宝花是一种从中国传统的花卉纹发展演变出来的纹样，沿着丝绸之路向西方传播，乌兹别克斯坦布哈拉附近的瓦拉赫沙壁画中粟特王的坐垫织物上就绘有宝花纹。在敦煌发现的中亚系统织锦中也有一件红地宝花纹锦，图案层次丰富，华丽富贵，但边缘较生硬，透着一种异域风格。从技术上分析，这件红地宝花纹锦属于典型的中亚粟特织锦系统，应该是唐代中亚织工生产的。

是最早的乞巧方式，始于汉，流于后世。《西京杂记》说：“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼，人具习之。”南朝梁宗谋《荆楚岁时记》说：“七月七日，是夕人家妇女结彩楼穿七孔外，或以金银愉石为针。”《舆地志》说：“齐武帝起层城观，七月七日，宫人多登之穿针。世谓之穿针楼。”五代王仁裕《开元天宝遗事》说：“七夕，宫中以锦结成楼殿，高百尺，上可以胜数十人，陈以瓜果酒炙，设坐具，以祀牛女二星，妃嫔各以九孔针五色线向月穿之，过者为得巧之侯。动清商之曲，宴乐达旦。土民之家皆效之。”元陶宗仪《元氏掖庭录》说：“九引台，七夕乞巧之所。至夕，宫女登台以五彩丝穿九尾针，先完者为得巧，迟完者谓之输巧，各出资以赠得巧者焉。”鲁西南的织工以穿针乞巧的的方式来比赛穿综穿筘的速度和准确率，把平时织布的看家本领都运用到了乞巧上。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

清初宋锦织物的作用范围扩大，清代的苏州织造局(详见于后）的产量、规模均为“江南三织造”之首。康熙、乾隆年间（1662—1795),苏州进入了宋锦历史上的全盛时期。坐在织机的花楼上面的牵花工口唱手拉，按挑花纹样提综，坐在下面机坑潭里的织工闻歌默契配合，每提一次综，就织入一根纬线，织机发出“咿咿呀呀”的声音，织入千千万万根纬线，就形成了一匹匹织锦。延续到清代的乾隆盛世，苏州仍然“郡城之东皆司机业”。除了织造丝绸锦缎，结综掏泛、插丝调经、牵经接头、挑花结本等众多辅助行业也在东北半城聚集。当时苏州有十几万人从事与丝织相关的行业。“东北半城，万户机声”的盛况，造就了苏州的高度繁荣，引来了皇帝的多次南巡。

清初宋锦织物的作用范围扩大，清代的苏州织造局(详见于后）的产量、规模均为“江南三织造”之首。康熙、乾隆年间（1662—1795),苏州进入了宋锦历史上的全盛时期。坐在织机的花楼上面的牵花工口唱手拉，按挑花纹样提综，坐在下面机坑潭里的织工闻歌默契配合，每提一次综，就织入一根纬线，织机发出“咿咿呀呀”的声音，织入千千万万根纬线，就形成了一匹匹织锦。延续到清代的乾隆盛世，苏州仍然“郡城之东皆司机业”。除了织造丝绸锦缎，结综掏泛、插丝调经、牵经接头、挑花结本等众多辅助行业也在东北半城聚集。当时苏州有十几万人从事与丝织相关的行业。“东北半城，万户机声”的盛况，造就了苏州的高度繁荣，引来了皇帝的多次南巡。

棉布是中国传统社会主要的纺织用品，是普通百姓常生活的必需品。地处黄淮平原北部的鲁西南地区是中国重要的棉产区，棉布的生产在这一地区历史悠久，在长期的流传过程中，经过民间织工的摸索与锤炼.在织染制作方面形成了一整套成熟的工艺流程，发展为一种极富地方特色的民间工艺，这就是鲁锦。鲁锦制成的服饰、床具具有朴素大方，纹样清新的艺术风格，乡土气息浓郁，地方特设鲜明，从而也成为中闰传统社会平原地区棉布生产的典型工艺。

鲁锦的刷线与古代的轴架式整经非常相似，这种方法有据可循的最早见于南宋楼璹的《耕织图》，图中三个织工操作整经，两个人在前把经线卷绕于圆框（鲁锦叫圣花）上，一人在后排经丝。这个图表明至晚在南宋已经开始使用这种经线的方式。

鲁锦的织机为木制立式织机，与山东汉代石刻中脚踏提综斜织机相比，它已经形成固定的交织综与提花综，在中原各省普遍流行。大约在春秋战国时期，我国已在手提综开口（原始腰机即属此类织机）的基础上，发明了脚踏提综开口的踏板织机，因织机的经面与水平机座呈50°-60°的倾角，故又称“斜织机”。斜织机在我国汉代已普遍推广，在中原农村较富裕的家庭中，大都使用这种结构基本定型的斜织机。与构造简单的原始腰机不同，斜织机是一种配备有杼、经轴、卷轴、综片（织机上带着经线上下分开形成梭口的装置）、踏板和机架的完整织机。它采用物理学上的扛杆原理，用脚踏板来控制综片的升降，使经纱分成上下两层，形成一个三角形开口，以织造平纹织物。汉代斜织机最主要的类型是中轴式斜织机，织机的两个踏板均用绳子或木杆与一根中轴相连，再由中轴来控制综片开口。斜织机采用脚踏提综开口装置，将织工的双手解脱出来，专门从事引纬和打纬的工作，它大大地提高了生产效率，并促进了引纬、打纬工具的进一步革新。配置花样时从穿综开始，所以妇女们很重视穿综技术，喜欢收集各种样底。织机的定幅筘（俗称“机柱”）由竹片制成，它决定着经纱的幅宽和方向定位。定幅筘的打纬力度决定织物的平整度、均匀度。此外有机头、布头轴、压纱棒、吊综用的“屋花子”和梭板等主要部件。织工坐在机板上，双脚踩动机头，双手投梭，进行有节奏的织造。

鲁锦是以纯棉为原料，采用经线显花、线综开口、经线排列、砍花等工艺，由立式木织机纯手工织造而成的鲁西南民间棉织花布，俗称“花格子布”、“老土布”。因图案布局严密、色彩绚丽、织工精细而获得鲁西南织锦的美誉，简称“鲁锦”。鲁锦历史源远流长，春秋战国时期，齐鲁地区已是产锦中心。宋代，鲁西南人民创新传统织造工艺，织造出独具特色的鲁西南织锦；明清时期，织具改进，织造工艺日益成熟；清代鲁锦曾进贡朝廷，成为皇室御用之品。

壮锦是壮族文化的活化石，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产录。壮锦大约起源于宋代，主要产地在广西靖西、宾阳等县。其主要以麻线和棉线作为地纬和地经平纹交织，在织物的正反面形成对称的花纹，纹样精美，织工精致，具有很强的民族艺术风格和独特的民族文化特征。壮锦在色彩、纹样和图案的组织上都与我国其他地方的锦有所区别，其色彩斑斓，图案组织结构严谨且形式优美，通过壮锦的图案传达出壮族人民对美好生活的向往和追求。壮锦在诸多历史文献中都有记载，宋《太平寰宇记》中载有“桂北阳朔县‘夷人名乌浒’能织纹布。”这里“纹布”所指的就是壮锦。另外在元人所著《蜀锦谱》中也有记载。明清时期壮锦流行范围日趋广泛，不仅在壮族人民中被奉为名贵之物，甚至作为贡品进献朝廷。壮锦所用原料主要为棉纱和蚕丝，染料主要由当地有色土和当地植物来充当。壮锦所用织机经过不断改进之后结构较为简单，机织更为方便，容易操作。壮锦的编织较为枯燥和复杂，因此其产量也较低，同时也更加突出其珍贵性。

汉代刘熙对“锦”字从另一个角度作出了解释，他在《释名》中说：“锦，金也，作之用功重，其价如金。”可见汉代丝织品中的锦，是金属中的黄金，由于它的织造特别艰难繁重，因此它的价值堪比黄金。从技术的角度对“锦”来看，织锦的技术含量之高、技术难度之大，都是其他丝织品乃至所有纺织品所无法比拟的。以云锦为例，两个最熟练的织工，一天最多也只能完成5厘米的织造任务。因此，“锦”字偏旁“金”，不仅有拟声符号的功能，而且也有某种义符的功能。据汉代学者郑玄解释：贝是一种锦的名称，用预先染好的丝，按贝的色彩花纹织成的。“织采为文，其价如金”之说，有经锦和纬锦之别，织造方法和机具结构各有不同，均工艺精湛，灿若云霞。其花纹有两种织法：一是“经丝彩色显花”，又称“经锦”，采用单色纬线和多色经线织出花纹，织造时只用一把梭子，生产效率比较高，但色彩比较单调；二是“纬丝彩色显花”，又称“纬锦”，采用单色经线和多色纬线织出花纹，织造时使用两把梭子，容易变换色彩，使花纹色彩丰富，但生产效率相应较低。织锦工艺技术的高端性和审美的高端性是锦的两个基本特点，下面，笔者将在技术和审美上对织锦流变进行梳理。

傣锦起源于汉代，飞速发展于唐宋时期，在宋元时期由于傣锦织工精巧、图案别致以及色彩艳丽等特点，被用作贡品进贡朝廷。独特的图案纹样与色彩使傣锦形成了一种独特的风格，其题材多取自身边的山水、森林、花草、村寨等，融合了人的形象以及崇拜的动物图腾，充分地体现了傣族人民的衣、食、住、行、信仰、文化等方面的内容。并且傣锦独特图案的形成与当地的生活环境、民俗习惯、宗教信仰的形象息息相关，因此傣锦不仅是美丽的民间艺术品，体现着当地人民的勤劳与智慧，它更是傣族生活与文化的缩影。同时傣锦也反映了傣族当时的农耕社会的面貌，因此在现如今许多其他民族那些与农耕社会相关的手工艺都在渐渐消亡的时候，傣锦就体现出它独特的珍罕之处。傣族的手工织锦技艺已被列为第二批国家非物质文化遗产项目，这一举动将会为傣锦技艺的发展带来更大更好的机遇，而且今后也将有专项的保护经费来用于傣锦的保护。

各地傣族因发展程度的不同和受周边民族的影响，所使用的织机主要为斜织机。斜织机：有一个完整的机架固定送经，卷布装置，织工的机座与经平面形成斜角，使用奇数，偶数两页股纱综,并以踩蹑提综，有梭引纬，用筘整经压纬。斜织机与锯织机相比应当说更进一步，织工相应轻松，经纱平面平直，张力均匀，穿梭流畅，提高了效率。

接头。织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，织造时成千上万次的摩檫也会使丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

接头。织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，织造时成千上万次的摩檫也会使丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，或织造时成千上万次自然摩擦产生丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，或织造时成千上万次自然摩擦产生丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

遥想当年，蜀锦生产千百年来历经世变而产销不衰，并在历史上形成了官营督造和民间作坊并行发展的格局。20世纪40年代初期，正值蜀锦“盛世”，成都有织机3万多台，织工5万余名，是全城最大的一个行业，时称“长机帮”，说明成都当时的手工织锦的盛况。一年一度的“烧纸会”后，川西坝子盛产的优质蚕丝大量上市，锦官城家家织机房纷纷开工织锦，专收蜀锦的“庄口”催着要货……春熙路、东大街各大绸缎铺里临门码放着大量的绸缎，随之有了华灯初放时身着锦缎华服的少妇，有了芙蓉花下吹打而来的嫁妆体面的迎新娘队伍，有了民族地区商人跋山涉水、一路风尘赶来捧着金银交换“寸锦寸金”的场景。再看看蜀锦的现在，让人感触良多……

遥想当年，蜀锦生产千百年来历经世变而产销不衰，并在历史上形成了官营督造和民间作坊并行发展的格局。20世纪40年代初期，正值蜀锦“盛世”，成都有织机3万多台，织工5万余名，是全城最大的一个行业，时称“长机帮”，说明成都当时的手工织锦的盛况。一年一度的“烧纸会”后，川西坝子盛产的优质蚕丝大量上市，锦官城家家织机房纷纷开工织锦，专收蜀锦的“庄口”催着要货……春熙路、东大街各大绸缎铺里临门码放着大量的绸缎，随之有了华灯初放时身着锦缎华服的少妇，有了芙蓉花下吹打而来的嫁妆体面的迎新娘队伍，有了民族地区商人跋山涉水、一路风尘赶来捧着金银交换“寸锦寸金”的场景。再看看蜀锦的现在，让人感触良多……

1．唐初官服图纹制度概况 “异文”以名服物最早见于曹魏，正始八年（247年）倭国女王壹與遣大夫掖邪狗等朝贡，贡献中有“异文杂锦二十匹”；另记博士马钧改造织绫机后，织工可“异文奇思因感而作，犹自然而成”。这些大约都是言织物图纹的花样新鲜奇异，并无他意。至唐开元初，“异文”一词以名服饰织物似多少有了些倾向，开元二年（714年）七月，始即位的玄宗为标榜清正廉明下《禁奢侈服用敕》曰：“……天下更不得採取珠玉，刻缕器玩，造作锦绣珠绳、织成帖绢、二色绮、绫、罗，作龙凤、禽兽等异文字，……违者决一百，受雇工匠降一等科之。”这里以“异文”表诸样奢华织物。有“异文”则亦应有合乎制度的“正文”对应。唐朝官常服之袍服形制历经高祖、太宗、高宗三朝多次变更才厘定，然制度着眼点多在服色方面，对服饰面料之“文”，即袍服面料图纹的规定只有两次，第一次在武德四年（621年)，其年八月十六日敕：“三品己上，大科紬（细）绫及罗，其色紫，饰用玉。五品己上，小科紬（细）绫及罗，其色朱，饰用金。六品己上，服丝布，杂小绫，交梭，双，其色黄。六品、七品饰银。八品、九品鍮石。流外及庶人服紬、絁、布，其色通用黄。”第二次为贞观五年（631年） 其年八月十一日敕：“七品己上，服龟甲双巨（距）十花绫，其色绿。九品己上，服丝布及杂小绫，其色青。”

1．唐初官服图纹制度概况 “异文”以名服物最早见于曹魏，正始八年（247年）倭国女王壹與遣大夫掖邪狗等朝贡，贡献中有“异文杂锦二十匹”；另记博士马钧改造织绫机后，织工可“异文奇思因感而作，犹自然而成”。这些大约都是言织物图纹的花样新鲜奇异，并无他意。至唐开元初，“异文”一词以名服饰织物似多少有了些倾向，开元二年（714年）七月，始即位的玄宗为标榜清正廉明下《禁奢侈服用敕》曰：“……天下更不得採取珠玉，刻缕器玩，造作锦绣珠绳、织成帖绢、二色绮、绫、罗，作龙凤、禽兽等异文字，……违者决一百，受雇工匠降一等科之。”这里以“异文”表诸样奢华织物。有“异文”则亦应有合乎制度的“正文”对应。唐朝官常服之袍服形制历经高祖、太宗、高宗三朝多次变更才厘定，然制度着眼点多在服色方面，对服饰面料之“文”，即袍服面料图纹的规定只有两次，第一次在武德四年（621年)，其年八月十六日敕：“三品己上，大科紬（细）绫及罗，其色紫，饰用玉。五品己上，小科紬（细）绫及罗，其色朱，饰用金。六品己上，服丝布，杂小绫，交梭，双，其色黄。六品、七品饰银。八品、九品鍮石。流外及庶人服紬、絁、布，其色通用黄。”第二次为贞观五年（631年） 其年八月十一日敕：“七品己上，服龟甲双巨（距）十花绫，其色绿。九品己上，服丝布及杂小绫，其色青。”

结合鲁西南地区的农业地域特点，其棉花产物的纤维含量较高，配合上比较扎实的民间印染工艺，完成的鲁锦成品质地粗且软。然而，尽管为了适应现代化的生活方式与节奏，鲁锦布匹在技艺改革之后改变了其织工方式，甚至有些鲁锦布料上也适当的增加了一些简单的花色、图案造型来迎合市场基本需求。但鲁锦的形象早已经印入人心，成为了鲁西南地区布匹纺织中的一个“标志”，因此在民间，人们仍然习惯地称其为“老粗布”。

傣锦是一种在傣族人民生活中常用的家庭手工纺织品，也是一种在傣族民众中广泛流传的民族艺术，已被列入国家级非物质文化遗产名录。傣锦织工精巧，纹样别致，形象生动，绚丽多彩，并且变化多端，承载着勤劳善良能歌善舞的傣族人民的聪明才智，是傣族传统文化和手工艺文化本质特征的具体体现，极具民族特色和地域风情,无论是图案、纹样、色彩，还是面料、工艺、组织，对于现代纺织品的设计、开发都具有特殊的参考价值。

在我国鲁西南地区的民间，有一种手工纺织的纯棉粗布，它色彩斑斓、织工精细，是汉族民间棉织物中成就较高的品种。1985年，山东省工艺美术研究所组织了一次对这种手织粗布的调研，并将其命名为“鲁西南织锦”，简称“鲁锦”。将一种棉布称之为“锦”，是对它的珍爱和美称。

在我国众多的手工织物中，鲁锦是风格独特的特色产品之一。鲁锦产地以鄄城为中心，辐射整个鲁西南的菏泽、济宁等地，甚至鲁北的东营、博山。在当地，鲁锦又称老粗布。鲁锦吸取齐鲁传统纺织的精华，糅合其他织锦的提花、挑花等工艺，形成独具特色的纯棉鲁锦手工织造工艺。因织工精细，绚丽多彩极似织锦，因而定名为鲁西南织锦，简称鲁锦。

满族、赫哲族、鄂伦春族等民族冬季住宅都曾有这种形式，东北民间称为“地窨子”或“地窝棚”。在鲁西南也一度采用这种“地窨子”来度过严严冬日。他们在地下挖出长方形土坑，再立起柱脚，架上高出地面的尖顶支架，覆盖兽皮、土或草而成的穴式房屋。这种房子地下和地上部分约各占一半，屋内空间高两米左右，或砌火炕、或搭板铺在地中央升火取暖。房顶四周再围以一定高度的土墙或木障，以防牲畜踩踏。地窨子盖造方便，保暖性好，很适合寒冷的北方。鲁西南人为了避寒保暖，冬季在“地窨子”储藏蔬菜或者手工编织筐篓、席子，织锦工作也都在“地窨子”里进行。除了保暖，更主要的是“地窨子”保湿，不易断线。几个关系要好的织工，合起来挖一个大的“地窨子”，把织机搬到一起，在这女人的天堂里（男人不会轻易打扰），聊着家长里短，肆无忌惮地说着笑着，但手下是绝不含糊，说笑间鲁锦织了一尺多。外面天寒地冻，“地窨子”里温暖如春，成为鲁西南冬天纺花织布的最好场所。

“鲁锦”，是一种手工纺织布，是山东鲁西南地区风格独特的一种民间纯棉手工纺织品。它以鄄城为中心，辐射整个鲁西南，甚至鲁北地区。以织工精细、绚丽多彩而著名。在中国鲁锦艺术博物馆的简介上，还对鲁锦作了进一步的解释：“尤其是鲁锦的色彩和图案意境，更给人独特的感受，它色彩艳丽、对比强烈，用连续、平行、间隔、重复、对比等变化，形成特有的节奏和韵律，并以22种基本色线可以变幻出1990多种绚丽多彩、瑰丽神奇的图案，可谓千变万化、巧夺天工。在崇尚回归自然的消费潮流中，鲁锦所具有的纯棉质地、手工织造、民族图案三大特点显得尤为珍贵。”

鲁锦并不是高档的绫罗绸缎，而是手工制作的花布（粗布），是山东鲁西南地区独特的一种民间纯棉提花手工纺织品。鲁锦的产地以鄄城最为著名，以此为中心，辐射整个鲁西南的菏泽、济宁等地，甚至鲁北的东营、博山。它因织工精细、绚丽多彩极似织锦，因而定名为鲁西南织锦，简称鲁锦。

鲁锦是鲁西南民间织锦的简称，它将有色棉线按照设计好的经纬，织成带有几何图案的家织土布，故在鲁西南当地又俗称“土布”、“粗布”等。鲁锦是山东省独有的一种民间纯棉手工纺织品，因其织工精细、绚丽似锦，且具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色，于1986年被山东省工艺美术研究所定名为“鲁西南织锦”，简称“鲁锦”。鲁锦在中国纺织史上占有重要的地位，鲁锦文化作为黄河文化的重要代表，也见证了黄河文化的发展历史。2008年，这项传承千年的山东民间土布织造工艺，以“鲁锦织造技艺”的名称被列入了第二批国家级非物质文化遗产名录。

半机架式帘式线编花本腰机见于云南西双版纳州景洪市勐养镇曼龙岗村与普洱市孟连县娜允镇，机架主体由一个底座和从后立柱上延伸向上的立机身构成，底座基本呈长方形，长172cm，宽74-78cm，离地面高度约50cm，后机身高155cm，后机身顶上有一横梁，其上套着2副连接着踏板与综的“V”形杠杆，一副连接帘式花本，另一副连接地综。与杠杆连接的2根竹制踏杆分列在机架下方两边，均超过横机身，中间有一长木板用于织工放置不踩踏板的脚。后机身距顶30cm处生一横杆，杆上挂着经轴，经轴距离横杆50cm，长85cm，直径4-5cm。沿经线方向各部件的排列与元江那路梯架式帘综机的相同，只是分经筒的形制不同，这里是一种由4根档子做成的支架形筒子。

玉养自幼受傣族织锦文化的熏陶，15岁时就开始跟随母亲玉罕（师傅）学习织锦技术，她聪明伶俐，勤学好问，2年后就掌握了织傣锦的全套技术和要领。经过多年的摸索，她的织锦技术越来越好，她纺织出的傣锦，织工精巧，色彩搭配合理，美观大方，并能根据顾客的需要织出不同的图案和品种，有挂包、挂毯、被单、披肩、桌布等，深受邻近村民的喜爱，由于人气越来越大，外地游客和外国客人也慕名前来购买回去赠送友人或留做纪念。订单也越来越多，被当地人敬重的称为“来丁来谋”（有一技之长的人）。2005年挪威外部资助联合国教科文组织项目，西双版纳佛教寺院传统装饰艺术和建筑工艺保护项目中担任西双版纳妇女传统纺织培训班的老师，因表现突出获荣誉证书。2006年4月在由西双版纳总佛寺学院和泰国孟丽工艺品坊联合举办的傣锦手工培训班学习，并获毕业证书。作为云南省民族民间传统文化传承人玉养，现有徒弟1人。

伴随着姑娘的成长，出嫁的日子快要来到了，姑娘备齐了织锦嫁妆后，还要给自己织几条包袱带。包袱带宽约8—10厘米，长约3米，有平纹、提花、砍花、包花之分，两头有长长的缨穗。其图案有“长流水”“枣花”“合斗”“九顶梅”“十二生肖”等。包袱带的作用有两种，一是新媳妇回娘家时用来捆扎包袱；另一个作用是冬天怀抱孩子时用它把母子束在一起。从前，妇女冬天都穿抿裆棉裤，大襟棉祅，为了既不耽误看孩子，也不耽误拾掇家务，她们通常把孩子的双脚扎进棉裤腰，解开棉祅把孩子围到怀里，外面用包袱带子从背后绕一个十字花在前胸牢牢系住。这样孩子不受冻，大人也方便干活，可以称得上是本地妇女的一大发明。也正因为它有这样实际的用处，包袱带成为生活中不可缺少的实用工艺品。出嫁那天，包袱带与织锦一起被放在拉嫁妆的大车上，从姑娘娘家到婆家，一路展示新娘的才艺，也一路接受众人的评判。等到了婆家，围观的妇女走上前来逐件翻看，评价每一块织锦的图案、色彩和织工，大家众说纷纭、各杼己见，往往在对织锦的评论中就对新娘的人品有了初步的了解。如果新娘的织锦能得到一致称赞，那她一定会是让人多年都不忘的巧媳妇。在很长一段时间里，“某某庄的某某媳妇”就成了心灵手巧的代名词，通常在教育自己的女儿和数落自己的儿媳妇时，被当母亲或当婆婆的提起。当地正是以织锦的花色和数量来衡量姑娘的品德与手艺的。每逢吉日，那挂红戴绿的轿子上，那昂头奔进的马车上，那嘟嘟作响的拖拉机上，那载货的小汽车上，满载着几十床五彩缤纷的织锦被褥和各种各样的服饰用品随着新娘出行。从娘家到婆家，—路走，一路“展”，由乡亲们来评价。这缤纷的彩锦，这热闹的“品评会”，构成了鲁西南平原上特有的风情画。正因为鲁西南一带流行这样的风俗，所以当地女人几乎没有不会纺线织锦的，一辆纺车，一台织机，也就成为她们终生不能离开的物件。

1985年，山东省工艺美术研究所组织了一次对这种手织粗布的调研，因其织工精细、绚丽多彩极似织锦，将其正式命名为“鲁西南织锦”，简称“鲁锦”。

图案符号分为单独纹样与组合纹样，两种形式都是具有本民族特有含义的图案符号。图像符号是以相同关系的符号构成，通过对媒介物的模仿与写意来象征对象，将与对象的某种特征相同，只有明显可感知性的符号来构建相似性基础，以一目了然的模拟形象来表征对象的方法。原使崇拜一直贯穿在侗族的族群发展之中，如龙纹源于对龙的崇拜；螺旋纹源于对蛇崇拜；水波纹源于水崇拜；齿形纹源于山崇拜；圆圈纹源于太阳崇拜；云雷纹源于雷崇拜；这些侗族自然崇拜物相中的神灵，能庇佑族人，恩泽万代；传说中的姜良姜妹在被卷入洪水之中，幸遇到一只大葫芦，才得以救命，逃离危险，所以葫芦在侗民们的心中是解决苦难之圣物，也得到了祖祖辈辈的崇敬并给予美好诉求，葫芦纹在侗锦上的广泛运用可以看出，侗族人对它的崇拜；通道侗寨之中，随处可见古井，古井作为世代侗人的生命源泉，也将井水神视为生存之基，侗民们认为井字纹织造在侗锦之上便能得以神灵庇佑；对于蜘蛛的崇拜是源于侗族对生殖崇拜的原由，蜘蛛多子，象征子孙延绵悠远之美好寓意；龙凤纹样，代表的是平安如意；百花纹样，体现侗族居于南方，自然环境的熏陶和影响，花卉在侗锦中出现频繁，体现侗族人民懂的取材利用之智慧；人纹又称多耶纹，多耶意为“踏歌而舞”，源于侗族集体舞蹈手拉手动作。织工们将这些崇拜、传说、美好意愿、生活场景等吉祥物相演绎成纹样图案进行织造，通过侗锦这样一个没有语言却胜过语言描述更为直观的图案符号表达的载体，将侗文化传承得如此巧妙且意味深长。

在织造的过程中，往往几种图案相互借鉴、罗列一起组合成新的锦纹图案，在组合的过程中，意通国画水墨写意——没有严格章法可循。织工“自由发挥、随心所欲”，只要认为“好看”，可任意搭配，美的原则在聪明智慧的鲁西南织工思维中得以淋漓尽致地发挥。

另外，关于植物的纹样还有很多，如：取材于鲁西南常见树种楝子树的楝子花，“八砖铺地九项门，楝子开花转遭围”；以香椿树为题材的“香椿叶挂手表”红、绿、蓝等各色的“枣花红条纹”、“绿枣花”、“枣花蓝条纹”；“八砖、七砖、柳条花”等等，这些日常司空见惯的植物，被热爱生活、善于捕捉生活细节的鲁西南织工赋予自己的情感和对美的理解，用木梭编织进伴随自己一生的鲁锦中。

在辽宋时期的史料中有多种与球或绦相关的丝绸图案名称，如“球路锦”“真红雪花球路锦”“盘球晕锦”“盘球细雁晕锦”和“细球之锦”等。球路纹，又称毬路纹，是一种以圆相套或相接连续展开的几何纹。因我国古代最早的球是用动物毛纠结而成，所以圆形似球者曰毬。其中，只构一单独圆形的称为盘球纹；球路纹所交圆有六圆者，称为簇六毬纹；中间饰花者，称为填华毬纹；饰如雪花者，则称为簇六雪华，如耶律羽之墓出土的辽代球路飞鹤纹锦就是六圆相交的簇六球路纹。此外，还有一种球路纹以一个大圆环为纹样中心，组成主题纹样，上下左右和四角配以若干小圆环，圆圆相套相连，向四周循环发展，组成四方连续纹样，在大、小圆中间配以鸟兽或几何纹。这种纹样风格由唐代联珠和团花纹样发展而来，使用这种纹样的织锦即为球路锦，实物如新疆阿拉尔北宋墓出土的球路双鸟纹锦（即灵鹫纹锦）袍。锦袍纹样在大圆中饰以两只相背展翅的鸟，间饰花树，圆环上和鸟翅、鸟尾上用连钱纹、连珠纹、柿蒂纹、龟背纹进行巧妙装饰，球纹之间隙用四个鸟纹小团花相连。纹样生动灵巧，织工精细，整体效果十分和谐。

而配色亦是一种艺术创作的过程。织工要运用对比调和的配色法则，“荤素搭配”、“冷暖相间”从而达到“逐花异色”的效果。因此，云锦的色彩五彩斑斓，千变万化，真可谓是“千人千面”。即便是同一织手织造的两块相同纹样的锦料，配色也不可能是完全一样的。

鲁锦图案的名称是织工自由命名的。根据纹样在图案中的主次关系来确定它在图案名称中的前后位置，因此鲁锦图案就有了主纹样、副纹样以及主副纹样分量均等的构图形式。

土锦色彩主要特征是色重明艳，色调欢快灵动。其余特征有明暗对比、冷暖对比和互补对比。土锦织造“传图案不传颜色”每幅土家族织锦的色调和用色均不是完全一致，用色习惯也是根据织工的操作经验和审美观而定，因此研究用色习惯和色彩配伍情况有一定难度。但是，民族服饰色彩不仅是语言符号系统，还是民族文化的载体。研究土锦用色习惯和织锦色彩组合是有着实际生活意义和文化价值。通过大范围土锦色彩组合主观评定中找出用色规律，初步以该结果作为土锦常用色彩组合。

与象生性图案的用色一样，傣族织锦中的几何形图案在色彩上，也是同样采用了红、黑、蓝、绿、白等色线，以色块和线条构成菱形纹、三角形纹、八角纹、方格纹、曲线波纹以及网状纹等等纹饰。在构成形式上主要有单独纹样和连续纹样两种，其中连续纹样又分为二方连续与四方连续。几何形图案是傣锦中普遍采用的纹饰，实际上是将素材对象由写实通过主观感受，创造构思出具有民族特色的简化、抽象的非写实性有规则图案的纹饰。傣锦中的几何形图案以其简洁大方、精美有序和浓郁的傣族风格而深受人们喜爱。傣锦中的几何纹样多用于日常用品，特别是傣族服饰当中。从傣锦的图案艺术分析，几何形纹饰是富有变化的。织工们巧妙运用点、线、面之间的交叉相互重叠的组合与疏密连续的排列，再加上色线之间的调节，就能够编织出千变万化的织锦几何形构成图案，而且这样的几何纹饰具有独特的节奏和韵律美感。例如，在傣锦连续纹样中的二方连续形式是常常被运用到服饰之中的，如傣族女子的筒裙、头帕和统帕（挎包）等等。在二方连续纹饰中，最常出现的有菱形纹、折线纹、波浪纹以及散点纹等形式构成，既活泼又不失庄重大方，给人一种具有节奏美感和沉着规整的视觉感受。

“雪里飘花”，本身就是一个浪漫的织锦图案名称。它用白底表现寒冷的冬季，色彩斑斓的色块表现雪花。对生活充满着热情的鲁西南人，在寒冷的冬季也不忘用绚丽的雪花表现一抹浪漫的色彩。织工通过色线交织表现出了雪花的轻盈、飘洒和玲珑剔透的特点，充分体现了鲁西南妇女的心灵手巧和含蓄的表达方式。她们善于用生活中的一点一滴诠释自己对于生活的态度和理解。

一般选用明亮的靛绿和鲜艳的玫瑰红或者大红色，活泼跳跃的色彩衬托出“土、十、丰、干、王、工、主”七个沉静、平和、稳重的黑色汉字。勤劳朴实的鲁西南妇女，借助鲁锦汉字图案，表达了对于丰收的期盼，对自己能够成为织布能手的渴望，通过织锦“七个字”表达了织工心中美好而朴素的愿望。

描写了穿梭织布的情景，把梭拟人化，惟妙惟肖的形容为一只绿公鸡，俏皮可爱。充分体现了织工对于所用工具的喜爱和对于织布活动的热爱。

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

清初宋锦织物的作用范围扩大，清代的苏州织造局(详见于后）的产量、规模均为“江南三织造”之首。康熙、乾隆年间（1662—1795),苏州进入了宋锦历史上的全盛时期。坐在织机的花楼上面的牵花工口唱手拉，按挑花纹样提综，坐在下面机坑潭里的织工闻歌默契配合，每提一次综，就织入一根纬线，织机发出“咿咿呀呀”的声音，织入千千万万根纬线，就形成了一匹匹织锦。延续到清代的乾隆盛世，苏州仍然“郡城之东皆司机业”。除了织造丝绸锦缎，结综掏泛、插丝调经、牵经接头、挑花结本等众多辅助行业也在东北半城聚集。当时苏州有十几万人从事与丝织相关的行业。“东北半城，万户机声”的盛况，造就了苏州的高度繁荣，引来了皇帝的多次南巡。

清初宋锦织物的作用范围扩大，清代的苏州织造局(详见于后）的产量、规模均为“江南三织造”之首。康熙、乾隆年间（1662—1795),苏州进入了宋锦历史上的全盛时期。坐在织机的花楼上面的牵花工口唱手拉，按挑花纹样提综，坐在下面机坑潭里的织工闻歌默契配合，每提一次综，就织入一根纬线，织机发出“咿咿呀呀”的声音，织入千千万万根纬线，就形成了一匹匹织锦。延续到清代的乾隆盛世，苏州仍然“郡城之东皆司机业”。除了织造丝绸锦缎，结综掏泛、插丝调经、牵经接头、挑花结本等众多辅助行业也在东北半城聚集。当时苏州有十几万人从事与丝织相关的行业。“东北半城，万户机声”的盛况，造就了苏州的高度繁荣，引来了皇帝的多次南巡。

遥想当年，蜀锦生产千百年来历经世变而产销不衰，并在历史上形成了官营督造和民间作坊并行发展的格局。20世纪40年代初期，正值蜀锦“盛世”，成都有织机3万多台，织工5万余名，是全城最大的一个行业，时称“长机帮”，说明成都当时的手工织锦的盛况。一年一度的“烧纸会”后，川西坝子盛产的优质蚕丝大量上市，锦官城家家织机房纷纷开工织锦，专收蜀锦的“庄口”催着要货……春熙路、东大街各大绸缎铺里临门码放着大量的绸缎，随之有了华灯初放时身着锦缎华服的少妇，有了芙蓉花下吹打而来的嫁妆体面的迎新娘队伍，有了民族地区商人跋山涉水、一路风尘赶来捧着金银交换“寸锦寸金”的场景。再看看蜀锦的现在，让人感触良多……

遥想当年，蜀锦生产千百年来历经世变而产销不衰，并在历史上形成了官营督造和民间作坊并行发展的格局。20世纪40年代初期，正值蜀锦“盛世”，成都有织机3万多台，织工5万余名，是全城最大的一个行业，时称“长机帮”，说明成都当时的手工织锦的盛况。一年一度的“烧纸会”后，川西坝子盛产的优质蚕丝大量上市，锦官城家家织机房纷纷开工织锦，专收蜀锦的“庄口”催着要货……春熙路、东大街各大绸缎铺里临门码放着大量的绸缎，随之有了华灯初放时身着锦缎华服的少妇，有了芙蓉花下吹打而来的嫁妆体面的迎新娘队伍，有了民族地区商人跋山涉水、一路风尘赶来捧着金银交换“寸锦寸金”的场景。再看看蜀锦的现在，让人感触良多……

帘式提花机只能装提花竹针60枚左右，织出花纹单位经向长度受限制。小花楼织锦机就是在帘式提花机的提花纵线顶端加装一套纤线，又称耳线，与提花甲子线（甲子线相当于提花纹针）组合而成“花本”，放在花楼上由拉花工来拉花。织工则坐在机头上专门踏动踏脚杆提起范子（地综综片）和栈子投梭织花。拉花工拉第一根“脚子线”，织工就坐在下面织一梭地纬和一梭纹纬；然后拉花工拉第二根“脚子线”，织工再在下面织第二梭地纬和第二梭纹纬，以此往复进行。

帘式提花机只能装提花竹针60枚左右，织出花纹单位经向长度受限制。小花楼织锦机就是在帘式提花机的提花纵线顶端加装一套纤线，又称耳线，与提花甲子线（甲子线相当于提花纹针）组合而成“花本”，放在花楼上由拉花工来拉花。织工则坐在机头上专门踏动踏脚杆提起范子（地综综片）和栈子投梭织花。拉花工拉第一根“脚子线”，织工就坐在下面织一梭地纬和一梭纹纬；然后拉花工拉第二根“脚子线”，织工再在下面织第二梭地纬和第二梭纹纬，以此往复进行。

转下衢是织工经常必做的一项检查。下到lm深的机坑，转动下衢防止经线断裂和缠绕。这项工作一般要用1天的时间。

转下衢是织工经常必做的一项检查。下到lm深的机坑，转动下衢防止经线断裂和缠绕。这项工作一般要用1天的时间。

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

其实这些只是织造工序时必需的一些基本技能，蜀锦的每一道工序又涉及很多独特的技艺。而人们通常所见在蜀锦小花楼木质机上的两位师傅（拽花工和织工）只是“台前”人员，而“幕后”有许多人的努力和协作对蜀锦的制作完成起到了重要的作用。

其实这些只是织造工序时必需的一些基本技能，蜀锦的每一道工序又涉及很多独特的技艺。而人们通常所见在蜀锦小花楼木质机上的两位师傅（拽花工和织工）只是“台前”人员，而“幕后”有许多人的努力和协作对蜀锦的制作完成起到了重要的作用。

秦汉时，成都已成为全国丝绸重要产地。《华阳国志》及《汉书•地理志》记载：汉武帝时，成都已有住户7万家之多。西汉扬雄在《蜀都赋》里有这样的描述：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造其锦……发文扬彩，转代无穷。”表明当时生产织锦品种花色繁多，丝织业繁盛。据《史记》记载，秦汉时代，四川得丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，成都因此得名“锦官城”。蜀锦织成后，须在江中漂练，经过漂练后的蜀锦纹理分明，色彩鲜艳。据樵周《益州志》“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成”，濯锦之江曰“锦江”，锦工濯锦之地称为“锦里”，锦官居住的地方称“锦官驿”，可见当时织锦之盛。此时生产的蜀锦在图案和配色上有一定的局限，采用“彩条起彩，经线显花”方法生产的蜀锦，称为经锦。由于蜀锦织造技艺得以推广和提高，开始使用脚踏织机和提花机。在丝织品的漂染技术上也达到了较高水平。成都因此以织造精巧、色彩艳丽的蜀锦而名扬天下。秦汉时，蜀锦已畅销全国，锦缎纹样形式繁多，内容吉祥喜气，融儒、道、释的思想精华，显示了织锦技艺的高超水平，时人认为中国之锦“成都独称妙”。1975年，成都土桥曾家包出土汉代大型浮雕石，中部刻有织机两架，虽然是一件反映当时蜀锦生产的造型艺术品，而且结构、刻画不尽完善，但却部分地反映出当时真实的织锦生产状况。这两部织机中，左边一部结构比较简单，看来是素织机，织工正在丢梭织造。右边一部结构比较复杂，是斜织机。主要部分是一架木制的机台，有四根机脚，前脚稍长，下有两根踏木。机架是一个长方形的木框，斜置在机台上，背后立有一根撑柱，机架的顶端安置卷经的圆形木轴——“滕子”；机架的下端，也有一根可以转动的木轴，即缠裹丝织物的“怀辊”，但被织工身体遮住。机架中部两立颊上各安“立叉子”一个，“马头”向外伸，一根豁丝木贯穿在两者之间，其作用一是分经，一是作为“马头”的中轴。马头前端，用绳悬挂综絖，织工脚踏踏木，牵动马头一俯一仰，带动综絖，操纵经线沉浮。织工右手扬起，左手执舟形的梭子织造。这种织机，是汉代常见的普通织机，它可以织造一般的平纹和带有简单图案花纹的丝织物。这幅织机图的出土，从考古发现上证明四川从秦汉以来历来是我国古代丝织业最发达的地方，也是全国丝织中心。同时，还进一步证明，在汉代，锦江之滨的成都，已经是四川丝织生产比较普遍、比较集中的地区了。

秦汉时，成都已成为全国丝绸重要产地。《华阳国志》及《汉书•地理志》记载：汉武帝时，成都已有住户7万家之多。西汉扬雄在《蜀都赋》里有这样的描述：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造其锦……发文扬彩，转代无穷。”表明当时生产织锦品种花色繁多，丝织业繁盛。据《史记》记载，秦汉时代，四川得丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，成都因此得名“锦官城”。蜀锦织成后，须在江中漂练，经过漂练后的蜀锦纹理分明，色彩鲜艳。据樵周《益州志》“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成”，濯锦之江曰“锦江”，锦工濯锦之地称为“锦里”，锦官居住的地方称“锦官驿”，可见当时织锦之盛。此时生产的蜀锦在图案和配色上有一定的局限，采用“彩条起彩，经线显花”方法生产的蜀锦，称为经锦。由于蜀锦织造技艺得以推广和提高，开始使用脚踏织机和提花机。在丝织品的漂染技术上也达到了较高水平。成都因此以织造精巧、色彩艳丽的蜀锦而名扬天下。秦汉时，蜀锦已畅销全国，锦缎纹样形式繁多，内容吉祥喜气，融儒、道、释的思想精华，显示了织锦技艺的高超水平，时人认为中国之锦“成都独称妙”。1975年，成都土桥曾家包出土汉代大型浮雕石，中部刻有织机两架，虽然是一件反映当时蜀锦生产的造型艺术品，而且结构、刻画不尽完善，但却部分地反映出当时真实的织锦生产状况。这两部织机中，左边一部结构比较简单，看来是素织机，织工正在丢梭织造。右边一部结构比较复杂，是斜织机。主要部分是一架木制的机台，有四根机脚，前脚稍长，下有两根踏木。机架是一个长方形的木框，斜置在机台上，背后立有一根撑柱，机架的顶端安置卷经的圆形木轴——“滕子”；机架的下端，也有一根可以转动的木轴，即缠裹丝织物的“怀辊”，但被织工身体遮住。机架中部两立颊上各安“立叉子”一个，“马头”向外伸，一根豁丝木贯穿在两者之间，其作用一是分经，一是作为“马头”的中轴。马头前端，用绳悬挂综絖，织工脚踏踏木，牵动马头一俯一仰，带动综絖，操纵经线沉浮。织工右手扬起，左手执舟形的梭子织造。这种织机，是汉代常见的普通织机，它可以织造一般的平纹和带有简单图案花纹的丝织物。这幅织机图的出土，从考古发现上证明四川从秦汉以来历来是我国古代丝织业最发达的地方，也是全国丝织中心。同时，还进一步证明，在汉代，锦江之滨的成都，已经是四川丝织生产比较普遍、比较集中的地区了。

转下曲。这是织工必须经常做的一项检查。下到一米深的机坑，转动下曲签防止纤线断裂和缠绕。这项工作一般要用一天的时间。

转下曲。这是织工必须经常做的一项检查。下到一米深的机坑，转动下曲签防止纤线断裂和缠绕。这项工作一般要用一天的时间。

1．唐初官服图纹制度概况 “异文”以名服物最早见于曹魏，正始八年（247年）倭国女王壹與遣大夫掖邪狗等朝贡，贡献中有“异文杂锦二十匹”；另记博士马钧改造织绫机后，织工可“异文奇思因感而作，犹自然而成”。这些大约都是言织物图纹的花样新鲜奇异，并无他意。至唐开元初，“异文”一词以名服饰织物似多少有了些倾向，开元二年（714年）七月，始即位的玄宗为标榜清正廉明下《禁奢侈服用敕》曰：“……天下更不得採取珠玉，刻缕器玩，造作锦绣珠绳、织成帖绢、二色绮、绫、罗，作龙凤、禽兽等异文字，……违者决一百，受雇工匠降一等科之。”这里以“异文”表诸样奢华织物。有“异文”则亦应有合乎制度的“正文”对应。唐朝官常服之袍服形制历经高祖、太宗、高宗三朝多次变更才厘定，然制度着眼点多在服色方面，对服饰面料之“文”，即袍服面料图纹的规定只有两次，第一次在武德四年（621年)，其年八月十六日敕：“三品己上，大科紬（细）绫及罗，其色紫，饰用玉。五品己上，小科紬（细）绫及罗，其色朱，饰用金。六品己上，服丝布，杂小绫，交梭，双，其色黄。六品、七品饰银。八品、九品鍮石。流外及庶人服紬、絁、布，其色通用黄。”第二次为贞观五年（631年） 其年八月十一日敕：“七品己上，服龟甲双巨（距）十花绫，其色绿。九品己上，服丝布及杂小绫，其色青。”

1．唐初官服图纹制度概况 “异文”以名服物最早见于曹魏，正始八年（247年）倭国女王壹與遣大夫掖邪狗等朝贡，贡献中有“异文杂锦二十匹”；另记博士马钧改造织绫机后，织工可“异文奇思因感而作，犹自然而成”。这些大约都是言织物图纹的花样新鲜奇异，并无他意。至唐开元初，“异文”一词以名服饰织物似多少有了些倾向，开元二年（714年）七月，始即位的玄宗为标榜清正廉明下《禁奢侈服用敕》曰：“……天下更不得採取珠玉，刻缕器玩，造作锦绣珠绳、织成帖绢、二色绮、绫、罗，作龙凤、禽兽等异文字，……违者决一百，受雇工匠降一等科之。”这里以“异文”表诸样奢华织物。有“异文”则亦应有合乎制度的“正文”对应。唐朝官常服之袍服形制历经高祖、太宗、高宗三朝多次变更才厘定，然制度着眼点多在服色方面，对服饰面料之“文”，即袍服面料图纹的规定只有两次，第一次在武德四年（621年)，其年八月十六日敕：“三品己上，大科紬（细）绫及罗，其色紫，饰用玉。五品己上，小科紬（细）绫及罗，其色朱，饰用金。六品己上，服丝布，杂小绫，交梭，双，其色黄。六品、七品饰银。八品、九品鍮石。流外及庶人服紬、絁、布，其色通用黄。”第二次为贞观五年（631年） 其年八月十一日敕：“七品己上，服龟甲双巨（距）十花绫，其色绿。九品己上，服丝布及杂小绫，其色青。”

在春秋战国时期，古称“西南夷”的云、贵、川，当地人们采用帘式提综织机织造，自织自用，竹钉编织和竹笼编织的提花织机都属于此类。该织机提花综线从织机顶部一直拉到底部，在底部用竹竿固定，中间有综眼穿过经线，将提花机竹针编在提花综线上，在织花投纬时，踏起提花综的竹竿，将提花竹针从经面的上区按顺序移到经面的下区，或由下区顺移到上区提综织造。这种帘式提花机有似花楼织机的前身。在云南西双版纳和德宏地区，傣族妇女使用的傣锦织机，都是这种帘式织机。帘式提花织机只能装提花竹针60枚左右，织出花纹单位经向长度受限制。花楼提花机就是在帘式提花机的提花纵线顶端，加装一套纤线，又称耳子线，与提花甲子线（甲子线相当于提花竹针)组合而成的“花本”，放在花楼上由拉花工来拉花，织工则坐在机头上专门踏动地综综片和投梭织花，拉花工每拉一根“脚子线”，织工就坐在下面织一梭地纬和一梭纹纬，然后拉花工拉第二根“脚子线”，织工再在下面织第二梭地纬和第二梭纹纬，这样往复进行。

在春秋战国时期，古称“西南夷”的云、贵、川，当地人们采用帘式提综织机织造，自织自用，竹钉编织和竹笼编织的提花织机都属于此类。该织机提花综线从织机顶部一直拉到底部，在底部用竹竿固定，中间有综眼穿过经线，将提花机竹针编在提花综线上，在织花投纬时，踏起提花综的竹竿，将提花竹针从经面的上区按顺序移到经面的下区，或由下区顺移到上区提综织造。这种帘式提花机有似花楼织机的前身。在云南西双版纳和德宏地区，傣族妇女使用的傣锦织机，都是这种帘式织机。帘式提花织机只能装提花竹针60枚左右，织出花纹单位经向长度受限制。花楼提花机就是在帘式提花机的提花纵线顶端，加装一套纤线，又称耳子线，与提花甲子线（甲子线相当于提花竹针)组合而成的“花本”，放在花楼上由拉花工来拉花，织工则坐在机头上专门踏动地综综片和投梭织花，拉花工每拉一根“脚子线”，织工就坐在下面织一梭地纬和一梭纹纬，然后拉花工拉第二根“脚子线”，织工再在下面织第二梭地纬和第二梭纹纬，这样往复进行。

接头。织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，织造时成千上万次的摩檫也会使丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

接头。织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，织造时成千上万次的摩檫也会使丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

4台织机中较大的一部高约50、长约70cm、宽约20cm，其它三部略小，大小相近，高约45、长约60cm、宽约15cm。如果按照真实比例，大小如一个可以容下20人的会议室。至于墓室主人身份，很可能是官宦贵族，家里有自己的手工作坊。在织机模型周围还有彩绘木俑15件，从它们的姿态上能想象出汉代蜀锦纺织工厂的盛景。在每个木俑的左胸上，写有不同的铭文来区别织工的不同司职，这有些类似现在工厂的上岗工作证，能够分清楚各自的工作职责。

4台织机中较大的一部高约50、长约70cm、宽约20cm，其它三部略小，大小相近，高约45、长约60cm、宽约15cm。如果按照真实比例，大小如一个可以容下20人的会议室。至于墓室主人身份，很可能是官宦贵族，家里有自己的手工作坊。在织机模型周围还有彩绘木俑15件，从它们的姿态上能想象出汉代蜀锦纺织工厂的盛景。在每个木俑的左胸上，写有不同的铭文来区别织工的不同司职，这有些类似现在工厂的上岗工作证，能够分清楚各自的工作职责。

织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，或织造时成千上万次自然摩擦产生丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

织造蜀锦时，丝线会根据天气的变化热胀冷缩，或织造时成千上万次自然摩擦产生丝线疲劳断裂。在遇到经线断裂的情况时，织工就要在让人眼花缭乱的上万根线中找出断掉的丝线并运用所学到的打结技能将其接上。

织机的形制可分成两段。前一段是水平放置的，而后一段从花楼朝向织工的方向，要向下倾斜一尺多，这样迭助木的冲力才够强。如果织头巾之类细软的丝织品，织机就应放平而不是倾斜，而且，人坐的地方要装上两个脚架。这是因为织头巾用的丝线非常细，要减弱迭助木的冲力才不会使它断裂。

织机的形制可分成两段。前一段是水平放置的，而后一段从花楼朝向织工的方向，要向下倾斜一尺多，这样迭助木的冲力才够强。如果织头巾之类细软的丝织品，织机就应放平而不是倾斜，而且，人坐的地方要装上两个脚架。这是因为织头巾用的丝线非常细，要减弱迭助木的冲力才不会使它断裂。

对于土家织锦而言，其保护的核心是传承。而土家织锦的传承大都是靠口传心授的“模仿记忆”来完成的，他们主要以家庭（家族）传承为主，也有师傅教授，后来发展为集中学习培训等方式。这种集中培训的方式让土家织锦传习所应运而生，创办土家织锦传习所是在土家织锦保护过程中逐渐探索出来的一种路径，改变了其传统的生产空间，使织锦的传承方式从家庭的松散组织演变为传习所的常年集中运作。传习所的设置有助于将土家织锦的生产专业化，在传承人的带领下，土家织锦的织工可以选择以此为职业，并且还是广义上的“传承人”，在身份上具有双重的意义。因此，传习所是以土家织锦传承人为发起人，以教授土家织锦技艺为核心，以传承土家织锦技艺为目的的特殊学习场所。

然而,土家织锦与现代印提花床单相比，不仅仅只是印提花床单易于生产和廉价这么简单，实用、习惯、价格都只是一种表象，更重要的是现代土家人价值观念的变迁,土家织锦作为一种以实用为目的民俗手工艺品在使用功能之外的附加值发生了变化。土家织锦这种用来衡量土家姑娘能力的内在价值在逐渐削弱，土家织锦在民俗婚嫁上的重要作用在逐渐丧失。20世纪90年代以后,湘西北土家人南下广东、东去江浙的打工潮一直盛而不衰，从土家织锦原生地的好几个乡镇来看，百分之八十五以上的年轻人都出去打工挣钱，封闭多年的土家姑娘走出了贫脊的大山,她们在现代工业文明的大视野里重新寻求自我价值，不再以传统的女性生活方式为满足。所以，进而对土家织锦的态度必然会产生变化,土家织锦已失去了昔日的价值和辉煌，地域的民族文化逐渐被时尚的强势文化所吞噬。湘西北酉水流域原生态的西兰卡普分布区域从解放初期的100余个乡镇，萎缩到目前仅以捞车河流域及周边乡镇为代表的狭小范围，并还有继续退缩的现象。据龙山县苗儿滩镇人民政府2006年的最新调查显示:全镇尚有织机692台，1142人会织西兰卡普，而在家的只有650人，现在家仍坚持常年织锦的仅47人，占会织人数的4.11%。有492人外出打工，外出打工的占会织西兰卡普人数的43%，其中55人是在龙山县城、永顺的王村、张家界、湖北的来凤、三峡等外地当织工。显然,织机和会织西兰卡普人的数量与1999年龙山县的调查统计相对比，相差都在一半以上。苗儿滩是土家织锦的原生地，也是当今西兰卡普的中心，其萎缩情况如此之严重，绝不可掉以轻心。

在春秋战国时期，古称“西南夷”的云、贵、川，当地人们采用帘式提综织机织造，自织自用，竹钉编织和竹笼编织的提花织机都属于此类。该织机提花综线从织机顶部一直拉到底部，在底部用竹竿固定，中间有综眼穿过经线，将提花机竹针编在提花综线上，在织花投纬时，踏起提花综的竹竿，将提花竹针从经面的上区按顺序移到经面的下区，或由下区顺移到上区提综织造。这种帘式提花机有似花楼织机的前身。在云南西双版纳和德宏地区，傣族妇女使用的傣锦织机，都是这种帘式织机。帘式提花织机只能装提花竹针60枚左右，织出花纹单位经向长度受限制。花楼提花机就是在帘式提花机的提花纵线顶端，加装一套纤线，又称耳子线，与提花甲子线（甲子线相当于提花竹针)组合而成的“花本”，放在花楼上由拉花工来拉花，织工则坐在机头上专门踏动地综综片和投梭织花，拉花工每拉一根“脚子线”，织工就坐在下面织一梭地纬和一梭纹纬，然后拉花工拉第二根“脚子线”，织工再在下面织第二梭地纬和第二梭纹纬，这样往复进行。

在春秋战国时期，古称“西南夷”的云、贵、川，当地人们采用帘式提综织机织造，自织自用，竹钉编织和竹笼编织的提花织机都属于此类。该织机提花综线从织机顶部一直拉到底部，在底部用竹竿固定，中间有综眼穿过经线，将提花机竹针编在提花综线上，在织花投纬时，踏起提花综的竹竿，将提花竹针从经面的上区按顺序移到经面的下区，或由下区顺移到上区提综织造。这种帘式提花机有似花楼织机的前身。在云南西双版纳和德宏地区，傣族妇女使用的傣锦织机，都是这种帘式织机。帘式提花织机只能装提花竹针60枚左右，织出花纹单位经向长度受限制。花楼提花机就是在帘式提花机的提花纵线顶端，加装一套纤线，又称耳子线，与提花甲子线（甲子线相当于提花竹针)组合而成的“花本”，放在花楼上由拉花工来拉花，织工则坐在机头上专门踏动地综综片和投梭织花，拉花工每拉一根“脚子线”，织工就坐在下面织一梭地纬和一梭纹纬，然后拉花工拉第二根“脚子线”，织工再在下面织第二梭地纬和第二梭纹纬，这样往复进行。

4台织机中较大的一部高约50、长约70cm、宽约20cm，其它三部略小，大小相近，高约45、长约60cm、宽约15cm。如果按照真实比例，大小如一个可以容下20人的会议室。至于墓室主人身份，很可能是官宦贵族，家里有自己的手工作坊。在织机模型周围还有彩绘木俑15件，从它们的姿态上能想象出汉代蜀锦纺织工厂的盛景。在每个木俑的左胸上，写有不同的铭文来区别织工的不同司职，这有些类似现在工厂的上岗工作证，能够分清楚各自的工作职责。

4台织机中较大的一部高约50、长约70cm、宽约20cm，其它三部略小，大小相近，高约45、长约60cm、宽约15cm。如果按照真实比例，大小如一个可以容下20人的会议室。至于墓室主人身份，很可能是官宦贵族，家里有自己的手工作坊。在织机模型周围还有彩绘木俑15件，从它们的姿态上能想象出汉代蜀锦纺织工厂的盛景。在每个木俑的左胸上，写有不同的铭文来区别织工的不同司职，这有些类似现在工厂的上岗工作证，能够分清楚各自的工作职责。

织机的形制可分成两段。前一段是水平放置的，而后一段从花楼朝向织工的方向，要向下倾斜一尺多，这样迭助木的冲力才够强。如果织头巾之类细软的丝织品，织机就应放平而不是倾斜，而且，人坐的地方要装上两个脚架。这是因为织头巾用的丝线非常细，要减弱迭助木的冲力才不会使它断裂。

织机的形制可分成两段。前一段是水平放置的，而后一段从花楼朝向织工的方向，要向下倾斜一尺多，这样迭助木的冲力才够强。如果织头巾之类细软的丝织品，织机就应放平而不是倾斜，而且，人坐的地方要装上两个脚架。这是因为织头巾用的丝线非常细，要减弱迭助木的冲力才不会使它断裂。

经线在鲁西南也叫“牵线子”、“迁线”，是织布过程中极重要的一道工序，布幅的宽窄、长短、花色、图案，都在这一步定局。因此，经线的工作常常是由经验丰富的熟练织工来负责。经线先要选一处宽敞的场地，将缠好线的“络子”按照顺序排列好，再在两边地上楔上两排经线橛，准备经线。选两个年轻力壮的人牵线来回跑，两组经线橛都有人负责接线、挂线、查线，以便于及时掌握经线的进度。据说，经一机子布，要跑30-40km路。

织造时，织工脚踩脚踏板提综后，上下层经线交叉形成织口，两手交替投梭接梭，引入纬线后，以筘打纬。如此反复循环，直到织到一定长度，剪尾下机。在织造过程中，会经常遇到经纬线断线：若是经线，如前所述，需要接上断头否则影响平整度和美观；若是纬线，则可以忽略，因为打纬很紧看不出断点。

吊机子，是指上机织布前，把织机的各个部件组合起来统一调整好的工序，否则机子吊不好，织机便容易出现毛病如打不开织口，穿不过梭的现象。所以，吊机子一般都是由熟悉织机各个部件的老织工来操作，主要步骤是：上机楼，吊缯，二次闯杼，拴布，打芦穗，吊脚蹑。

这一工序是准备纬线，即用纺车将纺好的线绕于苇管上，类似于使用缝纫机时的“倒底线”。芦桴是一根两寸来长、比铅笔略细的苇管，起着梭芯的作用。这一步虽然属于线的准备，但通常和织布同步进行。打好的芦桴通常放在一个小筐里，织布时筐子放在织机右边，便于织工随时更换。把芦桴装进梭子（相当于梭皮）里，从梭孔里牵出一个线头，左右抛梭，纬线就能随之穿行、与经线交织成布了。一个芦样上的纬线只能织成寸把长的布，织一机布需要无数个芦桴，所以并没有人在织布之前就把所有的芦桴都准备好，而是用完一筐打一筐，这样苇管可以重复使用。

闯完二遍杼的经线要与机裙子相连，才能卷到卷布轴上，这个过程称为“拴布”。机裙子是一边留有半尺长线穗的鲁锦布块，宽约一尺七寸。留有线穗的一边与闯过杼的经线相连接，另一边放到卷布轴上。卷布轴上刻有一道凹槽，用细高粱秆将机裙子压到凹槽内，然后转动卷布轴将机裙子卷到轴上。织布杼要嵌入到绳框内槽，两端用卡杼板镶牢。绳框的底边框选用的木材都很粗重厚实，这是为了织布时织工能利用绳框的重量轻易地打紧纬线。绳框两端的立板上端钴有圆孔，穿粗绳结后与机楼上吊下来的铁钩挂接，将沉重的绳框悬在机楼和机身之间。然后将蚂蚱腿顶端钴孔中的线绳与绳框底边框套在一起，通常使用鸡骨头作别子，拧紧绳并加固两者之间的连接。等这一系列工序完成后，要将“F”型的拌机橛放到圣花齿下，阻止卷经轴向内转动，防止经线放出。再将卷布轴卷紧，绷紧经线后用咬机橛固定好。刚开始的织布并不顺利，不是综片吊得不合适分不开经线，就是绳框吊得不凑巧打不紧纬线，总之，开始的一段尺把长的布需要在不断调整机件的默契配合中完成，这块布被称为“安机头”。

刷线前先把圣花架放到织机上，把挑穿好线头的粗竹竿放于圣花架上，腿上系好经线的拉耙与之相对放在二、三十米的远处。先把圣花架和杼之间的一段线刷顺，然后用过交板和分交棍相互替换，把经线的交叉移到圣花架和杼之间，即：用两块过交板，一块放在远离杼的分交棍的位置，另外一块插入杼后边的线头，撤下分交棍，经线交叉就自动到了杼和圣花架之间，然后再将两根分交棍插入经线的交叉即可。然后就可以刷线，刷一段把经线圣花架上缠一段，每间隔一沟，夹一根细竹杆，这样不但有利于把线缠紧，也有利于计算一个织工一天的工作量。

转下衢是织工经常必做的一项检查。下到lm深的机坑，转动下衢防止经线断裂和缠绕。这项工作一般要用1天的时间。

转下衢是织工经常必做的一项检查。下到lm深的机坑，转动下衢防止经线断裂和缠绕。这项工作一般要用1天的时间。

转下曲。这是织工必须经常做的一项检查。下到一米深的机坑，转动下曲签防止纤线断裂和缠绕。这项工作一般要用一天的时间。

转下曲。这是织工必须经常做的一项检查。下到一米深的机坑，转动下曲签防止纤线断裂和缠绕。这项工作一般要用一天的时间。

经线是鲁锦织造过程中最重要的一道工序，布幅的宽窄，长度，花色，图案都是由经线决定。因此，经线往往是由经验丰富的织工来负责。下面是枣花图案的经线过程。

鲁锦以棉纱为原料，近年来个别地方也有采用腈纶线，过去妇女从纺线开始，先在手摇纺车上捻线合纱，劳动强度大，生产流程烦琐，织造速度慢。现在，纺织厂遍及城乡，机纺纱十分普及，有的棉纺厂为方便妇女从事副业，还规定了妇女以棉换纱的办法，这为鲁锦织造提供了极大的方便。根据织物不同，织工将机纺纱自行合股捻线，肌理较粗的织物及织带用机纺纱21支纱合股。一般织物的经纱多为合股单经，纬纱则用双纬或多纬合股。

德宏傣族的织锦，由纺织、印染、刺绣等工序组成，具有独特的民族工艺。据文献记载，傣族早在西汉时期就能以攀枝花为原料织布，到了唐代就能发展纺织工艺，到了明代已能用蚕丝织傣锦。傣锦曾作为精品向中央王朝进贡，说明其纺织工艺水平发展很快且相当精湛。改革开放以前，纺织生产工具如棉子脱粒机、纺纱机、绕线架、织布机、染布缸、打布石块等，在傣族家庭里随处可见。常用的织布机，住竹（木）楼的傣族人家都摆放在楼下靠楼梯的地方；住平房的傣族人家一般摆放在正房走廊的一边，或摆放在另一间耳房里。成年的傣族妇女手脚勤快，大多数都是纺织、刺绣能手。傣族少女七八岁就跟着母亲学纺织、刺绣，到十三四岁便能独立操作纺织机械、掌握刺绣工艺，并能制作出色彩艳丽、图案生动的锦绣来。傣族寨子里的傣族妇女们都熟练掌握一整套的纺织技术。纺织的第一道工序是纺纱，棉纱纺出来后，经过处理，再用纺纱车绕成棉纱线，然后“榔货”——就是寨子里的妇女们相互帮忙把线拉紧、绷直、缠绕上织布机的过程，然后“朵货”——就是织布。织布时手脚并用，脚调节经线，手调节纬线。先将拉好的经线放到织架上，织工把经线和卷布筒拴在腰部拉平绷紧，用梭将纬线穿人并打纬，来回往复。织复杂的傣锦时还需要用一片长约30厘米、宽约5厘米的竹片挑花配色，与打入纬线并用。如果需要织各种花纹和图案，就需放入不同色彩的纱线、毛线、丝线等。

吊机子是织布之前的最后一道工序，把织机的各个部件组合：上机楼、吊脚蹑、吊缯、翻机裙子等等。这一工序基本上是靠经验来进行的。如果吊不好，织布时机器各个部件配合不好，很容易出现脚下的蹑提综不顺利，打不开织口，穿不过梭的现象。吊机子一般都是由熟悉织布机各个部件的熟练织工来进行，一般的人难以把握那种只可意会无法言传的尺度。

作者在调研的过程中，对纺花织布在家庭经济中的重要性也作了相关调查。鲁西南的经济收入来源很局限，许多家庭仍然依靠织布和出卖粮食作物鲁西南女子结婚陪嫁的鲁锦为获取经济收入的主要途径。据中国鲁锦艺术博物馆馆长路维民介绍，一个熟练的织工每个月能织布150-250m，每米纯收入3.5元，每个月织布收入在525-875元之间。在调研过程中，通过交流，山东省鄄城县大埝乡常楼村的熟练织工刘爱荣、李兰云、鄄城文化馆织布老艺人魏景芝、鄄城县大埝乡南苏楼村常梭云、曹县熟练织工杨秀英等人也提供了家庭收入的相关数据。基于调研得到数据分析，得出一个家庭有无外出务工人员决定了织布的经济收入所占家庭总收入的比重。

傣锦的主要纺织工具就是原始的斜腰织机，斜腰织机是对踞腰织机的改进与进步的成果。在西双版纳傣族自治州，他们所使用的腰织机是用木头制作成的一个长为2米宽1米高为1.5米左右的立方体，织工坐在织机正前方，与经纬线不在一个平面上，形成了一个倾斜的角度，这样也使其在工作时更加的轻松方便。卷布轴在腰织机的一侧，上面的横梁挂着综、筘、蹑。蹑是用来保证织品的开口均匀。

鲁锦织机是木结构的，采用当地出产的枣、槐木等硬杂木制成，结构简单，但结实耐用。织机一般长1.8米，宽0.8米，高1.7米。主要部件有：机身、蚂蚱腿、机楼、滑子、圣花、综棍、综片、脚蹑、卷布轴、绳框、坐机板。除了织机机身框架是固定在一起的，其余各个部件都可以随意拆装。织造工序从掏综开始，就主要在织机上进行了。综片的吊装是用较粗一些的线绳系牢综片的两端，用机楼顶端放置的滑子上的吊钩勾到线绳的正中位置，并且要保持综片的平行，防止织布时出现织口打不开的情况。综片的悬挂是两个一组，共两组四片。每片综片下端正中还系有线绳与脚蹑子相连，通常脚蹑子的排列从右到左依次是和第四、三、二、一片综对应。织布时，织工踩下两个脚蹑，带动相连的两片综片下沉，另外两片综片上升，拉动经线形成织口。

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

云锦的织造设备为花楼机，有“大花楼”机和“小花楼”机两种机型，每种机型又有旱机和坑机两种形式。云锦多由大花楼机织造而成，大花楼机一般机长约5.6m，宽1.4m，高4m，为斜身式。整体结构可分为机身、花楼、开口结构、打纬机构、送经卷取机构五大部分。织机分上下两层，上坐挽花工，下为织工，织造云锦时需二人配合完成。

拽花的操作是在与花楼纤线相兜连的花本上进行。操作时，按花本耳子线编排的次序,提起一根耳子线使该场应起的脚子线分离出来，与之相兜连的相应经丝提升，形成梭口。织工踩障引纬和打纬后，拽花工撒手，闭合开对有些特定构成的图案及成品，则需要用特定的接障拽法，非常复杂。

通道织锦工艺难易根据图样的繁简来确定，织工的熟练程度需要练习才能得以熟练，织锦工艺不断改良在于织造技艺与织机构造，这样能大大提高了织锦速度。侗锦正面，素彩纷呈，背部篷松交织。素锦工艺一般以黑蓝作纬，白为经，两边一阴一阳起花，经纬相交成纹。以彩线互织成花的工艺便是彩锦，用三种以上棉线或丝线相交编织，一般用棉线为经，丝线呈纬，交织成花纹。侗族织锦经纬穿插，纵横交织，这样的艺术符号体现出侗人为人正直，循规蹈矩的优秀品质。

此后，忻城壮锦厂也从宾阳壮锦厂学到使用排子机的技术。排子机原用于织蜀锦，以提花机构的排列有序而得名，排子机的提花机构装置在织机上方的木架上，织工站着工作。排子机多用于织针数少的四方连续小花纹图案，布幅较宽，可达1.5米，而传统的壮锦布幅仅宽30厘米，如做被面，需用三四幅拼成。同样的花纹，排子机比传统的织锦机功率提高2—3倍。排子机与龙头提花机虽为引进，却也采用传统壮锦棉纱作经，丝绒为纬的织法，风格与传统壮锦一致。

佤族织锦一般采用锯织机，它也称腰机，而傣锦一般采用斜织机，只有部分采用腰织机。踞织者席地而坐，腰机指织造时，织工腰部系一块背皮，用腰部力量把经纱平面绷平。它是一套竹木制的活动工具，共有十六七个零件。这种工具制造简单，每家都有一两套。主要织具部件为：背皮、卷布杆、分综棍、绕纬线板（梭）、分经棍、卷经杆等组成。织工系背皮席地而坐，手提综分经开口，用绕线板（梭）引线穿过经口，用纬刀打纬，利用腰部倾动使经纱形成第二次开口，再引纬刀打纬，如此重复。佤族踞织机是正面坐织。

织造时，手工挑与织两道工序同时进行，平布纹用梭子抛引，与一般通梭织造相同。起花纬和地纹纬的织造用挖花的方法。将起花纬和地纹纬卷于木质小管上，梭口开启后，织工用手工挑引入各色纬线。虽速度稍缓，但纹样与色彩变化多姿，生动活泼。“三梭法”织造的壮锦尽管非常的美观和结实，但因其既费工又费料，所以目前已很少采用其织造壮锦了。大多采用“二梭法”，即第一梭为平布纹，第二梭为起花纬，省去了地纹纬，加上纬线原料的更换，与20世纪七八十年代以前的壮锦相比，整个锦面显得较为稀疏、简单。

染过的线，一部分做经线，一部分缠成线穗子做纬线。织工们常在做纬线的棉穗芯里放一枚铜钱，织布时掰开棉穗，拿出铜钱，就带出了里面的线头，放进梭子里就可以织布了。

（八）上机织造：壮锦是纬二重、纬三重组织，正反面都显花，花纹相同，但颜色不同。其织造工艺有二梭法、三梭法和四梭法。织锦时，根据花本编的程序，按顺序取下竹针，拉起一组提花通丝，就能牵动经线形成开口。用竹笼提花的过程是这样：织锦艺人按照设计好的图案，用挑花尺将花纹挑出，然后用一条条竹棍编花，用长综线编排在竹笼上。在织造时，织工按竹笼上的编花竹一条条地逐条转移，通过综线的牵引，提起显花的经线，就可以穿如花缔把花纹织制在锦面上。因为竹笼机的提花装置，和现代机械化提花机的原理相似，因而，无论从织机还是从织造技术看，都可以说比以前有很大的进步。

鲁西南地区，除了农忙时节，一年四季基本上家家户户都在织布。本例是四匹缯，有四个脚蹑，织工每次踏下两个脚蹑，两缯下，织面形成梭口，纬线穿过，拉动绳框打纬。

包袱带的织造方法仍然是非常古老的，虽然用高机织作，但是采用木刀打纬的技术，用木刀打出“跳线”（鲁西南织工的说法，在织造过程中，用木刀用力击打包袱带表面，使枣花浮在织物地组织之上，增强立体感）花纹，通常又称为“跳线”打花包袱带；经线在织作的过程中随纬线拉紧。

“长江哪有回头浪”织物中的7个汉字图案借助挑花工艺生产，这种织锦图案没有样品模仿，对图案的理解，对花纹的构思、设计、直至织物的上机和挑花操作，都需要织工独立思考去完成。“长江哪有回头浪”是1块提花、挑花工艺结合的经线显花织锦，鲁锦的挑花高超技术由此可见一斑。图4（b）为“长”字局部的组织图，■为白色经纱，■为蓝色经纱，白色为纬组织点。白色经纱较粗，蓝色经纱与白色经纱比例为3：1。

包袱带以三页综框织制，地经纱穿入两页综框连接踏板，通过踏板完成一上一下开口，花经纱穿入的一页综框则需手工完成升降动作。花经综框的下边坠以重物，起花时，织工将该综框提起，挂于机楼上，花经浮现在织物的表面；不起花时，由于重物使综框下坠，花经纱沉到下面，花经纱则出现在织物反面，在反面显现浮花，如此反复，完成正反面效果完全相同的经浮纹织物。这种加工技术称为“挂经”。挂经这种流行于战国、秦汉以前的古老的织造工艺技术，仍然在包袱带的织作时继续沿用。1958年在长沙左家塘第44号战国楚墓出土的丝绸，褐色方格中心突出的中心花就是采用特殊的挂经工艺完成的。

28个汉字图案和小树纹样借助挑花工艺生成，这种织锦图案没有样品模仿，对图案的理解，对花纹的构思、设计，直至织物的上机和挑花操作，都需要织工独立思考去完成。每次开口投纬时，哪些经线挑起起花，哪些经线下沉，都装在织工的心里。“长江哪有回头浪”是块提花、挑花工艺结合的织锦，鲁锦的挑花高超技术由此可见一斑。图4-126中（b）为“长”字局部的组织图，■为白色色经纱，■为蓝色经纱，白色为纬组织点。白色经纱较粗，蓝色经纱与白色经纱比例为3：1。

前有所述，织布手艺的好坏，是当地人确认一个女人是否心灵手巧的标准。织工坐在坐机板上，踏下脚蹑，使经线交错分开；右手投梭，左手接梭，然后右手打纬；接着，左手投梭，右手接梭，左手打纬。如此反复操作，完成织锦。织白知，可以一把梭到底，图案越复杂用的梭越多，从两把，三把到二十几把不等。关于织布经的民谣，最经典的是《十把梭》：

《蚕桑萃编》和《豳风广义》里对于整经的描述大同小异。至今在鲁西南还保留着《豳风广义》里描述的这种经耙式整经方法、运用着如此的整经工具。鲁锦经线继承发扬了《蚕桑萃编》和《豳风广义》里所描述的经耙式整经技术，使整经效率提高，过程简化。整经的技术就掌握在拾交人“手”中，看似简单的翻转，却蕴含丰富的织造技术。如今，这种拾交技术只有经验丰富民间老织工还能够掌握。

而鲁锦在鲁西南地区得以留存的另一个原因，则是这里的婚嫁习俗。姑娘出嫁时陪送十几床乃至数十床手织的鲁锦，是我们鲁西南的古老风俗。这些鲁锦不仅是新娘为自己将来的小家庭准备的生活用品，更是她心灵手巧的直接表现。新婚那天，婆家的大娘大婶嫂子姑娘们一定会涌进新房，翻看嫁妆中的鲁锦并对其花色和织工加以评判。在农业社会里，纺织如同做饭一样，是劳动妇女必不可少的一种基本生活技能，“插花描云不算巧，纺花织布吃到老”，对于普通的民众，纺织远比刺绣实用得多，全家男女老少的穿着、铺盖以及门帘甚至蚊帐等等，全都要依靠主妇的一双巧手，因此丰美的鲁锦嫁妆在一定意义上也就成为了新娘的“合格证”，是能够承担家务的证明。据我所走访的几位当地老人讲，为了得到这个“合格证”，农家姑娘们最早从五六岁就开始学习纺织，一般到出嫁之时技术就十分娴熟了，当然也并非所有人都能胜任这一需要技巧的劳作，那些手脚比较粗笨的女孩在找婆家时往往就会处于劣势。织布已经需要很大的细心和耐心，至于穿四匹综这样难度较高的工序，能够掌握的人就更少了，一个村子里大概也就几个人。菏泽市牡丹区王庄的王大娘已经77岁了，对每一道工序都还十分清楚，当我问起她年轻时织布的事情，她自豪地说，自己当年是周边数个村里出名的织布巧手，一个人就可以经线，凡是有人要织一些比较复杂的花样，都会来求她帮忙穿综，而无论花样如何复杂，她都能不看图纸一穿而就。现在她床上还铺着20多年前织的床单，布面光洁精细、布边齐整，自己设计的花色和谐雅致，这种风格在鲁锦中难得一见。她还一直使用着一个自己做的“梆榔子”（即一个16开书本大小装线和布头用的布袋，开口处缝有线绳可以扎系），做“梆榔子”的那块鲁锦是她17岁时织的，以枣红和白色相配，纹样是典型的“筢子搂”，那时这种纹样才刚刚兴起。王大娘的老伴长得魁梧端正，年轻时在县城里教书，我想，他们这种才子巧妇的结合当年也该算得一段佳话吧。

源自西亚的通经断纬技术，被鲁西南织工吸收到鲁锦织造中。智慧的鲁西南织工在织造过程中，结合丝织物妆花、挖花技术和其他少数民族的挑花技术，不断改进织造方法，形成了独具地方特色的鲁锦织物风格。这种独具鲁锦特色的通经断纬风格织物，受到人们的欢迎和喜爱，也因此，通经断纬技术在鲁锦装饰织物织造的过程中得到不断的发展、提高，成为目前鲁锦重要的技术特色之一。