锦孕育了条件，奠定了基础。《华阳国志·巴志》记载：“禹会诸侯于会稽，执玉帛者万国，巴蜀往晋”。由此可知距今4000多年前的巴蜀已能生产丝织品“帛”了。从三星堆出土的商代时期的石器、陶器、青铜器、不同材质的纺轮，揭开商代蜀地就拥有纺制不同规格的丝线及织造、刺绣的能力。

巴蜀的人文地理环境养育了其独特的历史文化，在新石器时期的渔猎时代，四川西部峨江上游，居住着以从事养蚕、抽丝为主要职业的氏族，古有“以事为氏”，氏族为“蚕丛”，“蚕丛氏”南迁成都平原“教民养蚕”，为以后巴蜀的养蚕、治丝茧、织絹锦孕育了条件，奠定了基础。《华阳国志·巴志》记载：“禹会诸侯于会稽，执玉帛者万国，巴蜀往晋”。由此可知距今4000多年前的巴蜀已能生产丝织品“帛”了。从三星堆出土的商代时期的石器、陶器、青铜器、不同材质的纺轮，揭开商代蜀地就拥有纺制不同规格的丝线及织造、刺绣的能力。

到了元、明、清时期，宋锦的图案风格、组织结构及装造和织造技艺等已自成体系，它在继承唐宋织锦的基础上有了新的变化和发展，不但以经纬线并用来显现花纹和地纹，而且横向又应用彩纬抛道换色，使其质地坚柔轻薄，花色丰富典雅，具有独特的艺术风格。所以，宋锦被誉为中国织锦的第二个里程碑。因其主要产地在苏州，故之后又称为“苏州宋锦”。

到了元、明、清时期，宋锦的图案风格、组织结构及装造和织造技艺等已自成体系，它在继承唐宋织锦的基础上有了新的变化和发展，不但以经纬线并用来显现花纹和地纹，而且横向又应用彩纬抛道换色，使其质地坚柔轻薄，花色丰富典雅，具有独特的艺术风格。所以，宋锦被誉为中国织锦的第二个里程碑。因其主要产地在苏州，故之后又称为“苏州宋锦”。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

练白丝线直接用作织造的经纬线，经练白水洗后的丝线还需要进行后整理。因蚕丝经脱胶精练后，手感柔软，丝纤蜷缩，影响手感与光泽，这道工序主要是“上油、吃酸、出光”，使丝线增加“身骨”，柔软而富有弹性。丝纤光滑，在生产过程中减少静电与绒毛。这是蜀锦生产织造技艺中生丝练染的一道传统的重要工艺，沿用至今已有两千多年的历史。

练白丝线直接用作织造的经纬线，经练白水洗后的丝线还需要进行后整理。因蚕丝经脱胶精练后，手感柔软，丝纤蜷缩，影响手感与光泽，这道工序主要是“上油、吃酸、出光”，使丝线增加“身骨”，柔软而富有弹性。丝纤光滑，在生产过程中减少静电与绒毛。这是蜀锦生产织造技艺中生丝练染的一道传统的重要工艺，沿用至今已有两千多年的历史。

方方锦孕育于战国秦汉时期，从北魏到唐代，从唐代到宋、元、明、清，蜀地方方锦随着织锦工具和技艺的不断改进和提髙，在图案纹样、色彩及织造技艺方面都不断创新，形成了方方锦在蜀锦中的独特风格和地位。贯穿历史的每个时期，方方锦承载了浓厚的时代特征和生活气息。从产品孕育到发展与提高，直到盛誉“晚清三绝”，经历了漫长进程。在这一进程中，织锦艺人利用各种各样的表现技巧，充分发挥蜀锦的传统技艺，使其锦面艺术形象生动，内容丰富多彩。方方锦在20世纪50-60年代曾被选作我国领导人出国访问的国家级礼品。

方方锦孕育于战国秦汉时期，从北魏到唐代，从唐代到宋、元、明、清，蜀地方方锦随着织锦工具和技艺的不断改进和提髙，在图案纹样、色彩及织造技艺方面都不断创新，形成了方方锦在蜀锦中的独特风格和地位。贯穿历史的每个时期，方方锦承载了浓厚的时代特征和生活气息。从产品孕育到发展与提高，直到盛誉“晚清三绝”，经历了漫长进程。在这一进程中，织锦艺人利用各种各样的表现技巧，充分发挥蜀锦的传统技艺，使其锦面艺术形象生动，内容丰富多彩。方方锦在20世纪50-60年代曾被选作我国领导人出国访问的国家级礼品。

蜀锦手工织锦，织锦工匠要在6米多长、5米高的清代花楼木织机上进行传统的手工织造。特点是劳动强度大、效率低，师傅口传心授，没有通用的教材可用，而且学习周期长、不易学。这种传承方式主要以家庭个体机房为主，这些机房即手工业工场，普遍规模小，学徒主要来自附近的农村，织造技艺靠拜师学艺。随着新中国成立后的公私合营，拜师学艺的机房（行当）也随之退出历史舞台。

蜀锦手工织锦，织锦工匠要在6米多长、5米高的清代花楼木织机上进行传统的手工织造。特点是劳动强度大、效率低，师傅口传心授，没有通用的教材可用，而且学习周期长、不易学。这种传承方式主要以家庭个体机房为主，这些机房即手工业工场，普遍规模小，学徒主要来自附近的农村，织造技艺靠拜师学艺。随着新中国成立后的公私合营，拜师学艺的机房（行当）也随之退出历史舞台。

成都市蜀锦厂（由蜀锦一厂合并后组建）坐落在风景秀丽的浣花溪畔，有上百台手工木织机，电动织机10台，维系着传统的手工织锦技艺，并有所创新。主要产品有蜀锦被面、蜀锦衣料、旅游产品、民族用品及各种装饰锦，传统锦样有方方锦、月华锦、雨丝锦、浣花锦，等等。品种百余种，年产量百万米，从业人员一千多人。从1958年起，逐步开始采用铁木织机。1985年底，有职工1532人，拥有各类丝织机293台，辅助设备157台，通用设备157台，产量达到200多万米。至此，成都乃至四川地区的蜀锦生产主要集中在成都市蜀锦厂，该厂成为了蜀锦的专业生产厂家。之后，蜀锦厂为解决蜀锦产品中存在的色花、丝灰等问题，专题研究“蜀锦染色工艺和蜀锦经面特殊工艺处理”，并取得成功。通过多年的设备改造，丝织企业电动织机逐步取代铁木织机，电动辅助设备取代半机械化的设备。随着电动织机时代的来临，手工木织机逐渐淡出，当然蜀锦传统织造技艺随之也逐渐被人们遗忘。

从成锦年代、织造方式等方面看，专家鉴定这件彩锦是汉代蜀锦，当时用作护臂之用,“五星出东方利中国”中的“五星”代表五行，“中国”指中原，意思是当五大行星共同出现在东方天空时，对中原有利，这是一句表示祝福吉利的话。

成都市蜀锦厂（由蜀锦一厂合并后组建）坐落在风景秀丽的浣花溪畔，有上百台手工木织机，电动织机10台，维系着传统的手工织锦技艺，并有所创新。主要产品有蜀锦被面、蜀锦衣料、旅游产品、民族用品及各种装饰锦，传统锦样有方方锦、月华锦、雨丝锦、浣花锦，等等。品种百余种，年产量百万米，从业人员一千多人。从1958年起，逐步开始采用铁木织机。1985年底，有职工1532人，拥有各类丝织机293台，辅助设备157台，通用设备157台，产量达到200多万米。至此，成都乃至四川地区的蜀锦生产主要集中在成都市蜀锦厂，该厂成为了蜀锦的专业生产厂家。之后，蜀锦厂为解决蜀锦产品中存在的色花、丝灰等问题，专题研究“蜀锦染色工艺和蜀锦经面特殊工艺处理”，并取得成功。通过多年的设备改造，丝织企业电动织机逐步取代铁木织机，电动辅助设备取代半机械化的设备。随着电动织机时代的来临，手工木织机逐渐淡出，当然蜀锦传统织造技艺随之也逐渐被人们遗忘。

从成锦年代、织造方式等方面看，专家鉴定这件彩锦是汉代蜀锦，当时用作护臂之用,“五星出东方利中国”中的“五星”代表五行，“中国”指中原，意思是当五大行星共同出现在东方天空时，对中原有利，这是一句表示祝福吉利的话。

宋锦的创新，可以从图案风格上、织物结构上、织造工艺上及产品用途上进行改革和创新，但必须是以传统为基础的创新。如笔者多年来曾设计了不少宋锦艺术品，如宋锦唐卡、宋锦“枫桥夜泊”挂轴、宋锦“百子嬉春”挂轴、宋锦“杨枝观音”、宋锦“品字牡丹”宫扇和“璇玑图”宋锦挂轴等。这些作品有别于传统小型四方连续纹样的实用宋锦，而是多姿 多彩的大幅独立纹样的宋锦艺术品，但它的结构、工艺及精美高雅的基本格调没有变。

宋锦的创新，可以从图案风格上、织物结构上、织造工艺上及产品用途上进行改革和创新，但必须是以传统为基础的创新。如笔者多年来曾设计了不少宋锦艺术品，如宋锦唐卡、宋锦“枫桥夜泊”挂轴、宋锦“百子嬉春”挂轴、宋锦“杨枝观音”、宋锦“品字牡丹”宫扇和“璇玑图”宋锦挂轴等。这些作品有别于传统小型四方连续纹样的实用宋锦，而是多姿 多彩的大幅独立纹样的宋锦艺术品，但它的结构、工艺及精美高雅的基本格调没有变。

织物的组织结构是衡量织造技术水平高低的重要标志。纹样、组织都与生产工具及生产技艺相联系，其中以生产工具（织机）为主体，生产工具决定产品样式及品质。由此可见，织机的发展与组织、纹样图案的发展是一致的。

织物的组织结构是衡量织造技术水平高低的重要标志。纹样、组织都与生产工具及生产技艺相联系，其中以生产工具（织机）为主体，生产工具决定产品样式及品质。由此可见，织机的发展与组织、纹样图案的发展是一致的。

蜀锦织造技艺是非物质文化遗产传承的核心部分，其技艺是与蜀锦古老的花楼木织机有机融合在一起的，即由古蜀锦花楼木织机、纹样设计、经纬丝色彩组合、挑花结本等程序共同形成了蜀锦织造技艺。经过手把手和系统学习后，学徒掌握织锦基本技能，保证整个织造过程沿用最本质、最真实、最完整、最传统的蜀锦织造技艺。

蜀锦织造技艺是非物质文化遗产传承的核心部分，其技艺是与蜀锦古老的花楼木织机有机融合在一起的，即由古蜀锦花楼木织机、纹样设计、经纬丝色彩组合、挑花结本等程序共同形成了蜀锦织造技艺。经过手把手和系统学习后，学徒掌握织锦基本技能，保证整个织造过程沿用最本质、最真实、最完整、最传统的蜀锦织造技艺。

根据宋锦织物要求，宋锦有面经和底经两组经线，由于这两组经线的原料粗细不同，组织交织状况不同，织造时的缩织率也不同，故必须分别采用两个经轴才能维持张力的平衡。面经放在上轴，地经放在下轴。

根据宋锦织物要求，宋锦有面经和底经两组经线，由于这两组经线的原料粗细不同，组织交织状况不同，织造时的缩织率也不同，故必须分别采用两个经轴才能维持张力的平衡。面经放在上轴，地经放在下轴。

蜀锦织造技艺中高超的特种工艺，产生了独特的晕裥艺术，它是在蜀锦织造过程中，利用“同色叠晕”染色经线彩条宽窄的相对变化和经线彩条颜色深浅配置的层次变化来表现的，再配合花楼织机上的提花，在织物缎地上呈现出晕裥的彩条闪光花纹，层次分明，外观华丽，好像天空初晴的彩练。现存最早的晕裥艺术是唐代的“赤地唐花纹锦”，可见蜀锦织造运用这种的技艺源远流长。

蜀锦织造技艺中高超的特种工艺，产生了独特的晕裥艺术，它是在蜀锦织造过程中，利用“同色叠晕”染色经线彩条宽窄的相对变化和经线彩条颜色深浅配置的层次变化来表现的，再配合花楼织机上的提花，在织物缎地上呈现出晕裥的彩条闪光花纹，层次分明，外观华丽，好像天空初晴的彩练。现存最早的晕裥艺术是唐代的“赤地唐花纹锦”，可见蜀锦织造运用这种的技艺源远流长。

今天,《中国宋锦》一书终于完稿，我由衷地感到欣慰。它是我多年心血的结晶，相信本书的出版将有助于宋锦织造技艺这一人类非物质文化遗产的传承和弘扬。

今天,《中国宋锦》一书终于完稿，我由衷地感到欣慰。它是我多年心血的结晶，相信本书的出版将有助于宋锦织造技艺这一人类非物质文化遗产的传承和弘扬。

蜀锦是中华民族传统文化的重要组成部分，而四川是蜀锦文化的载体，其博大精深的文化支撑，复杂的工艺技术，要求织造艺人具有一定的民族感情、艺术感悟，具有吃苦耐劳和耐得住寂寞的精神。这些要求与现代社会的大环境不相适应，蜀锦的手工技艺在现代社会里传承受到了许多限制。

蜀锦是中华民族传统文化的重要组成部分，而四川是蜀锦文化的载体，其博大精深的文化支撑，复杂的工艺技术，要求织造艺人具有一定的民族感情、艺术感悟，具有吃苦耐劳和耐得住寂寞的精神。这些要求与现代社会的大环境不相适应，蜀锦的手工技艺在现代社会里传承受到了许多限制。

故宫博物院收藏的“西方极乐世界图轴”就是乾隆时期苏州织造局织造的宋锦中的重锦:该图轴结构之复杂，图案之精美，色彩之丰富，工艺之精湛,堪称稀世珍宝（详解于后）。另外，“云地宝相花纹重锦”及“加金缠枝花卉天华锦”等，也均为苏州宋锦中的精品。清代的苏州织造局因苏州宋锦大部分系在苏州织造局制织，所以在这里对苏州织造局略作介绍。

故宫博物院收藏的“西方极乐世界图轴”就是乾隆时期苏州织造局织造的宋锦中的重锦:该图轴结构之复杂，图案之精美，色彩之丰富，工艺之精湛,堪称稀世珍宝（详解于后）。另外，“云地宝相花纹重锦”及“加金缠枝花卉天华锦”等，也均为苏州宋锦中的精品。清代的苏州织造局因苏州宋锦大部分系在苏州织造局制织，所以在这里对苏州织造局略作介绍。

蜀锦在长期的历练过程中形成了自身的独特风格，概括起来为：织造技艺精湛、质地细密，具有古老的民族传统风格和浓郁的四川地方特色，更有着极高的艺术价值。蜀锦图案纹样既保持了传统风格，又具有时代特色和生活气息，有多色经丝显花的经锦，也有多色纬丝显花的纬锦（这里要重点说明的是：蜀锦是世界上唯一经历过以丁桥织机的“经锦”和以花楼织机为代表的“纬锦”两大发展阶段的工艺织锦）。组织结构与织造技艺巧妙的配合、色彩与纹样的变化，形成了经丝彩条起彩、彩条添花、经纬都起花种种变化。彩条添花，方形、条形几何骨架添花，纹样图案循环小，多对称纹样，四方连接。色彩鲜艳，变幻莫测，对比性强，是其他锦类望尘莫及的。蜀锦及其织造技艺不仅记载着历史，还传承着文化。汉代，四川成为全国丝织业中心，蜀锦的生产已达到前所未有的盛况，成都已是当时织锦业的中心，此时的蜀锦织造技艺也发展到了一个高峰。蜀锦产品层出不穷，艺术性很强的作品不断问世。汉代蜀锦纹样特点为飞云流彩，飞禽走兽，日月星辰，人、动物、鸟兽合一的和谐世界。

蜀锦在长期的历练过程中形成了自身的独特风格，概括起来为：织造技艺精湛、质地细密，具有古老的民族传统风格和浓郁的四川地方特色，更有着极高的艺术价值。蜀锦图案纹样既保持了传统风格，又具有时代特色和生活气息，有多色经丝显花的经锦，也有多色纬丝显花的纬锦（这里要重点说明的是：蜀锦是世界上唯一经历过以丁桥织机的“经锦”和以花楼织机为代表的“纬锦”两大发展阶段的工艺织锦）。组织结构与织造技艺巧妙的配合、色彩与纹样的变化，形成了经丝彩条起彩、彩条添花、经纬都起花种种变化。彩条添花，方形、条形几何骨架添花，纹样图案循环小，多对称纹样，四方连接。色彩鲜艳，变幻莫测，对比性强，是其他锦类望尘莫及的。蜀锦及其织造技艺不仅记载着历史，还传承着文化。汉代，四川成为全国丝织业中心，蜀锦的生产已达到前所未有的盛况，成都已是当时织锦业的中心，此时的蜀锦织造技艺也发展到了一个高峰。蜀锦产品层出不穷，艺术性很强的作品不断问世。汉代蜀锦纹样特点为飞云流彩，飞禽走兽，日月星辰，人、动物、鸟兽合一的和谐世界。

随着蜀锦织造技艺显著进步，生产工艺也达到一个新的高度，突破了经锦在图案和配色上的局限。工艺上织物组织从经二重转向纬二重结构，以纬线起花为特征，生产出蜀锦中新的种类——纬锦。此时，蜀锦工匠们在丁桥织机、帘式提花机的基础上实现了突破，在改良和创新上完成织机和提花工艺的更新换代。织锦使用的提花织机经过不断改进，功能不断完善，并趋于成熟。此时普遍运用了一种更为先进的带花楼的蜀锦织机。蜀锦织造技艺中的纹样设计，以“拉花横扯”为特点的“挑花结本”工艺使蜀锦的复杂纹样得以实现。这个时代的蜀锦产品更加精美，色彩更加艳丽，形成了以花鸟图案为主的时代风格，出现了不少巧夺天工的精品，驰名国内外。

随着蜀锦织造技艺显著进步，生产工艺也达到一个新的高度，突破了经锦在图案和配色上的局限。工艺上织物组织从经二重转向纬二重结构，以纬线起花为特征，生产出蜀锦中新的种类——纬锦。此时，蜀锦工匠们在丁桥织机、帘式提花机的基础上实现了突破，在改良和创新上完成织机和提花工艺的更新换代。织锦使用的提花织机经过不断改进，功能不断完善，并趋于成熟。此时普遍运用了一种更为先进的带花楼的蜀锦织机。蜀锦织造技艺中的纹样设计，以“拉花横扯”为特点的“挑花结本”工艺使蜀锦的复杂纹样得以实现。这个时代的蜀锦产品更加精美，色彩更加艳丽，形成了以花鸟图案为主的时代风格，出现了不少巧夺天工的精品，驰名国内外。

古往今来，许多文人墨客对蜀锦及其织造技艺印象深刻，留下了许多脍炙人口的诗篇。从先秦开始，汉唐、宋元、直到近现代，历代文人对蜀锦织造技艺情有独钟，形成了独具特色的文化现象。在收集到的文人的诗词歌赋中，不仅有赞美蜀锦的美艳、精致的，亦有描写织造技艺中手工织锦劳动场景的，可以说蜀锦在文化艺术中也留下了浓重的一笔。

壮锦纹样反映了人们的精神追求，同时也受到文化交流的影响和织造技术的制约。

侗锦精细的织造工艺、抽象的几何纹样、风格各异的图案组合、多彩颜色的组织形式、古老的文化内涵及朴素率真的民族风格，充分展现着侗族人民的生活智慧和敏捷娴熟的技艺。

大胆的用色，加以繁杂的织造工艺，创造出不同的图案纹样，体现图案的艺术效果和文化内涵。

民间艺术总是反映着各地的生活方式和生产技术，同时又反作用于它们。鲁锦也是在这种反作用中不断形成自己独特风格的。鲁锦受其原材料和繁杂的织造工艺的影响等，决定了鲁锦的外观风格是具有山东地方特色的典型形态特征和浓郁的中国传统风格的特点。

壮锦和苗锦，主要是以棉纱作经线，丝绒或棉线作纬线，通过结构简单的提花织机交织而成。近年，因为毛线的色彩丰富，很多苗族女性都喜欢用腈纶细线取代棉线或丝绒作为纬线。壮锦和苗锦的共同特征是：题材丰富、造型别致、色彩绚丽、质地结实和用途广泛。在存在共同特征情况下，两者的织造工艺也有不同之处。

生活环境中色调的暗淡和单调成为人们对鲜艳色彩的向往：所以鲁锦织造中喜用大红、桃红、枣红、鹅黄、金黄、紫黄、槐黄等各种或浓艳或鲜明的色彩交织勾勒出绚丽斑斓的画卷。

土家锦的绚丽多姿，湘西苗锦的粗犷古朴，侗锦的明秀精致及瑶锦八宝被的雄健爽朗表现了湖南民族织锦的丰富多彩。由于原始织造工艺的局限，其图案的整体风格趋于强烈的抽象、半抽象几何化意念表现，呈现出与刺绣挑花及其它手工艺不同的品种特征。

我们从“西兰卡普”特殊的图案构成方式与织锦艺人的传承心理、土家族人的信仰习俗等紧密关系来对其织造图案特征进行阐释。

鲁西南人民将生活中与之密切相关的自然景观、所见闻的场景、历史故事，加以概括、提炼、简化而成几何形式的抽象化图案，并将其融入手工织造艺术语言，最终形成纹样规整、色彩浓艳、构图饱满，具有鲜明地域性和民俗色彩的图案。