除了国外的纯羊毛，还有本地产的天蚕丝也被用于侗锦的织造。湖南南岭天蚕科技发展有限公司在通道县的临口镇成立了养蚕基地，主要用于天蚕产品的开发。天然的天蚕丝有着独特的光泽，呈现米黄色，天蚕丝素具有较多且大的缝隙和孔泡，能够吸湿、吸汗，用这种材料做的织物舒适性好，手感上柔软顺滑，视觉上轻盈飘逸。从蚕茧上牵出来的丝非常细，很容易断，络纱的时候要格外小心，在织的过程中也要花费更多的精力。省级代表性传承人吴念姬告诉笔者，从蚕茧里直接牵出来的线当纬线使用，加工后的蚕丝当经线使用，但是在牵线的过程中，蚕丝非常容易断开，断了就要重新再接起来，非常耗时。这种材质的作品制作难度更大，因此公司除了每月支付她工钱以外，织出来的成品再单独支付报酬。

“上下斜”斜纹彩色织锦是“西兰卡普”中的主导品种。它是在“对斜”平纹素色织锦上发展起来的，质地较厚，非常结实。它的图纹构成和色彩构成都更趋成熟，单个纹样复杂，且完整丰满。为适合纹样或带状纹样展开，也有的织锦以棋格状或散点状四方连续，其色彩以黑及重色为主，十分浓艳富丽。“上下斜”彩色斜纹组织结构工艺相对复杂，原生地主要在龙山、保靖、古丈三县，永顺县的西部亦有分布。土家织锦（西兰卡普）织造所用的是一种古老的纯木质腰式斜织机。西兰卡普的工艺比较复杂，全部是手工技艺，其主要工艺流程有：纺捻线、染色、倒线、牵线、装筘、滚线、捡综、翻篙、捡花、捆杆上机、织布边、挑织等十多道工序，本书后面将有较详细的介绍。

黎成凤是龙山县苗儿滩镇土家织锦技能培训基地的指导老师，1965年出生在六合村，土家族，小学文化程度。12岁在叶家寨（星火村）从师于工艺美术大师叶玉翠，学习土家织锦技艺。20世纪80年代，她先后在湖北来凤织锦厂和宣恩民族服装厂做过织锦师傅，带徒传艺。1987年嫁到叶家寨姚家，在叶家寨开办了第一家乡村土家织锦作坊，上面已详细介绍。从艺三十多年，黎成凤受到许多嘉奖。2006年6月由龙山县人民政府授予“土家织锦优秀工艺师”称号；2006年9月由中国工艺美术学会织锦委员会授予“中国优秀织锦工艺传承人”称号；2006年12月土家织锦作品《凤穿牡丹》被湖南省工艺美术馆收藏。采访中，她还骄傲地向我们展示了收藏的一些古老的织锦作品和工具。如纺织机、铜挑，还有柜子里装满了的土家织锦，其作品独特的风格，让人感觉到传统土家织锦的古朴素雅。还有她亲自在山上采摘的果子，自染而成的花色繁多的纬线。她说，现在“打花”的材料都是到县城买的，但是要织出传统图案中的精品，还是要用自己染成的土丝线来织，才有“西兰卡普”的那种味道。黎成凤说，她现在一边要在家里“打花”，一边还要到外面去跑材料，联系业务，没有时间去山里采野果子煮出那种天然的染料来染蚕丝了，叶家寨也没有人再养蚕种桑了，所以现在织出精品的材料还是自己过去库存的那些丝线。她拿出了几束不同色彩的丝线给我们看，让我们拍照，说这一点丝就是以前没有用完的，如果用完了就要去购买江浙一带出产的现代工业生产的蚕丝了。为了我们研究的深入，还主动张罗着要专门为我们展示“打花容易，牵花难”中的“牵线”工艺流程，说是笔者2006年在她家院坝看到的牵线没看过细，再演示一遍就熟悉了，研究起来就更清楚了。黎成凤大姐的“工匠精神”深深触动笔者，我们的科学研究何尝不需要大姐这种一丝不苟、精益求精的“精神”呢？

叶菊秀，女，土家族，初中文化，龙山县苗儿滩镇叶家寨老寨山人，1964年出生于农民家庭。10余岁跟随族祖母黎世英学习土家织锦的牵线等基本技能，12岁跟族姑叶玉翠学习土家织锦，14岁正式师从叶玉翠并系统研习土家织锦，他也是叶玉翠嫡传的艺徒之一。1982年开始在家为龙山县土家织锦工艺厂领料加工产品，1984年作为技术骨干破格招入龙山县土家织锦工艺厂,曾任车间主任，兼长沙分厂副厂长。

一是在生产技术、设备上的开拓创新。改革开放后，为了适应市场，一些作坊和织锦厂纷纷将“阔不逾尺”的古老木制腰式小机改进为现代改造型大机，在此基础上发展了1米、1.5米、2米以上的大幅织机。大机的出现，推动了土家织锦的生产工艺，最明显的就是创新设计了专门的整经机。整经机的发明，大大地节约了牵线的时间。大机牵线至少800根，如果采用小机的牵线方法需3天，占用场所需100平方米，必须等到天晴才能进行。而采用整经机只需5小时，在一间十几平方米的房间，无论天晴下雨都可完成。大机的装线程序也得到了改进，由原来需要把经线一根根地钻进综丝，改进为只需在快要用完的经线花茬处接上线头即可。事半功倍，可节约5倍的时间。解决了“打花容易，牵花难”的问题，同时在时间上还赢得了成本折算，节省了艺人的牵线时间。“打花”的材料已由传统复杂的土丝、土棉线的制作转变为完全依靠在市场上购买色彩丰富的棉线、丝线、腈纶线。“打花”方法在传统踩斜法的基础上挖掘了平织法。

市场竞争中，“人性化”的商品更能占领市场。土家织锦除了具有鲜明的民族特色外，在材料的选取、规格的细化、精美的包装等这些产品设计上才刚起步，与丰富的工业商品无法比较。典型者如“土花铺盖”的尺寸规格，现在年轻人结婚多用1.8米×2.2米、2.0米×2.3米宽的被套。工业化印染厂的被套规格非常标准，而在叶家寨用小机打的“土花铺盖”，三幅缝接也刚好1.5米×2.0米，作坊中大机打的“土花铺盖”尺寸也只有1.8米×2.0米。与同一市场上的工业化产品比较，一是品种的规格不丰富，二是品种的尺寸不能保证100%的达标。尺寸的标准取决于艺人手工艺的娴熟和牵线测量的精确，而这些“人性化”的产品理念在艺人群体中很少有人具备。

从上世纪70年代末的实地考察表明，在今龙山、永顺、保靖县的边远山区所能见到的民间织机是一种沿袭汉代以来的腰机式斜织机，十分原始。从1957年在成都曾家包汉墓出土的浮雕石刻上，我们即能证实其悠久的渊源关系。民间织机一般长约170cm、宽约70cm、高约100cm。其结构分为机架、经轴、卷布轴（滚板），绊带、踩棍、竹扣，棉线综、绞棍、挑经钩（有牛骨挑、铜挑或竹挑）、花筒、布撑和大木梭（土语称“布刀”，有打纬过梭功能），还有与之配套的牵线、整经和纺纱、纺线、络纱、染纱色、牵站线（民间称经线为站线）上机、织锦的工艺流程和配套工具。民间俗称机架为“机头”，上机架坐机织锦又称“上机头”。

据1994年实地考察表明，织造风尚曾盛行于今泸溪县与吉首市交界地的潭溪、洗溪及梁家潭、排洞、丹青等苗族集居地。当今已无织造风尚，但仍有织机残存，少部分苗家仍在使用几十年前织造遗留下来的被面。民间仍有老龄妇女能织，并能讲述二十多种不同纹饰图案的名称。据老人回忆可上溯4代传承，几十年前还相当普遍，当地人都说是老祖宗传留下来的。据县民委主任符元贵同志（1994年56岁，潭溪盘古岩村人）谈及，其母1986年病故，赴丧时，曾亲手将一床母亲生前最喜爱的牛肚被盖其身做陪葬物。据2007年湘西自治洲对民族工艺文化普查后，拍摄的《湘西苗族芭排技艺》电视专题片所言：近年在吉首市东北地域与泸溪交接地的“丹青”、“排绸”、“排吼”3个苗族乡镇，民间仍有老人能织造牛肚被面。她们是丹青乡烟竹村张显兰，丹青镇大坪村向清香，排吼乡排沙村张志香和中自村张阿显等7位年过70的老人，但唯见82岁高龄的张显兰仍在织造，其他老人已多年没织，也无传人，面临断代，几乎完全没有了赖以传承的织造遗风和土壤。据织物组织分析表明，其织机原理和织造工艺与土家锦无异。只是地域民族在对工艺流程中的称谓不同。工艺流程为：①纺捻线苗语称“头索”；②染色称“染索”；③倒线称“纬少”；④牵线称“丝滔”；⑤牵线分组称“切热”；⑥装筘称“切折”；⑦梳线称“古雕”；⑧捡综称“舵作”；⑨翻篙称“头比”；⑩捡花称“倒排”；⑪捆杆上机称“安求长舵”；⑫织布边称“倒边”；⑬挑织称“舵芭排”。

第一，表现出较强的原生性。如“打花”所用斜织机是类似汉代以前的纺织工具，生产材料就地取材、“手工挑织”，织造生产工序几乎全都是由手工完成，从纺染到牵线的复杂工艺，每一步都是在土家人仔细纯熟的操作下进行，因为这其中的每一个过程都影响着织锦最后的艺术效果。同时，原始的“西兰卡普”织锦只是土家人本着生活实用的目的而生产的自用的家庭物品，随着其技术的不断进步，社会文化与经济交流的不断发展，土家织锦工艺品一度进入发展的繁盛时期，走出了它原来家庭生产的狭小天地，进入市场，成为可以带来经济效益的商品。尽管如此，其织锦生产并没有远离它的故乡，传统的织锦生产者和设计者没有分离，组织生产的形式也仍然保持传统。它并没有像现代企业一样，成为市场的傀儡。所以就织锦工艺本身而言，它并没有发生什么太大的变化，其从原材料的生产、织造工具到纹样图案的构成方式都基本保留其原始性和传统性。

今天，叶家寨的织锦艺人使用的织机仍是一种古老的纯木质腰式斜织机。改革开放后，为了适应市场，在一些作坊和织锦厂中。在原来“机床低小，布绢幅阔不逾尺”的小机基础上，创制了长约22米，宽2米，高1.8米的大织机。大机的出现，推动了土家织锦的生产工艺，最明显的就是发明了滚线机，节约了牵线的时间，解决了“打花容易，牵花难”的问题，在时间上赢得了成本折算。在织机配件上，今天织锦艺人对配件材质的选取更注重实用性。如撑子、挑花钩、筘，过去有铜制的、铁制的、牛骨头做成的，今天织锦艺人使用的多为竹制的。

特别值得注意的是，这种被现代称为“苗锦”的“牛肚被面”，只存在“仡佬苗”与土家族的杂居区，而且是土家语南部方言的中心及周边区域。当今已无织造风尚，也未见史料的明确记载，但民间仍保留有大量的牛肚被面实物。2006年吉首市在“民间文化保护”调查中，笔者意外发现：在丹青镇烟竹村，还有一位82岁的仡佬苗老人张显兰一直在坚持织造牛肚被面，而烟竹村所临的丹青河流域曾是牛肚被面的原生地之一。牛肚被面的斜织腰机在原理和式样上与西兰卡普的织机大同小异，但牛肚被面的织机显的更为古老些，其织机的一端直接放于地面，织造者原来基本上应该是“席地而坐”。机座的水平倾角比较平，小于西兰卡普的织机，明显有几分水平式踞织腰机的痕迹。牛肚被面的织造过程，其工艺流程虽与西兰卡普有某些共性，但具体操作方法及工具的选择上，特别是“上机”前的六道程序与西兰卡普有很大的差异。其使用的工具别具一格，操作也是完全按照湘西苗族地域通用的织造牵线方法进行的。而“上机”后的四道程序，其挑花成型的核心手法又与西兰卡普大同小异。

在国家和州、县政府大力实施非物质文化遗产保护工程的新形势下，洗车河流域这个全国唯一的土家织锦原生态传承地上又一次展现了土家织锦复苏的景象。刘英在洗车河古镇，刘代娥、刘代玉姐妹在捞车河村，黎承凤等黎氏姐妹在苗儿滩镇等地相继架起古老的织机，牵线打花，带徒传艺，情形喜人。

“彩路是我姐姐的女儿，跟我学了几年，一开始在家里学，后来门面搬到这边（双江县城）。我是手把手地教她的，从牵线、穿线开始，都是在我这里学的，她现在全部程序都会，只是因为她的小孩还小，没有太多时间做。我老家是播阳的，那边织（侗锦）的人多，有的是织给自己的女儿用的，有些人织来给孙女用。织的人都是像我们这个年龄的，年轻的没得哦，要说起来的话，这个技艺快要失传了。”

感谢他们在我们访谈时不仅停下手中的“活路”耐心回答我们的问题，甚至有几位织锦艺人为了我们研究更深入，主动给我们详细展示“打花”操作过程。黎成凤大姐就是一位热心的传承人。2009年暑假是我第三次到苗儿滩访谈黎大姐，得知我们将对土家织锦深入研究，就主动张罗着要专门为我们展示“打花容易，牵花难”中的“牵线”工艺流程，说我2006年在她家院坝看到的牵线没看“过细”（清楚），再演示一遍就熟悉清楚了。黎大姐的“工匠精神”深深触动着我，我们的科学研究何尝不需要大姐这种一丝不苟、精益求精的“工匠精神”呢？另外给我影响很深的是，国家级代表性传承人，朴实、谦和的叶水云，第一次见到她时，我们是与湘西本土学者、画家田明先生一同去她家，她和她的丈夫很热情地在家里接待了我们，给我们讲述了她的织锦人生，有喜悦有忧虑。还有文静、贤淑的刘代娥，总会在手边“活”不多时，抽出时间来接受我们的访谈，拿出她的作品和众多大奖让我们拍照。还有非常热情地带我们去参观他们织锦厂的叶英、唐洪祥、满妹和时时都能听到爽朗笑声的刘代英、田若兰。

这些侗锦纹样的操作规范是纹样外观造型保持相对稳定的基础，侗族妇女在传授这些操作规范时，其审美习惯和文化心理也在随之延续。“牵线上机少纬纱，告诉阿哥加纬线”“牵线上机织花布，绞纱好玩整天动”“纺纱穿十二扣到半夜痛大栂指，纺纱穿十三扣到半夜眼睛都爆出来，纺纱粗粗盖丈夫，纺纱细细盖自己”表达了侗族姑娘织锦的辛苦和日常织布的情趣。丈夫需要白天去山上干活，纺的纱要粗一点儿，做的衣服要厚实一点儿。女性主要在家里做家务，为了节约就把纱纺的细一点儿。

由于近代提花笼头的使用，织物显花不再通过人工牵花，故也不用牵线，而改用由纹针联结通丝，穿入目板，再联结穿入经线的综丝来达到起花的目的。这一改革不但大大节省了人力、物力，而且大大提高了功效。图9-7所示为生产宋锦的电力织机。

由于近代提花笼头的使用，织物显花不再通过人工牵花，故也不用牵线，而改用由纹针联结通丝，穿入目板，再联结穿入经线的综丝来达到起花的目的。这一改革不但大大节省了人力、物力，而且大大提高了功效。图9-7所示为生产宋锦的电力织机。

云锦织机，俗称花楼机。机架为木结构，部分零部件用竹材制作，只有少量的铁制品。其结构与《天工开物》所绘录的“花机图”基本一致。有两种机式，其一在云锦行业中称为“小花楼”机，拽花的位置在机右侧，称作“侧拽”（亦称“横拉”）。另一种机式称作“大花楼”机，拽花位置与织工相对，称作“对拽”（亦称“竖拉”）。小花楼与大花楼不仅拽花的位置不同，在牵线结构、装造方法、拽花操作及适应生产的品种等方面都很不同。小花楼织机只能织造纹样单位较小的提花织物。小花库锦过去即用小花楼机织造。大花楼织机即妆花织机，纤线较多，适合织大型的织物。这种大花楼织机，是小花楼织机的进一步发展，为古代南京的匠师们所创造发明。堪称世界手工纺织业中，机型最庞大、结构最巧妙的机器。特别是精巧的环形花本装置，起到了现代机械、电子提花龙头的纹针升降机构以及和纹版程控系统相结合的作用，满足了整幅妆花织料的织造要求。最早见于文献图录的是康熙年间刊行的《耕织图》。在明代，妆花类织物已大量生产，从北京定陵出土的明代妆花织物上，我们可以看到一些色彩丰富、大型彻幅图案的妆花织物。没有大花楼织机，这种彻幅图案的织物是无法织制的。无疑，大花楼织机在明代业已出现。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

由于近代提花笼头的使用，织物显花不再通过人工牵花，故也不用牵线，而改用由纹针联结通丝，穿入目板，再联结穿入经线的综丝来达到起花的目的。这一改革不但大大节省了人力、物力，而且大大提高了功效。图9-7所示为生产宋锦的电力织机。

挑花结本，在云锦织造中的作用原理，简要地说，就是用丝线（俗称“脚子丝”）作经线，用棉线(俗称“耳子线”）作纬线,对照绘制好的意匠图，经线对应意匠图上的纵格，纬线对应意匠图上的横格，挑制成花纹样板“花本”。然后运用“花本”，与机上牵线兜连,通过牵线连接经丝,提经织纬来完成织造任务。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

传统木质腰机的工艺流程主要有纺捻线、染色、倒线、牵线、装筘、滚线、翻篙、捡综、捡花、捆杆上机、织布边，挑织12道工序。

壮锦的制作工序包括：纺线、染色、上浆、绞线、牵线、卷机头、装机（捡矮综、穿长综、装箱）、上机织造。

土家织锦里西兰卡普和花带的编织工序不一。西兰卡普的工艺流程较为复杂，它包含十三个歩骤：第一步纺纱、纺线，手摇纺车纺成棉纱，再将三根棉纱纺成一根棉线；第二步染色，将洗浄的需染色材料放在染锅，高温染煮后加碱或者明矾定色，最后经清水清洗干净后再进行漂涤；便于牵线方便在第三步倒线时，依据需要的多少把它们都倒在竹筒上；第四歩牵线，把倒好的线套成交叉式，左右来回成8字型；第五步、第六步就是装筘、滚线，在按两根一组装入筘眼后并进行整理，卷上滚棒。织锦人上机后，把滚好的线放在机头上，把滚筒放在腰间，做好这些上机准备工作后就依次为捡综、翻篙、捆杆上机、检花、织布边、挑花几个歩骤。整个织锦工作细致，在织锦时还要注意保持锦面的整洁。花带的编织只有三个步骤：即牵经线、再捡综、最后织造。西兰卡普一般以红、蓝、青三种颜色的丝、棉、麻线为经线，自由选择各色丝、棉、麻线为纬线，用古式织机、挑花刀（竹、牛骨制成），采取通经断纬反面挑织的方法手工挑织而成。