奉堂妹，女，1960年1月出生于虎形山瑶族乡虎形山村，1981年嫁到大托村，农民。1996年，加入中国共产党。1996年至2005年，担任大托村妇女主任。奉堂妹从小就喜欢挑花，看着大人挑花，她也拿起针线和旧布模仿大人绣简图。12岁起，跟着母亲沈困妹学挑花，还拜挑花能手杨梅妹等为师。奉堂妹虽然只有小学文化，但她为人聪慧，心灵手巧，博采众家所长，兼收并蓄，到十五六岁时，其花裙和服饰就绣得有模有样了。十七岁开始，她就对挑花技艺有了独立的思考，她先构思出新的图案，接着用丝线圈个框，仔细观察土布的各个角度及它的大小、长短、粗细，分别清出纵横线路，再数针脚确定挑花的粗细，图案高低宽窄。为了让图案更美，她想方设法创新，绣鱼时，配上水波、水草的图案，绣老虎时配上树林，使画面更生动活泼。奉堂妹秉承师傅的教诲，又不拘泥于师傅的挑花框架，大胆创新。她买来国画大师徐悲鸿的《八骏宏图》仔细揣摩，深刻领会其神韵、意境，绣出了《八骏宏图》，一匹匹骏马，扬蹄奔驰，不同的形态，跃然布上。她还创新绣出了不同于前人的老虎图，在老虎体内挑出一些花草和老虎崽，这样体现出挑出来的才是活老虎。由于她的挑花作品精美绝伦，前来求购挑花作品的各地专家、学者、艺术机构接连不断。2002年，奉堂妹作品参加隆回县首届花瑶挑花技艺大赛，作品《龙凤呈祥》荣获一等奖。2007年6月，奉堂妹被隆回县人民政府评定为花瑶挑花县级代表性传承人。2012年6月，被隆回县文广新局授予非物质文化遗产保护工作优秀传承人光荣称号。2013年12月，奉堂妹的《老瑶山》等4件挑花作品被中国美术馆收藏。近年来，为了花瑶挑花的传承发展，奉堂妹悉心授徒，先后带了徒弟杨否花、奉怀妹、沈禾花、沈小妹等20余位徒弟。她言传身教，尽其所能，在她的影响下，徒弟们陆续出师，并挑制出了《富贵猪》《元帅跨马》《春草》《双龙抢宝》等优秀作品，成为花瑶文化的新的传承者和传播者。

又称缎针，它的运针方式是起针、落针都在图案的轮廓边缘，针脚排列均匀，线迹平行。用这种针法绣出来的线从不重叠交错，纹样之间的线条主要靠空出面料或色差来表现，其操作原理类似现在的挨针技法。特点是整齐、均匀、圆润、平整，具有规律性美感。一般用来绣花朵、小叶、几何图纹等，不适用大图案的绣制。

“十字挑”：采用斜形交叉十字针组成花纹，按布料的经、纬下针，针脚精湛，挑缀严谨，组图美观，但是工细费时，常以小型挑缀为主。“串挑”：又称链子扣，是以针线挽成链扣相连构成图案，用白粉画样挑串，“串花”粗针细缀，组成图案，挑缀较省工时，适于大面积的围腰装饰。“编挑”：多用彩色丝线，挑、编相兼，密扎排列，留空显花组图，编挑美观大方，但不经洗，多适用于飘带、鞋面、头帕。羌绣构图有正花、边花、角花、补点花等。正花为主图案，构图有锦鸡穿牡丹、狮子滚绣球、吉祥雀报春、蛾蛾抱百花、喜鹊闹梅、猴子摘瓜、金瓜银灯、吉祥梅花等；边花、角花是制品四边的点缀，纹样多为二边连续图案或三角形图案，其中有蛾蛾采花、金瓜边、灯笼花以及各动植物图案，刺绣时，按正花主题随心所欲挑缀刺绣。补点花有牙签子、吊灯台、钓鱼花等，视空白大小挑刺点缀。

补花绣又称贴花绣、贴布绣。羌族妇女称之为“拼花”，即将色布拼接后形成花纹。补花绣制作简便，纹样简洁大气，装饰效果强烈。制作时，将剪好的色布贴于服装、鞋面所需要装饰的部位，然后用锁扣绣、结边绣或缉针绣的针法固定色布。补花绣应用在服饰中的最典型代表是羌族的云云鞋，其中妇女所穿的一种云云鞋，鞋面用五彩色布或绸缎拼接作地，上面压上卷曲的红色云云纹。羌族男子穿的云云鞋的鞋面多为黑色，用红色面料剪成旋转状的云纹，再用白线以缉针绣将其固定在黑色鞋面上，红、黑、片三色组成的鞋面色彩非常亮丽，并且与鞋底的绿、黄、红三色既产生对比又相互呼应。加之图案紧凑，线条流畅，针脚整齐，使其成为一件很好的工艺品。此外，补花绣还常装饰于男女所着的背心、长衫的袖口、大襟、衣衩等处。如图7-46是一件羌族妇女的长衫，流行于20世纪2030年代的茂县赤不苏一带，通过镶、滚、补绣而成的花纹非常精美。图7-47是30年前的一件嫁衣，绣者将黑色云纹补绣于红色长衫大襟的下摆上，使之既喜气、大方而又庄重、和谐。

平绣：亦称细绣，刺绣的基本针法。包括齐针、搀针、抡针、套针、施针、擞和针、接针、旋针等多种针法。起落针都被要求绣在纹饰的边缘，绣线做平行紧密的填补绣，针脚应该整齐排列。有绣面平整、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点。绣小花、小叶等图案一般用这种绣法，大图案则不太适合。多见于花帽、服饰、手绢、围巾、壁挂等。

扎花：扎花是一种老北京民间百姓中常用的京绣工艺，它出现的时间比较晚。扎花这种工艺主要在北京地区使用较多，在北方绣种如鲁绣中也常见，其特点是厚实耐用。另外，在光绪年间民间妇女的鞋子上的绣花图案也常用扎花的方式绣制。在京绣里绣花是将丝绸缎面上绷子，大小绣件均有，绣活一般正面工细，背面也要求规整，如莽衣、帘帐、桌围椅帔、巾帕等。而扎花是将绸、缎面料粘于袼褙，袼褙以前在北方地区使用较多，是将废旧的棉布面料洗净，用面糊一层层粘在一起，用于制作鞋底、鞋垫等物品，它的特点是经用、耐磨，还节约材料。然后，描花样或粘纸样，仅看正面，背面针脚线头不要去规整，扎花以小件为多。目前能查到的绣样实物资料中主要是以绣制鞋面的为主，其中有男鞋、妇女平底鞋、满族妇女礼服花盆底鞋、童鞋等。另外，在妇女的眉勒子（也叫兜勒、头箍）中也会使用扎花。虽然扎花很普通，但一些花样设计却有求新和流行的精细要求，这样就产生了专工绣品花样的小手工业，按时尚需求刻制各种绣品花样，在庙会上售卖，供居民或专业绣花工采用。新发现的这批绣样上就盖有“任”“国”等刻花匠人姓氏的小字戳记，绣样均为白色素纸，每叠四张或八张（鞋帮每双为四片），为单宣、连史、绵连等刻制，纸的色泽、薄厚也不同，说明这批绣样不是同一时期的作品。一般情况下，绣样只提供花样，配色、针法则有绣工自己搭配，所以成品会有一定的差异。其中，刻制花样时一般将草稿纸下附八张素纸在蜡盘上，用各种特制的刀具以刻、压、锥等技法，一次成型。如果是少量使用，也可以用剪刀直接剪成花样，每一幅都不会相同。因为鞋面的尺寸有限，花样的造型设计一般采用简练的变形，髙度概括传神的表达出内容，极具北京地方特色。这些花样的纹样内容也很丰富，有花卉草虫、博古吉祥图案、风景人物等类。如梅、兰、竹、菊、萱草、牡丹、牵牛、凤、松鼠、葡萄、蝴蝶、蝉、蝈蝈、蚱蜢、金鱼，还有回纹、博古等。有时也会根据季节的变化采用当季的植物、景色加以变化使用，比如，秋天时绘制秋景图就会采用青菜、谷穗、花卉、萝卜、蝈蝈、蝉、蚱猛等具有浓郁的农家色彩的纹样。

套针，又称插花、掺针，适用于各种花纹图案的绣制。刺绣时针脚一针长一针短，从花瓣心或花瓣外缘轮廓逐层刺绣，所用彩线可以由深到浅，也可以由浅到深，一层套一层。用套针绣出的图案特点是层次分明，色彩丰富，赏心悦目。

从字面意义来考察，刺绣是一种用针引线绣花的传统工艺，中国传统刺绣就是用绣针引彩线，按照设计的花纹和色彩规律，在绣品上面刺缀运针，以绣迹造型构成花纹的工艺美术品。我国幅员辽阔，各民族刺绣都有鲜明的地域特色和文化含义，而刺绣的基本技法也丰富多样，不胜枚举。但概括来讲，刺绣的基本技法主要体现在“针法”上，原始先民在缝制衣服、结网、编织的过程中发现了针脚、肌理等产生的形式美因素，后来演化为更加精湛的刺绣针法。一般认为，我国古代刺绣的基本针法有两种，即“环针”和“直针”，环针也称为“锁链形针法”，直针也称为“齐平形针法”。白马藏族的刺绣从针法方面来考察，以传统的齐平形针法为主要艺术语言；从材质使用方面来看，又有平针绣、拼贴绣、盘筋绣以及平针绣与拼贴绣相结合等几种表现形式。其中拼贴绣是白马藏族刺绣的突出特色，在民族服饰的装饰中使用极其普遍，尤其女性服饰百褶衣、短衫的衣领、袖子、以及背部图案，都采用拼贴绣的形式，另外番鞋筒上也有简易的拼贴图案，形成富有白马藏族民族特色的彩色条纹装饰。而平针绣则主要用于绣花鞋、烟袋、荷包等饰品。盘筋绣主要运用于“沙嘎帽”的绣花图案中。

（二）平绣即把事先绣好的纸模贴在净色平布或是丝绸上，下面再加上一层布壳，然后用各色丝线，将纸模全部盖起来。它的特点是针脚细腻整齐。

十字挑，采用斜形交叉十字针组成花纹，按布料的经、纬下针，针脚精湛，挑缀严谨，组图美观。缺点是工细费时，常以小型挑缀为主。

寄针是一种以藏针代替打结的方法。是指在一根线的起针或者快结束时，绣几针极短的针脚，称为“寄针”，也叫“寄线”。

压针绣就是在刺绣的过程中对纵向针脚拉得较长的花瓣、叶片用切针的技法横向进行一行或多行压缝的技法，也就是对所绣的花朵叶片进行加固。通过压针后，绣面就不容易受到牵拉，既牢固又不失美观。

平针绣是最基本的针法之一。根据图案的走势平行排线，要求线长短合适，排列均匀规整，面平边齐，不叠不露。先将绣线平直排列组成纹样，每一针的起落都在纹样的边缘，主要依靠针脚的长短变化构成纹样。

（五）螺形绣是一种古老的刺绣工艺。跟结线绣相比，螺形绣可以将马尾绣的空心部分一次性的填满。具体做法是：用两颗针同时穿上同一种丝线，一根针在布面上旋扭成螺形，另一根线将这些螺形连接起来并将它们固定在布面上。其特点是工整大方，针脚均匀。

物体的表面特征一般是由物体的质地决定的，但是同一质地的物体对其表面的不同处理也可造成不同的表面效果，类似这样通过特殊处理后产生的表面效果就是肌理。而所谓肌理感，就是人对肌理产生的视觉、触觉的心理感受。从器物的装饰而言，肌理同色彩、图案一样都是一种重要的修饰手段，在现实生活中也较为常见。它所起到的作用则是可以创造器物的立体感，也可以丰富体态的视觉效果，造成不同的情感感受。水族马尾绣就是以编织的手段对服饰加以美化修饰，它不同于平绣、网绣、十字绣、戳纱绣等其他针法强调绣迹的平整，相反它故意将多根马尾用丝线捆成一股使它本身就具有了一定的体积感，并且再以打籽绣反复地打出籽结，在底布上造成众多细小的突起。这些突起物星罗密布地出现在底布上，就形成了肌理，使得绣制出的图案具有体积感和立体感。它能够从视觉和触觉上被人所感知，属于触觉肌理的范畴，但基本没有起到触觉肌理的指示作用，主要是给人以美的主观感受。从触觉上，当指尖接触到马尾绣绣品时，虽然是布制品，但其复杂的制作工艺给人以不同于布料柔软的坚硬、牢固之感。从视觉上而言，光线照射在突起物上能够对它不同的面造成光影的对比，这就使得这些突起物所组成的图案灵活而生动地活跃于底布之上，丰富了被装饰物的造型特征。由于马尾绣肌理是以绣线勾勒出的圆形或曲线组成的立体群，并且针脚都十分精细，以至于这种立体感投影在情感上所体现的就是一种细腻、温和、圆润之感。

游针，又有游茎、绕茎、浮茎之分。因为三者都是以绣叶茎和细线为主，其粗度不过两三根纱，故习惯称为“茎”。游针绣的特点，一般作短斜线排列。绕茎则是用线平行绕绣，看到的针脚是短线平列。

数纱绣类似织锦但又有不同，织锦是通经断纬穿行于经纬之间，而数纱绣则在布面上依经傍纬用平绣的方式绣出几何图案，有浮雕感，有不同于织锦针脚的变化，有一种不会落伍的形式感。

平绣是苗绣中刺绣技法的基础。它的特点是：根据图案的纹样，将丝线从轮廓的一段起针然后到轮廓的另一端落针，其针脚均匀并按顺序排列，最后用再彩丝线将整个轮廓图案布满。平绣图案针脚均匀，彩线排列整齐光洁，绣制图案轮廓清晰圆润，因此深受苗族妇女的喜爱，如图1、图2所示。

作为日常生活中必备的物品之一，鞋垫伴随着人们走南闯北，在鞋垫上绣满各种图案花色，保佑绣花鞋垫的主人出入平安、幸福安康。因此绣花鞋垫在舒适的同时，美观也尤为重要，每个针脚都融入锡伯族妇女们浓浓的深情。锡伯族鞋垫上的绣花构图与其他绣品不同，多为满构图。图案造型一般由脚掌、脚心、脚跟三部分组成。单一的图案造型出现得很少。鞋垫中还有几何类图案造型，简洁、明快，具有强烈的装饰效果。

（2）齐针绣。齐针绣也叫平绣。其绣法特点是将绣线平直排列，每一针的起落都在纹样的边缘，针迹均匀平行，不得露出绣布，针脚不得重叠，沿着纹样的轮廓走针，针迹越整齐，效果越好。

宋代苏州农村家家养蚕，户户刺绣，城内很多坊巷以绣线、绣花等命名，不仅有很多百姓以刺绣为生，大家闺秀也以此陶冶性情，消遣时日。当时有一种被称为“绣娘”的职业，专门教习刺绣。而绣花水平的高低在很大程度上成为衡量姑娘心灵手巧的标准。宋代江南经济繁荣，刺绣与绘画相互影响，促进了苏绣艺术水平的进一步提升，出现了各种各样的苏绣屏风。苏绣多以写生花鸟虫蝶为题材，用国画的画稿作绣本，艺术性很强。为了表现国画的晕色效果，苏绣针法多用套针，细线在套接时不露针脚，自然晕色过渡，色差非常小，套接极其细，故而显得精细雅洁。明清之际，在上海顾绣的推动之下，苏绣的风格更加鲜明，技法日臻精湛，用色高雅清淡，绣面平整熨帖，毫无生硬跳动、参差粗陋之处。

羌族织绣历史久远，题材广泛，技艺精湛，实用性强，用色明快，构图装饰性强，而且繁而不乱，文理清晰，平整光亮，金银垫绣立体感强，光彩夺目。其针法均匀多变，是羌族妇女在长期的生活、生产劳动中创造积累而成的。因此，羌族织绣技艺，其图案题材大多取自民间生产生活实践活动或自然景物中的花、草、瓜、果、狮、鹿、鱼、虫、植物、动物、飞禽、人物等，可谓无所不有。羌族妇女织的图案景物，不仅精致绣丽，而且内容多吉祥如意，充满了对幸福生活的憧憬和渴望。主要的传统图案如：“团花似锦”、“鱼水和谐”、“蛾蛾戏花”、“凤穿牡丹”、“瓜爬绵绵”、“群狮图”、“二龙戏珠”、“五龙归位”、“三羊开泰”、“乾坤欢庆”、“鹿鹤回春”等，色彩艳丽醒目，形象活脱逼真，风格独特。羌族织绣曾有“绣花能生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。这些纹饰图案不但生动，而且寓意深刻。如牡丹象征幸福；瓜果、粮食象征丰收；鸟巢象征喜庆；狮、猪等动物象征欢乐；鱼、龙象征吉祥等等。代表作品服饰中心的纹样“团团花”为圆形组合；升子印为大方形组合；一颗印为窄边纹样组合；火盆花为宽边大方形团花。角花与边花纹样，有长条形的吊吊花、灯笼花、方格子、万字格、八瓣花、缸钵边、牙签子、树丫子、飞蛾子、合合花等等，对中间的团花起陪衬作用。羌族花纹图案构图繁密热闹，装饰花纹热烈欢快，有它独特的地方风格和民族特色，无论是妇女的围腰、衣襟、袖口、头帕、枕帕、钱包、香包、鞋底、鞋帮、腰带几乎随处可见。究其装饰部位，均系易损处。既有美化之功效，又能借助密密麻麻的针脚，增强衣物的耐磨性能，延长使用寿命。羌族织绣的纯观赏性绣品相对较少，以日用品居多。

如果仅将金线用来勾勒图案的旁边则叫圈金绣，也叫“钉金”。其具体技法如下：用双根金线盘出纹样轮廓并用细线固定住金线，针脚匀称，针距离相等、松紧适度。用圈金针法绣出纹样轮廓后，内部针法可有多种变化，常见的有“圈金打籽绣”“纳纱圈金绣”等。圈金绣更多的是用来点缀和装饰图案的花边。金线既可以用来勾勒图案旁边，也可以将图案中间全部填满。盘金绣，金碧辉煌，雍容华贵；包金绣，层次分明，交相辉映；银线绣古朴文雅，素而不俗。除了使用真金白银的金银线以外，还会将金这种材质做不同的工艺处理应用在京绣或者服饰的装饰中。如片金是将黄金锤成的薄片制成金箔，然后贴在极薄的羊皮上或绵纸上再用于刺绣中；捻金是将金箔切成细条和丝线捻在一起作为绣线使用。据报道，在故宫博物院就藏有一件元朝至正二十六年绣的妙法莲华经卷，绣制的正经经字、佛头等使用针法繁多，其中最为突出的是大量使用了盘金、泥金、钉金箔等方法，用色多达十四种。

唯美与实用的统一，是羌绣的又一个显著特点。在羌族男女老少的服饰中，羌族刺绣品运用广泛，无论是围腰、衣襟、袖口、头帕、枕帕、钱包、香包，还是鞋底、鞋帮、腰带，精美的绣品都随处可见。毫不夸张地讲，无处不在的羌绣，使羌族成为了一个把艺术品穿戴于身的民族，羌绣不仅美化了羌族的服饰，美化了羌人的生活，绣品中那些细密的针脚，也同时增强了衣物的耐磨性，艺术的唯美与生计的实用，就这样完美统一于羌绣之中。

我国已发现最早的刺绣实物是出土于西周墓葬的辫子股刺绣印痕。春秋战国时，只有贵族和首领才使用刺绣。这时的刺绣图案有经过夸张变形的龙、凤、虎等，也有花草或者几何图形，布局错落有致，用色丰富，对比和谐。两汉时期，刺绣空前繁荣，达到了成熟期，刺绣的纹样、布局、工艺均有所突破，也开始使用专业术语名词，这时刺绣多用于日用品，还出现了刺绣礼品。马王堆一号汉墓的竹简遗册上记载了三种刺绣：信期绣、乘云绣、长寿绣。信期绣是用锁绣法和数种丝线在地上绣成花纹，线条细密，纹样单元小，做工精巧，是当时最讲究的绣品。乘云绣是在绮地上绣上纵向的连续菱纹，在菱纹内填上横向花纹，每组三层，对鸟和菱花交替分布，寓意凤鸟乘云。长寿绣的绣地为绢，用四种丝线和锁绣法绣制而成，针脚整齐，绣工细密，线条流畅。这一时期的绣品中还出现了人物形象，在刺绣工艺史上具有里程碑式的意义。

挑绣主要流行于茂县土门地区。这一地区位于茂县的东面，是茂县海拔最低的区域，平均海拔为1400米，与北川接壤，是茂县境内汉化较早的区域。居住在这一区域内的羌族在服饰、语言、建筑、风俗等方面早在明清时期就已和县城居住的汉族相似。故这一区域的羌绣相对受汉绣影响较深，特别是图案内容，其针法也普遍釆用架绣针法（即十字针法）。这种针法实际就是“数纱绣”，在布的经纬线上将彩线挑绣成大小均匀的斜十字，再由一个个的“小十字”为基本单元，按定式排列组合成整体图案。挑花绣图案构图巧妙、对称，针脚细密、精致、考究，颜色可以是单色也可以是彩色。这一区域的羌绣针法和色彩与县城“上山区”（羌族文化保存较好的高山区域）比较相对平稳、淡雅，带有汉绣含蓄、精致、细腻的特色。

如今，羌绣早已成为羌族人服饰中的重要组成部分。羌族的服饰较为朴素而华美，男人喜着青色或白色头帕，穿自制的麻布长衫，外套一件无袖子的羊皮褂子，这种褂子可用来防寒、挡雨、垫坐。脚穿有鼻的“云云鞋”，鞋子上绣有云彩图案及波纹，脚上裹牛、羊毛制的毡子绑腿，绑腿有保温和护腿的作用。妇女喜缠青色或白色的头帕，青年妇女常包绣有各色图案的头帕或用瓦状的青布叠顶在头上，用两根发辫绕作鬓；一般冬季包四方头巾，上绣各色图案，春秋包绣花头帕，穿有花边的衣衫，腰系绣花头帕，系有花边的飘带。年轻女子还在脚腿上缠红脚带子。男女皆束腰带。羌绣有装饰性很强的花纹图案，无论是在羌族群众的腰带、衣裙、围腰、鞋上，或是在妇女的头帕、袖口、衣襟甚至袜子、鞋垫上都随处可见。羌族的挑绣不仅结构完整、物象突出、色彩绚丽、工艺精巧，起到美观的作用，而且借助那密密麻麻的针脚，增强了衣物易磨损处的耐磨性能，延长了使用寿命，具有实用价值。马克思认为：“动物只能按照它所属的那个种的尺度和需要来构造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去，因此人也按照美的规律来建造。”羌绣不只是一种单纯的装饰品，同时也是独具民族特色的艺术品，它已深深地融入了羌族人民的生活之中，是衡量一个妇女聪明才智的重要标志，是她们用来美化自己，寄托自己情感和美好愿望的一种重要方式，也常常是青年男女表达美好爱情的订情信物。它集艺术与实用于一体，是羌族人民对真善美追求的物化和象征。

首先，掌握京绣的艺术特征是对其收藏的重要前提，其题材的丰富变化、针法的运用特点等都是收藏中应该特别注意的方面。京绣表现内容富于变幻，每类图案又样式丰富，以龙纹绣品为例，虽然以云龙纹辅以江牙海水为多，但其他团龙纹、穿花龙纹、草龙纹、双龙戏珠纹、螭龙纹等题材也会偶有出现，掌握每类题材的多种面貌是藏家必备的技能。另外不同的表现题材，其市场价位高低不一。一般遵循“以稀为贵”的原则，像较为罕见的品级低的明清武官补子反而贵重于较为常见的品级高的武官补子，又如京绣荷包中圆荷包、鸡心荷包和褡裢荷包等因其传世数量较大而不及葫芦包价值高。在针工技法上常用的有缠针、切针、接针、滚针、套针、正戗、反戗、施针、网针、钉金（平金、圈金）等，它们虽相互联系但又各有区别。具体而言，诸如直针、缠针、切针、接针、滚针、套针、戗针、施针等都运针平直，但却因针与针之间的连接方式的差异而有所区分。京绣中的上乘佳作，一幅作品就会同时出现数十种针法，熟知针法各自的鲜明特点，明确每种表现形式需要运用何种针法，有利于藏家辨伪识真。例如打籽绣是将绣线在针上绕一圈后在靠近线脚的位置下针并拉紧绣线，使线圈收紧而形成一颗颗的结子；钉线绣是将绣线平铺在绣面上，再用针引丝将其钉位；网针绣是用绣线以网状绣出图案，用直线、斜线、平行线相互交叉的方式塑造形体，并在纹样的轮廓上以滚针压边，使形体饱满、针脚整齐。值得特别注意的是不同的纹饰只有用不同的针法来表现，方能显现卓越的艺术效果，藏家不可不辨。例如方直的造型用切针、接针；曲折的造型用滚针：花草枝干多用平针，花叶多用正戗针；主体纹饰常用打籽、圈金等特殊针法加以突出。除此，上等绣品通常都用捻金线绣制，因而金线色泽的鉴定也是收藏中不可忽视的问题，一般说来相较于清代中前期，清末以后金线淡呈铜色，含金量渐少，特别是民间绣品中的金色丝线光泽较为暗淡。

刘秀花自小就喜欢刺绣，她曾有过一只针脚有点粗陋的小猫，据说那是她未出嫁时自己绣的，用以作为自己结婚的陪嫁。宁国玺看中了刘秀花的灵气，便建议她学习京绣。她开始想拒绝，因为当时的社会环境不适合京绣手艺人的发展。但老爷子说：“京绣是国粹，不能荒废，我们国家总会有富强起来的一天，京绣也一定会有东山再起的一天。”刘秀花觉得公爹宁国玺高瞻远瞩，有远见，便改变了当初的想法，下定决心开始学习京绣。当时条件很艰苦，但刘秀花还是要不分昼夜地进行高强度练习，每天只能在为孩子哺乳之时才能休息一会儿。不过等后来拿出刺绣成品时，老爷子觉得刘秀花是学京绣的好苗子，从此便通过口传身授的方式把浑身绝技传给了她。

羌族刺绣是一种极富生活情调的民族民间工艺。一方面，其工艺精巧、色彩绚丽、物象突出、构图完整，具有极强的美感；另一方面，羌族刺绣具有实用功能，其针脚紧密，增强了衣物易磨损处的耐磨性，从而增加了其使用寿命；但更为重要的是，羌族刺绣是用来寄托羌族人民美好愿望的一种重要体现，解读羌族刺绣图案，对于民族文化传承保护工作，有重要的开拓和实践意义。

如果说花腰彝刺绣是云南刺绣的一朵奇葩的话，那广南壮族刺绣便是云南刺绣的又一珍品。笔者认为两者可并称为云南刺绣的代表性佳作。但是由于历史、地理、人文等诸多原因，花腰彝刺绣与广南壮族刺绣也显现出了一定的差异性。彝族花腰地处高原山区，生活条件相对落后，但民族风情浓郁，个性张扬且活泼，花腰姑娘们敢于用跳跃的色彩抒发自己的情感。一件绣品的成功与否取决于花口绣的是否规整，花朵绣的是否平整，用色是否艳丽奔放，针脚是否圆润统一。这也是衡量一个姑娘聪明或愚笨，能否嫁个好人家的标尺。其刺绣在题材上则与日常的生活、耕作、风俗、历史、宗教、图腾崇拜密不可分。地处文山广南地区的壮族刺绣，当地依山傍水的地域特色滋养了刺绣艺人的性情，再加之在长期种植水稻的过程中酝酿出温和的性格和细腻的心思，服饰的造型、图样和色彩无不渗透着女性的阴柔气质与灵动之美。充分体现图式构形的流动与阴柔美感，即便是抽象写意的几何纹，经由重复组构，也会富于节奏韵律，灵动生姿。刺绣的精美程度，花样的配色好看与否更是衡量一个女性能干与否和在家中地位的标尺，广南的壮族妇女空闲时会精心绣制身上的“装备”，到节日时穿出去与自己的姐妹朋友们一起“比美”，谁绣制得最精细，图案最好看，谁就被认为是最能干。其刺绣在题材上与青蛙崇拜、生殖崇拜、太阳崇拜，三元崇拜有关，如“云水纹（群龙舞云纹）”、“乾坤孕蛙图”、“蛙云纹”、“四鱼绕阳纹”、“拼花纹”和“几何自由纹”等，意在崇尚生命，歌颂情爱，期盼子孙繁衍昌盛等。在刺绣区域上，彝族花腰刺绣遍布全身的每个部件，还包括婴儿背被，四弦琴带子等，而广南刺绣体现在服饰上的较少，以蓝黑青衣为主，仅在腰带上有少许点缀，多数体现在婴儿背被和绣花鞋上。在用线上，广南刺绣用的是花线（棉质）、金线居多，绣出的纹样有渐变效果，少用或几乎不用丝线，而花腰彝多是釆用丝线，伴有少许的毛线和丝光线。在技法上，花腰彝刺绣以平绣、锁花、依该（彝语发音）、狗牙绣、挑花、裹花等为主，而广南刺绣是以平绣、扣绣、剪贴绣、包贴绣、拋绣为主。在拼贴方式上，虽然两者都是先绣成小片再拼合成大片，但广南刺绣更多是运用“镶边拼接”的方法，即每小块的边用白色棉布包裹缝制好（也叫锁边），然后再把各块安放在相应的位置拼合起来，从背面用藏针法连接固定，包裹的白边正面卷凸起有0.3厘米左右的厚度。用色上，彝族花腰和广南壮族都尚黑，上述已提及彝族尚黑，尼苏花腰彝，其“尼”之意即为黑色，与古时彝族的族称“夷”（古音读“尼”）读音完全相同。而黑色在壮民的心目中更是庄重、严肃的象征。壮族习俗以黑为贵，把黑衣、黑裙、黑裤、黑头巾作为礼服，只有在参加婚礼、做客、赴宴、盛大节日、宗教祭祀等重大场合，人们才穿上黑色盛装。如今在某些偏僻的壮乡村寨，姑娘出嫁还是着黑衣、黑裤，打黑伞，穿黑鞋，外婆送给外孙女的结婚礼物中必有一条黑布。连新娘怀孕也要穿上出嫁时的黑衣裤，表示有喜了。儿女双全的长寿老人去世，送殡的人均穿白衣，但绑棺材的布却是黑色的，表示这个老人有福。甚至那坡有“黑衣壮”，头戴黑头帕，身穿黑衣、黑裤、黑裙，脚着黑鞋，以黑色为族群标志。其他颜色的运用上，彝族花腰刺绣常用紫红、玫瑰、大红、朱红、橘红、桃红为基调，而间以小面积的群青、湖蓝、粉绿、淡青，显得格外热闹，而广南刺绣用色则偏粉、偏素。

绣中所用的绣线是蚕丝，蚕丝在南方叫丝，北方称绒，故有的地方也将刺绣称为“绒绣”。蚕丝可以染成各种缤纷的色彩，绣工们根据绣品的不同需要将绒团劈成细线。绣线劈的越细，绣出的作品也越细腻。《顾绣考》中称顾绣“擘丝细过于发，而针如毫”来描绘劈丝的细致。京绣在绣制时也会劈丝，但是远不及苏绣劈丝那么细，所以京绣作品中看针脚相比苏绣会明显，因为京绣更注重使用。苏绣的作品看起来有很强的光泽度，因其劈丝极细，在光线的照射下产生的效果是不一样的。京绣中常用的色系有十几种，每套色系又包括四、五种渐变色。配线时没有严格的色彩搭配标准，除去宫廷的具体要求外，绣工们全凭自己的感觉和经验绣制岀自然和谐的花纹。与南方绣种细腻写实、色彩淡雅的风格不同，从宫廷走出来的京绣自有一套固定的风格、造型和规律。京绣刺绣的层次繁复却又细腻有致，色彩艳丽而不俗媚，在华美中营造出古色古香的气氛，古韵绵长。

李师傅：针法？我们以前都叫“做法”，现在叫针法了。京绣的针法分这么几种：齐针，主要是做结婚用的轿帷子、戏装、老道衣、馆罩（旧指棺材上的罩子）等。还有撒针，又叫半齐半撒、长短针。比如绣蛤蟆的时候，肚皮底下是浅色，这一块就用长短针来绣，你还不能窜卯（指乱了针脚），再往上长短针绣以后，接着还是用长短针压，直到做到最末了才完事，末了上面还是长短针，最后是齐针，最后上面还有点缀点颜色，蛤蟆是这样做。要是鹿啊、虎啊这些猫科动物，一开始的头一批，也是肚皮浅的多，一层一针长一针短代表动物的毛，毛往上一点一点地往上深，不是一下子深上去。这长短针主要是用在活物身上，小毛驴、小猫啊。还有就是半齐半撒，齐针跟撒针掺一块绣就是半齐半撒，它是两层，齐针活就是一层，针顶针。撒针，做第一层宽一点（指的是一针与另一针的距离比较宽），也要片色（就是上面这一层是浅红再往下再深一点，到最后是最深的。其实，就是色彩学上讲的色彩渐变）。要慢慢滋润下来。撒针，它的特点是半露不露，底下浅的颜色也是露也不露，你要是边窄了露地就不行了。这第三色呢还得那么做，针出来压在第一色上，再跟第一色接上，就像开的鲜花，不是突然就深了，它这叫“润色”。

挑花是富有人民性的民间艺术，反映了我国劳动人民的审美情趣，从大量的挑花图案内容来分析，它通过象征性手法寄托、影射、寓意人民的理想和愿望。其中有反映社会风俗的，如：夫妻恩爱、生儿育女、五谷丰登、六畜兴旺，还有部分内容和通俗流行戏曲、神话故事，如七仙女下凡、梁祝姻缘、桃园结义、穆挂英挂帅，还有时令相关的龙舟竞渡、闹元宵等，更多的则用吉祥图案来比拟生活的幸福。先从头巾的主花来分析，它是挑花图案组合中最完整的部分，所采用的格式很广泛，模样也很多，凡是适合模样的各种骨格团花中似乎可见，有的是直立状适合模样，有的采用辐射状的骨片向四方八面发展，有的画面方方都很对衬，趋向一致，排列整齐，有的东西和南北各具一形，具有严谨的规律，组织毫不紊乱，其外形有呈圆形、方形、椭圆形，有的外方内圆，刻板中求活泼；有几何形穿插、四角填充对称的狮子或凤凰，不仅格式多样，具有形式美，而其内容则更丰富多样，寓意深远，如团花中挑绣的“鲤鱼闹莲”、“游龙戏凤”来寓意和平、幸福，又如采用两只比翼双飞的凤凰奔向以“日”字组成的核心，四边绕着祥云（双凤朝阳），来象征人民追求光明的欢快气氛。如把灵芝草、盒子、莲花放在一起（和合如意），来象征人们热爱和平生活。如把蝙蝠、葫芦、寿字、喜字等组合在一个团花里而充填“福禄寿喜”字样，来象征人们对美好生活的憧憬，其他还有以“二龙抢宝”、“鲤鱼跳龙门”来象征进取心情，以“瓜甜果熟凤飞来”，借以歌颂生产上的成就，有的用四个狮子组成旋转式的纹样（狮子滚绣球）呈现出喜庆的欢乐气氛。我于1984年6月带染织班到黄梅新开区采风时，收集一块方巾，中间团花挑有20个方形，每一个方形中充填一个字，其诗文是：“国正天星顺，官清民自安；妻贤夫祸少，子孝父心宽”的黑体字。四周串以卷草式的荷花莲蓬，这一团花形式在当地民间颇受欢迎，珍藏最为广泛。可见中国劳动大众是希望过安定日子，和平生活的。还见过一条珍藏60多年的挑花方巾，做工非常精美，而团花组织更是打破一般组织，其团花是以四个凤凰组成旋转状，凤身上选用寿桃，牡丹花充填，寓意更有趣味性。它的角花多呈三角形，角花是脱离边缘模样单独存在的一种角隅纹样，但它与中间的团花要相互呼应，有内在的联系，呵成一气。它的结构有对角相同的，有四角求心状或离心状的。它的取材有与团花中的内容相配合的，但独立存在的居多数。其空地往往用龙须、卷草、回纹状的涡线曲线进行填充，纹样多用“喜鹊探梅”、“喜报三多”、“小盆花”、“琴棋书画”饰以彩带等如意图案组成相对纹样。花边又称“边花”，就是边缘模样和带式模样构成的，它的骨法有直立状，下垂状、波线状，其内容以“七仙女”、“九莲灯”、“站花墙”、“抬花轿”、“渔、樵、耕、读”等当地群众所熟悉的民间故事来组成，而人物造形大多是平面展开按照平视体方法去布局。有的富有人情味，如有一种“七仙女”平排站着相互牵着手，而在两个仙女手肩上站着或坐着个小孩十分有趣。头巾等物件的锁边采用茉莉花苞作装饰，比瓜子米、小山角锯齿纹俗称狗牙齿。在表现方法上有把某一纹样的形象确定后，挑好外沿轮廓，就在这样的轮廓花里填充各样“花朵”、“果实”、“出字纹”，增添丰富的美感，更加耐看。它的特点是针脚简单，而变化多样，在结构上有网状，梯状，散点排列都有，所填充的模样和外缘轮廓都扣得很紧，很能表现特定的形象。

如果说传统挑花服饰上所挑绣的纹样是对美好生活的向往，那么挑花背扇则体现了母亲对孩子浓浓的母爱。背扇是石板镇有孩子的家庭必备的生活用品之一，当地的苗族姑娘在没有出嫁前就把背扇分成几个部分去制作，到了婚后怀孕期间才会将各个部分缝合到一起，完成背扇制作，石板镇的苗族制作背扇时要避开农忙的季节，并且要在一个安静的环境中才能开始，遇到吵闹的环境就必须停止制作，等到安静后才能继续，特别要避免听到蛙叫声，当地人认为这样孩子会吵闹不好带。一般的背扇是由四个部分组成的，分别是背扇心、背扇脚、背扇心的盖帕、背扇手，当地苗族在制作背扇心时非常讲究，要按照一定的顺序，首先从中间部分开始，然后做左边，最后制作右边，当地苗族背扇上所运用的刺绣技法主要是挑花，一针一线都融入了母亲对孩子的感情，在当地人看来背扇是有灵性的，上面细密的针脚和精致的纹样能够伴随着孩子们平安健康的成长。在背扇上常见的挑花纹样有鱼骨纹、八角纹、蝴蝶纹等等，这些纹样寓意多种多样，这都体现出母亲对子女的疼爱。图3-1-5，现在的八角纹绣片，八角花寓意吉祥，造型多样，在当地运用的是最多的纹样，色彩以红色、粉红色、蓝色、白色为主，搭配的合理。图3-1-6，为现在的八角花头帕，八角几何形与花卉组合构成八角纹，色彩以红色、黄色、绿色、粉红色为主，纹样美观、大方。羊纹、猪蹄叉也是石板镇苗族背扇中的常用纹样，当地苗族有养羊的习惯，在饲养过程中其温顺的性格深受当地居民的喜爱，并且认为羊是非常吉祥的动物，认为养了羊以后就会六畜兴旺，所以就把羊作为挑花的纹样，把羊纹挑绣在背扇上，象征着人丁兴旺、吉祥如意。图3-1-7，为现在的羊头纹，称为四羊头纹，纹样上所用色彩有黄色、红色、蓝色、绿色、黄色，色彩鲜艳，四个羊头共聚；图3-1-8，现在的羊头纹，造型中所用的勾纹较多，红色为底，纹样上面有黑色、紫色、白色。同样为羊头纹，却以不同的造型与色彩表现，可见当地苗族的心灵手巧，当地挑花纹样的变化丰富。在石板镇猪蹄叉养猪代表着富足，当地居民将猪蹄为原型挑绣成猪蹄叉，把猪蹄叉挑绣在背扇上，寓意着把吉祥、福气带给自己的孩子，让自己的孩子能够福气满满，平安健康的成长。由此可见，挑花新娘服饰上的纹样表达对美好婚姻生活的向往，挑花背扇上的纹样表达着对孩子的疼爱，寄托了母亲希望孩子无病无灾长大的愿望。

我出生于传统的苗族家庭，我的母亲，外婆，太婆（外曾祖母）都是苗绣传承人。苗绣具有一定的地域性，我们是湖南湘西这一支的苗绣。我们最开始的传承人是龙梅银，然后是杨花香、石兰英、龙慧兰、杨兰兰，再到我的外婆施妹、我的母亲杨金莲，现在苗绣传到我这里就是吉首矮寨乡第八代。苗绣总结起来就是“一画二剪三分析，四绣五定作品现”，我们苗绣要先做绣版，可以画也可以剪，所以想绣好花就必须先画好苗画，剪好纸。我的外婆是读书人，是那个时期的放牌小姐（旧社会富贵人家的女儿），她小时候就有两个绣娘专门来家里教她绣花，我外婆不仅会绣花、剪纸，还可以唱一天一夜的苗歌不用歇息，非常厉害，苗族文化没有她不懂的。外婆的绣花技巧更是不得了，她绣花不画花边，专门留了很长的指甲，她用指甲掐布印就能绣花了，指甲修成半圆形，花瓣也是半圆形，用指甲做花样绣花，用大拇指甲掐布划就有线条了，当花枝来绣，图样在手指甲上，很手巧的外婆。我母亲是家里的大女儿，苗族自古以来的习俗就是“传艺传给大女儿”，所以，母亲对于剪纸、绣花、织布非常的精通，把外婆身上的才艺都学了过来。但母亲绣花的方式跟外婆不同，母亲绣的苗族花边大多是剪好纸贴在布上绣花，或是用红石粉画好图样后在布上绣花，在我的记忆里，她通常是晚上干完所有的农活以后安安静静地在煤油灯下，一边轻声地唱苗歌一边绣花。我母亲她非常勇于追求自己理想、非常坚强，她没有选择我外公给她定下的娃娃亲，而是与我的父亲自由恋爱。父亲是孤儿，外公担心母亲会受苦，坚决不同意，但我母亲还是要跟我父亲在一起，我外公气得要跟她断绝关系，她也没有放弃，仍然选择与我的父亲在一起，吃苦耐劳，靠织布、做手工来养活一家人。从小我就受到母亲线料，针脚的影响，这种坚强的精神更对我产生了深厚的影响，我在传承苗绣这条路上坚持要走下去很大一部分原因也是母亲教会我要坚持。母亲常跟我说的一句话就是“做女人就要有女人的模样，绣花缝衣一定要拿手，嫁到男方家里以后，男方家里的衣服都要主动缝制好。”在我小时候，母亲最大的希望就是把我培养成为贤妻良母，嫁人以后在婆家能讨婆婆的欢喜，不受气。我很小的时候经常看到有人来我们家请教母亲怎么绣花，也看到母亲将画好的花边送给生产队的其他妇女，我就感觉我的母亲真能干，那么轻松就画出好看的花纹，而且画花边真好玩，随随便便在纸上画几下就能绣花了。于是每次母亲一画花边，我就守在旁边，有时候烧了一把火去看母亲画画，看母亲画一会儿又接着烧火做饭。母亲每晚都要绣花到深夜，我就在一旁看着，母亲拿着笔在纸上随便勾几下就是一幅生动的图案，看起来好容易，那个时候我就想以后要像母亲一样能画出这么漂亮的花边来。穷人家的孩子早当家嘛，作为家里的最大的女儿，下面还有四个嗷嗷待哺的弟弟，我5、6岁的时候就已经会做一些基本的家务活，还会跟着母亲一起外出，她干活的时候我就在一边照顾弟弟，偶尔帮母亲锄土、拔草。有一次，哄弟弟睡着之后，我就说：“妈，我来帮你刨土（即锄土）。”母亲心疼我，不想要我这么小就做这么辛苦的事，也怕我拿锄头拿不好受伤，于是顺手摘下树叶和山刺，教我用山刺在叶子上扎图形，模仿绣花。母亲教我刺好多形状，比如“s”型，圆形，我用扎好的叶子对着太阳，阳光透过这些小孔形成的图形以及阳光透过来散射出的色彩在我心里留下非常深刻的印象，原来绣花就是各种颜色搭配在一起弄出一个个美丽的图形，我想要做出这么漂亮的东西来。在这之后，我经常用棕叶和山刺做玩具来模拟绣花，对绣花的兴趣在这样的游戏中培养起来。我慢慢的长大了，山刺和树叶的游戏已经不能满足我，我非常想象母亲一样在纸上画花边，在布上绣花，于是有一次，我把饭放在火上煮，趁母亲去锄土做事，我就悄悄地跑到母亲房间，拿着她的笔在她的纸上画，画了几笔一不小心把笔搞坏了，母亲画的花边（刺绣的模版图）被我弄的不成样子，我心里十分着急，都不记得煮了饭在厨房，后来饭也糊了，母亲回来以后十分生气，非常严厉地教训我，但是看到我在纸上画的好像还有模有样的，她就打算开始慢慢地教我画小片的花边，但还是不准我动她大片的花边。等我到了6、7岁时候，开始上小学了，就跟母亲学着用铅笔来画花边，画出来的花非常的好看，经常受到我们队（生产队）里其他妇女们的表扬，她们还要我给她们画。除了画花边，母亲也开始教我剪纸、画苗画、唱苗歌，在我们那边，画苗画、学剪纸对于以后做苗绣绣模有很大的帮助，一般在绣花的时候就唱苗歌，我慢慢的长大，母亲把这些活儿都教给我。11岁，小学毕业之后，母亲告诉我想要绣花就要学会养蚕，于是开始教我养蚕和扯丝，用蚕丝来做绸布，用扯出来的蚕丝做绣花的线。我们苗族人喜欢将女儿称作“蚕”，蚕长成茧吐丝时就是出嫁之时，因此苗族女子都要会养蚕。这时候，我也开始陆续学习一些单色的刺绣，学习的针法都是很简单的，基本就是学平绣，我还帮母亲和同村的妇女画花边，也给我的同学朋友们设计一些小的东西（苗绣刺绣品），她们都很喜欢。

指镶饰，即将事先预备好的花边、彩锦、布条、绣片等缝缀在衣服的某部位，通常缝缀在衣领、衣袖、衣襟、裙边、裤脚、靴筒或鞋头者等处。哈密维吾尔族传统女子服装上的镶饰用得最多，具体镶法是按设计方案，将锦帛、绣片等裁剪成圆形、方形、鸡心形、如意头等各种特定的形状，然后将镶片的四周折成光边，烫平后于反面刮浆，粘贴在衣服上的装饰部位。根据需要，有时还在镶片的外围加上一道或数道花边，并用暗线藏住针脚，凸显轮廓的作用，使之有立体感，起圈围绕刺绣，起到了加强装饰的作用。

纳是将数层布帛紧密缝制的一种技法，以使织物结实耐磨。纳要求针脚紧密、择列有序，多用于缝纳夹衣、鞋底和袜底。纳全是手工。

螺形绣：制作的方法是需要两颗针，并且同时都穿上一种彩色丝线，其中一根线在布上旋扭成螺形，另一根线则把这些螺形连接起来，并使之固定在布面上。螺形绣是水族地区一种既古老又具有生命力的刺绣艺术，跟马尾绣一起使用。就其中的结线绣工艺而言，它的优点要比马尾绣好得多，可以一次性将马尾绣的空心部位填满。它的特点是针脚细腻、工整，使人看了之后有一种特别的舒服感觉，真可谓是豪华之中有庄重、粗矿。螺形绣与马尾绣相辅相成，优势互补。有了螺形绣的支撑，使马尾绣才得以“锦上添花。”

再一个是纹路清晰、针脚均匀。京绣的图案从帝王将相的龙到常见的吉祥图案，内容很丰富、色彩鲜艳，所以绣的时候要把握图案的纹理走向，注重针脚的均匀和线条的流畅，这样才会出那个神，不然就显得死板。

湘西侗族刺绣有着各种不同的绣法，大致可分为绣花、挑花、贴花和绣挑、绣贴结合等几种。纹饰图案常见的有几何纹、十字纹、龙凤纹、花草纹、鸟首纹、虫鱼纹、干栏纹、云雾纹，中间夹以花朵、凤蝶、鸟兽等。侗绣中妇女普遍使用的针法为平绣，它是先以剪纸作底样，采用破线单针刺绣，绣品手工精细，针脚密齐，光洁美观，感觉十分柔美且色彩鲜明。侗族的平绣以背带上的图案尤为突出。锁丝绣，是侗族刺绣的一种古老技艺，有自己独特的工艺特点。由于锁丝绣的部位一般面积都小，但又要表现龙、凤、蝴蝶、鸟、花草等主题，所以形象就必须要高度地概括，这种概括既抽象，但又有一种神秘的朦胧感，似是而非的意趣，再加上锁丝的边框，使得纹样的白色边缘十分突出，又有精雕细鏤的感觉，使人觉得锁丝绣的绣品节奏感很强，且斑驳、朴拙闪烁。贴花，也是侗族刺绣工艺中运用最多的一种，它分单色和彩色两种，在侗族服饰上多为彩色。其过程为：先在剪纸这一环节就将纹样划分为几个基本单位，按照设计将各种形状的白色、玫瑰色、蓝色、黄色、绿色的彩缎作补花，再在补花上用丝线平绣，这种方法显露出丝绣的纹理、彩缎的纹理和底布的纹理，产生层次多、质感丰富、色彩艳丽的装饰效果。

人物型题材大多来源于花瑶的历史故事、神话传说及“对歌定情”“打蹈成婚”等花瑶民俗，具有较强的生活趣味性和故事情节性。创作者将历史故事或民俗情景加以概括和提炼，选取最具代表性的情节加以定格、表现。挑花就如同一部无字的历史画卷，成为花瑶民族历史文化的重要传播媒介。花瑶挑花中的人物造型大多为几何块体状，且体型健壮。这与民族的审美取向和挑花的工艺限制有关。花瑶地区自然环境较为恶劣，生存是人们的第一要务，因此，花瑶挑花中塑造的人物体型都比较健硕。另外，挑花的针脚以“X”型和“一”字型为主，因此图案的构成整体上呈几何形。

湖南隆回虎形山瑶族乡是花瑶的主要聚居地。隆回花瑶挑花工艺精湛，挑花图案反映了虎形山花瑶的现实生活，有人物、动物、花卉等，题材内容丰富广泛。其中动物是花瑶挑花图案中最重要也是最常见的部分，狮子、老虎、蛇、猪、鸟等为最常见的动物图案。这一题材特点与望江挑花有些不同。花瑶挑花图案以对称的结构和连续性条状样式，用白线在蓝底（黑底）布面上挑满对龙、对虎、对凤、对蛇、对鸟等动物形态，充满了生殖崇拜的意味。挑绣工艺上一般运用钻针、游针、织针等平绣和打结子等针法，其针脚精细；花瑶挑花是在黑底或蓝底布上用白线挑绣对称图案的，黑白明暗对比强烈，图案形态清晰。此外，铺满筒裙的大面积图案，构图饱满、气氛热烈。这种铺满底布的绣法，也与望江挑花不同。其他绣于衣襟、袖口、裤脚边的图案与望江挑花基本一致。在图案造型形态上花瑶挑花表现真实的细节。力求“形似”这与望江挑花“神到而形似”的造型追求，有着很大的区别。

楚雄彝族堆绣主要分布在双柏县大麦地镇和安龙堡，其服饰主要为蓝色为底,在衣襟、袖口等处绣以精致的图案。堆绣非常注重图案色彩与底色的对比，经常采用蓝色、黑色、白色等为底色，图案主要采用暖色调，形成一种强对比的色彩关系。堆绣图案布局有两大特点，一是虚实相生,具体表现为主题图案元素的“实”和背景颜色的“虚”这种布局形式容易形成视觉焦点,并结合色彩的冷暖对比来提高绣品的视觉冲击力；二是疏密有致,主要指图案元素的疏密关系，并且与大面积的底色形成黑、灰、白的色彩明度变化，使绣品具有丰富的层次感,展现出堆绣艺术的奇巧浪漫。此外，绣品的边缘部分经常采用“锁边绣”的方法，“锁边绣”由早期服饰布料、绣片之间相互缝合发展而来，现已发展为一种独特的刺绣装饰技法，其针法主要采用平绣、斜线绣的技法来表现，图样多为犬齿纹，但有的时候没有任何纹样，针脚密集、结实,能对绣品起到很好的保护和装饰的作用。

蒙古族摔跤服以鲜明的民族风格和地区特色享名于世。摔跤手们根据摔跤的直接需要与自己的审美观点，为自己准备合体美观而体现自己思想感情的摔跤服。我们所看到的摔跤服大多是摔跤手布库钦的妻子亲手绣制的。她们就地取材，而且用手工绣制。她们都怀着深厚的感情，希望自己的丈夫能象雄鹰一样飞向草原，或为草原人民所崇敬和爱戴的英雄。她们把自己的希望和怀感都绣在色彩鲜明的套裤艺术中。她们的这种创作，不仅制作了一套实用美观的摔跤服，同时也表现了她们的聪明才智。如套裤上多用的盘肠和卷草就象征团结和草原的兴旺，那龙和火象征吉祥如意。这色彩鲜艳的套裤和章嘎雅、拉布尔与卓铎格相配，形成一种色彩绚丽，生动活泼的感人色彩，增加了节日的欢乐气氛，使人在观战的同时获得刺绣工艺美的享受。这种套裤是用贴花的方法制成，牧民们称为“海其木勒敖由呼”。她们利用一些零碎布片，剪成图样，然后缝缀锁边，即“达日柱敖由那”。这种贴花纹样一般不重叠，锁边针脚清楚，线的针脚形成点的排列，由于小点的排列，远看时融合于图案之中。套裤是牧民结合那达慕的民俗自己精心设计制作的。他们用简单的材料进行艺术创作，显示了牧民的天才和智慧。这一工艺继承了传统的风俗和制作方法，在套裤的外框总要设计边缘纹样作周边装饰，中间设适合纹样，多采用对称的结构。由于不同的色彩和纹样的运用，产生喜庆欢乐、愉快、舒适、庄严、活泼等不同的效果。这种摔跤服，是牧民自己做自己用的民间工艺，目前这种民间工艺依然被普遍使用，有很强的生命力。

在当地的苗族挑花中经常使用的针法有十字针、一字针，不常使用的有斜针、逗花针、米字针、针等等，每个针法的行针过程中都有不同，背面的针脚要求整齐、均匀，这是和现代十字绣不同的地方。

侗族妇女普遍使用的针法是平绣，即以平针走线构图的一种方法。其特点是单针单线，针脚排列均匀，纹路平整光滑。其纹样以剪纸作底样，绣时不用绷框。此外，采用破丝法的单针平绣，针脚则更加密齐，感觉柔美鲜明，光洁美观。广西三江县同乐乡享有“花都”的美称，当地的剪纸花样精巧纤细，生动传神，极具地方特色，以此为底样的破丝绣品更是工整细腻，远近闻名。侗族的平绣技法在背带中尤为突出，背带主要由上下两组方块形纹饰组成，又以其下面的方块最精彩。方块中心多为圆形的主纹，周围以圆弧线分割成类似花瓣的几何形状，每个瓣中又绣有石榴花、菊花、梅花等，构成一个大的荷边圆形，称为“柿蒂纹”，喻示吉祥如意。在柿蒂纹的上下左右四方，各绣饰有折枝花，其外用二方连续和四边框成菱形图案，菱形的四角填饰较大的角花，最后再框成一个长方形，这种融圆形、菱形、长方形、单独纹、连续纹、适合纹、自由花等为一体的图案，侗族俗称“火盆框”。在使用材料上，运用了不同颜色的彩锻，还有各式铜泡，闪光片和条状、锯齿状的“羊皮金”，在每一花块的拼合交接或边缘处，以“羊皮金”剪成细长条压中并沿周边黄线锁钉，加上所镶嵌的铜泡的反光作用，使整幅绣品金碧辉煌、华贵典雅。

挑花也叫挑纱，贵州地区也称为“架纱”。与上述绣法的不同在于，挑花时一要数纱，绝对不能错，否则会破坏构图；二要针迹排列整齐，依底布经纬分布匀称；三要反面用针，挑罗成各种花纹图样。挑花分为十字挑花和平挑两种基本技法：十字挑花法就是依据绣布上经纬线的结构，走出横竖两条基本上呈十字交叉的构图方法，也就是说，十字是构图的最基本单位，即使挑满整件衣身，其结构仍是数以千万个十字单位组成。平挑，即平面挑花，与十字挑花一样，仍然是依据经纬结构运针，但不同的是它是沿经线或纬线运针，依据构图的需要进、退运针走线。挑花绣法看似简单，实际难度很大，每挑一针都要数纱，细布则更费时，在创作上，因受纱和针脚排列以及底、面一针不得错乱的规则限制，要翻新创造很不容易。挑花的颜色搭配也很讲究，白色底布，多用蓝线或黑线挑花，也常选用粉绿、玫红、淡紫色线；青布为底，多用白线、玫红线；蓝底布则主要用白线挑花。

图2-1-20，围腰边饰（一字针），材质是手工棉布，以一字针法贯穿整个制作工艺，其中也有少量的十字针法穿插其中，以四格数纱为基本单位，走线的方向按照纹样和经纬进行着变化，针脚的间距是由一定的规律而形成，较长的一针平针以横向为主，以黑色为纹样的轮廓运用的是较短的一字针，间隔的距离在六个纱格，短的一字针运针方向各有不同，针法十分的均衡，针脚细密，挑绣的纹样非常的平均，纹样组成上也非常的完整，这些都是针法灵活运用才能够达到的效果。

在平纹布上单个排列为斜十字，它即在布上以两线交叉的方式，以一个斜十字交叉作为一个基本点，十字挑花要求针脚整齐，十字针法挑绣的纹样要清晰并且均匀，挑绣的方向一致，这样才能使挑花图案平整。十字针法是挑花的基本针法，也是在挑花中使用的最普遍的针法，常见于各种挑花作品中。

石板镇的苗族非常注重挑花的针法，挑花制作中针法是基本功，是所有针刺工艺的关键，支撑着挑花工艺的传承，只有熟练的掌握针法，才能在平纹布上用绣线挑绣出美丽的纹样。虽然针法简单，但是将针法学习好并不容易。挑花可以运用一种针法进行制作表现，也可以通过多种针法的组合变化达到丰富的效果，石板镇的苗族挑花就属后者。挑花针法的熟练掌握是制作者的必修课，要求行针过程中长、短针法的顺畅，整齐均匀以及针脚的距离要求一致，在石板镇能够对针法融会贯通、灵活运用者往往技艺较高超，也就是所说的挑花高手。

接过阿妈的衣钵后，五彩的颜色伴随了她的一生，直到现在。她已经是周围好几个土族村落中出名的好艺人，她绣的太阳花色泽艳丽、色相明快、彩度纯厚，强烈的色彩对比是其独特之处，形成了她自己的特色。她绣的富贵不断头图案精致，结构奇特，色彩绚丽，缝线端庄结实，针脚严密平整，由深到浅的色彩过渡自然流畅，针法细腻饱满，可以看出她在盘绣上的造诣。

刺绣步骤：首先将花瓣分成面积相等的若干等分，然后用齐针绣第一批，从第二批开始要加扣线。扣线的方法是在前一批绣线两侧的末尾横一针，在后面边线中心点起针，把横线扣成“人”形。从中心线绣向两侧，每次起针须从空地绣向扣线，并将线扣紧成弧形，照此类推。迭抢针形似正抢，刺绣步骤：分批间隔进行，绣一批空一批，直到绣满花样为止。抢留空的地方时，它的针脚要衔接着前后两批的头尾。绣时需注意，每次长短、大小要均匀，丝理要一致。左上图中的牡丹和螳螂主要用抢针绣，牡丹花明暗过渡平缓相接，又有轮廓线。螳螂采用写实手法，生动活泼，栩栩如生，左中图中的牡丹明暗对比强烈，层次丰富，不但用了抢针，还用打钉针绣、打籽绣刻画出牡丹花瓣轮廓。使得牡丹既有立体感，又有装饰风味。别具一格。这两幅图中的牡丹刺绣风格迥异，令人爱不释手。

剪花时要先将布上浆，待布干后，剪出所需的布样并折叠出所需的形状，为了剪出的花样对称，要用线将其固定。然后不需用笔起稿，而直接用剪刀随心所欲地剪出自己想要的图案。然后用与毛线颜色相同的丝线在毛线上做手扣边，将毛线包绣在图案的边缘，入针时针脚与针脚之间不留距离，即一针挨着一针，图案边缘会形成很立体的一条小边，使图案更富有立体感和层次感。

“土裤”呈长方形，顶端作“U”字状开口，幼儿可以从这里伸出头；两侧留有袖洞，孩子可以从此伸出手臂自由活动；领口和袖洞连接的地方，一般系带或者盘扣，可以方便的打开。其余地方密密缝制，针脚很细。“土裤”的大小随着孩子的身长变化，一般比孩子身长稍微长几公分。经济条件不好的时候“土裤”用旧布缝制，后来“土裤”也讲究起来，用全新的鲁锦缝制，还在前胸、后背等处做花边或者绣花。

刺绣是粵北山区乳源瑶族自治县妇女们的传统女红工艺，以“一”字形和“十”字形为基本单位（即针脚），由这些最小单位连接、延伸而组成整齐美观的图案和纹样。乳源瑶绣从背面下针，图形简练、抽象，是研究当地瑶族历史文化与宗教信仰的重要载体。研究乳源瑶文化相关的文献资料都会记录或描绘乳源瑶绣的一些典型装饰图形，如，顾铁符先生的《粵北乳源瑶民的刺绣图案》、陈启新先生的《也谈乳源瑶族服饰上的刺绣图案》和近年黎洁仪的《乳源瑶族图腾崇拜纹样考》，其中都提到了一个重要的走兽形纹装饰纹样，乳源瑶族民间俗称为“鹿纹”（为阐述方便，以“鹿纹”指代该争议纹样）。当地刺绣技艺代表性人物邓菊花老师说：这栩栩如生、活灵活现、形象可爱、工艺绝伦的走兽形纹，头、角、颈、身、脚、尾齐全，我们乳源瑶家一代代传下来，都说它是鹿的形纹。”26但20世纪40年代顾铁符先生和王启澍先生对瑶民称呼该纹样为“鹿纹”表达了各自的意见：不过瑶人自己的解释不一定十分靠得住，所以我们还得暂时放弃他们的解释，重新加以分析。”“乳源瑶族刺绣品上有两个像动物的图形：鹿和人。瑶人任何一张刺绣品中，都可见到此等图形。所谓鹿者，在一张刺绣品中竟常多至八九十个。这种图形，是否只为美观，毫无他意？事实恐未必然。”1987年，陈启新先生与其学生到乳源进行民族学田野调查，在调查结束时也提到：刺绣中的动物形象，计有奔鹿（一说是狗）……”近年来，黎洁仪在《乳源瑶族图腾崇拜纹样考》中也试图从狩猎收获、图腾崇拜、语言演变三个方面考证“鹿纹”的源起意义。

自从刺绣在我们祖先衣生活中出现以后，历经历朝各代的发展，不同的历史时期和不同的地域相继衍生了种类繁多的刺绣针法，也孕育了各具特色的地方绣种和刺绣流派。目前，在中国所见到的最早的刺绣痕迹，是在河南安阳出土的殷商时期的青铜器上，通过黏附在泥土上的丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可以分辨出那是用辫子股的针法用单线刺绣出的图案。早在先秦时期，文献中就有很多与刺绣相关的记述，如“衮衣绣裳”。《诗经·国风》中也曾写道：“终南何有？有纪有堂，君子至止，黻衣绣裳，佩玉将将，寿考不忘。”而“衣作绣，锦为缘”是战国及至汉代贵族男女衣着通常的式样，指在衣身部位采用刺绣的工艺，这一时期的刺绣工艺十分注重实用和装饰的统一。人们目前能看到传世最早的刺绣实物是战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品，它们是用辫子股针法（又叫锁绣）绣在帛和罗的上面，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将龙游凤舞、猛虎瑞兽的图案表现得自然生动、活泼有力，通过它们可以洞悉当时刺绣艺术的状况。进入两汉时期，刺绣的技艺更加完备，从大量汉代出土的实物中我们可以清楚地证实这一点。汉墓喜厚葬，刺绣技艺在两汉时期亦有长足的发展。汉代绣品出土的比较多，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部、新疆吐鲁番阿斯塔那北古墓中都有实物出土。其中，尤以1972年长沙马王堆出土的一大批种类繁多且保存完整的绣品，更能反映汉代刺绣水平。汉绣图案主题多为云纹、凤鸟、神兽以及带状花纹、几何图案等。也有织成“延年益寿大宜子孙”“长乐光明”等吉祥文字的丝绸锦绢。其刺绣技法以锁绣为主，特点是将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条流畅，结实耐用。隋代以后刺绣臻于成熟，并进入了多种针法综合融会发展时期。唐代刺绣所用针法以平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线塑造形象，绣品以实用为主兼顾装饰之用。所绣图案也变得更加丰富，包括佛像人物、山水楼阁、花卉禽鸟等，刺绣使用的底料也更加广泛。这一时期，运用金银线盘绕图案的轮廓加强实物的立体感，也可视为唐代刺绣的一种创新技法。其富丽堂皇的色彩和贵金属的独特气质使得金银绣也成为后代贵族官宦常用的一种刺绣针法。此外，隋唐时期，随着佛教的兴起，唐代的刺绣种类受宗教艺术的影响，出现了很多佛像绣品，如英国的大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐《灵鹫山释迦说经图》，日本奈良国立博物馆所藏《释迦说法图》等都与当时佛教的传入和盛行有直接关联。到了宋代，尤其是宋代后期，京城设有文绣院，专门为宫廷刺绣日用绣品，同时还刺绣欣赏性的“绣画”，宋代刺绣作品尤其致力于“绣画”，刺绣作品受书法绘画作品的影响巨大。为了使绣品能达到书画之传神意境，刺绣前需先有计划，绣的时候更要审时度势，缜密构图，纹样的取舍留白也提前布局。明代的董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎。”通过文字的描述可以体会到宋代刺绣的精美程度。“绣画”的出现和流行也使得中国的刺绣业向前大大推进了一步；与此同时，“绣画”逐渐分离出来成为纯欣赏性的刺绣艺术，它使刺绣技艺不仅仅是实用的工艺，而向艺术领域迈进。这一类纯欣赏性的绣画绣品也为后面的历史时期刺绣技术登峰造极埋下了伏笔，为后世刺绣艺术的辉煌奠定了坚实基础。

明代的染织工艺到宣德年间开始变得发达。刺绣始于嘉靖年间上海顾氏露香园。露香园以绣传家，名媛辈出。其刺绣技艺在深通六法的基础上经过不断的创新，远远超过了唐宋刺绣的真传。摹绣古今名人书画，劈丝配色，别有秘传，故能点染成文，所绣山水人物花鸟无不精妙，世称露香园顾氏绣为画绣。顾绣针法，最主要的是继承了宋代最完备的已成绣法，更加以变化运用，可谓集针法之大成。用线主要用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，是宋绣不能比拟的。同时，顾绣又使用中间色，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，另创新意，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可用来刺绣。尤其利用发绣完成绘画的制作，在世界染织史上此前从未出现过，由此可知顾绣巧妙精微的刺绣技术。

在安庆地区有“潜山的麻、太湖的茶、宿松的烟叶、望江的花”的说法，望江的花”是说望江的棉花好。望江是国家优质棉生产出口基地县。县区内四乡八镇的农民家庭棉纺织业发达，质优价廉的土纺、土织、土染的农家老布、棉线为挑花艺术的发展提供了物质基础。望江挑花大约形成于唐代，相传唐代大文学家罗隐为避“安史之乱”隐居到望江县的香茗山下，一次，他偶然发现村姑们头上扎的方巾正面图案很美，但反面却针脚凌乱。于是，一番苦思冥想之后，他建议村姑们在正反两面都运用挑针，使反面的针迹也规整起来。望江挑花由此产生了，此后兴盛于明清，一直流传至今。它是由心灵手巧的望江女性们一针一线在家织土布上正反两面挑出图案的布制日用品。传统的望江民间挑花是农村妇女们利用农闲时间挑制供自己使用的，没有专门的加工工厂，也是不在市场上销售的。上个世纪八九十年代以来，望江县的鸦滩等乡镇将挑花绣品作为手工艺品在市场上推广、销售，产生了一定的经济效益。望江挑花2008年入选第一批国家级非物质文化遗产保护扩展名录，属于传统美术（民间美术）项目，序号324.编号Ⅶ-25挑花。多年来经过多方的努力，望江挑花艺术在国内外的影响越来越大。

任何一种艺术形式在其形成与发展的初期都注重于对自然环境的模仿与再现，从花瑶挑花产生的传说可以看出，花瑶挑花的产生源于对自然环境中石苔纹样的模仿，是对周围环境的再现。花瑶挑花于20世纪90年代开始进入民间艺术采风与田园考察的学术视野，但现存花瑶挑花遗存的物质资料与文字资料数量有限，并且不够全面系统，1994年出版的《湖南民间美术全集•民间刺绣挑花》是较早较全面收录花瑶挑花的著作，从书中收录的挑花作品可以看出花瑶挑花早期的面貌特征。这一时期的挑花工艺已成熟，遵循挑花工艺的基本特征，以十字交叉的针法、用数纱的方法进行挑绣，画面多用45度角的倾斜线造型，线条为锯齿形，常用填充、嫁接、变形等表现手法，具有较为严谨的图案化特征。其挑花内容基本以花卉图案和动物图案为主，最为常见的图案有“花碌嘊”、灯笼花、菊花、蛇纹、龙纹、鸟纹等，花卉多运用四方连续的形式表现，一般以整版形式出现，蛇纹图案变化灵活，往往根据挑绣者的主观感受和画面需要自由造型，上下用花边装饰。龙纹图案程式化特征较为明显，应该是受到我国龙图腾文化的影响，心存敬畏，因此，不可随意造型。挑花所用的材料主要是粗纱布与丝线，早期的花瑶挑花做工细致、针脚整齐、造型讲究、布局合理，并形成了一定数量的在花瑶族群中得到普遍认可的挑花裙样式。

在这场变革中依侅针法的变化也同样令人深思。如图4-44到图4-47是其针法的流变过程。图中4-44是比较古老的依侅针法，围绕纹样的绣法是早在西周时期就出现的锁绣针法，该绣片中锁绣按图案轮廓进行盘旋，针脚紧密整齐、线条舒展自如，而纹样中的图案色彩也发生着不同的变化，使纹样给人以灵动自然之感。图4-46和图4-47是发展到现代的依侅针法，图案中虽无色彩的变化，但因图案边沿有用丝线包裹的毛线滚边，因此图案的立体感很强，使绣片中的火焰纹燃烧得越发的旺盛有力。锁绣针法在现在的彝族花腰刺绣中也已不存在，由依侅针法的变化而造成的不同视觉感受中，我们似乎可以感受到过去环境和人的宁静与安详同现代社会和人的躁动与多变的对比变化。

图案造型好，辫带均匀细密，走向清晰，配色协调，钉针针脚均匀细密等，为此种绣品中的上品。

单色挑最好的是江汉平原的江陵、监利，它的针脚的精美细腻被人称道。然而，黄梅下乡百里棉区的彩色挑花相比之下更为精美，更为出色。其花样丰富多彩，其浓郁的地方特色，跃居全国榜首，为湖北争得了荣誉。

它的特点是：单针单线，根据图案纹样，将丝线从轮廓的一端起针，到轮廓的另一端落针，挨针挨线，针脚并列均匀顺序排列，用彩丝线将图案轮廓布满。

平绣：首先把纸模粘贴在平布或者丝织品上，加上一层布壳，再在布壳上用各种彩色丝线，绣出各种各样的花鸟、草虫，并将纸模全部盖掉。如用平绣绣的围腰、“歹结”及翘尖鞋等，主要特征是圆润，针脚整齐，而且比较精细，色彩艳丽、美观及四周平静等。

套绣与平绣不同的是：其针脚不是紧挨齐排，而是针脚相嵌排列，不同颜色丝线相嵌排列，形成双色套叠交叉的花饰效果。套绣可用作镶色或接色。对色彩搭配的要求较高。

彝族堆绣的工艺特点使其暂时不能实现机械化生产，因而纯手工的堆绣产品显得弥足珍贵。如一件小孩的裹被，绣制时间长达数年，并且绣品针法活泼，绣工精细、匀整，针脚细密，图案题材广泛、秀丽典雅、色彩和谐,物象造型生动、独具异彩、栩栩如生，具有鲜明的民族特色和较高的艺术价值。“彝族妇女们巧夺天工的技艺使这种古老的工艺在不断流变的历史长河中得以不断的发展,展现出一种美轮美奂、如梦似幻的意境美，也造就了具有浓郁彝族文化特色的霓裳华服”。在堆绣的创作过程中，体现着彝族纳苏人民的造物思想、审美情趣、文化内涵，而纯手工的表现，更凝聚了人的思想、意识和情感。在表现过程中，追求针脚的规整、规范、精致，真正的体现了“精益求精”的工匠精神。而刺绣的图案、色彩象征着纳苏人民对美好生活的追求、对幸福的期盼、对未来的祝愿，这些需求是正当的、良善的，因而又具有丰富的伦理思想。造物是为人的造物，堆绣满足了纳苏人民的现实需求，创造了一种理想化的生活方式和行为方式。研究堆绣的艺术特征，利于我们解读这种传统刺绣工艺的文化内涵，并展现其当代价值,使其在彝族地区的文化创意产业的发展中焕发出新的生命力。

望江挑花图案的设计和针法的运用都受到底布经纬交织特点的影响，并依据经纬特点、关系展开造型形态的推移和挑制。图案事前设计的可能性不大。一般是边挑制边修改，逐步定型的。“成竹于胸”的象形形态，适合用何种针法的线迹去表现这是在图案定形的同时就探讨确定了，针法参与了图案的设计。不同的针法与图案形态相辅相成。挑花图案的形象受到十字针脚的工艺限制，必须严格按照底料布的经纬交织点施针，所谓“数丝而绣”，因此造型必须概括、简练使图案形态“几何化”。强烈的秩序感也便于挑花人对图案的记忆，有助于有规律的挑制。

吴楚文化的一个优秀成果就是纺织刺绣技术，从望江挑花独特的针法、色彩和纹样上，不难看出吴楚文化崇尚的“节制”美学留下的深深烙印。望江挑花原料来源于农家自种、自纺、自织、自染，就地取材，精工细作，色彩淡雅而鲜明，运用有限的针法表现出了单纯化、理想化的装饰特征。望江挑花不同于黄梅挑花、花瑶挑花，前者尤其注重画面“留白”的纹样构成形式，形成“简底繁图”的艺术效果，后两者作品讲求“图密底满”的特点。望江挑花通常以棉白布做底，染蓝线或黑线挑绣，追求色彩素雅的同时也显得较为单一，在色彩浓淡层次上就需要增加变化，在同一幅作品中采用点线面的结合，利用疏密和虚实的针脚变化产生黑白灰的不同层次。犹如书法中的术语“计白为黑”一样，节奏把握得当，疏密有致的层次使得作品画面不但没有显得空旷单薄，反而更加饱满和生动，更加单纯的表现出清新朴实的吴楚文化气质。

正面欣赏裙图，各种精美的图纹，均系万千个交叉的“十”字针脚组构而成，没有一针例外；将裙子翻过来品味，纹亦是纹，画仍是画，由无数行平行短线铺就而成，难以找到一处交叉的线条。粗看倒是随意，实则有板有眼，绝不会有丝豪差错。而近年来流行的“十字绣”，正面看似有画有图有色彩，背面却杂乱无章一团乱麻。且其绣图早就机印好了，只需按色选线在那专门的绣布上依样画葫芦，找准针眼耐心缀满即可。较之这堪称天下一绝的“花瑶挑花”来，便是“小巫见大巫”了。

传统侗锦的物质基础主要是天然植物纤维和染料，它们的“非物质”基础就是永远不可被机器替代的手工艺。手工艺是个人化的作品，上面留着个性的和人性的痕迹。这其中的万千精微，只有亲眼观看、亲手触摸、亲身体验，才能体会“天工开物”“匠心独运”之妙。亚辉作为女性，对织物之美，有一种天然的敏感；作为具有艺术设计基础的女性，对织物之“做工”和“技艺”，更有一种专业的直觉。我一直希望亚辉在这方面尽可能做细做透，发挥一般民俗学、人类学学者所不具备的审美修养和工艺实践的优势，对侗锦的物料、工艺等有详尽的披揭。在田野中，亚辉跟着织娘学织锦，熟练掌握了从采集、轧棉、盘纱、煮纱、浆纱、制靛、染纱、浣纱、排线、卷纱、织布到挑织的复杂针脚等工序。通过实际参与，深入包括侗锦的材料、工具及工艺流程等实操细节，也在观察针对侗锦的不同生产性保护模式的同时，探讨如何确保文化遗产的生命力，让传统技艺能够代代相传，实现可持续发展等宏观问题。读亚辉的著作可以看出，这一部分的确是花了不少工夫的。她将自己人生的一部分，介入侗锦这一“物”的生命历程之中。

针对不同的书画作品的特点，宋代绣工又创造出许多针法，如用滚针绣来刺绣水纹、云彩、柳条；掺针绣针脚参差不齐，色阶自然过渡，柔和逼真，适合绣花鸟动物等；纳纱绣则宜绣写意花卉等。宋朝的刺绣，有民间绣、有官绣，有日常用品，有以欣赏为主的画绣，将刺绣工艺推进到另一个高峰。

北元和清朝时贴花佛像很多，蒙古国造型艺术博物馆至今还存有很多贴花艺术，称“哲图那木拉”。锁边不露针脚，由于各种绢质地明丽，远看富丽堂皇。贴皮主要用于毡绣品中。很多荷包、衣襟、刺绣小品中常用贴花绣的方法。

刺绣，在第一期墓葬中发现有两件刺绣品，均锁针绣法。一件出于建兴三十六年（348年）墓内，原粘附在一绢幡上，已剪成小条。红绢地用黄、绿等色线绣成不规则的卷草纹，图案简单，针脚较稀。另一件系绣两档。红绢地外镶素绢边，内夹丝棉絮，以素绢为里。残存前胸，背部完全腐朽，前后连接无袖。以黑、绿、黄三色为主，绣蔓草与圆点相间的不规则花纹，中间绣金钟花。圆点已锁针法螺旋形绣成，具有汉代刺绣特点。”

马尾绣做工精细，其制作工序繁琐复杂，共需经过大小52道工序才能完成。早期的马尾绣背带绣好需要花半年到一年的时间，一副高质量的背带具有很高的审美价值和实用价值。如今只需两到三个月，快的一个多月便可以绣好。妇女们低头忙于自己手中的针线活，也不知道自己为什么要这么绣，只懂得绣好了就可以卖钱，目前已形成了流水化的制作方式。且不说妇女们会在其中倾注多少的精力，就其批量化这一生产形式来说，已与传统的刺绣方式大不一样。如此“赶制”出来的绣片，工艺粗糙，大不如从前，如因马尾线卷得不够紧密而导致马尾芯多处暴露在外，还有针脚不整齐不均匀等。市场经济的规律就是强调品牌效应，产品只有精益求精才能长久地保持占有率，短期行为势必会给马尾绣的传承发展带来隐患。

在刺绣手法上，最明显的就是因刺绣时间严重缩短而造成的粗略感。以前妇女绣一个背带要花半年到一年的时间，如今，妇女在家刺绣，两到三个月便可绣好一个背带。俗话说“精工出细活”，因经济利益赶制出来的背带刺绣手法已不如以前的好。此外在图案的疏密度上也存在一定的变化，主要体现在背带尾部。以前的背带尾部除了图案外有很多的空余部分，而现在的背带尾部被绣得密密麻麻，基本上没有了空余。据妇女们介绍：现在的背带花绣得越来越好了（即指密度越来越高），因为绣好的背带都是拿出去卖钱的，绣得越艳丽，花样就越好看，卖的价钱就越高。所以在背带尾部，她们便自行加上一些花花草草，或者是把图案绣得较以前更大，尽量填满原先的空白部分。据了解，选择马尾绣也有着一定的衡量标准。以背带为例，首先直观的看背带的大小、新旧跟整洁程度，其次看，背带上部的两个寿字中心是否与背带尾部太阳的中心在同一直线上，最后，要仔细查看，马尾绣是否缠绕紧密，弯折处是否露出马尾毛，刺绣针脚如何，缝制得是否结实等。

京绣的针法有严格的规定和要求，讲究“气随针走、绣法规范；纹路清晰、针脚均匀；晕色和谐、层次分明；松紧适度、布局合理”。工具、工序相对简单，主要是绣架、针、剪刀等，重头是绣制过程。刘秀花的绣作，金银线均匀活泼，绒线细密紧凑，经纬线针数分段科学规范，针迹平整。

（3）大花纹的组合图案：在密集的十字针脚中适当空针，即可显出实地空花的图案。

羌族刺绣中，平针绣工艺精致、针法娴熟、针脚整齐、线条排列均匀，边缘光洁圆顺，因此，绣出的纹样具有平整亮丽、光洁耀眼的效果。其绣法有两种，第一种是从纹样边缘两侧来回运针刺绣；另一种是先以长针疏缝垫底，再用短针在边缘两侧来回运针，使之盖住之前的长针绣线，绣出的纹样微微凸起。

缉针绣以回针法运针，即针脚头尾相接，因此民间又称为“倒钩针”。缉针绣要求针脚长短均匀整齐，绣纹自然流畅，因此，从中可以显示制作者针线上的基本功。此针法多用于补花绣，将补绣的布片固定在装饰部位。图7-61中的云云鞋就采用了缉针绣的针法，将补花绣片放于鞋面上，然后沿着绣片边缘进行缉针绣，由于装饰了色块鲜明的补花，鞋更显细腻耐看。又如装饰在绣花围腰上的方形挑花绣片，四周多用缉针绣将其缝在围腰上，一条实线和一条虚线（三针一组）均由缉针绣绣成，并使做工精美的中心纹样——“十字金瓜挑花”更为突出。另外，平绣的花纹边可以用缉针绣来刻画细节，如图7-63所示，在花心处用缉针绣绣出花蕊，刻画出花瓣的轮廓，使绣品显得更为精细，缉针绣起到锦上添花的作用。缉针绣单独使用时，素雅大方，适合老年人的服饰，具有略加装饰的效果；与其他刺绣针法一起运用时，更显丰富多彩，具有粗中有细的特点。

褡裢边缘使用锁扣针，俗称“锁边”，包括丁字锁扣针和波浪锁扣针。一是丁字锁扣针：从一点刺出，第一针落脚在起针斜前方，第二针从第一针起针旁刺出，穿过第一针线迹，轻拉绣线，使第一针针剂形成直角，以此类推，形成丁字纹长线，也常用于缝纫。二是波浪锁扣针：与丁字锁扣针针法相同，不同的时垂直线迹运针排列整齐，不露绣底，垂直落针针脚形成波浪形。锁扣针是在环圈纹单元结构内，最初用于织物边缘，固定裁剪过程中破坏的经纬线，防止纱线脱落，后用于刺绣装饰边缘，也用于枝蔓装饰。波浪锁扣针是蒙古族刺绣常用针法，固定、装饰绣品边缘，使用彩色绣线，每个单位距离使用一种颜色，使绣品轮廓色彩艳丽。

平针绣在各个绣种中均匀有大量使用，它是绣制纹样的基本针法，十分常见，虽然针法简单但是表现力强且容易掌握。京绣里的平针相对针脚较短，排列整齐精美，十分规整，不仅美观，而且实用。

平针是最基本的针法之一，根据图案的走势平行排线，每一针的起落都在纹样的边缘，主要依靠针脚的长短变化构成纹样。使用平针绣时，要求线迹长短合适，绣线平直排列组成纹样，针迹平行，均匀规整，面平边齐，不露地、不重叠，呈现光洁平整的色面。这是京绣用得最多、最普遍、最简单的针法，是学习京绣技艺的入门功夫。比如清朝官服上的补子，采用的都是平针技法。绣品颜色需要有变化的时候只要套色，这样才能绣出不同颜色间的层次感。比如绣一朵花，要先做梗，再做叶，最后做花。顺便说一下，在京绣里的配色上，主花一定是红色的，即便是红缎子上也要配红花。这是京绣的秘诀。

十字形挑针是最基本的挑花针法，望江挑针又分两种：单十字、双十字。挑单十字针正面形成斜十字，背面形成直线，正背面图案有实虚的差别；双十字针挑出的图案，正面、背面都是十字针脚，纹样细节完全相同。钻针又称露针与藏针挑法，正背都能形成完整图案，但正反图案色彩完全相反，互为阴阳图形。游针是根据图案需要采用垂直行针和斜行针两种针法交替进行的方法，挑出图案正面反面黑、白、阴、阳完全一致。

扣针包含了跳三针。扣针绣针针相扣，俗有“一芝麻三针，蚂蚁跳三针”的说法。该针法针长越均匀，针脚越小越好。扣针绣针法及作品如图4-11。

花瑶挑花以“十字挑花”为主，辅以“一字挑花”或“挑织”“牵花”，用密集的针脚平织成各种各样的纹样。针脚有大有小，依据底布经纬纱线的粗细，一个针脚可跨三纱、四纱或五纱，针脚越小，图案越精细。

分色和分面时不留水路，针脚重叠以使绣面图案完整，称为“压瓣”，一般常用于观赏作品的绣制。

挑大幅或大件的床单、门帘制品，中间采用的各不相同的团花常常有三至五个之多。同时按方位穿插点缀一些散点小盆花，几何形的方形图案，用瓜子米和狗牙齿锁边，锁边的形状有：犁头尖（小三角形）、茉莉花边（长六边形）、狗牙齿（锯齿形）、瓜子米（正六边形）。构成一幅互为呼应的整体图案佳作。在针法上分十字针、双面针、直线针、空针、牵针等五种。以十字针为主，按照土布的经纬线数线挑绣，横竖各数二根纱下针，每项二针架一个“十”字，所以又叫架子花。还有一种叫撇花，这种挑法利用底部针脚能显出与正面相反的花纹，正面是阳纹（白底黑花）、底面是阴纹（黑底白花），两面都很好看（这种撇花的针法，现已近乎失传）。

在此基础上，人们还会了解到黑龙江克东满族民间刺绣的各种技艺方法。黑龙江克东满族民间剌绣的方法有平绣、纳纱绣、补绣、钉线绣、乱针绣、十字绣等多种。平绣是刺绣的基本针法，起落针都必须是绣在纹饰边缘，绣线做平行紧密的填补绣，针脚排列整齐均匀。平绣特点是用五彩线灵活互配，可以表现深浅、冷暖的微妙图案关系，同时还可以利用彩线的光泽和针法的处理，表现色彩明暗变化的效果。这种剌绣方法一般用来绣小花、小叶等图案。在刺绣中，纳纱绣多用于几何纹样，是按照设计好的几何盘肠、万字等花纹图案，用五彩线在纱网的格眼上纳绣。纳纱绣特点是针法细密、绚丽的色线与规整对称的图案相映，产生静动变化的美感。补绣则多被用来处理黑白分明的图案，先是用深色布料剪出线条连续的图案，再用补绣针法将图案边缘绣接到浅色的底料上，这样就能产生类似民间剪纸式的古拙淳朴的图案。钉线绣又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方。主要特点是绣线较细，可利用它们色彩搭配使纹饰增添调子变化，针脚间距相等才会整齐美观。乱针绣始创于上世纪三十年代，又名正则绣、锦纹绣，是适宜绣制欣赏品的一个新绣种，其绣法自成一格。乱针绣主要采用长短交叉线条，分层加色手法来表现画面，针法活泼、线条流畅、色彩丰富、层次感强、风格独特。乱针绣擅长绣制油画、摄影和素描等稿本的作品。十字绣也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法，其针法十分简单，即按照布料的经纬定向将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练、结构严谨，常呈现对称式布局的图案风格。偶尔也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣特点具有浓郁的民间装饰风格。

（1）十字挑针——与绣面刺绣自由针法组纹有所不同，其几何图案的正面和背面是有区别的。湘西苗族挑花正面以斜十字形式表现，背面是以同方向的一字纹短针排列进行回针。在平纹布上单个排列为斜十字，以两线交叉的织布方式，基本点在于一个斜十字交叉，十字挑花注重针脚整齐，其纹样清晰且均匀，挑绣的方向必须一致，挑花图案才能平整无误。挑花的基本针法以十字针法为主，是挑花中最普遍的、也是最常用的针法，在各种挑花作品中经常出现。

锡伯族刺绣的基本针法之一，分为直缠、横缠、斜缠三种。其绣法简单，不论直缠、横缠、斜缠，针脚的线条都排列均匀整齐。绣制过程中需要注意，每一针的起针和落针都要压在纹样的边缘处，运针要方向一致，整齐、均匀，不埋线，不漏白。在锡伯族的刺绣中齐针多用在花卉图案中的小片嫩叶或者枝干中。

在女装刺绣上，单套针与双套针的绣法最为常见。单套针绣法是：第一批由纹界边沿起针，针与针之间留一线距离以容第二批。第二批在第一批中部下针，第三批接入第一批尾部，第四批接入第二批尾部，前批和后批绣线如鱼鳞一般层层覆盖，又像犬牙一样互相错开。单套针一般针脚较长，用线相对较粗，由后一批线条嵌入前一批线条之中。一般从第二批线条以后，针脚就不必整齐，绣到图案最后边缘的地方，还是绣齐针，并留下水路。双套针，依旧延续单套针的针法，只是第四批要接入第一批之中，例如第三批绣线应当接入第一批一半的地方，而第四批则应衔接在第一批的三分之一处。如此一来，双套针多用经过劈线的细腻绣线，层次衔接比单套针更加密集，绣出来的图案，其色彩的晕染效果更加细腻，针脚也更加严实而不露绣地。因此，单套针一般适合用来绣制花卉，而鸟鹊翎毛、动物毛皮等一般用双套针来表现。

锁绣和齐针绣是中国古代的刺绣针法，在柯尔克孜族刺绣中使用得极为普遍。锁绣是由绣线环圈锁套而成。这种针法赋予直观表现，绣纹在不规则中显出紧凑，达到整体结构的完美。柯尔克孜族锁绣一般使用木柄钩针，早期的绣品多使用丝线，现在则多用晴纶细毛线。图案为抽象化的动物纹和花草纹等曲线弧形类纹样。花纹的主体部分采用多行锁绣将绣地完全覆盖，有些部分以单行或数行锁绣排成疏稀的线条纹，针针相连，紧密熨贴。绣品的色彩以红、黄、绿为主，次为紫兰，配色和谐，运色鲜明。柯尔克孜锁绣针法适用范围广，大至壁挂，墙围等物，小至书包、钱包。绣品装饰效果强，精巧亮丽，具有粗犷中现细腻的特点。齐针绣是继锁绣的最古老的针法之一，见于柯尔克孜族古代的女式结婚帽和剪刀套及现在的枕头套，衣架帘、缝纫机罩和碎布头袋、手帕上。这种针法针脚平行，排列整齐均匀，一般使用小绣绷，用较细的绣针，配以各色丝线或棉线在白布料上刺绣。绣纹以简单的几何纹及典型化的人物纹为主，形象的花草纹多用于手帕上的刺绣。齐针绣的精巧度和细密度高，在生活中，这种绣品远不如锁绣多，但每件绣品都不愧为珍品。精巧入微的针法，典雅大方的绣纹，都给人以美的享受。

黄梅挑花属挑、补、绣这一民间手工艺的范畴。刺绣重刺，挑花重挑，“挑花如补片，绣花难配线”，是说挑花的工艺特色多以飞针走线为主，是实实在在的针线活。黄梅挑花多以白色棉线作为纹线骨架，借助线迹的交叉形成图案。挑花在针法上以十字针法为主，常配以直针、牵针等。十字针是指按土布经纬线组成纱眼（方格一般3根纱或4根纱为一针）挑成十字针。直线针是用十字针法挑成主图案后尖端依花纹需要在横、直、斜三个方向加挑直线针以取得特殊效果。牵针是在土布上按纬线、经线、斜线、曲线等方向前行下针，彩线绕针一周，边进针边绕结，通过连绵不断地花纹达到满意的效果。就十字针而言，通过十字交叉针法的交叉形成图案，针脚为“×”字形的称十字绣，针脚为“—”字形的称平线绣。习惯上人们认为市面上见到的十字绣是舶来品，殊不知它只是挑花的一种针法而已。此外，传统的黄梅挑花正面呈“×”形，背面线迹工整，呈“—”字形，绝无“×”形线迹。不仅如此，据挑花艺人胡德稳介绍，一个图案纹样的首尾只有一个线结，起针的地方和图案完成后完针的地方在同一个位置，挑花中间如果接线则需要把线加捻进入形成一根完整的线，不能把线头露在布面上，这一点在传统黄梅挑花针法里是严格讲究的。此外，类似于刺绣中的双面绣一样，黄梅挑花中亦有双面挑，它的正背面同时起挑，挑制的图案内容一样，但对技艺要求略高。双面挑在技法上和双面绣相似，从正面、背面都可以看到完整的花色、花形。

以乌拉特蒙古族刺绣为例，乌拉特蒙古族刺绣褡裢局部，图中花朵部分使用插针绣，蒙古语称“莎玛拉住奥由呼”，蒙古族的“退晕法”分为三段，颜色过渡明确，长短针规律间隔，由纹样边缘起针，短针填充纹样两端区域，两侧长针相互交叉，自然将纹样分为三段，交叉部分为中间过渡色，落脚齐整，依次对应均匀排列。绣线排列灵活，接色、镶色运用自如，用绣线以长短针脚间隔起落排列。蒙古族插针绣绣面平整，多用于绣花卉，所绣花样较为逼真。

彝族堆绣并没有出现堆、贴技法，主要以手工刺绣为表现手段对图形进行立体式的塑造，其基本特点是手工刺绣和浮雕效果。具体看来，堆绣的针法主要有3种：第一，扣花绣，顾名思义就是环环相扣之意，扣花绣是堆绣针法里面较为常用的一种，绣法相对简单，其基本针法特点是第一针从布料背后穿出，在相应的位置绣下第二针，针线不拉紧，然后第三针从前两针的线中穿过，再绣第四针，依次类推。扣花绣主要用来表现作品的外框、花纹的茎叶和图样轮廓线，与布料形成一种虚实的过渡关系。第二，堆花绣,该绣法是彝族堆绣工艺里面最主要的针法，同时也是最复杂和最重要的针法，是堆绣针法的精髓。其针法特点是第一针从布料下面穿刺而出，左手压紧绣线，针从线的下方穿过，缠绕一圈，从面料上面刺下，针不穿完，约刺入三分之一，再根据图样的需求，水平穿刺而过，线就自然而然的形成一个结。该绣法针脚密集，主要用于表现图样的核心部分,如花蕊、花瓣，刺绣过程中要注重针法齐整，在线与线的交缠中形成一种立体感和秩序感，并根据图样色彩的变化选择适合的绣线，表现色与色之间的一种过渡感，绣品具有色彩分明的层次感。第三，装花绣，也即“装点花纹”的绣法，该绣法在堆绣工艺早期较为常用，目前较少使用。按该绣法的针法来看，属于平绣针法，主要是用来表现图案的中心部分，行针根据图案的内部结构特点，注重绣线相互之间的连续性。

刺绣的针法能看到苗族妇女的高超技艺，苗绣针脚大致可分为绣、插、捆、洒、点、挑、串七种。松桃苗绣针法较多，在长兴一带主要以平绣为主，刺出来的绣品栩栩如生。在盘信一带主要以马尾绣为主，绣品生动精美，不过，在绣制过程中，有着不同的绣制特点，那就是大面积以绣针平绣，其中需要显出深浅色调的则用插针，将彩色深浅不用的线插进去，形式多种色彩连接的平面；需要显出立体感的地方，则使用捆针，使其形体在绣面上尤为突出。绣面上需要显出立体感的细小部分，则使用洒针、点针和挑针，绣料正面和背面需要显出一致效果的，则采用串针。衣服绣品，综合运用几种针脚，或配合拈花、贴花、补花和堆花等手法来完成。因此，针法在刺绣运用要求非常高，对绣的纹样需要使用的针法也很严，所以，一幅幅精美的绣品是与严谨的针法分不开的。

关于针法，挑花代表传人石九梅说：“挑花方巾下针前开始数纱，从坯布正中间下针，向上下穿针引线，不能左右走线，围绕图案行针走线，最后又回到原点，才能保证花样匀称。在制作过程中，注意穿枝走叶，色彩配线以热闹为先。”每个艺人在遵从针法的同时，都有自己的创造，针法在一定的时候，服务于心法，这就是黄梅挑花能够在全国众多挑花花样中一枝独秀的重要原因。挑花针脚简单、变化多样，在图案结构上呈网状、梯形等排列，构图饱满、严谨。挑花中最具特色的是团花图案，外形呈圆形、方形、椭圆形，有的外方内圆，有的呈几何形穿插，四角填满对称角花。以十字挑花为主,按照土布的经纬线数挑绣，如直数两根纱，下针拉一对角线，每两针架一个斜“十”字。挑完单色线的全程，按原线路交叉返回，头尾相接，一种线只有一个接头，正面呈十字交叉，反面则呈同一方向直线。这种方式形成的图案，虽热闹繁复而不花哨，虽刻意经营而不做作，图案自然、朴实，巧夺天工。这就使黄梅挑花在精致之中，又有了另一个突出的特点：朴实、率真。

包针在彝绣中运用非常普遍。包针可以刺绣的图案非常宽泛，在绣大花图案的过程中，它可以一层层往外或往内刺绣，故在有的地方又叫“垛花”，其特点一般与平绣的“齐针”相同，即针脚平列，或绣圆点、散花，或绣大花的轮廓和枝叶，适宜绣各种图案。包针绣在刺绣过程中可以一层层重叠，但一层与一层之间针脚不相交，留有水路（水路就是在刺绣过程中遇到花瓣重叠、叶片交互、枝茎分歧时，在其显出的地方留一线的距离，露出绣地或上层针脚与下层针脚之间形成的纹路）。包针用于绣马樱花、山茶花等图案时，所绣针脚，根据花纹特点，在平列中讲究顺势，可以自然转折。

平针绣；绒绣的基本针法有十余种，常用的有平针、长短针、柳针、回针等。针法的具体运用没有硬性规定，根据纹样的不同，选择不同的针法。平针是刺绣最基本针法之一，又叫“直针”“齐针”。做法是将绣线平直排列，组成块面，每一针的起落点均落在纹界的边缘。要求线迹平行、均匀平直、平面边齐、不能重叠、不能露底。在花瓣、叶片、枝蔓等纹样重叠或相连之处，常空出一线距离，露岀绣地，以示分界，俗称“水路”。水路要求空得整齐均匀，一条整齐的水路，就像是一根粗细均匀的勾边线。绣龙鳞、花瓣等重叠图案时，先绣叠在上面完整的纹样，再绣下面的纹样，而让水路留在下面的纹样上。边缘线一定要绣得整齐均匀，以保证纹样轮廓的清晰正确。因此，所造成的刺绣图案效果平整光亮，边界分明，色彩对比强烈。绒绣讲求的是“齐”“巧”二字，也就是针脚要均匀细致、排列整齐。由于绣线和布料均为真丝，在绣制时还要讲究“顺丝顺线”，这样才能完美表现出丝线本身对光的折射，使作品富于光泽和质感。在京绣的作品中，平针绣所占的比重很大，它多用来刺绣花卉之类。

图1中的茎和叶使用直针绣，又称“齐针”，蒙古语称“踢各泰”。起落针都要在纹样的边缘，绣线平直排列均匀，形成面，不能重叠，不能露底，力求齐整。因组织线条方向不同、排列方式不同可分为直平针、横平针、斜平针。线迹方向随纹样需求而改变，使刺绣纹样更加生动。在两排直针相邻针脚间空出的底面俗称“水路”，需匀称流畅。至今为止，直针是在所有刺绣针法中应用最为广泛的针法，是刺绣最基本的针法之一。这种针法多用来表达纹样中的块、面结构。

素绣的针法包括缝针法、回退针法、打籽针法、捆针针法、锁绣针法、辫子针法，其运用远多于掺色绣，不拘于平绣与套绣，主要是多种针法的灵活运用，交叉应用，不拘一形。不求一物，因时度势，变化万千。要点是要注意针脚迹线不能太长，要注意线条的流畅性和完整性。

花瑶挑花女多采用图案中套图案的填充式挑花工艺。主要技法是：“清纱”法，也叫数针法，以布料的经纬纱交叉呈“十”字形为“坐标”，对角插针成“×”形，通称“十字花”，或作“一”字形，基本上是几何图形，它的基本形式是几根平行长线并列，其中有在双根平行长线之间加横线而成若干方格的，有折作“U”形的，有作单线或双线菱形的，有大方格套小方格而呈“回”字形的，有作多根直线交叉成网状的，等等。各种图案中间如有较大空隙时，即挑小花填满。常见的小花有：×、#、十、口、回、V、和小圆点、旋涡等。花瑶挑花的基本针法有“十字针法”“一字针法”，即以布的经纬纱交叉呈“十”字形为“座标”，对角插针成“十”字形，或作“一”字形。挑花以“十”字形和“一”字形为基本单位，称为针脚，由这些最小单位连续起来，延伸开去而组成整齐美观的图案。需要说明的是，“十字针法”并不完全是“十”，更多的是“×”，因“×”与“十”很相似，所以大家习惯于将“×针法”也统称“十字针法”了。“一字针法”也不都是按“一”字横挑的，还有“\”“/”形斜走，“｜”状直刺。

她完整地继承了传统京绣技法，并严格遵循传统技法完成京绣制品。她的绣作金银线均匀、活泼，绒线细密、紧凑，经纬线针数分段科学、规范，针迹平整、针脚均齐如切；纹样别致生动，色彩鲜艳和谐；整体风格精致奢华、贵重珍奇、装饰性强，是传统艺术与宫廷审美观的再现。

（1）在密集的十字针脚中适当空针，即可显出实地空花的图案：

该针法多用于绣制实物装饰。在绣制过程中要注意针脚的细密均匀。

将金线平铺成块面，即称为平金绣，是用金线铺陈，然后用蚕丝线固定的刺绣方法。这种金活是将一对金线一直延展到底，把要绣的图样镶个边，勾勒出轮廓。一幅图案必须由整根金线从头至尾制作完成，中间不允许断线，不允许剪金。钉线需排针位置准确，间距规范，固定牢靠。绣针要一直平行移动，用丝线把针脚绑定，使它不能晃动，给人平直有劲的感觉。固定金线的方法则有很多，如变换细线颜色，形成不同色泽等刘秀花现在用的这些老丝线都是用手工捻出来的，是南京那边的金线制作师傅专门为京绣特制的。

1.垫补绣。事先用绸、布剪成自己喜欢的图案，下垫棉或绸布，用锁边针法缝缀，锁边时强调针脚排列细密匀称，图案本身在绣地上略有凸出，在通辽市、兴安盟农村枕顶等绣品中多见。

荷包的绣法多种多样，各种针法灵活运用，以一幅满族民间刺绣传统针法辅以串珠绣为例。绣制时，首先选一块蓝色布料，将布料剪出两只蝴蝶形状，在布料四周用黄色丝线以接针的方式绣出蝴蝶的轮廓，在向里1厘米处绣一层与前一层平行的线条，以增强蝴蝶的装饰性，然后以斜针、用紫色丝线将两条线中间绣满。又以黄色丝线圈出蝴蝶的眼睛外圈，以短针细细地圈上五六圈，再用黄色丝线勾出蝴蝶的腹部、翅膀花纹。绣好之后，用其他不同颜色的线以施针绣出腹部，用斜针绣再出身上的花纹，再用疙瘩针绣出眼睛，之后用套锁针绣好。接下来再用彩珠绣在蝴蝶的翅膀上加以点缀，珠粒的多少可以根据图案、自己的喜好进行串绣。蝴蝶两面绣制完成之后，将两片布料对齐，在上端留出一面，另外几面缝合，然后以细密的针脚将边缘锁牢。整个荷包绣好之后在荷包下面配上挂穗等配饰，使用荷包既高雅又实用。

十字挑：①备白底布；②针；③黑线；④正面起针；⑤十字交叉为每一个针脚；⑥绣整幅图案纹饰的骨架；⑦十字交叉为针脚，再绣每幅小图案；⑧正面观图。

（3）割绣其所用面料要求比较紧挺厚实，不能过于细软轻薄，以便绣成用快刀将其分割开来。其绣法是将两块同样质色的底料紧紧叠合在一起上到绣绷上，然后正、反两面扎针走线造型，根据画面轮廓变化，改换各色绣线。刺绣时要注意将针脚尽量紧靠在一起，同时掌握好绣线松紧适度。绣工完成以后，用锋利的宽刃刀子从两块绣片中间将相连的绣线均匀割断，使其一分为二，就成为左右对称的一对绣片了。这种绣法需要在绣片背面起稿，如果使用绒线绣制，又可称为“绒绣”，更适合表现毛皮类的动物形象。由于两只绣片左右对称，也适合用于绣枕顶。

绣补：将拨好、攒齐的花片用粗针脚大体固定在底布上，然后将绣线的一头固定在底布的背面，不要打圆结子，上、下递几针就可以固定了。选用的锁线的颜色要与花片有反差，明度略深二三度或色相有点对比最好，这样绣补完毕后就很显绣活。步骤是从第1点将绣线从底带出布面，从第2点扎向底布接着从底布的第3点出针扎向花片的第4点，然后再从花片的第5点扎出，这样就完成了两针（1-2、3-4)的施绣，以此类推扎绣下去就可完成缅补花边的绣工了（见图六)。

锁线针法是苗绣中多种类型都采用的基本针法。本型锁线的作法是小绣花针上穿引一根比平绣略粗的黄色或白色丝线，从绣片背面穿线出表面，将线贴着绣面绕一大小约2毫米的圆圈，用不持针的一手大拇指指甲压住，再反针穿到绣片背面；次引针穿到正面时，针从线圈中通过，绕圈，如此反复便形成圈圈相扣的锁线条，当反针收缩线圈时，要拉紧。锁得好的，每圈线大小均匀、紧密，看不见缝隙，如同织绕的一根粗线一样。老辈人的刺绣最讲究锁边，现代人的工艺几乎难有企及，其锁边往往看得见针脚圈缝。

每个刺绣者都会根据自身的习惯和熟练程度，有自己的一套绣制工艺的流程及步骤，但基本顺序是大同小异。制作一件翁牛特蒙古族刺绣品时需要以四个工序来完成。第一步，准备工作。备好刺绣过程中所需的工具与材料，这是首要的环节，不管缺少哪个刺绣材料或工具的话就无法开始刺绣。第二步，选稿。根据刺绣的品种、图案、针法等主要题材选取合适的底布。绣制的题材确定之后，根据主题进行画图稿，此步骤绣制者多会自行创作，表达其思想感情。第三步，配线，也是至关重要的工序。绣线颜色多样，有粗有细，按照颜色规律、画稿需求，搭配绣线的颜色，做好配线工作对于整部刺绣成品来说是点睛之笔。最后一步，刺绣。这一步是绣制刺绣品的重中之重，完成前期准备工作后，根据题材的特征，灵活运用多种针法操作，需要刺绣者全身心的投入，双手配合一针一线细密有度、针脚长短适中，是对刺绣图案艺术性的二次创作。

贴花绣把选好的布面按剪纸花样依样剪好，然后贴在绣布上，轮廓周围用线滚边。所谓滚边一般以个人爱好有疏密宽窄、针脚大小的变化。

把事先绣好的纸模贴在净色平布或丝绸上，下面再加上一层布壳，然后以单针单线走线构图，来回走针将花样覆盖，采用各色丝线，将纸模全部覆盖起来。平绣绣出的花草，中间部分比较圆厚，四周比较平薄，呈现出一定厚度的浅浮雕状。其特点是针脚细腻整齐，纹路平整光滑。

扦补：将拨好、攒好的花片用粗针脚初步固定在底布的位置，然后将扦线的一头固定在底布的背面，不要打圆结，上、下固定几针就可以绣牢。注意所选扦线的颜色要尽量与主花片相同，扦线常用的是白绣线。从第1点将扦线带出，接着从第2点入针第3点出针就完成了固定补片和底布的第一针扦活，照此方法一针一针扦下去，也就是一针针固定（见图四）。扦活在补片边缘绣线露得越小越好，越小越显得精细。

锁补：将拨好、攒齐的花片用粗针脚大体固定在底布的位置，然后将锁线的一头固定在底布的背面，不要打圆结子，上、下递几针就可以绣牢。注意选用的锁线颜色要比主花片深一些，或者选用较深的黑色（见图十四）。方法是从第1点将锁线带出，接着从第2点扎向底布，同时将锁线绕针，从补片的第3点出针，这样就完成了固定补片和底布的锁活（见图五）。照此方法一针一针锁下去，就一针接一针补绣住花片和底布，同时也显露出锁活的工整。注意锁时进针脚要齐，长短要一致，手劲也要匀。

单麻花绣的针法如下：选一种绣线穿好针鼻，将绣线的一端固定在底布背面，将针线从第1点拉出绣布正面，然后从第2点扎进绣花底布，完成1-2的绣线，再以等距离的针距往前绗绣，如图一所示。接着，将另一种绣线（颜色要完全区别于绗线）的一端固定在已绣好的绗线背面，然后将针从第1处拉出布面，将线穿入已经绣好的1-2线中。接着将绣线绕穿3-4、5-6线段，绕的过程不扎向布底，只是在浮绣线的布面绕行，如图二所示。也可顺向绕，起到别样的效果（见图三)。绗针脚越密，麻花绣越密。反之，绗针脚越大，麻花绣就越大。一般适中为宜，绗距在0.3-0.4厘米为最好。

对比发现，较早的满绣枕顶是在裁好的缎子底料背面，用糨糊裱褙上面积稍小的两层土蓝布和一层白纱布，再糊上一层毛头纸，最后把缎子底料的四边卷到背面糊好，包住裱褙的衬布。在操作时把锻料和衬垫料同时穿透走线，绣在一起。在背面衬纸上会留下模糊不清的刺绣图案，以及针脚转移换位时留下的连线，俗话说“正看一朵花，后看老猫抓”，就是指这种现象。为了固定和保护绣片背面露出的绣线，以免其磨损折断，导致正面的图案绣线松动脱落损坏，还要在背面再糊上一层毛头纸盖住杂乱的绣迹。

散套的刺绣步骤：首先，沿物象边缘起第一皮，外缘整齐，内部线条参差，线条之间排列紧密；其次，第二皮起套，线条长短相同，排列参差；然后，第三皮起针紧扣第一皮，针针相扣，紧密相连，线条粗细、排列均匀，依此绣制。散套针的针法结合擞和针、平套针及施针的优点，为避免结合时针脚过大、丝理转折不自然、色彩融合度不够高的缺点，在绣制的过程中往往与接针、施针、平套针结合使用。由于散套绣运线方式较为灵活，又有规律可循，便于学习又能够很好地表现物象的形态、色相，不受针法过多的限制，针与针之间过渡自然，色彩衔接柔和，能够对花、鸟、鱼、虫等物象进行细致入微的表现。

这种刺绣方法是一个套里扎两针，形成小环，然后让小环一环套着一环，就像拉锁一样。这种绣法只用在小地方，一般运用在图样边角上。绣制时，用大小两根针，用线可相同也可不同。先用大针引全线出缎面，小针刺出一半，然后用大针引线，反时针绕小针一周，使之成小环。待大针固定后，引出小针向左压住线环刺下，从线环右侧刺出小针一半，用大针引线绕小环，引出小针后，仍向左由第一针原眼刺入固定线环。针脚要高凸齐整、致密坚固，宜于表现流畅线条：因为从第二针起，出针从两股绣线中间穿出，前进入针，依次循环，构形如锁链，所以称为拉锁绣。这种绣法一般是在边角处使用，不进行大面积绣制，因为如果太频繁使用，反而会影响刺绣效果。

根据鞋码的大小和鞋型的不同，进行选样。一般鞋型大致分为尖头和圆头两种，在选样时最好拿以前的鞋垫进行比对，或者是与鞋底进行比对，用硬纸裁好样。一般鞋垫样的边缘要小于鞋底2-3毫米。然后将选好的鞋垫样放在棉布底子上，用铅笔或圆珠笔沿鞋垫样的四周画一圈，按照所画的线条外扩5毫米进行剪裁，将5层同样大的布片用大的针脚在外轮廓稍加固定，然后用缝纫机由外向内转圏缝制或“Z”形缝制。

贴绣：贴绣主要以画、裁剪、贴、锁边等几种步骤进行。首先根据服饰的大小、形制选好位置，其次在底料上画出需要的图案，再裁剪，最后连辍锁边。贴绣的制作过程相当复杂又有讲究，其中注意的是制作贴绣时需要面，而且只有丝绸才能粘面，其他布料不易粘面。在库伦旗地区制作贴绣之时使用的都是荞麦面，荞麦面比起白面更容易粘东西。把荞麦面煮在水中，变成面粥的时候擦在底料上，干了之后即可以开始裁剪缝纫。使用的针不能太粗，线的颜色与贴绣颜色接近，锁边要针脚清楚，而牵补边线看不见缝辍的针脚。贴绣在视觉效果上有立体感，主次分明，有种浮雕的感觉，用几种颜色就能绣出一个图案。在科尔沁地区，妇女们喜欢收藏自己制作的贴绣样品，收藏到一百多种贴绣图案样品为止。哪一家姑娘制作的样品多，就代表那家姑娘聪明伶俐，心灵手巧，从而得到周围人的爱慕和赞美。制作贴绣图案样品也成为了妇女们相互之间比才华智慧的一种方式。

枕头顶刺绣操作之前都要进行裱褙，在绸缎底料背面衬以2-3层过去家织的土蓝布（也有使用旧布的），再加一层纱布和一层毛头纸，裱糊成挺实的枕头顶绣片，可以用手拿着刺绣。绣成以后还要在背面露出的针码线迹上再糊一层毛头纸保护起来。有些新仿的枕头顶绣片，在绣好以后就找些老旧的账本纸或古书纸、旧报纸等糊上一层，看起来好像是有年头的东西。因此，仅凭枕头顶绣片背面裱糊的纸片文字，断定绣品的年代是不可靠的。老旧的绣枕顶如果是使用经过磨洗之后，绣片的裱褙结构已经完全松软。除非是真正“压箱底”几十年未用过的，仍然可以保持平实硬挺状态。新仿的绣枕顶裱褙都很紧密平实，甚至连底料的包边也丝毫没有翘起松动的现象。老旧枕头顶刺绣还有一种把底料和一层衬布裱糊在一起，用手绷子绣成的。从背面衬布处可以看到发黄的裱糊痕迹，新仿的则没有变黄痕迹。一些精工绣制的幅面较小的枕头顶，都要在四周镶上黑布边框才能缝缀到枕头套上。用纱料绣制的枕头顶也需要镶上黑布边框才可以使用。因为纱料组织结构比较疏松，直接缝缀使用极易损坏。镶有黑布边框的枕头顶，如果是使用过以后又拆下来保存的，可以看到明显的缝缀针脚或残留的线头。没有缝到枕套上使用过的则不留痕迹，完整如新。

绣制虎的眼睛时，先用斜针以浅褐色丝线绣出眼眶，然后用长短针和短针绣制眼球的晶体。用一丝铺底，先用清白绣出晶体处的亮光，针脚短、匀、密，在白色丝线里面加入浅黄、深黄、灰蓝、灰绿逐步向中间瞳孔绣制，注意不要露出针迹。晶体绣好以后，用黑色丝线以长短针绣瞳孔，瞳孔的外圈加--些灰蓝，中间用黑蓝、黑色绣制。绣完瞳孔以后，在瞳孔的中间绣出白色的亮光点。最后用黑色丝线绣出上面的眼毛，覆盖眼边的线参差不齐，线可略短，稍有斜度，方可绣出虎眼睛的凶猛。

用进针法绣制时可在绣面上任选一点起针，在前面0.3厘米处落针，紧挨落针处从前一针绣线末端的中间穿出，然后再向前0.3厘米处落针。依此一针紧刺一针，针针相连，针脚一致，长短相等，张紧均匀。这样绣出的线条流畅、自然。

编织纹样因其工具材料简单，无论何地、何时均可拿在手中随意编织，但其工艺程序须得严格遵照进行，第一步，整个图案须由中心点向外编织；第二步，要根据布纹路的“密纬疏经”组成“十”字形纹，即“纬”线数4根纱，“经”线数3根纱。每个单纹不能数错这是因为家织布的“纬”线，经过机床绷紧后，原纺织的纱线会变细，而“经”线不用经过机床绷紧，所以保持原纱线的粗度不变；在挑绣纹样时，采用“密纬疏经''的方法使“十”字形纹样得以组合均匀，纵横粗细一致；第三步，布纹呈直角的经纬线不可以随意改变。使针用线时的力度必须均衡一致，否则标准规范的对称图案将难以编织成形。由于现代机器所生产的织布经纱和纬纱的粗细相同，因此则使用“经三纬三”的针法（即横竖都数三根纱）进行编织；第四步，将每个图案的形状进行分割和组合，先用直针法编织成三状，然后以回针法编织成排状。以此针法进行编织可适用于标准的正方形、三角形、菱形等各类块状图案。第五步，在编织过程中针脚不能乱、起针和回针之间的遮盖关系、布纹对布纹等这几方面需要非常仔细注意，以此达到背面纹理平整流畅，正面图案清晰美观的艺术效果。这种编织方法古老而原始，看似平凡简单，实则繁琐复杂。“针针要相对，横竖要匀称，三四要数好，起针要看清。”是苗族挑花妇女口口相传的挑花口诀。因为是编织过程中“数纱”是至关重要的关键技法，被当地苗族称为“数纱”工艺是非常贴切的。

针迹由上到下以斜十字对称针法一次性铺满纹样，也可以先由上到下将同一方向的针脚铺完，然后再由下至上，铺完另一个方向的针脚。要求针脚长短一致，方向一致，丝理均匀整齐。

拉锁绣是从第二针起，出针从两股绣线中间穿出，前进入针，依次循环，绣出来如锁链，所以称为拉锁绣。绣的时候用大小两针，用线可相同也可不同。先用大针引全线出缎面，小针刺出一半；用大针引线反时针绕小针一周，使之成小环；引出小针向左压住线环刺下；再由线环右侧刺出小针一半，用大针引线绕小环，引出小针仍向左由第一针原眼刺入，固定线环。针脚高凸齐整、致密坚固，看着很流畅。

九、京绣绣工精良、规矩，针脚整齐划一，宫绣中的精品往往不惜工本，捻金线常以一支纱芯为多，画面平、齐、光、匀，端庄大方，色彩富贵旷达，绣品生动活泼，形神兼备。

《文武官补》是京绣绒绣的代表作品。色彩斑斓的蚕丝线便是刺绣绒绣的原材料，用不同的针法和不同颜色的绒线，绣出了各种动物羽毛的层次和立体的质感。绒绣的针法选择没有固定的标准，根据图案的不同，可以运用不同的针法组合。基本针法有十几种，常用的包括平针、柳针、长短针等，要求针脚均匀、细致、整齐，使作品富于立体的质感和美感。作为古代京绣行里绒绣的主要产品，官服补子的魅力至今不衰。2011年，刘秀花刺绣的京绣作品《文武官补》还曾荣获了首届北京国际设计创意大赛传承二等奖。在刘秀花的工作室中，就挂着几幅京绣补子，是刘秀花和她的徒弟们共同绣制的。这些补子长、宽都是24.5厘米，上面绘制禽鸟瑞兽等图案，是京绣传统纹样的代表绣品。

在表现方法上有一种花包花，当把某一纹样的形象确定后，挑好外缘轮廓，就在这样的轮廓里，填充各式各样“花朵”、“果实”、“万字纹”，增添丰富的美感，更加耐看。它的特点是针脚简单而变化多样。在结构上有网状、梯状、散点排列都有，所填充的模样和外沿轮廓扣得很紧，很能表现特定的形象，如在挑花中“连年有佘”的大鲤鱼的轮廓中充填“吉庆”二字加上象征吉庆的图案纹样，又如运用蟠桃蝙蝠组成“福寿双全”，并在桃子里面、蝙蝠肚子和翅膀上都分别充填一组花纹，安排得极其细致耐看。团花中的方团式或椭圆式凤穿牡丹串枝莲图案，可以说是充满永久青春活力，继承了中华民族民间中较古朴的图案模式。

平绣又有亮绣和暗绣之分。亮绣色彩艳丽、对比强烈，多用于盛装，一般以红色作底时就配以蓝色调的纹样，以白色、绿色作底时则配以红色调的纹样；暗绣色彩凝重、醇厚典雅，底色与纹样色彩对比不强，以深蓝和紫蓝为主，多用于常服。由于平绣不锁边，轮廓线就以破缝露底色或绣线针脚起止点形成的纹路来体现，有时也会用两毫米宽的金箔纸线条锁压出大轮廓，视觉效果富丽、高贵。

1.挑花以“十”字形和“一”字形为基本单位（即针脚），由这些最小单位连接、延伸而组成整齐美观的图案和纹样。其中“数纱”是挑花工艺中组织图形的重要手段，花瑶挑花一般都不在底布上描画稿子，形状和线条的变化转折全凭数纱来掌握，这是花瑶挑花与机织、湘绣的基本区别，也是花瑶挑花的个性价值和艺术魅力之所在。

《文武官补》主要用色彩斑斓的蚕丝线作为原材料，用不同的针法和不同颜色的绒线，绣出各种动物羽毛的层次和立体的质感。绒绣的针法选择没有固定的标准，根据图案的不同，可以运用不同的针法组合。基本针法有十几种，常用的包括平针、柳针、长短针等，要求针脚均匀、细致、整齐，使作品富于立体的质感和美感。具体绣的顺序也有讲究。比如，绣龙先绣爪子，毛都往后长，从头开始就不行。你看这幅图，先绣浪花，然后绣水、山、八宝，水绣完了，山就露出来了。等这些绣完了，然后从兽的尾巴开始绣，最后绣周围的边儿。

两根绣花针同时穿上一种丝线，其中，一根丝线专门在布面上旋扭成螺形，另一根丝线则专门将这些螺形线连接起来，并将它们固定在布面上。螺形绣的特点是工整、大方、针脚圆润，华丽又不失庄重。

帘、绣花毡（希日特格），鞍韂驼鞍等全部由自己精心设计，自己贴绣，形成了一种独特的贴绣艺术。这种贴绣比较好地运用大块面的色彩，用料简单，是刺绣中常用的一种方法。花卉的花有时剪成浓淡不同的色彩块面，花叶也要剪好贴在底子上，然后缝缀锁边，即“达日柱敖由那”，也就是锁补或牵补。锁补一般针脚清楚，牵补边线上看不见缝缀的针脚。锡林郭勒盟和蒙古的贴花的边缘多用凸起的布作镶边，难度大，费时间，蒙古称“哲格图那木拉，”这种凸起镶边远看如铁线描。

小时候，我跟外婆学习过刺绣，记得必要准备的工具除了针、线、图样之外，还有一个特别的圆形工具叫做“绷子”，一般是用竹子作为材质，里外两层套在一起，作用是拿来绷紧、绷平绣面底布，让刺绣舒展、施针方便、匀称针脚。而苗家人刺绣是没有这个工具的。当然，她们也需要平整绣面底布，但她们多采

“挑花”这个词，在工艺美术中有两种解释：一是农村姑娘在布上绣花，数着经纬线作依据，因为多是用斜十字作针脚，以此构成花纹，所以也叫“十字绣”；另一种即是织锦的花本。两种“挑花”都是以经纬线为依据，在纸上用方格表示，近代机织称为“意匠纸”。印刷的图像也是用方格，称作“网线”。由于丝织的丝线很细，经纬交叉的一个元点（即—个方格)，与印刷133—150线的网目接近。因此，可以说它的表现力很强，不但能织各种装饰纹样，也能织出精密度很高的书画作品。

缉针绣是京绣传统针法之一，或称之为栖针绣民间称为回针绣、倒针绣。每一个针脚长短要求一致，也就是力求针脚一样长，绣完后非常工整美观。缉针绣经常用在绣制边缘的线条和图案的外轮廓上，有时也用在绣花瓣的花丝、叶子的叶脉和枝梗上。缉针绣可以绣直线也可以绣曲线，比较灵活自如。

纺织与编织，从造物的先后序列看，可能是编织在前。陈维稷主编《中国纺织科学技术史（古代部分)》说：“编织技术最初大概是从编结捕捉鱼、鸟的网罗发展到编制筐席，再由编制筐席发展到编织织物的。它们的编制方法基本相同，区別只在于使用的原料不同，成品的结构、紧密程度和用途也不同。”如此看来，从竹藤篾条的编织到利用长纤维的纺织，中间还夹着捻线、缫丝和缝纫，实际上是一个相互联系的系列，只是材料、工艺和用途有所区别。山西永济县张村出土的一块彩陶残片，是新石器时代仰韶文化的遗物。原来的器形已不可知，但花纹比较完整。透过几何形的纹样结构，好像是对于编织纹的模拟。两排连续的椭圆形，每一椭圆中均有十字交叉的编织纹；其间有两条细的饰带，上边的一条像是缝连的针脚，下边的一条却是一排织物的线头。这是一个装饰图案，是受到编织物的启发呢，还是来源于纺织品？即使全然没有这样直接的形象思维，在那时大量的彩陶图案中，抽象形与具象形之间，必然会产生联系。

刺绣也是如此。早期的绣花针法比较单一，主要用锁绣，即所谓“辫子股”者。这种针法很适合绣花纹的轮廓，但若铺出块面，特别是分出深浅便很困难；以后研究出“战针”的针法，即将针脚交错起来，有“正戗”和“反戗”，不但可以绣大面积，并且可以使色调变换深浅，因而解决了刺绣书画的难点。艺术的手法真是“隔行不隔理”。云锦的“接晕”如同刺绣的“戗针”，完全可以在丝织书画上大显身手。

齐针绣也叫平针绣。其绣法特点是将绣线平直排列，每一针的起落都在纹样的边缘，针迹均匀平行，不得露出绣布，针脚不得重叠，沿着纹样的轮廓走针，针迹越整齐，效果越好。齐针绣可形成光洁平整的色面，适宜表现面积较小的纹样。齐针绣一般用单色线，同一纹样中各层之间可以使用不同色线，各层之间不得相掺。齐针绣针法及作品如图4-5。