中国织锦的起源，可以追溯到距今3000年的周代。先秦史籍中，能见到多处“贝锦”、“束锦”、“衣锦”、“美锦”、“玉锦”和“锦衾”等名称的记载。《诗经•小雅•巷伯》中载有“萋兮斐兮，成是贝锦”。据郑笺注:“贝锦，犹女工集采色以成。锦文也。”《穆天子传》中也载有“盛姬之丧，天子使嬖人赠用文锦”

中国织锦的起源，可以追溯到距今3000年的周代。先秦史籍中，能见到多处“贝锦”、“束锦”、“衣锦”、“美锦”、“玉锦”和“锦衾”等名称的记载。《诗经•小雅•巷伯》中载有“萋兮斐兮，成是贝锦”。据郑笺注:“贝锦，犹女工集采色以成。锦文也。”《穆天子传》中也载有“盛姬之丧，天子使嬖人赠用文锦”

而在中国丝绸的色彩配置上，明显受到阴阳五行学说的影响。《礼记•大传》中曾写道:“圣人面南而治天下，必自人道始矣。立权度量，考文章，改正朔,易服色，殊徽色，异器械，别衣服,此其所得与民变革者也。”司马迁在《史记•历书》中更是宣扬:“王者易姓受命，必慎始初，改正朔,易服色。”古代统治者又由五行理论推导出“五方”、“五色”等理论，认为青、赤、黄、白、黑这五种颜色分别代表木、火、土、金、水五行，故认为秦灭六国，是获水得，因而色尚黑。而黄色正代表构成万物的基础元素——土，青、赤、黄、白、黑又分别象征东、南、中、西、北五方，其黄色正好象征中央,也就理所当然地成了代表华夏的正色。宋人王楙在《野客丛书》中写道:“唐高祖武德初，用隋制,天子常服黄袍，遂禁士庶不得服，而服有禁自此始。”所以从唐朝开始，延续至宋、元、明、清，直到清朝灭亡为止，黄色始终是皇权的象征。

在漫长的古代社会中，皇帝的龙袍代表着“帝德”与“天威”，是“天子”专用的服装。龙袍上的龙纹，多是正面张口的团龙，全是五爪，狰狞可怖，见而生畏，它象征着至高无上的权威和尊严。现代人看了，真有所谓“张牙舞（五）爪”之感。这是天下只准一件的衣服，又为云锦所织，织造技巧也是最高的；典丽厚重，金光灿烂，其意义是很明显的，难道不值得织造者夸耀吗？

清朝在江南地区设有江宁（后为避清朝道光皇帝旻宁讳，改为江南）、苏州、杭州三织造，掌理织锦业的生产。但三者生产的云锦用途不同。据《清会典》记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”可见，江宁织造署督造的云锦是皇室专用的，其地位高于苏、杭二地。江宁织造署就设在东南政治、经济、文化中心江宁（今南京）。清朝江宁织造署的长官称作江宁织造，位尊权重，是皇帝的红人。《红楼梦》作者曹雪芹（1711〜1763年）的曾祖曹玺、祖父曹寅、伯父曹顒、父亲曹頫就先后担任过江宁织造这一要职长达59年之久。在《红楼梦》一书中，曹雪芹多次写到云锦，如第三回:“（王熙凤）身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄肩袄。”康熙皇帝六次南巡来到江宁，除了第一次居住在明故宮内的江宁将军署外,其余五次都是住在曹寅的江宁织造署中，他还参观了织造局，有感于织工之辛劳,写下了《织造处阅机房》一诗，诗云：“终岁勤劳匹练成，千丝一减截纵横。此观不为云章巧，欲俭骄奢赌未萌。”乾隆皇帝六次南巡，均居住在由原织造署改建而成的行宫内，今南京大行宫地名就是由此而来。随着清朝顺治二年（1645年）江宁织造署的设立，南京云锦迎来了新一轮的发展机遇，呈现出前所未有的繁荣景象。乾隆、嘉庆年间（1736〜1820年），南京丝织业的发展达到鼎盛时期，仅城内就有织机3万余台，男女织工20余万人(约占全城人口的三分之一），年产值1000万银元以上，其中相当数量的织机是专门从事云锦生产的，以云锦为龙头的南京丝织业成为南京经济的支柱产业。清朝著名书画家郑板桥《长干里》诗中“缫丝织绣家家事，金凤银龙贡天子”之语，就是清朝南京织锦业发展的真实写照。即便在太平天国农民政权定都天京（今南京）的13年间，也在南京设有织营、绣锦营（又名绣锦衙），从事织锦之类的活动。通观有清一代，南京云锦的生产盛况空前，既有官府督造的贡品，也有民间机坊生产的产品。今天，我们从保存下来的当年云锦匹料的尾部经常可以看到“江南织造臣忠诚”、“江南织造臣庆林”、“江南织造臣七十四”、“金陵涂东元玉记库金”、“金陵张象发本机库金”等等字样。清朝南京生产的织锦产品除供应宫廷、官府服用和赏赐之需外，还远销海外及蒙古、新疆、青海、甘肃、西藏等地，并在对外贸易中具有很高的声誉。

黄帝，上古帝王。姓公孙，生于轩辕之丘，故曰轩辕氏。与蚩尤争天下，战于涿鹿之野。造指南车，以擒蚩尤。诸侯尊为天子，以代神农氏。因有土德之瑞，故号黄帝。命仓颉为史，始制文字。凡宫室、器用、衣服、货币之制，皆始于黄帝。在位百年，传说有龙自天降，迎黄帝上天。

作品取材于清代小说《乾隆下江南》第十三回『妖道人围困海波庄玉面虎阵斩高发仕』：天子『向姑苏游行，到了苏州虎丘山，亲捉贪官，拳打劣绅』 ,『江南大侠』甘凤池阊门保驾。

据《东京梦华录》记载：北宋京都汴梁，每年七月初，街市上出售一种大小不一、泥塑彩绘的婴孩偶像，名叫“磨喝乐”，是闺中少妇七夕乞巧时的供物，含有“宜男”的企求。有的“磨喝乐”，一对竟值数千钱。有说“磨喝乐”，来自梵语，意为“须臾”之意。七夕的前三五日，汴梁市面便热闹起来。仕女出游，穿着美丽服装。兴尽归来的时候，手里拿着摘下的荷莲枝，向路人打招呼。孩子们也特意装扮起来，舞动手中荷莲，一路踏歌。说是效颦“磨喝乐”。看来，这个“磨喝乐”是与荷莲为伍的。晋王嘉《拾遗记》：“西王母见穆天子，玉帐高会，进万岁冰桃，千年碧藕。又进素莲一房，百子。”如此，荷莲依然与“宜男”有关。再说，荷与“和”，莲与“连”，都是好字眼，难怪后世生发出那么多的吉庆的“口采”来。由此可以印证，河南禹县扒村古钧窑釉瓷罐上的“婴戏莲花”图象，不是什么人随意构想出来的，而是人们“宜男”观念的再现。

第三，从风格特色上来看，京绣有别于南方的地区的绣种，属北绣系统，具有浓郁的北方特色。整体上，它构图严谨、满而不滞；图案丰富多样，寓意深刻；造型端庄稳重；设色典雅，尽显雍容高贵的皇家气派和帝王尊严。京绣具有独特的宫廷艺术特点，这与其他绣种中所体现的文人意趣、商贾艳俗、乡土稚美的风格有本质的不同。以图案为例，京绣中图案的寓意不仅是祈福纳祥，更重要的还是穿用者身份、社会地位的标识，充分反映了帝王、统治者的意愿，这一点在清代服饰制度上表现得尤为突出。象征天子的龙纹和区分群臣等级的飞禽、走曽，在每一件绣品中的一花一草、一鸟一兽、一人一物都赋予了约定俗成的特定含义，普通百姓不可以随便使用。针法是刺绣品的构成形式，尽管各个绣种的所用针法大同小异，但京绣中的用针更是讲究排列整洁、针针到位、厘毫不苟，使绣品形神兼备。

中国历史上的宗教又具有不同于外国宗教的一系列特点，这些特点是由中国社会历史的特殊环境造成的。它们至少有以下几点。第一，中国私有制社会不象古希腊罗马那样，冲破氏族组织外壳，建立城邦国家，而是利用原有的氏族与部落血缘关系，建成宗法奴隶制，而后又改造成宗法封建制；相应地，中国传统宗教具有强烈的宗法性，它的组织活动与宗族家族结为一体，紧密为宗法制度服务，表现为对祖先崇拜的特别重视，把“慎终追远”即守孝祭祖视为社会头等大事。国有太庙，族有宗祠，家有祖龛。从天子到士庶，祭祀亲祖是一切祭神活动中非常普及、经常和仪规极为详密的一项，代代相传，经久不衰。祖先崇拜成为其他传统宗教崇拜的中心，外来宗教也必须与它保持一致。第二，在宗法观念支配下，统治者用祖孙、父子关系看待天神与皇室的关系，君王自封为天子，奉天承运，代天行权；又视国为家，实行君王一姓的家天下，百姓为其子民。天子或皇帝独揽全国性祭典中主祭天神的权力。敬天祭祖作为一种宗教活动，没有独立的教团组织系统，国家与家族的组织兼有此种宗教职能。一个人在宗教祭祀活动中的地位，要由他在宗法等级制度中的地位来决定。当具有独立性教团组织的道教产生和佛教传入之后，皇权作为宗法制度的代表者，始终保持着至高无上的权威。教权非但不能超出皇权，还必须依附于皇权，才能合法地生存和发展，其教义绝不能反对敬天法祖的传统宗教信仰。第三，中华民族是多种民族共存融合形成的，中国文化也是在多种文化不断汇合中发展的。这种传统产生了中国社会对各种不同宗教文化的极大包容性，形成多种宗教长期并存、互相交融的局面，在广大群众中造成多神崇拜的风气。汉以后出现儒释道并列的状态；唐宋至近代，陆续出现四教、五教乃至六教同立的局面。除了近百年天主教、基督教的传入与西方殖民主义侵略中国有关联而外，此前各种外来宗教大都在中外文化的正常交流中以和平方式传入。各教间有过摩擦、论辩，个别皇权实行过毁教政策。但多数皇权容忍和支持各教存在，各教之间大致能和平相处，并互相吸收。贵族士人可以同时信仰数教，民间信仰更是驳杂多态。历史上没有发生残酷流血的宗教战争。第四，中华民族的文化重现实人生，重人伦道德：自古代流传下来的天神崇拜、祖先崇拜、圣贤崇拜，它们作为长期封建社会的官方宗教和正统信仰有一个显著特点，就是不特别追究鬼神世界的真实价值和个人灵魂的解脱，不特别看重宗教祭拜的外在形式，而着重于宗教的社会功能，主要是政治的和伦理的教化作用。自古就有“神道设教”的说法，它概括了当政者对宗教社会本质的基本观点。《礼记•祭统》说：“崇事宗庙社稷，则子孙顺孝。”“祭者，教之本也。”宗教祭祀是作为基本的教育手段来实施的。这样，宗法性的传统宗教，往往与政治、伦理合而成三位一体，难以严格区分。为了达到神道设教的目的，传统宗教要求人们以虔诚的态度敬祭神灵，“事死如事生”，“祭神如神在”，这样才能培养出人们对家国诚实无欺的品格。“神道设教”本身包含着神道与教化两个因素，凡强调诚信神道然后才能教化人心的，属于有神论，这是传统宗教的主流；凡强调教化的作用，而把神道仅仅视为手段的，则有走向无神论的可能，成为破坏传统宗教的一种力量。

古代的皇帝自称“天子”和“龙种”。他们的“龙袍”制作得极尽人工之美，上面装饰着各种美丽的图案。有所谓“十二章”者，即在皇帝的礼服上织出日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等十二种纹样，寓意天地和人间的方方面面，都是由他来统领和管理。由装饰而上升为政治符号，成为一种权力的象征，在当时是最神圣和高贵的，无数次的改朝换代，历经数千年，“十二章”的符号是不改变的。

过去，妆花织物主要用做服装材料。在中国传统上，服装是政治的一部分，其重要性远远超出服装本身的实用性。其中款式、服色和图案是区別身份地位的标志。历代政府都有规定的款式、服色和图案。尤其天子、诸侯及百官，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，在正式场合他们几乎都是穿着制服。在云锦妆花服饰中，织成设计的黄色龙纹图案的袍服必定是皇上或皇子、皇后专用的服饰，不同场合可以选用別的颜色和图案；而百姓服饰的用色和图案不能与规定相冲突。妆花品种善于大图案的现，用色丰富多彩，上有皇室专用图案，下有民间吉祥图案，常见有以下几种。

元代最著名、最有特点的织物是加金织物，又称织金锦。史资料上称为“纳石失”，又称纳赤思。当时的统治者在全国范围内有条件地区设置“染织提举司”,集中织工，大量织造纳右失金锦,作衣服和日常生活中的帷幕、茵褥、椅垫炕垫。至于军中帐篷，据马可波罗的记载，当时也是用这种织金锦制成。《元史•舆服志》中对质孙宴中所用的质孙服有详细说明，虞集《道园学古录》也有载：“质孙者,贵臣见饷于天子则服之,今所赐绛衣也。贯大珠以饰其肩背膺间。首服亦如之。副以纳赤思衣等七袭。纳赤思者，缕皮傅金为织文者也。”这里所说的缕皮傅金，应该是一种片金制作的方法，即将羊皮加工，制作成极薄的皮层，再在上面贴上金箔，最后切成条状的片金，用于织造。这种片金又称羊皮金。

木结构上涂刷油漆原来是一种防护措施，后来成了美化建筑物的重要手段，并具有"明贵贱，辨等级"的封建等级制的意义。以柱子为例，春秋战国时期就有天子用红色，诸侯用黑色，大夫用青色，一般官吏用黄色的规定。宋代规定百姓家屋不得用五彩作装饰。这样在不同程度上影响了建筑彩画艺术的发展。

故事见《薛丁山征西》。前本分为樊梨花三擒薛丁山等七个画面，后本也分为唐天子御驾征西等七个画面。

也是出于这种自卑的心理。可是他的儿子姚萇却非过皇帝瘾不可，终于在晋孝武帝太元十一年(三八六）即皇帝位于长安，改元建初，国号大秦。打破了“小羌不能做天子”的迷信。传了两代，到晋安帝义熙十三年（四一七）为刘裕所灭。这是史家所称的“后秦”。

在诸多的地方绣种中，京绣最为特殊。京绣产生于天子脚下，有得天独厚的发展条件。三千多年的建城史，八百多年的建都史，从辽、金、元、明、清至今，北京一直是统治中心。主要为皇室服务的刺绣，历代均有专职人员或机构，周有设色之工，汉有织室，隋、唐有织染署，宋、金有文绣院，元有纹锦总院、绣局，明有文思院，清有造办处。各朝各代，全国各地的刺绣高手均荟萃于此。京城充分展现了海纳百川、人杰地灵的优势。

中国的年古来有之，最早可以追溯至上古时期先民报谢百神的丰收庆典——腊祭。《礼记》中记载：“天子大蜡八，伊耆氏始为蜡。蜡也者，索也，岁十二月，合聚万物而索飨之也。”中古之后腊祭之礼逐渐被年节吸纳，及至宋代，元日过年之风俗正式形成并一直延续至今。《梦粱录》卷一载：“正月朔日，谓之元旦，俗呼为新年。一岁节序，此为之首。官放公私僦屋钱三日，士夫皆交相贺，细民男女亦皆鲜衣，往来拜节。”随着时代的演变，年已成为中华民族最隆重的传统节日。“百节年为首”，而在这独特又重要的年节中，年画扮演不可或缺的重要角色。

有的萨满神衣前面补绣六条蛇、两只龟、两只蛙、两个蜥蜴；背面补绣六条蛇、两只龟、两只蛙。神衣手套上补绣一只龟和两条蜥蜴。神裙上补绣三只龟、三条蛇和三只蜥蜴。有的在神裙面和飘带上用彩线绣出日、月、树木、花草以及飞鸟、鹿、狐狸等动物。萨满神帽上绣有鹿角或神鸟造型。神鞋上绣有龟、蛙等小动物。这些动物、植物或自然物造型，实际上都是萨满信仰的图腾形象，并被视为可以帮助萨满（巫师）通达于神的灵物。从萨满神服的刺绣图样来看，虽然与汉族的天子衮服十二章刺绣纹样有所不同，但其蕴含的图腾崇拜内涵则有异曲同工之妙。有鉴于此，可以看出满族原始刺绣与汉族早期刺绣的历史渊源，也可以看出满族原始刺绣中深厚的萨满文化底蕴。正是基于这种刺绣文化现象，有不少研究者认为满族及其先世的原生态刺绣与萨满神服刺绣密切相关。