郎家庄一号东周殉人墓出土的丝织品为单层织物，由两组不同染色的的经纱和一组纬纱重迭交织而成。每织一纬，上下交换一次位置，里经转到正面，表经同时转到背面，如此往复组成花纹，这是最原始的绞纱织物。从织物结构分析，是采用了正方形的综版织制。

散点式排列是指主题纹样之间留有一定空隙，并按一定规律进行四方连续的排列。根据图案单元循环内散点的排列位置不同，分为规则散点和不规则散点两种排列形式。就明清暗花类丝绸织物来说，根据主纹的构成特点，可分为团纹类散点、折枝纹散点和其他题材散点三种排列形式。

由于纬三重组织最多只能有三种色纬在织物上作同时交叉，因此当色纬多达三种以上时，可利用织物组织和纹样特点，采取以下方法：

在调研过程中所收集由低花本提花机织制的傣族织锦，均为几何小花纹的平纹地上纬起花织物，主要工艺参数见表1。按照经纬纱线的用法，可分为多经单纬与单经多纬两类。

缂丝是以不同色彩纬线在不同区域以通经回纬方式挖织产生图案的产品，因而织物上常因垂直的花纹轮廓而留下纬丝转向时的断痕。织造时，以平纹组织为基础，以本色丝作经，以彩色丝作纬，用小梭将各色纬线依图案以平纹组织缂织。

纱与罗都是经纬线稀疏并织物上呈现小孔的丝织物。一般而言，凡经线起绞、纬线平行交织的织物均可称作纱罗织物，但一些稀疏的平纹组织往往也可被称为纱。纱出现得很早，周代已有以纱制作王后和命妇服饰的记载。纱的基本组织为由两根经丝相互绞转并每一纬绞转一次的二经绞组织，实物则以多种组织配合织造的暗花纱居多。汉唐间纱罗织物的主要组织类型是链式罗，又称无固定绞组罗，其中又以四经绞罗最为常见。花罗是罗地上显现各种花纹图案的罗织物总称，通常以四经绞作地，以二经绞显花。

绞经类暗花织物是指以绞经组织与平纹或与其他普通组织互为花地的经纬同色的单层提花织物。因其绞经组织的不同，可分为暗花纱和暗花罗。在汉唐比较常见的四经绞花罗，是在四经绞素罗的基础上，花部组织为无固定绞组的二经绞织物，如果经纬同色则可称为暗花罗。宋初，暗花纱出现，暗花纱就是绞纱组织与平纹或与其他普通组织互为花地的提花丝织物，在明清时期极为流行。

“织采为文曰锦，织素为文曰绮。”织锦，是一种以色彩织纹显花的多彩织物，是一种重经组织的提花织物，由两个或两个以上系统的经线和一个系统的纬线重叠交织而成，是最为鲜艳多彩、绚丽华美的丝织品。

鲁锦这一织物名称也曾在民间美术研究的专家张道一主编的《中国民间美术辞典》里也作了阐述，他写到：“…通常锦为丝织，但少数民族的彩色棉线织品也称为锦，如：苗锦、壮锦、傣锦、土家锦等，山东民间的一种色织布，称作鲁锦。”

鲁锦这一织物名称也得到权威人士张道一的肯定，在《中国民间美术辞典》他做了解释：“……通常锦为丝织，但少数民族的彩色棉线织品也称为锦，如：苗锦、壮锦、傣锦、土家锦等，山东民间的一种色织布，称作鲁锦。”

锦是一种织有文彩的丝织品种的总称。从织物结构的角度看，锦是“由两组

花名织物是指以彩色花纹命名的织物，为纬二重彩色提花，即一种地组织与一种彩纬进行纬向插合，彩纬以通梭的方式与经线交织，可以应用在不同的地组织上。花名织物的地部，花纬一般作抛线沉在背后，没有任何接结点。花名织物因其采用的地组织不同，被分别称为花绢、花绮、花绫、花纱、花缎、花罗、花等。花名织物在唐宋时期就有文献记载，而名副其实的纬向单插合花名织物主要体现在一些明清织物上。

到清代，面料越发厚重，多提花，装饰繁琐。对装饰细节的过分追求，反映了清代末期封建统治者病态的鉴赏水平。清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂，对比度高，图案纤细繁缛。此外，旗袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，所以花边多缀在易损部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等处，后来渐渐成为一种装饰品，久而久之，蔚然成风。清代，花边的装饰功能远远替代了其实用功能。旗女的袍俗尤以多镶为美，到了咸丰、同治年间达到顶峰，有时整件衣服全用花边镶饰，几乎看不到原来的衣料。纹饰多样，有龙凤呈祥、彩凤双飞、丹凤朝阳和百蝶等。

“七个字”的织造技术在于巧妙运用了线综开口的技术。线综的历史非常悠久，中国在新石器时代已采用线综生产织物，以后出现了竹综，并逐渐发展到金属综，乃至今天的尼龙喷涂综和不锈钢综，综随着新材料的出现不断地演变。

原始腰机与综版式织机，没有固定的支架，因此，织物的参数不稳定，织造效率也较慢。织机结构的进一步提高，也出现在山东，这就是后来出现的鲁机。

土家织锦制作工艺独特，既有“通经断纬”的西兰卡普“纬花”，也有“通经通纬”的花带“经花”。特别是可以在同一织物上，甚至是同一水平或垂直纬线上，同时采用平纹、斜纹两种不同的基本组织结构“挖花”，两种不同的基本组织结构相互穿插，大大增强了其表现能力，“岩墙花”、“椅子花”等构图就是其典型代表。这种稀有的工艺特征在其他织锦系列中是罕见的。

根据宋锦织物要求，宋锦有面经和底经两组经线，由于这两组经线的原料粗细不同，组织交织状况不同，织造时的缩织率也不同，故必须分别采用两个经轴才能维持张力的平衡。面经放在上轴，地经放在下轴。

根据宋锦织物要求，宋锦有面经和底经两组经线，由于这两组经线的原料粗细不同，组织交织状况不同，织造时的缩织率也不同，故必须分别采用两个经轴才能维持张力的平衡。面经放在上轴，地经放在下轴。

蜀锦织造技艺，通过花楼木织机进行手工织锦而得到活态保护和发展。在蜀锦生产、展览、销售过程中，产生经济效益，并促进相关发展，使蜀锦织造技艺在生产实践中得到传承，也使非物质文化遗产的保护有了可持续传承的动力，实现蜀锦织造技艺在传承中发展，使“非遗”保护与经济社会协调发展良性互动。必须在传承中寻找闪光点，深挖文化内涵，重新定位。蜀锦的闪光点在于：特殊的织造技艺和织物组织，历代的经典纹样及色彩层次的变幻无穷。

蜀锦织造技艺，通过花楼木织机进行手工织锦而得到活态保护和发展。在蜀锦生产、展览、销售过程中，产生经济效益，并促进相关发展，使蜀锦织造技艺在生产实践中得到传承，也使非物质文化遗产的保护有了可持续传承的动力，实现蜀锦织造技艺在传承中发展，使“非遗”保护与经济社会协调发展良性互动。必须在传承中寻找闪光点，深挖文化内涵，重新定位。蜀锦的闪光点在于：特殊的织造技艺和织物组织，历代的经典纹样及色彩层次的变幻无穷。

主要应用了彩抛换色之独特工艺,传统称“活色”技艺，即在不增加纬线重数和织物厚度的情况下,使织物表面色彩多变而丰富，甚至可以做到整匹锦的花纹之色彩均不相同。这一工艺特征不但被后来的云锦所吸收和发扬，而且也一直流传到当代的织锦工艺上。

主要应用了彩抛换色之独特工艺,传统称“活色”技艺，即在不增加纬线重数和织物厚度的情况下,使织物表面色彩多变而丰富，甚至可以做到整匹锦的花纹之色彩均不相同。这一工艺特征不但被后来的云锦所吸收和发扬，而且也一直流传到当代的织锦工艺上。

望江挑花的纹样总是附着在平面性质的日用品上，如头巾、披肩、腰带、帽带、门帘、被面、荷包、围兜等，讲究平面装饰性，要求布局均匀，一般由团花、角花、边花搭配而成。团花圆润成团状，居中，在门帘、衣衫的胸及背部、被面上应用较广；角花有一角、对角和四角之分，对角和四角角花多装饰于矩形布面上；边花一般为条状二方连续纹样，多为单条和双条，装饰于布面四周，或直接布满于带状织物。根据所挑物品的用途及尺寸、形状的不同，挑花艺人会灵活运用图案，将团花、角花、边花通过不同的形式进行组合，挑花造型纹样也愈加丰富。

土家织锦CAD系统的数字化运用弥补了原有的织纹CAD/CAM系统弱CAD设计的特点，采用直接设计和图案库选择设计结合的方法，并将设计图进行纹理和织物组织的处理，最终生成供土家织锦机械化织造生产设备和传统腰机的使用的数字织锦图案。其原理可见《双混沌映射的土家织锦图案数字加密算法》，该论文有详细解析。

中国是菊花的故乡，有数千年的种植菊花的历史。菊花造型优美，色泽动人，古往今来深受人们喜爱。历代文人雅士都有咏菊的文学与绘画作品，菊与梅、兰、竹合称“四君子”，是常用的装饰纹样。菊花凌霜开放，是中国传统文化中人格和气节的写照。菊花的黄色，是一种高贵的颜色，象征吉祥、长寿。陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句赋予了菊花超凡脱俗的隐者风范。菊花因此成为花中隐士，寄托了人们对幽静安逸生活的向往。菊花是成年女性服饰与起居织物常用的纹样题材。

绫是中国传统丝织品的一种，一般采用斜纹组织，织物表面有斜面纹理。绫的起源较早，殷商时期就已出现，魏晋时期起绫织物被大量服用。唐宋时期，各地所产的绫织物已十分丰富，宋代随着书画艺术的发展，绫织物开始大量用来装裱书画。元·陶宗仪《南村辍耕录》卷二十三《书画裱轴》中所记绫的花色有近30种之多，可见装裱用绫名目繁多，纹样丰富。

无论是金代还是元代，统治阶层都钟情于加金织物，极度崇尚黄金，这是游牧民族的特殊爱好，也许与黄金色泽灿烂、价值高且便于携带有关。黑龙江阿城金代齐国王墓和北方元代墓葬均出土了很多加金织物。蒙古统治集团对贵重丝织品的喜爱达到了狂热的程度。据传，成吉思汗曾在阿勒泰山上发誓，要把妻妾媳女“从头到脚用织金衣服打扮起来”。元代的加金织物主要有织金和印金，其中织金织物以纳石失最为著名，最具特色。纳石失源自西域，是波斯语Nasich的音译。蒙古贵族为了获得这种用金线显花而形成的织锦，专门设立了五个作坊来生产。据马可•波罗记载，当时军中的帐篷、椅垫还有炕垫，都是这种用金线织成的纳石失，可以想象当时蒙古贵族生活的奢侈程度。蒙古贵族享用的织金锦纳石失与撒答刺欺，其纹样题材常带有浓郁的西域风情。

蚕丝是主要纺织原料之一。岭南地区很早以前就会养蚕取丝以织布。丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

狩猎又称捕猎，是人类早期的一种为获得食物和毛皮捕杀野生动物的行为，后逐渐发展成娱乐活动。狩猎与古人的生活息息相关，更是男人勇敢的表现，狩猎纹也就成了一种英雄气节的象征，为人们所崇尚。狩猎纹在造型上多以简洁的外形勾勒出追赶野兽的场面，或是表现征服野兽的男人。中国历代许多器物都以狩猎纹为装饰，隋唐时期的织物纹样中也较流行使用狩猎纹。

进入新石器时代，人们逐渐掌握了养蚕及抽丝技术，并能利用陶质、石质的纺轮和纺锤等工具将丝或植物纤维纺成线，生产织物。

从战国时期（前475—前221)的丝绸实物分析得知，我国当时已经发明用花本提花的织物，公元1世纪从中国西北通往中亚的陆路开通之后，中国丝帛源源不断地远销到欧洲，盛况一直延续到唐代（618—907)。公元6世纪，中国蚕丝技术西传达到欧洲，直到公元10世纪，波斯诗人费尔多锡还常赞美中国织锦。由中国通往西方的大道，后来被德国地理学家称为“丝绸之路”。在丝绸之路出土的公元1世纪至6世纪织锦，纹样紧凑生动，充满动感和力度的动物纹、云气纹构成气魄宏大的画面,纹样的间隙加织具有吉祥含义的铭文等等。公元6世纪以后,中国织锦纹样受中亚文化的影响，由动势的平衡向静势的对称过渡。中国此时发明了以提花楼机为标志的织锦工艺，织锦的组织也由经重平组织演变为斜纹纬锦组织。此时四川成都的蜀锦名声远扬，取代了陈留、襄邑织锦的地位。

南京靠近太湖流域蚕桑生产中心，明代的南京民间丝织业原料供应充分，织造技术在元代的基础上得到更好的发展，产品质量也可与官营织造局产品相媲美。朝廷不时加派的产品各织造局无法及时完成，有大量的领织产品由民间织造后送回官局，还有用收购和采办及领织的方法向民间搜罗高档锦缎。明代随着社会的发展，商业商铺繁荣起来，涉及丝织云锦的商铺有布绢、丝绵、绫、罗、纱、缎子、纻丝、绉纱、改机、腰机、包头等11种，其中纻丝锦缎包括暗花缎、妆花缎和织金等丝织提花织物是最具南京地方特色的品种，也是南京云锦的重要组成部分。加之相关的染色业、金线制作业和丝行等，丝织手工业成为明代南京的经济支柱。同时，明代的民间丝织业已具有资本主义的萌芽，现在工场规模化经营，雇用许多劳工，有明确的分工，一个机房配有络工、牵经工、拽工、织工、运经工、刷边工、接头工等专门技术人员。当时高档丝织品大量地被用做赏赐用品和贸易用品，有许多锦缎被邻国的皇室和边疆的寺庙作为珍藏品而保存下来。

元朝统治时间虽然不长，但文化的碰撞和融合却十分剧烈，代伊斯兰文化的织金锦，代汉族文化的各类丝绸缎匹均为蒙古统治阶层所喜爱。当时，在全国各地有众多的中央性和地方性的官府工场，相对民间作坊，工场中有着优秀的工匠，先进的技术和精良的生产设备，可进行较大规模的生产。古代生产的织物品种具有一定的地域性，如西北地区擅长织金品种的生产，江南地区擅长精细的丝绸织物的生产，身处江南地区的南京生产出来的织金品种在风格上就具备了两者的长处，花色品种不断半富。元朝时的南京人口增长较快，政治和经济地位逐步提高，中央在建康（南京）设有东织染局和西织染局，统称建康织局。东织染局于元十七年（1280）立局，有“管人匠3006户，设机154张，额造段匹4527段，荒丝11502.8斤”。有着从制丝、染色到织造的完整工序。另据记载，西织染局与东织染局规模相当。两个织染局共管人匠数千户，约数万人。在当时的历史条件下，织染局的规模是很庞大的。在元代的近百年中，建康织局因其产品的重要性，织局规模未见缩减和裁撤而是日益发展，为南京云锦的发展奠定了十分良好的基础。

鲁锦的通经断纬技术约源于7世纪。从西亚传入中国，首先为少数民族采用，后传入中原。通经断纬能够打破织物的组织结构织造一些更为复杂的图案。

经过明清两代织机的改进和织造工艺的发展，鲁锦工艺技术也几近登峰造极境界。在清代，濮州（今鄄城）织锦曾被当地官员作为贡品晋献朝廷，成为大内御用之物。这种“土”味十足的民间织物，在满目绫罗绸缎的统治者面前成为珍宝。

前面已经说过，早在秦汉时期，我国西南地区的少数民族就掌握了以蜡防染的技术，并且早于印度和埃及以蜂蜡和白蜡作防染材料。《后汉书•西南夷传》称“哀牢人……土地沃美，宜五谷蚕桑，知染彩文绣织成文章如绫锦”；他们利用蜂蜡和虫白蜡作防染原料，染出蓝底白花或蓝底浅花的花布，称之为“阑干斑布”。随着西南民族地区与汉族之间的文化技术交流，逐渐传到中原内地以至全国各地，并流传到亚洲各国。在通往西域的新疆民丰，东汉（公元25—220年）合葬墓出土的“蓝白蜡染花布”两片是我国现存最早的蜡染织物。其中一片，大约用作餐扫，用圆圈、圆点几何形组成的花边，大面积底色上有由线条平行、交叉组成的三角形格子纹；另一片蜡染花布右为龙尾和足的印纹左为局部人物图像，颈部挂一串佛珠，手中执鲜花一束，眼视前方，作献花或授花状，形象自然生动，蜡液点画细腻流畅，表明东汉时期我国蜡染工艺已经比较成熟。其产品源源不断地通过丝绸之路远销西亚地区。

通过实地的调查与研究，发现傣锦织机各有特点，又相互联系。从机架的形式上看，这类织机之间存在继承关系，其演变应该是由腰机向固定卷轴形式的非腰机形式、从无横机身的梯架式机架向具有横机身的全机架形式发展；并且与一些历史文献中关于提花织机的记载十分接近，又由于傣族地区的特殊地理条件与历史因素影响，这种低花本织机抑或正是古代早期提花织机的形式；从工作原理与织造方法上看，存在着不同的方式，但本质目的与最终效果却是一致的。由此类织机织制的傣锦纹样丰富，色彩变化多端，在不同的工艺条件下织物的效果也不尽相同，但从织物组织与结构上看，傣锦结构均为平纹地上花纬显花，只是花纬依各自喜好在编制花本时产生了差异。这一宝贵的国家级非物质文化遗产展现了劳动人民的伟大智慧与不断创新的精神，同时也为中国古代早期提花织机的形式提供了参考与佐证。

中国的刺绣工艺历史悠久，现在能见到的最早的刺绣是殷商和西周时期的制品。长沙楚墓中出土的龙凤绣品已经非常精致；马王堆墓葬的绣衣和绣品，图案以“辫绣”的线来造型，花纹千姿百态，色彩斑斓，这些织物表明汉代的刺绣已经发展到极高水平，还出现了平针、平针铺绒、辫绣、钉线绣等多祌针法。除了传统的菱形花纹外，还有各种兽纹、云纹、卷草纹及其它几何纹样。

一是马市贸易，即女真人与明朝的双边交易市场，在当时的边界每月初一至初五，十六至二十二，女真人用马匹、兽皮、人参、东珠等土特产换取汉族人的铁器、陶器、绸缎织物等，刺绣制品大量输入并产生广泛的影响。

地处中国西北边陲的新疆地区，服饰文化源远流长，有4000年左右的历史。先秦时期，哈密在内的新疆服饰以毛质品制作的服装为主。汉唐时期随着丝绸之路的畅通，中原丝绸传入到西域各地，受到当地人们的喜爱。维吾尔族从喀拉汗王朝时期开始接受伊斯兰教，并逐渐渗透到维吾尔人民的政治经济文化以及社会生活习俗等各个方面。明末清初，伊斯兰教已经成为维吾尔族全民信仰的宗教，清朝政府分封的王公伯克及官员要戴“顶戴花翎”，其他维吾尔人无论冬夏都要戴各种帽子。生活在天山南北的维吾尔族，其传统的手工业制品——棉、毛等织物数量增多，技艺提高，其传统丝织品“艾提来斯”制作的衣裙，独具民族特色。

葡萄纹有单独的葡萄枝叶与果实纹样，也有葡萄与花卉组合，还有葡萄与松鼠纹样的组合。葡萄的形象从汉代开始在织物上出现，如新疆扎滚鲁克出土的汉晋锁绣葡萄纹。此后，葡萄纹在装饰领域一直有所应用，如新疆吐鲁番阿斯塔那出土的北凉禽兽葡萄纹丝绣残片以及美国波士顿美术馆收藏的北齐画像砖上的葡萄纹。这种西域风格的纹样从唐代开始被广泛应用，如初唐的连珠对鹿纹锦、海兽葡萄纹铜镜上的纹样等，取其果实累累、丰收之意。明清时期，暗花类丝绸上的葡萄纹样，有的以牡丹搭配葡萄纹样出现，葡萄藤蔓上还常攀有松鼠，松鼠紧盯葡萄作欲偷食状，寓意多子多福。

宝花是一种从中国传统的花卉纹发展演变出来的纹样，沿着丝绸之路向西方传播，乌兹别克斯坦布哈拉附近的瓦拉赫沙壁画中粟特王的坐垫织物上就绘有宝花纹。在敦煌发现的中亚系统织锦中也有一件红地宝花纹锦，图案层次丰富，华丽富贵，但边缘较生硬，透着一种异域风格。从技术上分析，这件红地宝花纹锦属于典型的中亚粟特织锦系统，应该是唐代中亚织工生产的。

战国—秦汉时期是丝绸之路开拓过程中的重要年代，丝绸之路至唐代达到鼎盛时期。丝绸作为服饰和日用品大量出现在丝绸之路沿线人们的生活中，并记载在历史文献中。汉代前后，养蚕和丝织技艺沿着丝绸之路由内地传往西方，中国丝绸艺术开始影响西方艺术文化。在思想文化上，秦汉统治者都十分热衷于源于道家的神仙学说。因此，在当时的各类艺术作品中，神仙思想得到了充分的表现，而在丝绸艺术作品中的具体表现则是大量的云纹。中国传统的云气动物纹样到魏晋时已僵化并衰退，西方艺术开始影响中国内地的丝绸图案，继之而起的是模仿西域风格的各种骨架排列，其中环式联珠团窠纹被较多地用于织物。隋唐时期，东西方设计艺术兼容并蓄，出现了陵阳公样，同时一种以花卉纹样为主题的团窠宝花纹亦开始兴起，并向折枝、缠枝花鸟纹演变，最终形成大唐新样。

壮锦因生于广西当时的地理自然环境，属于偏远的西南地区，桑蚕养殖业并不如江南地区发达，推广时间晚，因此，早期的壮锦主要以棉线为底、桑蚕丝为纬线织就了一幅幅具有民族特色的织物，也曾在清代作为贡品进贡朝廷，至今，故宫博物院依旧有收藏做工精致、民族味道浓郁的壮锦织物。后期，由于改革开放，棉纱市场的冲击，大批量价格低廉、颜色选择丰富的涤纶材质或棉线进入市场，使得桑蚕的养殖业逐渐衰落，更多的工厂、作坊选择了它们作为新的纬线进行织锦。

织锦在西周即开始了对纺织丝绸的宫廷织造管制，并将其称为“妇工”，为西周国之“六职”之一，同时“锦”的这种多层彩丝线提花织物也随之诞生。湘楚之地在战国中期的长沙左家塘四四号墓就出土六种几何纹经锦。秦汉时期的不同经纬组织的丝织品种在《说文解字》中已记下近二十种品名，说明汉代对提花织机进行了不断的改造，提高了功效和花色品种。西汉长沙马王堆出土的孔雀波纹锦、豹纹锦、花叶纹锦纹饰表明，织锦纹饰形象已由经纬工艺限制中的经花锦几何纹向较为写实的曲线纹饰表现过渡。汉代开辟了名扬中外的“丝绸之路”，致使中华丝绸织造进入了全面发展的新时期。作为西南少数民族称之为“武候锦的蜀锦，随着诸葛亮开辟大后方的“移民实边”政策而广泛将织造技艺传播影响于西南多民族织锦和湖湘民族织锦。之后在唐初出现了大量纬丝显花斜纹纬锦，纬花工艺克服了经花工艺经线显花不能随意变换颜色的缺陷。宋元时期，棉花种植由新疆和广东、广西向内地广泛扩散，取代了以往广泛使用的麻布、纤维布等衣料。同时蚕丝原料也开始转变为高级纺织品纤维原料应用，但多为官府和宫廷织造。元代大量使用金线织造金锦，至使明清两代的宫廷丝织锦更趋华丽富贵，纹饰表现更趋繁复，工艺技术越见高深。

随着丝织技术传入西域，当地人民也开始学习织造丝绸，特别是提花织锦的方法。织物采用平纹纬重组织织造，实现了从经锦到纬锦的过渡。大约从北朝时期开始，粟特地区的织锦开始兴起。这是一类提花纬锦，图案以大窠的联珠纹为特点，窠内纹样有骑士狩猎、翼马、猪头、大鹿、含绶鸟等。其基本技术特点是采用三枚斜纹纬重组织，属于标准的唐式纬锦之类，其经线总是加有捻度较大的Z捻，通常由2-3根并列而成，一般有本色和深红两种色彩。其纬线非常平直，色彩丰富，不同色彩的纬线相互覆盖非常完整；其图案只在纬向而不在经向循环，图案的勾边通常以二纬二经为单位，此类织锦应该是产自中亚地区的织锦。

昆虫纹样主要有蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓等纹样。就目前所见的实物资料来看，蝴蝶纹样进入织物装饰领域始于唐代，如敦煌藏经洞出土的唐代银绘幡带上的蝴蝶纹及唐代飞蝶牡丹纹蜡染上的蝴蝶纹。宋代受花鸟画流行的影响，花中飞蝶翩翩的丝织纹样也渐渐增多。而蜜蜂、蜻蜓的纹样直至明代织物中才见广泛使用，如浙江地区近年出土的几座明代墓葬中的暗花丝织物上多有所见。蝴蝶纹样有单独作为装饰纹样的案例，但绝大部分蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓纹样均点缀在花卉纹样之间的空隙处，或与花卉纹样组合构成花蝶纹团窠，或与折枝花共同组成纹样，如四季花蜂蝶纹、蜜蜂四季花卉纹等。

脚踏开口机构与多综提花相结合就成了多综多蹑机。随着织物花纹愈来愈复杂，综蹑数也越来越多。到西汉出现了120综蹑的绫锦织机，可称是织机发展的顶峰。后来又改良发明了一蹑控制多踪的织机，竹笼机、丁桥织机等都是如此，织布效率大为提高。汉以后，梭、筘的利用和提综相配合，改变了人们过去只用手织布的状态，手脚并用大大加快了织布速度。这种貌似简单的原始织布机，由于汉唐丝绸之路的畅通，斜织机、平织机的结构原理和工艺技术才陆续传至亚欧各国。在欧洲，直到公元6世纪才开始出现，16世纪才被大规模的投入使用，夏鼐在《考古学与科技史》和《我国古代蚕桑丝绸》曾有记载。足以见得，该地当时纺织技术之先进了。

壮族民间已经具有先进的纺织技术基础，壮族民间各种织物的发展到宋代达到高潮，产生了很多有特点的精品。如“白緂”、“綀子”、“花綀”等。

据考证，壮锦是在古代织物，如斑布、白緂、綀子等土布的基础上，吸收其它织锦（如蜀锦）的技艺逐渐发展而成的。斑布，远在汉代广西就有织造，南北朝时已具相当水平，其五色绚丽，质地很好。因此，广西壮族的织锦艺术可谓历史悠久，源远流长。

土家织锦的历史发展也是湘西北土家地区社会发展历程的缩影，印证了土家民族从原始走向现代，融合多部族聚集发展成为单一民族曲折漫长的经历。它同时也是酉水沿岸土家地区生产力发展的写照。它以丰富的图纹形式讲述着古老文明的历史进程，被称之为“写”在织物上的土家历史。

花本是一种技术信息的储存器，用它的编程控制织机提综开口的织造进程，是世界上最早具有计算机性质的手工程序控制技术。18世纪后期，中国古老的花本技术被法国人引入现代织机的技术改造，形成了控制提综开口的纹板技术。纹板上不同的打孔轨迹，决定织物上出现不同的花纹图案，模仿中国花本的痕迹显而易见。

毫无疑问，刺绣业的发展与纺织业的发展密切关联，二者相辅相成。北京地区发现最早的织物遗迹是1977年在平谷县刘家河发现的商代中期墓葬遗址；从出土的残碎铜泡上发现有织物印迹，后经鉴定为平纹麻布。从西周至秦，北京历经奴隶社会全盛时期，伴随着燕国封建制的兴起，蓟城作为燕国都城，是当时“富冠天下”的名城之一。其纺织生产已具有一定规模，诸侯之间已用帛进行交往。公元前二世纪，随着秦始皇统一全国。燕国的故都蓟变成了一个地方性城市，蓟城地区的封建经济逐步走向繁荣，能生产出具有较高技术水平的绫、绢、绵等丝织物。

随着唐代社会经济的发展，蜀锦生产无论规模与技艺都进入了一个鼎盛发展期。诗人杜甫的《白丝行》诗云：“缲（同“缫”）丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”，足见当时蜀锦的金贵和生产的繁荣。隋唐以来，通过剑门蜀道、茶马古道、岷江水路等与各国进行贸易交流；通过海上丝绸之路，蜀锦大量注入日本，其中一部分为唐王朝对日本使者和王室、寺庙的赠礼，至今在日本流传下来的许多“蜀江锦”被当作日本的“国宝级文物”，“正仓院宝物”等珍藏至今。—些名贵的唐代蜀锦如格子红锦、唐花纹长斑锦、蜀江锦褥裂、赤狮凤纹蜀江锦、蜀江太子御绢伞和赤地璎珞、蜀江文阑绢裂等众多产品被收录在“日本古代染织图案”、“日本御物上代染织物”之中。由于蜀锦制作工艺技艺复杂，图案精美，织地细腻，绝大多数产品基本上用于给皇室进贡和对外交往。

随着唐代社会经济的发展，蜀锦生产无论规模与技艺都进入了一个鼎盛发展期。诗人杜甫的《白丝行》诗云：“缲（同“缫”）丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”，足见当时蜀锦的金贵和生产的繁荣。隋唐以来，通过剑门蜀道、茶马古道、岷江水路等与各国进行贸易交流；通过海上丝绸之路，蜀锦大量注入日本，其中一部分为唐王朝对日本使者和王室、寺庙的赠礼，至今在日本流传下来的许多“蜀江锦”被当作日本的“国宝级文物”，“正仓院宝物”等珍藏至今。—些名贵的唐代蜀锦如格子红锦、唐花纹长斑锦、蜀江锦褥裂、赤狮凤纹蜀江锦、蜀江太子御绢伞和赤地璎珞、蜀江文阑绢裂等众多产品被收录在“日本古代染织图案”、“日本御物上代染织物”之中。由于蜀锦制作工艺技艺复杂，图案精美，织地细腻，绝大多数产品基本上用于给皇室进贡和对外交往。

东汉的锦比战国的锦又有了新的变化和发展。研究人员在进行现场分析测试的过程中，发现东汉锦的结构为四重和五重经锦，其组织原理虽与战国经锦相类似，但织物表面有五种色彩，经线重数多、紧密度高、生产难度极大。新疆尼雅出土的东汉的“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦衾和“五星出东方利中国”锦护臂等织物在历经1800余年后的今天，其花纹色彩依然鲜艳如新，可见当时的植物染料染色是何等发达！现在这两件文物正在由中国丝绸织绣文物复制中心和国家博物馆、新疆博物馆合作进行复制，有望年内完成。

东汉的锦比战国的锦又有了新的变化和发展。研究人员在进行现场分析测试的过程中，发现东汉锦的结构为四重和五重经锦，其组织原理虽与战国经锦相类似，但织物表面有五种色彩，经线重数多、紧密度高、生产难度极大。新疆尼雅出土的东汉的“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦衾和“五星出东方利中国”锦护臂等织物在历经1800余年后的今天，其花纹色彩依然鲜艳如新，可见当时的植物染料染色是何等发达！现在这两件文物正在由中国丝绸织绣文物复制中心和国家博物馆、新疆博物馆合作进行复制，有望年内完成。

公元220年，中国历史进入魏、蜀、吴三国鼎立时期。四川蜀锦是蜀国主要财源。当时曹魏和东吴都向四川购买蜀锦。在成都城南有锦官城处于流江（蜀江）南岸，用流江的水洗濯锦，其色鲜明，用他江的水则不佳，故号称“锦里”。晋朝左思《蜀都赋》描写成都“阛阓之里，伎巧之家。百室离房，机抒相和。贝锦斐成，濯色江波”，可见晋朝成都蜀锦生产的兴盛。由三国至晋南北朝及隋唐，蜀锦都是中国最重要的织锦；北朝时期由于不同民族、不同文化间交流频繁，中国织锦在图案风格和组织结构上都出现了历史性的重大变化。在纹样风格上，由汉代的动势平衡过渡到静势的对称,动物造型不再是汉代的气势奔腾，而转趋于安详温驯，居守于几何格架之内。在织锦的组织结构上，自西周经春秋战国、两汉、三国、两晋的1260余年中（公元前841年一公元420年），一直都以沿用三枚经重平组织显花为主，统称“经锦组织”。20世纪90年代先后在新疆天山东部库鲁克塔山南麓的营盘、塔里木盆地东南部、阿尔金山北麓的且末扎滚鲁克和楼兰、吐鲁番阿斯塔那等地的魏晋时期墓葬中发现了由纬线起花的纬锦，组织为纬重平组织，这类纬锦大概是当地人受地中海一带1:1平纹毛笏罽织物的启发，将中国传统经锦的经线和纬线进行了置换，从而创造出纬线起花的纬锦。到公元7世纪初唐代初年，纬锦就在中国内地流行。此时益州大行台窦师论亲自创制了一批划时代的蜀锦纹样，成为唐高祖、太宗时期的标准织锦样式。唐张彦远在《历代名画记》卷一〇中记载窦师纶封陵阳公,“敕兼益州大行台，检校修造。凡创瑞祥、宫绫，章彩奇丽，蜀人谓之陵阳公样……高祖太宗时，内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状，创自师纶，至今传之”。文中提到的织锦纹样，在西北丝绸之路沿线出土和在日本正仓院保存的唐代绫锦中，都能见到其气势恢宏的风貌。蜀锦被称为中国织锦的第一座里程碑。

公元220年，中国历史进入魏、蜀、吴三国鼎立时期。四川蜀锦是蜀国主要财源。当时曹魏和东吴都向四川购买蜀锦。在成都城南有锦官城处于流江（蜀江）南岸，用流江的水洗濯锦，其色鲜明，用他江的水则不佳，故号称“锦里”。晋朝左思《蜀都赋》描写成都“阛阓之里，伎巧之家。百室离房，机抒相和。贝锦斐成，濯色江波”，可见晋朝成都蜀锦生产的兴盛。由三国至晋南北朝及隋唐，蜀锦都是中国最重要的织锦；北朝时期由于不同民族、不同文化间交流频繁，中国织锦在图案风格和组织结构上都出现了历史性的重大变化。在纹样风格上，由汉代的动势平衡过渡到静势的对称,动物造型不再是汉代的气势奔腾，而转趋于安详温驯，居守于几何格架之内。在织锦的组织结构上，自西周经春秋战国、两汉、三国、两晋的1260余年中（公元前841年一公元420年），一直都以沿用三枚经重平组织显花为主，统称“经锦组织”。20世纪90年代先后在新疆天山东部库鲁克塔山南麓的营盘、塔里木盆地东南部、阿尔金山北麓的且末扎滚鲁克和楼兰、吐鲁番阿斯塔那等地的魏晋时期墓葬中发现了由纬线起花的纬锦，组织为纬重平组织，这类纬锦大概是当地人受地中海一带1:1平纹毛笏罽织物的启发，将中国传统经锦的经线和纬线进行了置换，从而创造出纬线起花的纬锦。到公元7世纪初唐代初年，纬锦就在中国内地流行。此时益州大行台窦师论亲自创制了一批划时代的蜀锦纹样，成为唐高祖、太宗时期的标准织锦样式。唐张彦远在《历代名画记》卷一〇中记载窦师纶封陵阳公,“敕兼益州大行台，检校修造。凡创瑞祥、宫绫，章彩奇丽，蜀人谓之陵阳公样……高祖太宗时，内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状，创自师纶，至今传之”。文中提到的织锦纹样，在西北丝绸之路沿线出土和在日本正仓院保存的唐代绫锦中，都能见到其气势恢宏的风貌。蜀锦被称为中国织锦的第一座里程碑。

蜀锦，章彩奇丽，织纹精细，技艺精湛，两汉时期十分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成，他水濯之不如”称蜀锦“几欲夺襄邑之席，于是襄邑乃一变而营织成，遂使锦绫专为蜀有”。蜀锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋，而且在发展经济文化，巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载，诸葛亮曾在军令中曰：“军中之需全籍于锦”，“今民贫国虚，决敌之资唯仰锦耳”。在宋代，为了应对连年战乱，还在成都设立茶马司锦院，专门生产西南、西北少数民族用锦，用来交换茶叶和马匹。西汉，张骞两次出征西域，打开了对外贸易的“丝绸之路”，蜀锦是当时对外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地，日本正仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天，一衣带水的日本，仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”，并认为“蜀锦最能代表中国锦缎的特点”。蜀锦织物纹样、图案色彩、工艺技术对国内外丝织花色品种、织造技艺的创造和发展有着深远的影响。

蜀锦，章彩奇丽，织纹精细，技艺精湛，两汉时期十分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成，他水濯之不如”称蜀锦“几欲夺襄邑之席，于是襄邑乃一变而营织成，遂使锦绫专为蜀有”。蜀锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋，而且在发展经济文化，巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载，诸葛亮曾在军令中曰：“军中之需全籍于锦”，“今民贫国虚，决敌之资唯仰锦耳”。在宋代，为了应对连年战乱，还在成都设立茶马司锦院，专门生产西南、西北少数民族用锦，用来交换茶叶和马匹。西汉，张骞两次出征西域，打开了对外贸易的“丝绸之路”，蜀锦是当时对外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地，日本正仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天，一衣带水的日本，仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”，并认为“蜀锦最能代表中国锦缎的特点”。蜀锦织物纹样、图案色彩、工艺技术对国内外丝织花色品种、织造技艺的创造和发展有着深远的影响。

从蜀锦的发展历史、现存资料、现实锦样及考古出土锦样分析，蜀锦织物的组织结构，从战国至汉唐前大都属于平纹变化组织或斜纹变化组织，而且都是经锦，到了唐代中期才有纬锦，直到宋代才出现大量缎纹。战国、汉唐时期的经锦按其织纹特征可分为平纹经锦和斜纹经锦两大类，它们共同的特点是花纹和地部组织结构相同，纹样是靠经线的不同色彩显花。为了达到多彩的目的，还往往牵彩条经，交替变换色彩。

从蜀锦的发展历史、现存资料、现实锦样及考古出土锦样分析，蜀锦织物的组织结构，从战国至汉唐前大都属于平纹变化组织或斜纹变化组织，而且都是经锦，到了唐代中期才有纬锦，直到宋代才出现大量缎纹。战国、汉唐时期的经锦按其织纹特征可分为平纹经锦和斜纹经锦两大类，它们共同的特点是花纹和地部组织结构相同，纹样是靠经线的不同色彩显花。为了达到多彩的目的，还往往牵彩条经，交替变换色彩。

清初宋锦织物的作用范围扩大，清代的苏州织造局(详见于后）的产量、规模均为“江南三织造”之首。康熙、乾隆年间（1662—1795),苏州进入了宋锦历史上的全盛时期。坐在织机的花楼上面的牵花工口唱手拉，按挑花纹样提综，坐在下面机坑潭里的织工闻歌默契配合，每提一次综，就织入一根纬线，织机发出“咿咿呀呀”的声音，织入千千万万根纬线，就形成了一匹匹织锦。延续到清代的乾隆盛世，苏州仍然“郡城之东皆司机业”。除了织造丝绸锦缎，结综掏泛、插丝调经、牵经接头、挑花结本等众多辅助行业也在东北半城聚集。当时苏州有十几万人从事与丝织相关的行业。“东北半城，万户机声”的盛况，造就了苏州的高度繁荣，引来了皇帝的多次南巡。

清初宋锦织物的作用范围扩大，清代的苏州织造局(详见于后）的产量、规模均为“江南三织造”之首。康熙、乾隆年间（1662—1795),苏州进入了宋锦历史上的全盛时期。坐在织机的花楼上面的牵花工口唱手拉，按挑花纹样提综，坐在下面机坑潭里的织工闻歌默契配合，每提一次综，就织入一根纬线，织机发出“咿咿呀呀”的声音，织入千千万万根纬线，就形成了一匹匹织锦。延续到清代的乾隆盛世，苏州仍然“郡城之东皆司机业”。除了织造丝绸锦缎，结综掏泛、插丝调经、牵经接头、挑花结本等众多辅助行业也在东北半城聚集。当时苏州有十几万人从事与丝织相关的行业。“东北半城，万户机声”的盛况，造就了苏州的高度繁荣，引来了皇帝的多次南巡。

魏晋时期蜀锦产量非常高，产品异常精美，有专家认为，从“丝绸之路”上新疆出土的织锦，大多被判断为蜀锦的原因是：当时中原地区连年战乱，对织锦的生产破坏极大，只有四川地区的织锦业一枝独秀成为全国最大的丝绸生产和贸易中心，形成了“锦绫专为蜀有” 的局面。所以，在这一时期内，经由“丝绸之路”而远销国外的纹锦类织物，几乎全为四川所垄断；而当时代表我国织锦技艺最高水平的，也唯有四川蜀锦。

魏晋时期蜀锦产量非常高，产品异常精美，有专家认为，从“丝绸之路”上新疆出土的织锦，大多被判断为蜀锦的原因是：当时中原地区连年战乱，对织锦的生产破坏极大，只有四川地区的织锦业一枝独秀成为全国最大的丝绸生产和贸易中心，形成了“锦绫专为蜀有” 的局面。所以，在这一时期内，经由“丝绸之路”而远销国外的纹锦类织物，几乎全为四川所垄断；而当时代表我国织锦技艺最高水平的，也唯有四川蜀锦。

广西的壮锦历史悠久，据《广西通志记载,宋代已有生产，明代万历年间,所生产的龙凤壮锦为当地重要贡品。清代壮锦生产已相当普遍。据乾隆《归顺直隶州志》记载:“嫁奁土锦被面决不可少，以本乡人能织故也。土锦以柳绒为之，配成五色，厚而耐久，价值五两，未笄之女即学织。”又据《粤西笔记》记载:“僮女染纱织布，五彩烂然……凡贵官富商，莫不争购之。”说明当时的壮锦生产，已成为壮族妇女的重要家庭副业。壮锦产自壮族聚居地区，主要包括广西宾阳、忻城、柳州、靖西等地。壮族人民自古勤劳善织，服饰文化绚丽多彩，并创造出竹笼提花织机的织造技术，生产的各类壮锦织物闻名全国。图3-21为壮锦的代表性品种之一。

广西的壮锦历史悠久，据《广西通志记载,宋代已有生产，明代万历年间,所生产的龙凤壮锦为当地重要贡品。清代壮锦生产已相当普遍。据乾隆《归顺直隶州志》记载:“嫁奁土锦被面决不可少，以本乡人能织故也。土锦以柳绒为之，配成五色，厚而耐久，价值五两，未笄之女即学织。”又据《粤西笔记》记载:“僮女染纱织布，五彩烂然……凡贵官富商，莫不争购之。”说明当时的壮锦生产，已成为壮族妇女的重要家庭副业。壮锦产自壮族聚居地区，主要包括广西宾阳、忻城、柳州、靖西等地。壮族人民自古勤劳善织，服饰文化绚丽多彩，并创造出竹笼提花织机的织造技术，生产的各类壮锦织物闻名全国。图3-21为壮锦的代表性品种之一。

蜀锦在三大名锦中历史最长、内容最丰富，在国内外影响也较大。它兴于战国而盛于汉唐，因产于蜀地而得名。它是中国最早的织锦，被誉为中国织锦的第一个里程碑。根据其织物组织、生产流程、使用机具和提花技术的工艺演进,可以划分为经锦和纬锦两大类型和两个历史阶段。汉晋前后，锦的结构均是由不同色彩的经线显花，属经锦。直到隋唐以后，逐渐演变为由不同色彩的纬线分别显花的纬锦。到宋末至元、明、清时代就发展为既有经线显花又有纬线显花的织锦。这一时期的蜀锦，有相当一部分是同于宋锦的。如《蜀锦谱》中的各式锦。

蜀锦在三大名锦中历史最长、内容最丰富，在国内外影响也较大。它兴于战国而盛于汉唐，因产于蜀地而得名。它是中国最早的织锦，被誉为中国织锦的第一个里程碑。根据其织物组织、生产流程、使用机具和提花技术的工艺演进,可以划分为经锦和纬锦两大类型和两个历史阶段。汉晋前后，锦的结构均是由不同色彩的经线显花，属经锦。直到隋唐以后，逐渐演变为由不同色彩的纬线分别显花的纬锦。到宋末至元、明、清时代就发展为既有经线显花又有纬线显花的织锦。这一时期的蜀锦，有相当一部分是同于宋锦的。如《蜀锦谱》中的各式锦。

在唐及唐代以前，蜀锦织物都是经二重结构的复式平纹或复式斜纹组织，应用彩色经线条子的颜色显现花纹，称为“平纹经锦”或“斜纹经锦”，以汉唐为最盛，我们把它定名为“汉唐经锦”或“彩条经锦”，“彩条起彩，经线显花”这些特点是古代早期蜀锦织物的基本特征。两千多年前，蜀锦艺人已创造出了许多章彩奇丽的经锦染织物，尤以唐代最盛，体现了艺人们高超的智慧和艰苦卓绝的创新精神。由于“汉唐经锦”存在一些局限，如经线方向的花纹图案单位较小（一般在10cm以内），色彩配置不够丰富，色彩变换不自由等问题，不适应日渐繁荣的社会经济发展的要求，随着科技和生产工艺技术的进步，蜀锦艺人在多综多蹑综片提花的基础上，改进创新了一种应用线综或束综提花的花楼蜀锦织机，大约在公元八世纪，完成了蜀锦生产方式从经锦向纬锦的转变，从丝绸之路沿线出土的锦类文物，再也看不到“经锦”的踪影。受此影响，此后发展起来的中国织锦都是纬锦，中国四大名锦中，唯有蜀锦经历了“经锦”和“纬经”两大发展阶段。

在唐及唐代以前，蜀锦织物都是经二重结构的复式平纹或复式斜纹组织，应用彩色经线条子的颜色显现花纹，称为“平纹经锦”或“斜纹经锦”，以汉唐为最盛，我们把它定名为“汉唐经锦”或“彩条经锦”，“彩条起彩，经线显花”这些特点是古代早期蜀锦织物的基本特征。两千多年前，蜀锦艺人已创造出了许多章彩奇丽的经锦染织物，尤以唐代最盛，体现了艺人们高超的智慧和艰苦卓绝的创新精神。由于“汉唐经锦”存在一些局限，如经线方向的花纹图案单位较小（一般在10cm以内），色彩配置不够丰富，色彩变换不自由等问题，不适应日渐繁荣的社会经济发展的要求，随着科技和生产工艺技术的进步，蜀锦艺人在多综多蹑综片提花的基础上，改进创新了一种应用线综或束综提花的花楼蜀锦织机，大约在公元八世纪，完成了蜀锦生产方式从经锦向纬锦的转变，从丝绸之路沿线出土的锦类文物，再也看不到“经锦”的踪影。受此影响，此后发展起来的中国织锦都是纬锦，中国四大名锦中，唯有蜀锦经历了“经锦”和“纬经”两大发展阶段。

傣族织锦历史悠久，元明时期曾经作为贡品交纳给中原王朝。它是傣族人民上千年的编织技艺和审美观念的结晶，体现了农耕时期傣族社会和家庭男耕女织的社会分工，具有独特的历史文化价值和工艺美术价值。然而受到现代化工业的冲击，傣族织锦一度濒临失传。“傣族织锦技艺”于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。但是，目前人们对傣锦织机，织物结构及织造技术的研究尚不深入。本研究通过实地的调查研究，简要研究并解析了傣锦织机、织物及其织造技术。一方面，在理论上保护了人类非物质文化遗产；另一方面，可以为科技史研究提供参考。

宋锦因时代得名，产于苏州，采用宋代纹样，也称作“宋式锦”和“仿宋锦”。明清宋锦根据工艺、用料产生的织物厚薄差异及使用性能的不同，分为重锦、细锦、匣锦三类。重锦质地厚重、精致，妆花色彩层次丰富，用作挂轴、陈设品用料等。细锦厚薄适中，以组织多变、丝线较细、织造较疏为工艺特点。匣锦又称小锦，质地软薄，用色素雅简单，织造较粗，多以小型几何填花或自然型小花为纹样表现，用于装裱书画囊匣。

在古代丝物中，“锦”是代表最高技术水平的织物，根据《书经》《诗经》《周礼》等的记载，我国商周时生产的丝织物中，就已经有了锦。锦是丝织物14大类中的一类，是指经纬丝无捻或加弱捻，采用先染后织，具有多种色彩花纹的丝织物，色彩多于三色，以经面缎纹为地组织纬起花的提花丝织物，外观瑰丽多彩，花纹精细高雅，因此中国丝绸织锦在7000多年的漫长发展史中，不断创造出丰硕的成果，如南京的云锦、苏州的宋锦、成都的蜀锦、广西的壮锦及山东的鲁锦等各地各具特色的丝绸织锦一直流传至今。

枣树，在中国的培育史已超过4000年。枣树果实至今仍是中国北方的主要水果之一。鲁锦中的枣花彩锦技艺主要用于褥面，谐音有早生贵子的含义。布幅宽58厘米（包括12厘米宽的黑色镶边），长462厘米，两幅相拼，褥子面的两侧正好是黑色镶边。有枣花纹（又称鱼眼）、水纹、错节纹等提花技艺。其是以经线起花为主体，经线多以六种以上的色纱排列，而纬线以单一黑色纱与其交织，经密为22根/厘米，纬密为16根/厘米。织物中的汉式组织与二重组织结合组成了联合组织，织出的纹样细密均匀，色彩厚重质朴，当地妇女俗称此纹样为：“鱼眼穿流水，双斗盛枣花。”

宝花在敦煌织物和壁画中都有大量出现，是唐代对花卉团窠的一种称呼，《新唐书》中就有越州“土贡：宝花、花纹等罗”的记载。通过记载与实物的对比，我们可以知道宝花是由自然形态花卉抽象概括而得，造型多呈对称放射状，把盛开或半开的花、蕾和叶等组合，形成更具装饰性的图案。

杂宝是指各种带有一定含义的宝物，来源于民间传说和宗教习惯。杂宝纹样出现在织物上始于宋辽时代，明清暗花类丝绸织物中的杂宝纹，有磬、戟磬、单环、双环、葫芦、如意、芭蕉扇、羽扇、书册、宝剑、犀角、蕉叶、花篮、笙、铜钱、方胜、龟背等。杂宝纹通常作为主题纹样的辅助纹样使用，选用两件到八件不等。最多见的是杂宝纹作为折枝花的辅纹，其次是作为云纹的辅纹，还有的直接点缀在果实类纹样表面用作装饰。

蜀锦传统的手工纹织设计，首先根据产品纹样的规格、经纬密度、纹针或甲子数（花楼）、织机装造、组织及织物的经纬重数，计算出意匠纸应选用的规格、产品纹样所占有的经纬线根数，从而计算出意匠图所需纵横格数，换算意匠纸的张数拼粘放样、涂色、点间丝、修正意匠纵格数（8的倍数），绘意匠，挑花结本（小花楼手工木织机），踏花（即纹板打孔），纹板编连（有梭机械提花织机）。

人们在社会生活中都希望平安顺利、一帆风顺。这种祈望吉祥如意的心理，早在人类文明的史前时期就已初见端倪，如西安半坡的人面鱼纹、连体鱼纹等，都寄予了氏族子孙繁衍的吉祥含义。文字出现后，人们又将装饰纹样与表达吉祥内容的文字结合，曾经是极为流行的风气，因此在壮锦、云锦和鲁锦等织物中也表现得淋漓尽致，具有鲜明的中国吉祥文化深厚底蕴，集传统吉祥图案大成。在吉祥图案的选择和运用上，一般采用象征、寓意、比拟、表号、谐音等方法表达。在这一点上，三个织锦是有共通之处的，只是表现形式的差异，云锦和壮锦偏图案表象，而鲁锦更多地化为抽象的几何格子的造型。

刺绣是指以绣针穿引各色细线，运用多种针法在绸缎或布纱底料上扎刺出彩色图案的一种古老手艺。所谓“刺”是指以绣花针穿过织物底料。所谓“绣”是指以彩色丝线在底料上构成的图画或文字。因此，刺绣的内涵不但表示其操作的过程，也表示绣制而成的物品。刺绣是中华民族最具特色的优秀传统手工艺之一，是堪称国宝和国粹的非物质文化遗产。从总体上来讲，中国刺绣具有历史最悠久，材质最精细，艺术最工巧，针法最细腻，题材最丰富，内涵最吉祥等显著特点。

刺绣是有着悠久历史的传统工艺之一，是一种在织物上用各种线料织出种种图案的工艺。在悠久的历史发展过程中，新疆地区各民族的刺绣艺术各具风格。一个民族由于历史背景、语言、宗教信仰、生活环境、生活习俗等方面的差异性，在民间艺术中必然反映出其特有的精神和意识，从而形成了其独一无二的艺术风格。维吾尔族传统手工艺形式的刺绣工艺直接反映了维吾尔族灿烂的文化，给后人留下了宝贵的物质和精神财富。

侗族刺绣是一种用引针穿刺，将各种彩色丝线或棉线附着在织物表面之上，构成各种图案纹样的工艺技法。这种工艺技法不受底布经纬组织的限制，可以较为自由地发挥作者的构思和艺术才能。由于绣制技法的不同，刺绣服饰表现出不同的特色。侗族姑娘们从图案的整体考虑；在预先剪裁好的各色底布上，分别绣出细腻而流畅的花纹，再将这些绣好的局部花样拼接成完整的图案，成为一幅精巧的绣品。这样的绣品既有严紧的组织规律，又有多变而生动的纹样形象。

“绣花”是刺绣的俗称。绣花是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的技艺。楚雄州山川秀美，民族众多，特别是彝族，其服饰绚丽，手工刺绣的技法丰富多样，表现的图案内容更是多姿多彩。

满绣是满族原始手工艺术鲜活的物质形态，承载着厚重的满族历史和文化信息。它有着悠久的历史，满族是中国最古老的民族之一。满绣则是满族刺绣的简称,至今有千年的历史。满绣以其独特的艺术特点。早在一千多年前，女真族人根据劳动和生活的需要，在制作衣服的基础上发明了这种新的刺绣形式。经过历代的传承和发展，逐渐形成了以针代笔，用线在织物上缝制图案，具有浓郁地方特色和民族特色的工艺形式。满族民间刺绣至今仍保留着满族人民原始的思维方式和原始结构，它是东北地区满族手工艺最为基础的载体之一。它内容博大，纹样丰富，含义深刻，手法新颖，形式多变，是研究、传承满族历史文化、非物质文化遗产等方面的有力证据。

又如“锦上添花”，在织锦的底子上通过丝织技艺再添加花纹，比喻美上加美。黄庭坚在《了了庵颂》中云：“又要涪翁作颂，且图锦上添花。”在丝经上“锦上添花”亦指织造技艺中的妆花工艺。在彩纬提花的基础上，另用小梭在织物局部挖织花纹。

又如“锦上添花”，在织锦的底子上通过丝织技艺再添加花纹，比喻美上加美。黄庭坚在《了了庵颂》中云：“又要涪翁作颂，且图锦上添花。”在丝经上“锦上添花”亦指织造技艺中的妆花工艺。在彩纬提花的基础上，另用小梭在织物局部挖织花纹。

织机形成了素机和花机两大类。花机又发展出多综多蹑（踏板）和束综（经线个别牵吊）两种形式。宋代以后纺车出现适应集体化作坊生产的多锭式。在部分地区，还出现利用自然动力的“水转大纺车”。纺、织、染等整个工艺日日趋成熟，织品花色繁多，现在所知的主要织物组织形式（平纹、斜纹和缎纹）到宋代已经全部出现。丝织物不但一直保持着高档品的地位，而且还不断出现了以供观赏为主的工艺美术织品。元、明两代，棉纺织技术发展迅速，人们的日常衣着逐步由麻布改用棉布。这是手工纺织的发展阶段。

或两组以上的彩色经线或纬线用重组织形成的质地厚实，外观丰富多彩的提花织物”。少数民族的织锦，因地制宜，除了严格意义上的丝质锦，更广为流传的是丝棉、麻棉混织而成的锦。传统壮锦使用真丝作纬，棉线为地。经纬线都是自纺自织自染。现代壮锦为了减少成本，更多是从市场上购买染过色的涤棉线、丝光线或彩色睛纶线等。下面给大家介绍广西壮族、传统的壮锦织机制作工艺流程：

当设计者将壮锦纹饰的图案设计好后，就要根据小样填绘意匠图了。意匠图是根据纹样结合织物组织将花形放大并用点子绘在一定规格的格子纸（意匠纸）上的图样。意匠图上一般只画一个花纹循环，当花纹对称时，可以省略对称部分，只画二分之一或四分之一。意匠图形的大小用一个花纹循环所需要的纵、横格数表示。意匠图上涂绘的颜色只代表织物中不同的组织结构，并不代表花纹的色彩，也不必与纹样色彩一致，只要求用色醒目、花界分明，便于识图和纹版轧孔。

其他颜色的染制方法大体相同，如姜黄等可直接上染的，即需要将染色的植物部分先进行清洗和捣烂，放置在一定的容器中，或是煮沸制得染液；如苏杭、茜草等染料则需要水溶性金属媒染剂助其发色或固色，产生多样不同色系的色彩，以将织物进行染色。总之，壮族百姓一般采用水煎的方式提取染液，采用复染、媒染和套染三种方法。

棉织物表面多茸毛，经轧光处理后，茸毛全无，且质地更加紧密。在经过轧光的织物，其纤维切片在显微镜下看到的纤维截面为扁平型，紧密度大大增强。壮族妇女在轧光的同时，还会采用上浆、上胶和薯莨处理等整理技术。胶质和浆料填充了纱线之间的空隙从而增加平整性，使组织紧密。

侗锦上的花纹是由两种工艺实现的：一是“织花”，是带有竹花笼的通经通纬提花织物，织造速度较快，多见于素锦；二是“挑花”，一般用于织造彩锦，不带竹花笼的通经断色纬挖花织物，耗工费时，多为彩色，两者均为反面织造，正面显花。

苗锦用经线作底、纬线起花，采用通经断纬的方法织造，因此，苗锦属于纬起花织物。经线多用自纺的白色棉线，苗族织锦机的经线至少有三层，首先用粗的分经棍将经线分为上下两层，再用细的分经棍，将上层再分为两层，通过提综杆的提拉开口，使三层经纱往返出现在最上层，并在最上层用挑花杆挑出需要的花型。纬线则用各色绒线或丝线，让纬线按挑出的花型，穿过经线，得到设计好的花纹，故所织之锦正面有花、背面无花

从出土的文物看，这个时期已经出现了提花织物，在田自秉、吴淑生、田青的《中国纹样史》曾有记载，战国时期提花已经用简单的提花和挑花技术来实现了，在鲁西南至今还能够找到这种技术，但是濒临失传了。《列女传•鲁季敬姜传》写的是文伯相鲁期间的故事，充分说明鲁国，即现在的鲁西南，在战国时期的织造机具已经非常先进。

织工在织造时，对照织物设计示意图，以通经断纬的手法，在不同部位选择相应的纬纱并引入纬纱。

挑花的工艺过程一为纹样设计。设计师根据花楼织锦机的技术参数及产品工艺提供的技术条件，进行纹样设计（包括纹样图案、花色）。二为制意匠。根据花楼织机参数与产品工艺，即织机纹针数、“甲子数”织物的经纬度、纹样类型及纹样大小选择意匠纸，确定意匠纸的纵格数与橫格数，按实物组织绘制意匠及设色。

挑花的工艺过程一为纹样设计。设计师根据花楼织锦机的技术参数及产品工艺提供的技术条件，进行纹样设计（包括纹样图案、花色）。二为制意匠。根据花楼织机参数与产品工艺，即织机纹针数、“甲子数”织物的经纬度、纹样类型及纹样大小选择意匠纸，确定意匠纸的纵格数与橫格数，按实物组织绘制意匠及设色。

通过挽花工和梭工在花楼木织机上默契的配合，在织锦过程中，蜀锦在机上一般都是反织，正面向下，反面向上，现代织锦大都是纬起花纹织物，在锦面需起花的部位则经线提起，投梭纬线在起花经线下面通过，则正面纬线浮在锦面上起纬浮花，而幛子乙经线开口向下，纬线在乙经上通过形成间丝，压住纬丝，闭合形成织物锦面上的纬浮花。

通过挽花工和梭工在花楼木织机上默契的配合，在织锦过程中，蜀锦在机上一般都是反织，正面向下，反面向上，现代织锦大都是纬起花纹织物，在锦面需起花的部位则经线提起，投梭纬线在起花经线下面通过，则正面纬线浮在锦面上起纬浮花，而幛子乙经线开口向下，纬线在乙经上通过形成间丝，压住纬丝，闭合形成织物锦面上的纬浮花。

较为成熟的花楼织机是在多综多蹑织机的基础上把纹织开口的综片部分改用线综来牵吊，即穿入此综的经线改用线综来控制升降，这样的线综也称衢线或称纤线，即为束综。花楼织机最大的优点就现在开口功能方面，除花楼纤线提花开口外，还配有范框（有规律的控制一组经线向上运动，以织入地组织）和障框（有规律的控制一组经线向下运动，以织入纹纬）的组合式开口。操作时要求织手手脚并用，双手用来引纬包括地纬的投梭、纹纬的盘织及纹刀的扁金抽织，还用来打纬也称“碰框”，即把筘座拉向织口使织入的纬线紧密排列形成织物；右脚用来踏踩脚杆，控制综框的升降；左脚用来刹住踏马竹把筘座固定在后方，空出织造区域以利开口织造。

绣制厚实的织物，可按照衣褶的走势以短针用深色线绣出暗的衣褶，然后由衣服下摆用短针、施针绣制，依势而绣，铺好一层之后再用短针加色，绣入环境色，直至绣出衣物的光感、质感。

古代没有意匠纸，挑花结本是根据花纹图稿直接挑花的，即挑花匠根据画师设计的画稿，在画稿上打好分格线,工艺师按照织物的组织和密度计算好图稿每一分格所占的经纬线根数，然后按图稿逐一挑花，即编制脚子线和耳子线的交织程序而形成线制环形花本，如图5-31所示。

古代没有意匠纸，挑花结本是根据花纹图稿直接挑花的，即挑花匠根据画师设计的画稿，在画稿上打好分格线,工艺师按照织物的组织和密度计算好图稿每一分格所占的经纬线根数，然后按图稿逐一挑花，即编制脚子线和耳子线的交织程序而形成线制环形花本，如图5-31所示。

妆花是指在一种提花织物的花部采用通经断纬的方法进行显花的织物工艺，也称“挖梭工艺”。根据地部组织不同，可称之为妆花纱、妆花罗、妆花绢、妆花绫、妆花缎等。

挖花盘织技法的出现,改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷。挖花盘织，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种织法。直到目前，妆花挖花盘织的技巧现代织机尚不能替代。挖花过程中，除了彩绒外，还夹金织银，织入孔雀羽等特殊材料,使织物显得雍容华贵，金翠交辉，富丽堂皇。

“妆花”是明清时期帝后百官礼服、官服用料的继承和发展。它是选用绕有不同颜色彩绒的纬管，对织料上的花纹作局部的挖花妆彩。配色自由，色彩丰富。一件妆花织物，花纹配色可多达十几种乃至几十种颜色。妆花用色虽多，但均能处理得繁而不乱、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。这种复杂的挖花妆彩工艺技法，作为整件织物的织造方法，是明代早期南京织锦艺人的革新创造。最初，这种挖花妆彩的织造技法主要是在缎地提花织物上运用，后来逐渐发展到纱、罗、绸、绢、绒等不同质地、不同组织的织物上去，达到非常纯熟的地步，大大丰富了妆花织物的品种，把我国彩织锦缎的配色技巧和织造技术提高到了顶级高超的水平。直到今天，这种逐花异色的传统彩织技术，仍不能被现代化的织机所代替。中国著名工艺美术家陈之佛先生誉之为“中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑”。

“组织图”是表示织物中纱线交织规律的图式。有方格法与线条法两种，方格法应用较多。以方格纸上的纵行表示经线，横行表示纬线；线条也是如此。由此可以看出经纬线交织的规律。

鲁锦的通经断纬织造技术受其他织物的通经断纬技术影响并发展了自己的特色。

刺绣是在绸缎、布帛等织物材料上，用丝、绒、棉等各种彩色线，凭借一根细小绣针的上下穿刺运动，构成各种优美图像、花纹或文字的工艺，是中国传统织物装饰工艺之一，古代称“黹”、“针黹”。因刺绣多为妇女所作，故又名“女红”。

原料准备工艺流程因织物品种及选用原料的不同略有差异，但基本工艺大致相同。

在清代的官办织造局，龙袍等高档织物的图案由内务府的“画之人”设计，大小尺寸与实物一致，经皇帝御览后交江南三织造制作。宫廷的设计稿实际上就是一个彩色图案小样稿，还需进一步结合工艺技术上的参数进一步放大绘制。有的服装是拼接设计的织成稿，需分解成裁剪稿，按裁剪要求对图案进行重新布局，才能进行挑花结本等后续工作。

原料准备工艺流程，随织物品种及选用原料的不同略有差异，但基本工艺不出以下范围。

据《周礼•考工记》记载，当时已有专门掌管练丝、染色的工官，织物种类有素、帛、縠、缟、纱、练等，染色分单染和复染（套色）。且有“荒氏”、“染人”和“设色之工”，可见周代染色工艺的应用已相当普遍。

据《周礼•考工记》记载，当时已有专门掌管练丝、染色的工官，织物种类有素、帛、縠、缟、纱、练等，染色分单染和复染（套色）。且有“荒氏”、“染人”和“设色之工”，可见周代染色工艺的应用已相当普遍。

先说丝线的染色和云锦妆花的配色。丝织物的色彩有两种染色方法，一是织成后浸染，二是先将丝线染色，然后用各种不同的彩丝织成锦缎。前者多用于素织品或是单色显明暗花的织物；后者则是用于多彩的织物，即所谓“纬线起花”，用不同色彩的各种纬线织出花纹。尤其是云锦的妆花，色彩复杂，需要专门染出各种不同的深浅色彩的丝线来。

随着蜀锦织造技艺显著进步，生产工艺也达到一个新的高度，突破了经锦在图案和配色上的局限。工艺上织物组织从经二重转向纬二重结构，以纬线起花为特征，生产出蜀锦中新的种类——纬锦。此时，蜀锦工匠们在丁桥织机、帘式提花机的基础上实现了突破，在改良和创新上完成织机和提花工艺的更新换代。织锦使用的提花织机经过不断改进，功能不断完善，并趋于成熟。此时普遍运用了一种更为先进的带花楼的蜀锦织机。蜀锦织造技艺中的纹样设计，以“拉花横扯”为特点的“挑花结本”工艺使蜀锦的复杂纹样得以实现。这个时代的蜀锦产品更加精美，色彩更加艳丽，形成了以花鸟图案为主的时代风格，出现了不少巧夺天工的精品，驰名国内外。

随着蜀锦织造技艺显著进步，生产工艺也达到一个新的高度，突破了经锦在图案和配色上的局限。工艺上织物组织从经二重转向纬二重结构，以纬线起花为特征，生产出蜀锦中新的种类——纬锦。此时，蜀锦工匠们在丁桥织机、帘式提花机的基础上实现了突破，在改良和创新上完成织机和提花工艺的更新换代。织锦使用的提花织机经过不断改进，功能不断完善，并趋于成熟。此时普遍运用了一种更为先进的带花楼的蜀锦织机。蜀锦织造技艺中的纹样设计，以“拉花横扯”为特点的“挑花结本”工艺使蜀锦的复杂纹样得以实现。这个时代的蜀锦产品更加精美，色彩更加艳丽，形成了以花鸟图案为主的时代风格，出现了不少巧夺天工的精品，驰名国内外。

生丝由丝素和外围的丝胶组成，生丝手感硬挺粗糙，光泽差，练丝就是把面的丝胶脱去，变成手感柔软、光泽柔和的熟丝。云锦属于熟织提花织物，原料的加工非常复杂。在古代，丝线的脱胶要经长时间的沤泡、曝晒、灰浸、漂洗等多道工序，才能把丝胶脱得干净。

在上述生产工序中，“挑花结本”是云锦生产的关键环节。它要求工匠按照画师设计的画稿花纹图案，用经纬线交织挑制出花纹样版“花本”。明代科学家宋应星在《天工开物》中赞曰：“凡工匠结花本者，心计最精巧。”这项工艺技术要求很高，他不仅要求工匠把纹样按织物的具体规格进行精确的计算，以便将纹样在每一根线上的细腻变化表现出来，还要求工匠按纹样图案的规律，把繁杂的色彩进行最大限度的同类合并，编结成一本能上织机织造的“花本”。以织造一件重量不到0.9千克的龙袍为例，“花本”可重达60千克，需用线121370根，“花本”首尾长达166米以上。南京云锦大花楼木质提花机“挑花结本”的传统绝技蕴含着现代高科技因素，至今仍不能被现代工业机器所取代。从纹针提花机到现代电脑的“二进位制”原理，都是从大花楼木质提花机中得到启示，并由此而展，这亦是对世界纺织技术的重要贡献。

通经断纬技术使鲁锦断特色织造技术之一，是一种纬面纹织物。

由于采用通经断纬的织造手法，这里不能画出色织的由组织图、色纬排列、色经排列和织物外观组成的配色模纹图，我们这里用示意图来表示。

土家族织锦的工具十分简单、原始，但其独特的工艺，即经、纬、斜三线斜纹织法，较之其它民间织锦却是惟一的。织物以三层经线错综过纬，即上下各半分经后，再将面经对半分开，挑经断纬，挖花挑织，使得纬花可以自由换色，得到用机械织造难以替代的灵巧和随意，形成独特的手工特色和锦面效果，从而显示出土家织锦的潜在价值和艺术魅力。

正是通过这些让人惊叹的织造技艺，织女们才能织造出纹样繁多、品种形式多样、织物组织形武和工艺各异的鲁锦。

源自西亚的通经断纬技术，被鲁西南织工吸收到鲁锦织造中。智慧的鲁西南织工在织造过程中，结合丝织物妆花、挖花技术和其他少数民族的挑花技术，不断改进织造方法，形成了独具地方特色的鲁锦织物风格。这种独具鲁锦特色的通经断纬风格织物，受到人们的欢迎和喜爱，也因此，通经断纬技术在鲁锦装饰织物织造的过程中得到不断的发展、提高，成为目前鲁锦重要的技术特色之一。

2.可采取三种色纬中的一种或二种色纬为常投梭，纬色不变（一般为地部纬面起花的一只色纬），一种或二种色纬为彩抛，按织物花形位置分段换色，以达到织物表面色彩效果。

从东汉至唐代，“丝绸之路”上出土的大量花纹循环不太大的绮和锦等丝织品，一般均可用多综多蹑织机织制。唐宋以后，多综多蹑的机构和提花束综结合起来，能织出更大花纹和纬线显花的各种丝织物，综片和蹑使用数量越来越大，织出的花纹也随之增大。多综多蹑织机特点是产量高，结构比较简单，品种适应性大。鲁西南所用的织机从一匹缯、两匹缯…发展到了十三匹缯，综框（缯）的数目增加，织出的纹样也更加丰富多彩。从鲁西南出土元菱花形纹锦组织结构分析，该织物由19片综织造而成。至晚在宋末元初鲁西南已经出现多综多蹑机，而且技术发展相当成熟。

蜀锦是缎纹地上起纬花的提花织物，为了减轻拉花工的负荷，一般进行反织反挑。纹样图案如是对称的，只挑二分之一；如是四合对称的，则挑四分之一。上机釆用不同的穿吊兜纤和拉花方法，可织出完整的图案花纹。

蜀锦是缎纹地上起纬花的提花织物，为了减轻拉花工的负荷，一般进行反织反挑。纹样图案如是对称的，只挑二分之一；如是四合对称的，则挑四分之一。上机釆用不同的穿吊兜纤和拉花方法，可织出完整的图案花纹。

近几十年来，北京地区的明代织绣考古也十分丰富。其中，较有代表性的有：1958年，北京定陵出土了大量的织绣品。这些纺织品除一部分腐烂风化外，大部分尚保存完好，有的甚至完整无损。现保存匹料177匹，衣物467件。部分匹料上还保留有腰封，即两端印有云龙纹的墨书楷体长方形标签，上面记有织物颜色、纹样、织造人等。定陵出土的成衣有衮服、龙袍、道袍、中单、裳、蔽膝、裤、女单衣、女夹衣、女丝绵袄、裙以及大带、绶、鞋、袜、被、褥、枕、膝袜、包袱等。丝织品种有锦、缎、绫、罗、纱、绸、绢、绒、改机、缂丝、刺绣11大类。织品上的图案极为复杂，线条细腻，有人物、动物、花卉、几何等纹样。其中，红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣、柘黄八宝松竹梅岁寒三友缎袍料、大红长安竹潞绸、黄织金细龙颵丝、织金妆花樗蒲纹纱等织绣品，均为明代皇家之精品。

1958年夏末，北京西城慈因寺出土了4件织绣品。根据其上印文和墨笔字考证，这4件锦缎是明万历（1573-1620）年间织造的。它记载了织物颜色、纹样、质料、用途、尺寸及产地，工匠姓名、织造年月、监造人等内容的原始题记。这一批织绣品也是研究古代纺织技术难得的第一手资料。后来，在1961年6月，在北京南苑苇子坑夏儒夫妇墓葬中出土83件明代衣衾，有妆花缎、状花绸、状花罗、妆花纱等，织绣纹样有云龙、云凤、水纹、缠枝莲、凤穿花、松竹梅、吉祥团花、云纹团凤、方棋纹等十几种。其形制有朝袍、袍、半裳、上衣、棉衣、裙、裤、短裤、褥、被面、靴、鞋、头纱、霞帔等十几项。这批丝织品的种类较多，花纹非常复杂，衣服式样也比较齐全，质地保存亦十分完好。1976年4月，丰台区长辛店吕村英国公吴氏墓出土了近20件明代衣衾。除此之外，北京地区传世织绣品的收藏和保存也很丰富。明代北京织绣出土、传世文物数量繁多，品种全面，纹样精美，等级极高。

1956年成立成都蜀锦厂，木质花楼织机因不能生产宽幅和大花图样的织物，且效率低下，跟不上时代发展的需要，技术改革势在必行。20世纪60年代初，在蜀锦技改浪潮中，电动织机逐步取代了手工花楼木织机，在保持和保证蜀锦织造技艺不变并能生产出原汁原味的蜀锦产品的情况下，降低了劳动强度，使锦缎织物幅宽从60多厘米增幅达150多厘米，花色品种、产量、质量、安全生产都大幅度提高。至80年代，蜀锦生产恢复繁荣，蜀锦产品远销海外，成都蜀锦厂成为成都市轻纺行业创汇大户，时有织锦机505台套，职工2800多人，年产值上亿。现今许多家庭还保存有当年成都蜀锦厂生产的蜀锦被面、蜀锦桌布、蜀锦挂屏、蜀锦锦缎面料、蜀锦披肩、蜀锦围巾等产品。

1956年成立成都蜀锦厂，木质花楼织机因不能生产宽幅和大花图样的织物，且效率低下，跟不上时代发展的需要，技术改革势在必行。20世纪60年代初，在蜀锦技改浪潮中，电动织机逐步取代了手工花楼木织机，在保持和保证蜀锦织造技艺不变并能生产出原汁原味的蜀锦产品的情况下，降低了劳动强度，使锦缎织物幅宽从60多厘米增幅达150多厘米，花色品种、产量、质量、安全生产都大幅度提高。至80年代，蜀锦生产恢复繁荣，蜀锦产品远销海外，成都蜀锦厂成为成都市轻纺行业创汇大户，时有织锦机505台套，职工2800多人，年产值上亿。现今许多家庭还保存有当年成都蜀锦厂生产的蜀锦被面、蜀锦桌布、蜀锦挂屏、蜀锦锦缎面料、蜀锦披肩、蜀锦围巾等产品。

课题组将采集到的纹样和织物信息做了阶段性整理和分析，如于2015年10月16日至10月17日在东华大学召开的“从江南到海北：明代丝绸生产技术与艺术国际小型研讨会”上做了交流报告，同与会的来自德国、俄罗斯、韩国以及北京故宫博物院、南京云锦研究所、东华大学、江南大学、浙江理工大学等单位的专家学者进行了交流和学习。经过四年的信息采集和研究工作，课题组对明清时期的暗花类丝绸织物的品种和纹样有了较为深入的了解，现对明清时期暗花类丝绸织物的研究情况总结如下。

各地织布机样式基本相似，均为踞织机，又称腰机。只有年代久远和制作精良与否之分。其便于携带，织者席地而坐，卷布轴一端系于腰间，双足蹬另一端经轴并张紧织物进行操作。在羌语南部区的汶川雁门乡萝卜寨，其织布机有两种，一种与前所述相似，一种为大型织布机，能使用者极少，仅有一家农户将其作为民俗文物收藏。

元朝时的北京，称大都。古老的蓟城从一个地方城市和军事重镇向全国封建政治、经济中心过渡，开启了北京地区织绣史上重要的一次承前启后的转折，形成第二个高峰期。意大利人马可·波罗在《马克·波罗游记》中说，元大都是当时世界上最伟大、最壮丽的大都会。黄仲文的《大都赋》这样描述道：“华区锦市，聚万国之珍异。”由此可见，当年大都城内商业极为繁盛，聚有万国的贵重货物，而大都城厢之地的买卖也非常兴隆。居住在北方草原地带的游牧民族喜欢豪华装饰，尤喜织金织物，这种织物也称“纳石失”。蒙古族入主中原后，用武力征服了广大地区，搜刮到大量黄金，并把各地掳夺的织技工匠集中起来进行大规模的生产。元代蒙古贵族不仅衣着华丽的织金锦，在日常生活中的帷幕、被褥、椅垫、炕垫，甚至军营所用帐篷也是由织金锦做成。元代统治者每年赏赐给蒙古贵族、文武官僚及臣属丝织品达到数万匹。马可·波罗曾描写元大都“每日有丝车千车入城”，供制作绵、绸、绢、绫用。元代织染机构规模相当庞大，全国各地织染局有几十处。仅北京就有大都毯局、大都染织提举司；大都人匠总管府下设有：绣局、纹锦总院、涿州罗局。“当时元大都人匠府设有文绣局，取良家女子为绣工，造办各种日用品。”忽必烈时期，又将专门生产中亚风格的别失八里的织工迁到元大都，织造各种金绵彩缎。据史料记载：佛教题材的出现，始自隋唐，主要图案是宝相花。宋绣独尚名人书画，偶有佛像绣品，其势不显。元世祖忽必烈为了否定儒家的首要地位，推崇藏传佛教，中原拜佛信教之风复兴。然而，绣局仍沿着宋代人的风格，刺绣名人书画或花卉写生。元代时皇帝即位，以示庄重，对部分地区的诏书，用青缎刺绣白字。《辍耕录》载，送给西番的诏书是用粉书诏文在青缯上，以白绒刺绣，并缀以珍珠。1955年，北京双塔庆寿寺出土了一批元代织绣品，这些织绣品是元代统领全国佛教、被元统治者封为“国师”、具有显赫政治地位的海云和尚的陪葬品。其中有一件云龙纹包袱，它以平纹绢为地，刺绣纹样为元代典型的瓣窠状，中心瓣窠内绣祥云、龙戏珠图案。瓣窠外绣缠枝梅、野菊、牵牛花等各种花卉。四角绣莲花、芍药、牡丹、菊花四朵大花、中心为楷书“香花供养”四个字，主要采用了平绣、打籽绣、钉金、钉线等多种刺绣针法。此外，还有用贴罗绣制的僧帽等。这批织绣品的工艺精良，品种齐全，为我们研究元代北京地区丝织、刺绣的发展提供了实证。

宋锦与刺绣、缂丝等工艺美术类的制作工艺完全不同，它不是一个手艺人能凭一己之力独自完成，而是一个复杂的系统工程。从纹样设计、织物规格设计到装造和上机工艺设计；从意匠绘制到挑花结本；从丝线的准备到经纬线加工工艺；从织机的准备到织造等要经过30多道工艺程序，必须要一个团队合作才能完成。

宋锦与刺绣、缂丝等工艺美术类的制作工艺完全不同，它不是一个手艺人能凭一己之力独自完成，而是一个复杂的系统工程。从纹样设计、织物规格设计到装造和上机工艺设计；从意匠绘制到挑花结本；从丝线的准备到经纬线加工工艺；从织机的准备到织造等要经过30多道工艺程序，必须要一个团队合作才能完成。

现故宫博物院收藏的宋锦精品，亦是用途各异。如北宋的“灵鹫纹袍服”，就是用宋锦制作的锦抱，如图8-6所示。有根据织物成品的形态、尺寸和用途专门设计适合的图案加以制作的织成锦，如挂轴、卷轴、围幔、铺垫、靠垫、迎手等。像前面讲到的“极乐世界图轴”就是挂轴的一种。

现故宫博物院收藏的宋锦精品，亦是用途各异。如北宋的“灵鹫纹袍服”，就是用宋锦制作的锦抱，如图8-6所示。有根据织物成品的形态、尺寸和用途专门设计适合的图案加以制作的织成锦，如挂轴、卷轴、围幔、铺垫、靠垫、迎手等。像前面讲到的“极乐世界图轴”就是挂轴的一种。

中国的刺绣艺术历史悠久，早在远古时代它就伴随着陶器、玉器和织物的出现而诞生。刺绣是用彩色的丝、绒或棉线，在绸、缎、麻葛、布帛等底布上借助针的运行穿刺，从而构成花纹、图像或文字。古代时将其称为“黹”“针黹”，因刺绣多为女性所作，它也是女红的一个重要部分。同时，刺绣是画缋的姊妹艺术，根据《尚书》记载，远在4000多年前的章服制度中就规定“衣画而裳绣”。周代时就有“绣缋共职”的记载。在《周礼·考工记》便将刺绣隶列在绘画之内，认为“五彩备，谓之绣”，从而肯定了刺绣的艺术地位。清代的刺绣艺人丁佩在其撰写的《绣谱》中形象地比喻到：刺绣是“以针为笔，以纤素为纸，以丝线为颜色的绘画”。

在这一叠织物中，除织锦和平纹绢之外，还有许多黄色的丝绵，纤维长而且柔软疏松(图一二)。

在这一叠织物中，除织锦和平纹绢之外，还有许多黄色的丝绵，纤维长而且柔软疏松(图一二)。

窦师纶在益州检校修造、“创瑞锦”云云，实际上应该是在蜀锦原有的纹样基础上作出的总结和发展。这点不难从我们所举唐代以前的标本纹样中窥知。其设计方法与我国民间剪纸艺术有密切关系。如对折、有轴线、两半相对均齐、纹样取一半为一循环单位等都是。这种纹样特点，对于鉴定织物经纬有极其重要的意义。标本20是典型一例。

窦师纶在益州检校修造、“创瑞锦”云云，实际上应该是在蜀锦原有的纹样基础上作出的总结和发展。这点不难从我们所举唐代以前的标本纹样中窥知。其设计方法与我国民间剪纸艺术有密切关系。如对折、有轴线、两半相对均齐、纹样取一半为一循环单位等都是。这种纹样特点，对于鉴定织物经纬有极其重要的意义。标本20是典型一例。

四川在汉代即种植了茜草和红花，魏晋时种有苏木，到唐代时，四川的“红花”产量已发展到全国第一。在“红花”和染技的有力支撑下，红蜀锦一路飘红、独步天下。日本正仓院保存的唐代蜀锦残片，大部分都以红色作底色。段氏《游蜀记》上说，“左锦绯红，三川所尚”，是指锦州用红花染出的绯红色织物，各地都喜欢。

四川在汉代即种植了茜草和红花，魏晋时种有苏木，到唐代时，四川的“红花”产量已发展到全国第一。在“红花”和染技的有力支撑下，红蜀锦一路飘红、独步天下。日本正仓院保存的唐代蜀锦残片，大部分都以红色作底色。段氏《游蜀记》上说，“左锦绯红，三川所尚”，是指锦州用红花染出的绯红色织物，各地都喜欢。

“锦”通常指以事先染色的彩色丝线为纬线，用平纹经二重或三重组织织制而成的经线提花的多彩丝织物。“锦”通常为丝织，但也有彩色棉线织品称为“锦”，如土家锦、鲁锦。织锦品种繁多，它们虽各具特色，但都根植于中国传统文化，在不同的地区以截然不同的风格描绘着中华文化的妙趣和深意，表达着人们祈求幸福和美好生活的愿望与真情。本文以非物质文化遗产南京云锦和山东鲁锦为研究对象，从外观风格、织造原料、织造设备、制作工序、组织结构及织物用途等对两大织锦进行比较分析。