曾迪来著有《认识潮绣传统艺术》讲述了潮绣的历史和工艺特点，并由潮州艺术家杨坚平先生对潮绣艺术特点总结归纳：用线多样、明快，喜用金线为纹样轮廓，装饰花纹繁复，刺绣工艺纹理清晰，多种绣线结合使用，呼吁发扬潮州的传统艺术；李宏复著有论文《潮绣的传承与商品化》，对不同经营体制下的潮绣制作及加工行业进行了调查，证明潮州刺绣在当下的传承与潮绣商品化有密不可分的关系。论文一方面对潮绣工艺从布料到绣线作了具体说明，对潮绣的图案和色彩上作了分析，对潮绣的纹样题材方面做了分类，另一方面，论文对潮绣的工艺特征和工艺传承做了讲述，发现潮绣商品化发展过程中存在的问题：潮绣成作为盈利的工具，当优秀的传统艺术只是作为一种谋生方式时，人们就会渐渐失去对手工刺绣文化的眷恋。

分布于凯里、麻江、丹寨、雷山四县（市）相邻地带。其丝棉贴绣是此地区刺绣工艺所独有的技艺。除此之外，贴绣最为惊艳的是不同色布，不同质料搭配在一起形成了凸凹有致、大小有别并在其周边用绣线滚边，有一种大气回旋异于刺绣的趣味。

望江挑花，配色极为简洁，以青色白色为主，也有少量正彩色，极少有间色，通常每件物品只用一个颜色。因此望江挑花绣线颜色很少，纹样上很少使用交叉色、渐变色，一般底布为白色，绣线用青色、黑色挑刺，底布为青色，绣线用白色、红色、绿色线挑，以青白色为主。挑绣的每块色彩都比较单一，少量使用女儿红、粉绿等复色。绣线与底布颜色对比强烈，比如红色底布上用黑色线挑绣等，有浓郁的徽文化的幽玄、清丽而古朴的韵味。色彩配搭、质地表现都十分素美，看似笨拙，实则清秀，单纯而不单调，于粗旷中见大方。它既是一种人人可以介入的、无蓝本的即兴美术创作，具有不拘陈法、千变万化，题材广泛、内涵深厚的美术特质，又是有规有矩，讲究针法与构图设计风格完全统一的手工技艺制品。风格朴实无华，独成一体，并且历经千年而不受外来文化影响，始终保持着浓郁的徽文化气韵。

水族的马尾绣为防止哲学思想中的“满招损”，釆取了以下两种方式，来对其形式上进行破解，一是在缝合背扇的上口或者尾端，不做全部缝合，留出一个开口，水书中“开口”也有说话的意思，二是马尾线头留头破解法，马尾绣线收尾时，不完全密密缝合，在末端开出一两厘米线头，并巧妙藏纳，这些细节之处处处彰显着水族人民的哲学智慧、生活严谨与审美价值。

缠丝绣的特点在于：将一根较粗的主线外面缠绕丝线使其硬挺而富有弹性，它往往沿着花样轮廓凸起并用绣线钉牢，在圈起的形体内用其他针法完成，形成高低不同针法各异的效果。之所以稽录水族的马尾绣，这是因为马尾绣与缠丝绣在制作技艺上极为相似，在黔东南苗族社区苗族绣女只要有马尾材料，她们也采用水族的马尾绣法，但这不是苗绣的主流绣法。

通过以上苗绣色彩的分析我们可以得出如下结论：绣布与绣线担当着各自的角色规定，布为重色，线为亮色；绣布颜色单一，绣线色彩多样，二相结合形成了绚丽多彩不可分割的整体。除此之外，手工染色的趣味在于其色相总体一致，每一批次、每一个人又有所差异，在二相比较时相同与不同交互辉映让人玩味其间，看的韵味十分悠长。

梗边绣主要流行于黔西北一带，凯里、台江一带也有梗边绣的应用，两者的差别在于：黔西北梗边绣的应用，两者的差别在于：黔西北梗边在主纹样周围用来回勾勒的弧形绣线充滿背景，黔东南梗边常常与打籽绣法共用。由此可以看出，一个在纹样外部充满弧线，一个在形体内部填满圆点，前者多用浅色底布，后者用深色绣底。

马尾绣用料考究且工艺繁杂，一般而言，刺绣一件成品需要多道工序，耗时多月，价格昂贵，经久耐用。在形形色色的刺绣艺术品中，马尾绣的独特之处在于使用马尾材料，并结合古老的刺绣技法。水族马尾绣工艺有自己独特的制作技艺与方法，绣娘们将两三根纺线缠绕在马尾上，用缠好的马尾线固定在已描绘好的花纹图案轮廓上，然后在马尾线图案的空隙处采用盘绣、打籽绣等针法填满。现在马尾绣最常用的针法是盘绣，通常用一根大针穿好3至7根丝线，然后搓成一股绣线，再用一根小针配合进行刺绣。绣娘们凭自己的生活经验及审美在布面上刺绣各种图案。传统的马尾绣主要是以白色勾线，深紫、深绿、深咖啡等冷色系搭配，绣制在蓝染的手织布上，基本都能保持其色彩雅致的特点。经时代的发展，马尾绣出现了绣制在绒布、真丝、苎麻、皮革上的作品。现代的马尾绣色彩搭配更为丰富，一方面得益于绣娘们审美的改变，一方面还有商业订单的进入。目前，主要的马尾绣刺绣主要包括纺线、制作马尾线、画图、固定马尾线、填心五个步骤，主要使用绣线、绣花布、纺车、绣花针、马尾等工具材料。

在绣制金鱼时色彩过渡要柔和、自然，绣线平整，粗细适度，这样绣制的金鱼跃然画面，令人赏心悦目。

工艺特色不直接用绣线刺之于布面作绣，而是将绣线编成粗于单支线的辫子状带子，盘锁成图案，称叫编带绣或辫绣、辫子股绣。这种绣法早在3000多年前的西周时期己经出现，不过现今除黔东南苗族和侗族尚存留以外，其他民族和地区尚不多见。编带使用的丝线通常有8根或12根，多为同色，也有的用二色；所编形状有筒管状、扁平状；线有粗有细，编出的带也有大有小。黔东南有几支苗族都使用编带，但除本型刺绣以外，另外几支的编带只是用于作边线配用，如施洞型便是用来作袖腰刺绣件的边框线。本型编带用8根丝线编成宽约3-4毫米的扁形带，故称为扁带绣。同时其盘锁形式很特别，成为独有的一种特殊风格。

京绣一般选用质地优良的绸缎为面料，清代京绣制品的用料则更为考究，选料往往豪华富丽，不惜工本。使用的绣线除了以蚕丝所制成的绒线，还有夹以金银等珍贵物品制成的绣线，被称为“绒活”“金活”。“绒活”是将丝织品或名贵动物的羽毛掺入线中，可呈黄、白、青、玄、红、绿等多种颜色；而“金活”则是将黄金、白银锤成极薄的箔后，刻成极细的窄条缠绕在丝线上，用此方法制成金银绣线再用于刺绣。

宫廷刺绣讲究越精细越好，不计成本，极其奢华，其构思设计都是最大、最好、最精的，毫不夸张地说，是精致到极致。一般京绣中突出的是它的图案和用料，其用料是极尽奢华，一般是用上等的库缎，然后在上面进行刺绣。绣线的使用有用纯金的箔锤成细线、孔雀翎、珊瑚珠等，在民间是不会这样使用的，因为孔雀的翎毛以及珊瑚本身就很少见，别说是用在衣服上面了，寻常百姓是不会这样使用，也不会这样考究。

彝族刺绣图案历来以自然、生动，变化多样而深受人们的喜爱，彝族刺绣图案结构多样，但也讲究对称，并且是多种结构同时呈现在一起，让人看了眼花缭乱、目不暇接，用色上，一般多以高贵的黑色为底色。红河一带的银饰点缀显得华贵，哀牢山、乌蒙山一带都是色彩鲜艳，对比强烈。而对马樱花的刺绣却不分地域的在色彩上形成了一致，就是都用红色，她们用不同的红色绣线绣出不同结构形式的马樱花，现以下面的图例进行分析。见这个背儿带中心是采用适合式绣制，四周用二方连续式绣制，有较强的装饰效果。见，这是楚雄大姚县彝族妇女的一块头帕，它的绣法独特，在图案的构成形式上由适合式、非返复带状和角隅纹样组合，角隅上的马樱花图案采用两对称的方法绣制，显得格外生动。这是两个绣花兜肚在绣法上都是采用多种形式结合:上面的马樱花图案是自由式结构，中间是适合式结构，上边是二方连续构成。这是不同组合形式的马樱花刺绣图案的枕头套，其构成形式主要是均衡式和对称形。从以上马樱花刺绣图案的变化中，我们可以看到许多受外来民族（特别是汉族）影响的痕迹，当然这是不可避免的，同时也说明了民族文化交融，共同提高的一方面。

京绣的选线配色要求都是由师傅口传，绣线的选择多是依据设计绣稿的需要。黄代表权，红代表喜，蓝代表贵，其配色高雅华贵，和瓷器中的珐琅彩最为相像，但艳而不俗，尽显高贵典雅的宫廷风范。

从技艺特点及艺术特色来看，上等的京绣选料贵重、题材多样、造型厚重、针工巧妙、色彩绚丽、格调高雅。其表现内容丰富多样，既有花果、草虫、庭院小景、戏曲人物等写实形象，又不乏寓意吉祥、象征隐喻的样式化图案；其针法变化无穷，有齐针、抡针、套针、施针、滚针、切针、平金、打籽、网针、穿珠针、盘金、圈金等，其中最具代表性的为“平金打籽”绣，以真金捻线盘成图案后，结籽于其上，精致华贵，颇能凸显京绣的特色；在绣线配色上常遵照“黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵”的原则，最能体现京绣的皇家气派。此外，采用不同的表现形式能够产生多样的线条组织和丰富的艺术效果，例如根据物体的阴阳向背，运用变换丝线颜色的方式来表现对象的层次感和立体感，再如运用施针、滚针表现珍禽异兽的松顺毛丝、栩栩如生，采用散针、套针绣制花卉茎叶的结构，活色生香、尽态极研。

十字绣要依据面料经纬线的根数作交叉刺绣，即行针方向一般为水平方向或垂直方向，绣线在正面形成斜线，并相耳交叉成“×”字，背面始终保持为平行线，其针脚显出独特的美。

京绣选用面料十分贵重，古代宫廷中会选择最好的绸缎作为底料，绸缎多为库缎、软缎以及其他半成品的织棉。绣线会选取由蚕丝所制成的绒线，或将金银锤箔捻线，用于刺绣。现在一般底料选用真丝或桑蚕丝等较好的面料。也有一些京绣作品是早期保留下来的绣片，原本是为韩国日本等一些国家进行韩服以及和服腰带的绣制，现在被很多喜爱京绣的人购买或收藏，当做茶席或床席进行装饰使用。这些面料多选用密度较大的欧根纱和手感极佳的手织面料进行刺绣，虽然图案上受到了国外文化的影响，但针法和技艺还是被较好的保留下来。此外，还有一些刺绣作品会选择缂丝或西镇织等纯手工织物作为底料，并用打籽绣点缀在上面以显示京绣工艺的精美以及作品本身的华贵。

三蓝绣是京绣的一大特色，多用在贵妇的服饰上面，主要出现在女子袄、褂以及裙子的装饰上。最为经典的是以青蓝缎料为底，三蓝绣与之形成同类配套色，服装显得朴素稳重、清秀隽雅。而裙子则多为大红色的绫绸面料，多在前后裙门上用三蓝绣法绣出博古图及各种花卉图案，红、蓝二色冷暖对比强烈，又有亮色如白色或几近于白的浅蓝色在中间进行调和，极富装饰美感。女装上常见的有“三蓝打籽绣”“三蓝拉锁绣”“三蓝平针绣”等工艺手法，其中最有特色的是“三蓝打籽绣”，它完美地衬托出打籽绣所带来奇特的肌理效果——图案上面密密匝匝、排列有序的圆形籽粒一目了然，极大地弥补了同类色相绣线带来的单调感，将人们的视线吸引到了精湛的刺绣工艺本身上去。

本次设计在材料的选择上保持金银绣的传统，用典型的金银绣材料，绣线采用五股芯的金银线与彩色真丝线绣制。底布的面料选择上，考虑到金银线有一定的质感，绣制在绣面上会产生一定的厚度，为防止因为底布的质地松散，绣面出现不平整的情况，笔者选用密度较大的19姆米的真丝为底料来搭配金银绣。丝绸华丽柔美的质感与金银绣高档的工艺相得益彰，符合本次设计需求。本次设计传递的是中国式的优雅与从容，笔者选用优雅沉稳的深咖色丝绸面料，结合前期已定的工艺，图案，色彩元素，金色面料选择依旧为丝绸，让整个作品呈现精致细腻，风格一致的风貌。

在羌绣素绣的配色中，多以黑底或蓝底配白线，如图3-51、图3-52所示；如果是白色底，则配上黑色或深蓝色绣线，如图3-53所示；也有用其他色彩做底，配上与之相适应的单色绣线，如图3-54所示；还有用花条布料做底，配上相适应的单色线，如图3-55所示。总之，绣布和绣线在配色上，一定要注意明度和色相的对比关系。

金银绣的色彩主要体现在三个方面。第一，绣线的颜色。金银绣的绣制主要以金银线为主，无论绣线明度和纯度如何变化，立体与平面如何运用，始终是金银色。早期金碧辉煌的刺绣就一直被用在佛事上，金色是永恒的代名词，人们常用金色来装点佛事，随后逐步发展金色成为宫廷贵族等身份的象征，金银绣的颜色因此形成经典。第二，钉线的颜色。完成一件金银绣品，除了金银线外，还需辅线将金银绣牢牢定于绣面上。辅线色彩的选择更为自由，可以选用与金线一致的颜色，使钉线的颜色弱化，如宁波金银彩绣中，用相近的金色丝线做辅线，将金银线先盘钉在绣面上，形成高雅的底色，再用彩色的丝线绣制纹样，突出纹样的效果。除此之外，辅线的颜色也可选用与金色不同的颜色，如红色等，让钉线也发挥装饰效果。第三，与其他技法相结合。在绣面中，全部为金银绣绣制的情况比较少见，宁波金银彩绣更是以多种绣法配合金银绣为特色。与金银绣搭配技法的颜色选择相对更加自由，画面和谐统一即可。

套针绣的视觉特征是图案色彩过渡自然、细腻，具有写实感，一般在皇宫贵族女装上能够见到这种高贵刺绣品专用的针法。绣工们将同一种颜色、同一种针法的色彩渐变叫做“套色”。“套色”越多绣活就越细腻，技艺要求也越高。而在一般的民间女装上，即便有套针绣，其绣线也多不劈线，套色也不会太多。因此线迹的穿插清晰可辨，反而具有一番拙朴的韵味。

金银绣与其他刺绣相比，材料有独特的讲究。金银绣的“金”包括“银”，在本文中统称为“金”。金银绣除了金银线外，还有辅线。绣线是绕在绣面上，需一根辅线将金线钉在画面上。在明代《天工开物》一书中，对金银线制造的工艺有详细的记载。金银绣品在古代主要是供奉宫廷、皇族的服饰之用，刺绣所用的金银线都是纯金银线，这些金（银）线由纯金（银）制成金（银）箔，金（银）箔再切成0.2到0.5亳米的片金线，直接用做绣线。或再把片金线制成金（银）细线，以棉线（或丝线）为芯线，将片金线旋绕于芯线的外层而成。这种方法制出最细的金线仅仅为0.08厘米，比头发丝还细，每米的金线上绕金箔3000捻回，现代技术很难做到如此精细。在给宫廷绣制金银绣品时，还会大量得使用珍珠、珊瑚等昂贵，稀有的珍贵材料在金银绣中，可见当时制作金线的工艺精湛及奢华程度。清朝以后，真金绣制盘金绣品原料昂贵，已不适用于普通百姓，渐渐被海外进口的洋金线（仿金线）所代替。以宁波为例，金银绣用的金线就以仿金线为多，目前市场上的金线分国产和进口两种用于金银绣的绣制。金银绣钉金所用的辅线有的用真丝线，一股丝线剖成二分之一、四分之一乃至十六分之一而用，丝线光鲜亮丽，色彩鲜艳，有的用化纤仿真丝，丝线粗，不易掉色，价格便宜，常用于庙宇、寺观金银绣品上。例如大幅的幡联、幢幡、幡门、彩眉、宝盖、桌围等工艺品，结实厚重，经久耐看。棉絮也是金银绣的独特的绣制材料，较多是用在垫高绣品的人物的面部或者是为突出立体感的花瓣。

孔雀是传说中具有“九德”的吉祥鸟，代表着高贵、美丽，再加上孔雀的尾部羽毛靓丽华贵、异彩纷呈。在哈密维吾尔传统服饰中孔雀纹体态优雅、潇洒秀丽，以鲜艳的绿色、橘色、蓝色和粉色绣线用羽毛针和斜行针施以刺绣，周围配以不同的花卉纹组合而成。

包袱皮亦称包裹皮，是过去东北满族常用的物件。包袱皮如下幅这种带围边的绣法并不常见。一般包袱皮少有文字出现，而下面这幅包袱皮图案配以诗文的较为难得。这是黑龙江满族民间刺绣第二代传人刑马氏的绣作。绣品用黑色围边来突显整幅图案，红花绿叶蓝字，布局疏密相间，文字“清风吹柳绿”、“细雨照花红”左右对称，颜色搭配柔和自然，绣线用细线条勾勒出树的枝干，轻灵写意。鸟飞花间，情趣盎然，体现出传统满族民间刺绣的艺术风格。

蒙古族刺绣中绣线浮凸于布帛，姿态各异的针法在绣面上形成丰富多变的触觉肌理，并且以明快的纹样形象凸现出来，无意地形成一种醒目的浮雕气象。炫奇夺巧的针法，各种肌理变化是刺绣技艺的重要审美内容。蒙古族妇女在刺绣中的愉快感往往表现在刺绣的针脚变化及针脚所形成的肌理效果等。

京绣色彩最大的特点是绣线配色鲜艳，艳而不俗。其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅彩相近，色彩绚丽豪华、高贵凝重、色彩斑斓。根据乾隆时期制定的《大清会典》规定，明黄色只有帝王才可以使用，皇帝的冬夏朝服都是明黄色，明黄色是清代帝王服饰主要色彩基调。帝王的服饰色彩对比强烈，大面积的明黄色上点缀着数十种不同明度、纯度、色相的色彩。同时，巧妙地利用色彩的面积对比，使主次关系分明，让整体色彩趋于缓和，在对比中寻求色彩的丰富变化，在变化中追求和谐，产生平衡、愉悦的视觉美感。除去帝王专属的颜色之外，运用较多的当属“黑”“黄”“红”“蓝”四大主色，这种“黑为玄、黄为权、红为喜、蓝为贵”的色彩观成了京绣制作中被人们遵守的基本规则。京绣中的配色整体说来大气、端庄、稳重，即使是五彩绣也是艳而不俗，十分耀眼。

红色是彝族花腰服饰刺绣中的主要颜色，主要是用在青年女装的装饰图案上。在结婚女子的穿戴上更是离不开红色，除黑色扭裆裤之外，面襟长衫袖子选用的是红色的面料，绣花鞋、兜肚、面襟长衫、领褂、大腰带、系腰、花腰带、手巾裢、帽巾上都满布红色的刺绣纹样，闪烁着熠熠光芒。黄色虽不是彝族花腰服饰刺绣中的主要色彩，但却是服饰刺绣色彩中的点睛之色。黄色在服饰刺绣中的使用面积不大，当细看服饰上每一处精美的绣花，黄色总是穿插其中，与大量的红色相映生辉。白色也是彝族花腰服饰刺绣色彩中不可或缺的颜色，几乎每套服饰刺绣中都离不开白色。“花口锁边”是彝族花腰服饰刺绣中必不可少的一种针法，它不仅起到了分割和连接图案的作用，同时具有很强的装饰效果，而花口的图案通常是用颜色不同的两种绣线（通常是白红或白黑）相交绣出的方格。这些白色的小方格在阳光的照耀下格外醒目。

两种搭配方式都表现为大面积绣花技法的运用，使整个绣面不仅细致入微、纤毫毕现、富有质感。同时，由于绣线排列的方向一致使其具有整体统一的趋势感觉，再辅以规则纹样的花口锁边，对绣面进行分割，使整个绣面有了大小和主次的对比。有的再配以少量赋有节奏和韵律的狗牙绣，在保证图案纹理和谐的前提下，充分利用纹样组织的不同，产生千变万化、丰富多彩的视觉效果，进而使整体图案达到“变中求整”、“平中求奇”，变化与统一完美结合的审美效果。

植根于楚文化背景下发展的黄梅挑花，其色彩搭配中彰显了楚文化的艺术特征，色彩绚丽，有着自己鲜明独特的个性，生动活泼，极富视觉美感和装饰效果。黄梅挑花是在通过经纬纺织形成的大布上用手工进行挑花，图案纹样的色彩近看呈马赛克远观具有色彩空混的视觉效果，重在写意和传神。从整体看来，黄梅挑花在配色上的特点与其同处荆楚地区的姊妹艺术（如汉绣、阳新布贴等）有地缘上的相似性。黄梅桃花有素挑、彩挑之分，两者给人的色彩感受不尽相同。黄梅挑花往往以净色面为底，其中藏蓝色、黑色、白色、红色的底料使用较多。素挑，又称单色挑，是用同一色线挑绣图案，彩挑则以白色线挑制主题骨架部分，局部则采用五彩色线（有人称七彩色线，今多用苏州的丝线）进行挑绣。其中，素挑的挑花配色凝重、古朴，具有一种拙朴美，一种俏也不争春，只把春来报的静默美。彩挑的挑花浪漫、绚烂，相对色彩亮丽丰富一些，蓝黑底布红色图案是最主要的色彩构成，宛若楚人漆器，给人深刻的印象。两种挑花都给人一种民间艺术美的享受，观者会深切的感受到一种扎根于民间土壤下的手工技艺的魅力。从配色的角度看来，黄梅挑花强调色彩的“强对比”，即“深色底，浅色花”或“浅色底，深色花”，绣线与底料之间有很大的色阶差别，有一种浓墨重彩的感受，使用的颜色以暖色系的红、黄色系为主，再点缀以绿色、蓝色等。在使用色线挑制时，同样要求一块区域使用一种颜色填充，所以都是用色块的形式来使用。此外，通过纹样的小面积和底料的大面积作强烈的冷暖对比，即纹样色彩除去主体色彩外，会采用与底料呈冷暖色调的颜色进行对比。利用这些内在的色彩关系使得黄梅挑花呈现出一种浓郁的楚风浪漫主义色彩。

从艺术风格上看，下面这幅《五福图》构图平稳，绣线色彩、光泽度恰到好处，采用的掺针与乱针绣法把虎的形态展现得淋漓尽致、生动逼真；五只虎毛丝丝颂顺，根根有力，画面活灵活现、栩栩如生。同时，色彩与形态的合理组合也让虎的威猛之中略带柔和，也体现出了现代黑龙江克东满族民间刺绣的艺术风格。

马尾绣其本身刺绣技艺就具有较高的艺术价值与审美价值，再有水族妇女精准有寓意的构图，更是将背扇的视觉效果做到极致。背扇中心图案有居中正方和格局九宫格模式，这种九九归一的格局与水书中的哲学思想不谋而合。水族背扇的构图追求以“满”为美，上部图案以满为主，绣线缝制密不透风，排列整体对称有序，在细微之处又变幻莫测。在背扇尾部中央，一般都有绣制圆形太阳或者月亮，并满满钉绣铜色亮片，四周有展翼对称的蝙蝠造型，并环绕雷电、藤蔓等纹样，这部分可以概括为“圆”。但与上半部分不同的是，这部分留有大量艺术空白，疏密错落有致。从整件背扇的纹饰来看，上密下疏，上方下圆，节奏感上抑扬顿挫，上下相互补充，相辅相成。

都柳江下游岜沙型挑绣工艺亦独具一格，而且是苗族挑花中仅有的一种技法。其以青黑土布为底，采用长针针法为主，可以斜拉、横拉、竖拉，不是一律的固定拉法，能形成折曲线、波纹线。绣线以白色为主调，间以水红色、绿色、黄色等点缀，色彩素净而又不呆滞。可作的纹样主要有太阳花、鱼篓、龙纹，三角齿、钉耙（劳动工具）等。

本型刺绣大都采用绿色为底面，纹样绣线五彩跳跃，对比强烈，多用红、黄、蓝、黑、白等正色。绣线略粗。大的形体往往破缝露出底面，带有很强的线性组合，外廓多为对比鲜明的另一色线勾一道宽边，这样每一个块面的绣线，起针于这一轮廓边，落针于另一轮廓边，拉线不算太长。每幅图案都有一些弧形、圆形线条处理成节状，即用两种色线，一色一节，类似交通栏杆的红、白两色相间标示法。

这里主要阐述对于鲁锦造型元素的再创造应用。鲁锦的造型，从鲁锦的基础纹样可以看出：水纹和狗牙纹以波浪形的锯齿纹为基本造型；斗纹以菱形为基本造型；芝麻纹以格子和点为基本造型；合斗纹以“井”字为基本造型；枣花纹以椭圆和折线为基本造型；猫蹄纹以X为基本造型;鹅眼纹以六边形为基本造型；鱼眼纹以椭圆和菱形为基本造型。把这些造型元素进行整合，通过不同的组合搭配来创造出新的图案造型，也可以用具有时尚气息的新材质表现出来。可以采用绣线、亮片、缎带、毛皮、皮革等等，镶嵌珠子、亮片已不再是晚装的专利，而成为多个领域的设计元素。工艺上可以采用编织、刺绣、绗缝等，用现代化的手段体现出传统图案的深层次文化含义。比如：鲁锦枣花纹造型元素，用刺绣或者盘带来体现折线造型，并点缀珠子，枣花纹椭圆造型可以在面料上做镂空处理并拆出长短随意的毛边；芝麻纹的造型可以用珠子表现点，用皮革或者毛皮做边缘随意的格子等。把这些鲁锦造型元素以现代材质表现，运用到产品设计中，尤其是服装和旅游特色产品的开发中，可以既有民族风格的意味，更增添时尚之感；对于自然材质的运用和随意的工艺手法体现出了设计回归自然的特点。如图5-15，用亮片、木珠和带子表现的鲁锦图案“水纹包鱼眼”及其在服装上应用，体现出较强的韵律感。

不锁边平绣的底布、针法、设色与锁边平绣有些细小区别。其分亮绣和暗绣。暗绣即绣线以深蓝或紫蓝为色，底面亦为黑色，纹样与底面的色彩对比很接近，故称叫暗绣，此绣件主要用于常装，此衣俗称“暗衣”。亮绣用于盛装，其色彩亮丽，故此衣俗称“亮衣”。其底面与绣线色别有较大的对比度，一般底面用红色、白色，也有少数为绿色。红色底面则配以蓝色主调的纹样；白色、绿色底面则配以红色主调的纹样，而且纹样的色彩构成比较花哨，因为不锁边，轮廓区分以留破缝露底布色和靠色彩交叉，以及绣线针脚起止点形成的沟线纹路来显示。也有的不锁边亮绣以金箔纸剪成2毫米宽的线条锁压大轮廓边，给人富丽的感觉。

1.材料：①编带机；②八个竹吊垂；③彩色绣线；④布骨；⑤缎布或绒布；⑥图画纸；⑦剪刀；⑧针。

在谈到满族刺绣工具时，刘雅梅介绍说：刺绣前，要根据所绣制物品的大小形状不同，选用相关的工具。布箍是用于固定绣布的，一般都用竹制的，绣针是根据绣品的大小选用不同布箍。剪刀是用于剪绣线、布和修剪绣好的线绒的。根据所用绣线的粗细和绣品的精密程度，选用不同粗细的绣针。

日前，当地集市上，已有人专门出售马尾毛。据出售马尾毛的潘大姐介绍，她出售的马尾也是从村民处收购而来，她经常去水族地区各个乡镇赶场，不会绣马尾绣的地方，其村民会把马尾拿到集市上卖给她们，收购回来经过处理之后，她们再拿到马尾绣地区去卖。出售的马尾毛一般经过了清洗、晾干、捋齐，捆装成束。马尾束可大可小，每束价格在0.5元至几十元不等。大多数村民都会到集市上购买马尾毛。在挑选时，以白色为最佳色，颜色越深越不好，因为在刺绣勾勒图案的过程中，马尾线经常被弯折，因而可能会露出马尾线的线芯。如果使用白色的马尾绣，颜色刚好与绕马尾的白色绣线一致，即便马尾露出来也不会被发现，而其他颜色的马尾毛如果露出来极易造成不协调之感。马尾毛长度在70-80厘米最为理想。

女靴，一般会在年轻姑娘的靴、鞋上绣满花草，寓意像在草原上的花草一样生机勃勃并且像花儿一样永远美丽。靴子包括有抠花靴子、绣花靴子、贴花靴子。主要刺绣图案为牡丹花、海棠花、莲花、石榴、鱼、蝴蝶等图案。在女靴当中也有老年人穿的盘花靴，在黑色底布用黑色绣线做盘绣，现在已经很少看到。

彩绣是指用多种颜色的绣线绣制的绣品。其颜色鲜亮明快，对比强烈。

刺绣使用的一般为丝线和十字线。丝线光泽度好，适用绣制精致的花纹图案。十字线线体柔滑，适用广泛，是使用最多的绣线。绣线的种类和布的种类一样，有纯棉细绣线、纯棉粗绣线、合股线、麻线、真丝线、机绣线、毛线、金银线、化纤线等。其中以纯棉绣线为主流绣线，这种线的用途也最为广泛。

（1）图案的绣制必须采用单一色彩的绣线。（2）绣布可以选择有彩或无彩的。

（1）绣线：哈密维吾尔族刺绣的传统绣花线的种类并不很多，有丝线、棉线与轴线等。丝线较细，吸收染料性好，光泽性好，根据自己的需要多捻搓几根使用，也可以绣出精细的花卉图案。

该组瑶族的女装有一些像青衣瑶：衣长，没有装饰花纹。虽然如此，但仍有与其他瑶族不同的特点：（1）妇女戴帽后像青衣瑶那样在帽外包扎块头巾，但长衣瑶的帽子编织成碟形，帽面上佩一块直径如帽大小的圆形银，这块银雕刻着同心圆，中间是十角星，帽檐上别着很多圆形小银块。头巾是块白布，头巾面用黑色绣线，两种头巾都留着很长的缨。（2）长衣蓝靛色，圆领上用银钉了许多星星，虽没有襟边，但左衣身能扣往右衣襟。腰带是一条条小布条编成的，连接着一些银星星（像衣领上的星星）。腰带扎在外衣外，带上的缨和衣领的缨自然垂落。

望江挑花和黄梅挑花、花瑶挑花为我国主要挑花品类，其不同主要体现在颜色搭配和针法规律两个方面。颜色上，望江挑花以素色、反差大为特点，如蓝布为底，白线挑绣，或白布为底，蓝或黑线挑绣，具有图案明暗相间、朴实，典雅的风格。针法上，望江挑花不同于苏绣和湘绣，也有别于云、贵挑花，与十字绣相似，但规律不同。如图1（a）、（b）所示，望江挑花针法严谨，行针路径清晰、整齐，白底布深蓝绣线，单面十字针法形成的图案正反成形、各有意趣。

根据设计样稿，选择适合的布料。服装的布料由面料及辅料组成，锡伯族的服装布料一般选用棉、麻、丝、毛等织品，包括衬里面料。同时也会选择好相应的纽扣、拉链、绣线等辅料。

在京绣繁多的针工中，纳纱绣是比较有特色的。纳纱的独特之处首先在于它采用生丝织成方平组织的透空网眼筛绢（也称罗），作为纳绣的底布，或采用专门的网丝纱当底布（这种纱有固定的方目网格，有粗有细，都是透空的)。绣线也要根据底纱的粗细来选配。粗底纱用粗绣线、合股线，细纱底用细绣线。纳纱用的绣线颜色极为丰富，发展到今天，纳纱用的彩色绣线，我国现有二百多种。

绣线的种类较多，有各色的丝线、纯棉细绣线、纯棉粗绣线、金银线、麻线等。和线的选择一样，针的选择不容忽视，针尾圆钝、针孔稍长，针尖越细越长越好。应掌握好针、线与底部三者之间的关系。

网绣：又称“格锦”，是将色线组织成网状结构的一种针法。一般要按照纹样的布局，先用绣线打格线，通过横竖交叉呈若干个小方格，然后再打斜线，与直线呈45°角，最后在每个小格内加绣短直线。有时网绣在用的时候只是作网状的针法处理，一般用来表示服饰的纹理或王公将相身上的铠甲，具有几何化的外观。有时也会用于表现动物羽毛的纹理。

十字绣，就是使用十字格布与绣线，利用布的经纬搭十字的方法，对照专用的坐标图案进行刺绣的一种绣花方法。十字绣是一种古老的民族刺绣，具有悠久的历史。在我国许多少数民族的日常生活中，一直以来就普遍存在着自创的十字绣的工艺品。由于各国文化的差异，随着时间的推移，十字绣在各国的发展也都形成了各自不同的风格，无论是绣线、面料的颜色还是材质、图案，都别具匠心。

牵花绣又称“纤花”、“两面花”、“里面花”，即采用单根绣线，绣针按面料的经纬线走向，有规律地来回穿刺，形成上针、下针、顺针、回针，绣出的图案在面料的里和面均呈现规则的几何形花纹。羌族妇女过去多绣于袖口、领口的边饰以及腰上的飘带，当挽起袖口时，袖口面上的花纹和袖里的花纹一致，显出特殊的艺术效果。“鹭鸶采莲”即采用了牵花绣针法，鹭鸶用整齐的长短不同的平行线、交叉线和短直线绣成，长嘴衔着莲花、金瓜、八吉等祥瑞图案，纹样精致而优美。图7-59是牵花绣绣成的“四瓣花”图案，它以45°的方格纹为骨架，中间填充四瓣花纹，严谨整齐的几何纹中有疏密大小的变化，并以宽窄不同的二方连续的花边来表现，具有很强的韵律美。

十字绣：在民间俗称为挑花或挑补绣。绣法有：扣眼绣、链绣、断绣等。十字绣的针法相对其他绣法简单，此种绣法按照经纬定向，将布料每隔几支抽去一支经纬纱线成多种方格，需要绣出的图案用绣线排列出大小相同的斜十字形描绘。十字绣的纹样造型普遍简单大方、结构严谨，自然界中的各种花草为其主要的纹样。此种绣法多见于花帽、挂帘等，具有浓郁的民间装饰风格。

平绣：亦称细绣，刺绣的基本针法。包括齐针、搀针、抡针、套针、施针、擞和针、接针、旋针等多种针法。起落针都被要求绣在纹饰的边缘，绣线做平行紧密的填补绣，针脚应该整齐排列。有绣面平整、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点。绣小花、小叶等图案一般用这种绣法，大图案则不太适合。多见于花帽、服饰、手绢、围巾、壁挂等。

苏绣，发源于苏州，工艺是以绣针引彩线为主，在丝绸、棉布等面料上刺缀运针，通过绣迹构成花样、图案、文字以取得艺术效果。苏绣是我国著名的手工艺品，其仿画绣、写真绣逼真的艺术效果是名满天下的。在刺绣的技艺上，苏绣大多以套针为主，绣线套接不露针迹。常用三四种不同的同类色线或邻近色线相配，套绣出晕染自如的色彩效果，形成图案秀丽、色彩和谐、线条明快、针法活泼、绣工精细的地方风格。

（8）编绣是岫岩民间俗称类似编织的一种绣法。操作时先将所绣图案纹样过描到底料上，然后利用人称为“马蹄针”的长针穿引绣线，以大针码布线造型。编绣的特点是进针时只有一个针眼，出针时针眼连成一片，进针一端绣线厚成一点，出针一端绣线散成一排，从而使绣品图案呈现出放射状。适合绣制类似于小扇面形的大花瓣、花叶等。因其绣出来的针码线迹排列有序，组合简洁而具有独特审美韵味。

（3）扭针绣。扭针绣又叫“滚针绣”。其结构是针针相靠，紧密结合，绣线形成的图案如绳索。

4.棉补绣：又称棉补豆、绫补豆，就是用补花片包住棉花扦缝在底布上的堆绫工艺。备料除备天然纤维的补片外还要备天然棉花，不要人造膨松棉。天然棉花纤维松软容易放进棉包里，可以塞实。棉包做成黄豆、绿豆大小，非常小巧可爱。步骤如下：按图纸将花片周围放出2-3毫米，然后剪下成为棉补的花片，放在底布需做棉补绣的地方。一边与底布缝数针，然后将花片翻向缝线的位置，形成一个盖，将棉花团塞进去，用与花片同类色的绣线将花片的毛边顺边暗扦在底布上，同时将棉花团扦进花片里（如果棉花塞得不够鼓可以一边扦一边加塞棉花直到塞鼓为止），扦完最后一针就完成棉补绣了，也就是老百姓常说的棉补豆了。

锁绣，俗称辫子绣，多用于绣制动、植物的某个局部。因其针法是以环圈纹为单元结构，再进行锁套连接构成的锁链形绣纹，其形像链条又像辫子，故而得名。剌绣时第一针从纹样的根端处起针，落针于起针近旁，落针时绣线不拉紧兜成一个圈，第二针在线圈中间起针，两针之间距离等于线圈长度的一半，这样能将第一个圈拉紧。

戳纱绣，也叫纳锦。在方格纱的底料上严格按格数眼进行平针剌绣，绣线需平行于经线或纬线，线迹的长短有串二、串三等变化。戳纱绣是一种传统剌绣工艺，盛行于清嘉庆年间。戳纱在纱网眼间可做长短不同的扣绕纹，因受纱地组织的限制，花形一般呈上下左右对称。由于戳纱绣与面料的经纬编织结构极为吻合，绣品与织锦相仿，“纳锦”之名盖源于此。戳纱绣色调明确、饱满，富有装饰性。不仅图案美丽，而且随着线条横、直、斜的不同排列可作丰富的变化，但花纹间的空眼必须对齐。这种剌绣技法在辽宁满族地区多应用在枕头顶的剌绣上，形成独特的剌绣风格。

黔东南苗族自明代以来屡被外来者谓之“黑苗”，这一叫法主要从衣着习俗而来。所谓“黑”不过是一种泛称，细分则有黑、青、蓝、紫蓝、深褐等色，在色彩学上归于重色系列。苗绣往往附着于衣装上，重色的衣料成为绣片的衬底，重色恰如一方调和剂，将繁多归于统一。因此，丰富的花草鱼鸟纹样，斑斓多彩的绣线，只要放在深色的底布下一切归于平和而耀人眼目。

套针绣：将绣线分为数批，批批相套即为套针。根据绣线批与批之间的套法，又可分为单套、双套、集套、木梳套、扁毛套多种。

如图2—2是棉线，是早期翁牛特蒙古族经常使用的一种绣线，是用棉花纤维制作而成。棉线强度较好，常在棉布或倭缎等较粗制的底布刺绣，线的柔韧强度中等。缺点较多，虽有强度但欠缺弹性且随着时间流逝而褪色暗淡又不耐磨，容易破损。用棉线刺绣时需要注意用合股绣制，不然的话刺绣图案时会容易露出底布，影响整体的刺绣制品。

金线以直平的走势绣制的为直平绣也称平绣，如图所示为清代的补子图案，这种直平绣法在金银绣中最为常见，也是学习金银绣的基础，在不断的盘制过程中，对金银绣绣线的特性能有更加精确的把握：当金银绣以曲线的形式表现图案时又可以称作玲珑绣，玲珑绣常常被用来表现花纹，勾勒图案；圆平绣也叫盘圆，金银线呈现圆的形状。圆平绣有从外盘到内与从内往外盘两种方式，金银绣的圆心往往较难处理，在具体的绣制过程中常常在圆心用其他物体遮挡或采取从内向外盘制的方式让中心的圆孔留的小；在实际的具体绣制中，都避免出现重叠破坏平整的绣面，当设计的图案出现重叠的部分，在绣制时，为把画面层次交代清楚，在处理上，往往把重叠部分空出来，这种方式称作“拔路”。而另外一种为表现动物的毛鳞，人为的让绣面出现相叠的方式，常用于表现龙的鳞片，这种技法称作迭鳞或烤眼，如图所示。迭鳞绣对工艺的要求较高，否则绣面容易凹凸不平。

三蓝绣：三蓝绣常见于清中晚期，是受到青花瓷器影响而产生的刺绣品种，是指采用同一色相但多种不同深浅的绣线所绣成，实际上色度不止三种，最多可以达到二三十种之多。一般来说，三蓝绣的绣线配色依照由暗渐亮的递次原则设定为靛青、湖蓝和白三种颜色，讲究一些的还要在这三色之间添加过渡色，添加的层次愈多，图案的变化也就愈加细腻，视觉效果也就愈为丰富。这种色彩搭配的方法也被称为“三退晕”，即三层退晕，晕顾名思义就是晕开、晕染，由同一色相颜色由浅至深共三道，这种借助色彩推移的效果独具一种色彩美感。又有“三绿”“三红”“三黄”等不同名目，只要符合同一色相的颜色在色差上进行渐变的绣线搭配便都属于这一分类。若全幅绣品使用蓝色时，只需要从蓝色中分出三四种到十余种深浅浓淡的差别，只有黑色和白色可以与它调和。普通的绣品，三四种颜色就足够了，越精致的绣品，套色就越多，层次愈多。其图案的变化也就愈加细腻，视觉效果也就愈为丰富，如同在绘画中所用的渲染技法一样。三蓝绣是刺绣中唯一用所用绣线颜色来命名的一种刺绣工艺，也是种绣法的独特之处。

2.绕绣三色绣线。这三种色线是不同色相或不同明度的绣线，用四种色线就更丰富一些。从圆心开始绕颜色最深的绣线，向逆时针方向绕。先将颜色最深的绣线从靠近的骨架1-0开始绕，从骨架线的下面绕，每次绕两根骨架，按顺序一直绕完最后一圈的一个骨架8-0。接着再绕两圈，一共绕三圈，就换第二种绣线，用同样的方法绕三圈，到8-0骨架结束。最后换第三种绣线，也是从1-0骨架处绕，逆时针方向进行，也是绕满三圈收尾。每换一种绣线前要将缠绕的绣线收尾，收尾是上、下递针，将线头固定在布的背后。注意起头和收尾都要在一个骨架1-0的旁边，这样蜘蛛网绣就会绣出缠绕的立体绣柱，有厚重感觉，这正是京绣蜘蛛网工艺的独到之处。

（5）包绣也称为垫绣，类似于汉族的包花绣和苗族的凸绣。其绣法是用厚纸或其他比较硬而且厚的布料，剪成设计好的各种图形，其厚度根据图形各部需要而定。然后将其依形垫放在底料上，再用相应的各色绣线，以纳绣或锁绣等方法，把这些垫块向内包围绣好即成。绣品图案深浅不一，凹凸有致，富有立体效果，显得格外生动逼真，活灵活现，展现了满绣的重要特色。

柯尔克孜族刺绣为民间手工刺绣。绣具主要有轻巧简便的绣绷、绷架、绣剪和绣针。绣绷有三种，大绷通常是几个人合作完成一件大面料绣品时用，中绷为一个人刺绣用。大、中绷一般为长方形木框，另附绷布、绷线、绷钉。小绷为铁质或竹质双圈，内圈直径一般为三十公分左右，外圈有闩眼，以调解夹在内外圈间的绣幅。绣针有尖儿锐而体细，尾部带眼儿的针(似家常用针）、木柄构针及带柄、针头有眼儿的针。绣剪宜小，刃锐锋窄。绣料多为黑色平绒布和普通白布。绣线有丝线、绵线和晴纶细毛线。

盘轴滚边绣绣法复杂多变，总的分为四大部分。第一步和第三步绣法一样，其中的选线方式和绣法既相似又不同，都是需要取一根做引线，再取彩色丝线作绕线，两根合成的一根粗绣线。再与一根引线描着原先花好的图样绣上去，最后的一根引线也称为“盘线”，这样的工序就称为“盘轴绣”，最后一道工序就是绣花纹和镶边，这样的绣法称为“滚边绣”。这样，由两道“盘轴绣”和一道“滚边绣”构成的绣法就是“盘轴滚边绣”。最后根据喜好和需要修边和装饰来加以完善。

（2）平绣又称平针绣，是把各色散丝平行紧密排列绣成图案的绣法，也是刺绣常用的基本绣法，具有绣线排列有序，均匀齐整、疏密得当，丝光平顺，色块鲜明等突出特点。平绣是满绣常用的重要技法。其绣法是在图案纹样某部分的轮廓边缘处进针，用直线从一端到另一端依次绣制，直到用密排的直绣线条将所绣轮廓平铺填满为止。如法炮制，将图案纹样的各部分按设计配色全部绣满以后即成。当然，在一幅平绣作品中，还必须根据绣品各个部位的结构，采用其他多种绣法配合使用，才能达到尽善尽美的目的。

还有一种产生于清代中期的“三蓝绣”，是以蓝色的丝、棉绣线，在白、黄等底料上刺绣出类似于青花瓷效果的图案。这种“三蓝绣”在枕头顶中十分罕见，属于难得的收藏品。绣枕顶鉴别最难的是旧料新工仿旧品。有的人利用过去保留下来的绸缎料，或者是搜集民间的素缎旧衣，旧被面等，并设计绣出古怪的图案，再加以做旧，高价售出，很难鉴别出来。这种旧料新绣的鉴别关键在于察看绣线，老的绣线以手工缫丝线为主，有较粗的捻线和很细的分丝两种绣法。现代仿旧绣品大多使用人造丝等合成材料。用新丝线绣出来的图案和用过的旧缎子底料相比，因其使用磨损程度不同，会有明显的差别，也可以通过仔细观察发现其中的“马脚”。

辫针绣：古称锁绣，由绣线环圈锁套而成，正因为其绣出来像锁链而称其为锁绣。辫针绣以并列的等长线条，针针扣套而成。其绣法是：第一针在纹样的根端起针，落针于起针近旁，落针时将线兜成圈形。第二针在线圈中间起针，两针之间距离约半市分，随即将第一个圈拉紧，以后类推。此种绣法绣出来的纹样具有立体感，富有很高的装饰性。多见于壁挂、褥垫等。

叠梗针就是用较粗的绒线，在绣稿上绣出几条径脉，再以深浅不同的绣线横向绣制成形似田埂的刺绣方法。用叠梗针绣出的作品有较强的装饰性，配色合顺、自然，形态生动、活泼，适宜绣制各种花卉。以花瓣为例，叠梗针的绣制方法是先用较粗的绒线，沿花瓣内侧0.5厘米处绣出两条与边缘相似的弧线（花瓣较大时可以在花瓣的中间多绣几根相似的弧线），将线固定好。自花瓣顶部左侧边缘起针，向右方横向跨过左边弧线落针。从左边弧线左侧的紧挨落针点起第二针，将弧线包在里面，在右边弧线右侧落针。再从右边弧线左侧起第三针，自花瓣顶部右侧边缘落针。依此方法，再从右侧绣到左侧，如此反复运针，密排其线，直至绣满整个花瓣。这时，两根弧线都被绣线包在里面，形成一个起伏的花梗。绣制时，绣线要松一些，使绣出的绒线有弯曲的效果、随意的波浪纹，起伏有致，让人赏心悦目。每绣完三四排线后，要根据图案颜色的变化更换绣线的颜色，使花瓣的色彩有一个深浅渐变的过程，层次感也就越强、越显自然、绚丽。

综上所述，绣布、绣线二者一体成为苗绣的物质基础，而苗装上的衣料则是苗绣的载体，如今，可供苗绣的载体日见多样，甚至不要承载体仅绣布与绣线就可构成一幅苗绣作品。

辫针绣：古称锁绣，也称连环绣，特点是用绣线一圈圈锁套而成。因为辫针绣绣出的绣品像发辫，所以成为辫针绣。其绣法是，用右手提钩针在面料上，左手提绣线在面料下，当右手钩针刺于面料下时，左手即将绣线持于钩针上，右手随即拉于料面上，布以自然环状扣，再将绣线从环状中心刺入面料底下，再抽出成环状扣，如此按纹饰线条走向反复刺绣，环环相连，犹如发辫。辫针绣效果规整秀丽，气势浩大，民间刺绣多用此法，多见于壁挂、墙围、褥垫、帷帘等。

机绣线顾名思义是在缝纫机上使用的线。这种线极有韧性，很结实，不容易断股，在缝纫机上使用效果很好。机绣线不适合手工刺绣，因为它含有滑石粉和浆的成分，手工刺绣容易打死结，绣线和布的亲和力较差，刺绣时绣线不易摆平。

（2）齐针绣。齐针绣也叫平绣。其绣法特点是将绣线平直排列，每一针的起落都在纹样的边缘，针迹均匀平行，不得露出绣布，针脚不得重叠，沿着纹样的轮廓走针，针迹越整齐，效果越好。

套针绣也叫“齐针”“插针”，由纹样边缘向内起针，一针长、一针短，边缘齐整；第二层针套入第一层，使纹样颜色变化柔顺，润色效果明显。通常采用套针时，首先用浅色绣线打边，然后用颜色深一级的绣线从内部套入边缘部分，形成颜色渐变的效果。根据需要可套两色、三色或四色，是一层压着一层地从外往里收，外面都是光滑、好看的。比如绣花瓣，外面是淡的，越往里越深，必须要一层压着一层地将针套出来。

在当地，马缨花被誉为神花，人们不能随意采摘此花，如今这一观念已经严重淡化了。古时，直苴彝族的人们认为马缨花和自己有血缘关系，而且象征着鲜血和生命，所以直苴彝族对马缨花有红色的生命崇拜，就像人们对红色的太阳一样。马缨花在直苴彝族刺绣中是非常典型的刺绣图案，以表示直苴彝族原始的信仰。在刺绣针法上包括锁绣、平绣，刺绣出的马缨花形态逼真。山茶花也是直苴彝族典型的刺绣图案。山茶花在冬春季节开放，其不仅美丽，同时具有耐寒、耐旱的特点，从山茶花中也可以看出直苴彝族人的性格特点。人们可以像山茶花一样在高寒地区顽强地生活。刺绣中的山茶花形态各异，包括具象的形态、抽象的形态、平面的图案、立体的图案等。在山茶花刺绣的过程中，经常会使用平绣针法，使用深浅不一的红色绣线进行分层的刺绣。这样，完成刺绣后，可以看到山茶花花瓣颜色不一而足，有一个很好的层次变化，进而让刺绣的山茶花更加形象逼真。

过去的绣布有家织的棉布、麻布、土布等，由于家织绣布耗时比较长，所以现在基本是用机织布和化纤布料。绣线的品类较多，有各种颜色的棉线、丝线和毛线等。绣线的选择要根据绣布、针法及设计的图案而定。一般而言，棉绣和丝线是主要用线，在服饰上较为常用；麻线用于比较厚实、粗犷的绣品；毛线则多用于裹花的制作。纸主要是用于剪成有图纹的纸花样作为刺绣的蓝本，现在主要用牛皮纸。

柯尔克孜族刺绣历史绵长，其图案造型取自于他们赖以生存的自然环境和古朴的草原游牧生活。其绣线所使用的鲜艳色彩，刺绣纹样的美观造型形成了独具一格的艺术风格。从该刺绣图案的色彩运用上，我们能够看出，柯尔克孜族刺绣多用黑色、白色、红色、绿色、蓝色，这些图案多来源于他们的生活环境，因为他们传统的生产和生活方式就是逐水草而居的游牧生活。而在他们的游牧生活中见山绣山、见水绣水、见花绣花其艺术审美与其鲜明的民族特色息息相关，故柯尔克孜族刺绣工艺在悠久的历史长河中流传至今。

苏绣已有两千六百多年历史，在宋代已具相当规模，在苏州出现有绣衣坊、绣花弄、滚绣坊、绣线巷等生产集中的坊巷。明代苏绣已逐步形成自己独特的风格，影响较广。清代为苏绣鼎盛期，当时的皇室绣品，多出自苏绣艺人之手，民间刺绣更是丰富多彩。苏州刺绣，素以精细、雅致著称，绣工精细，绣线配色独具匠心，所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意，尤其花鸟绣品，深受人们喜爱。苏绣技巧特点可概括为“平、光、齐、匀、和、顺、细、密”八个字。针法有几十种，常用的有齐针、抢针、套针、网绣、纱绣等。苏绣绣品分两大类：一类是实用品，有被面、枕套、绣衣、戏衣、台毯、靠垫等;一类是欣赏品，有台屏、挂轴、屏风等。取材广泛，有花卉、动物、人物、山水、书法等。

满族在岫岩定居三四百年之久，与当地汉族群众杂然而居，世代相邻，和谐共处，在文化上产生了深刻的交流与融合。岫岩满族绣枕顶中出现的大量戏曲人物类题材，就充分证明了这种民族文化交融的现象。例如有一幅流云百幅纹草绿色绫子上，绣着《空城计》的场景。画面中诸葛亮在高高的城楼上弹琴，显出若无其事，悠然自得的神情。城门外司马懿跨马提刀，歪头侧耳，细听琴音，狐疑不定。在他身边紧随着一位掌旗兵，暗示画面之外还有千军万马在观望。绣品以平针为主，辅以齐针、抢针、滚针等多种技法，使用了黑、白、黄、蓝、粉红、大红、紫、绿等十几种色线缝制。把当时二人斗智斗勇，战场形势吉凶莫测的气氛，表现得淋漓尽致。再比如两幅《西厢记》枕头顶，其一为蓝缎子地绣张生与莺莺绣房私会场景。恰逢张生与莺莺对坐相谈甚欢之际，红娘急匆匆前来催促张然速速离开，以免被人发现隐情。这幅绣品使用绣线“开脸”，绣出神态逼真的人面五官，把红娘的焦急，张生的惊惧，莺莺的无奈，都表现得惟妙惟肖。另一幅枕顶是粉红缎子地，绣着莺莺与红娘在墙头之上，遥送张生远去搬兵求救的情景，应是《西厢记》中崔莺莺被困普救寺的剧情。岫岩满族民间刺绣省级代表性传承人王桂荣绣的一对白绫子枕头顶，表现《白蛇传》剧情“许仙借伞”和“梦蛟哭塔”的画面。在民间收藏家的绣枕顶中，都可以看到很多我国传统戏曲人物题材。

刺绣是用针引线在织物上穿绕形成图案的一种装饰方法。中国刺绣的起源很早，不过，其最有特色的针法一直是锁针绣。这种针法早在商周时期就已经可以看到。从商代包裹青铜器的丝绸印痕和西周时期丝绸荒帷在泥土上留下的印痕来看，当时采用的正是锁针绣。中国的刺绣在汉晋时期以锁针绣为主，是出土的汉晋丝绸刺绣实物的主流绣法。湖南长沙马王堆出土的绣品和新疆塔克拉玛干沙漠四周的汉晋时期墓葬如尼雅、楼兰、营盘、山普拉等地出土的刺绣用的都是锁针。锁针用于制作大面积大密度的作品时过于费时费工，因此，一种表观效果与锁针基本一致但效率大大提高的针法——劈针出现了。劈针属于接针的一种，在刺绣时后一针从前一针绣线的中间穿出再前行，从外观上看起来与锁针十分相似；它和锁针的最大区别就在于劈针的绣线直行而锁针的绣线呈线圈绕行，因此其技法比锁针要相对方便得多。唐代更常见的刺绣针法是平针，是一种运针平直，只依靠针与针之间的连接方式进行变化的刺绣技法。钉针是将单独的丝线或金属线钉于织物上而形成图案，平针和钉针结合出现了压金彩绣、簇金绣和盘金绣。

铺纹绣（绒绣）起源于我国隋唐时期，是用丝绒作绣线，采用抢针和擞和针针法，形成多层色晕的绣纹效果。柯尔克孜族铺纹近十几年来很流行，颇有压倒其它绣法的趋势。究其原因，一是这种绣法是用针头带眼的绣针扎绣，运针自由，写实感强。绣起来快，省时省力，而绣品的整体艺术效果有锁绣和齐针绣所不及之处。二是，当今发达的毛纺工业为刺绣工艺提供更为丰富的材料来源。色彩鲜艳、色种繁多，质感良好的晴纶细毛线的大量生产，亦是铺纹绣很普遍的重要因素。晴纶细毛线物美价廉，用于铺纹绣，毛绒感强.图案形象丰满，绣品色泽鲜亮，美观大方，是柯尔克孜族人民所喜爱的风格。柯尔克孜族的铺纹绣主要用于壁挂等大件物的刺绣，通常为全面料的刺绣。刺绣时讲究配色的反差效果，追求图案的立体感，以达到形象真实的艺术效果。因此，铺纹绣绣品淳厚丰满，色彩浓丽，具有高贵华丽的气派。

挑花在工序上没有很大的变化。第一，纹样底稿思考；第二，根据底布的经纬线确定挑花纹样的位置；第三，从布的背面入针，挑绣纹样的轮廓，并用彩色的绣线补充纹样的细节；最后，完成挑花作品。图2-2-2，为70年代的挑花，其底布为靛蓝色棉布，绣线为丝线，以白色、大红色绣线勾勒出纹饰的外形，点缀浅绿色、土黄、白色，纹样构图面积较大，纹饰细节丰富，纹样与底布的比例为3:1

配线也是刺绣工序中一道重要环节，要根据所绣物像的色彩选择线色搭配。绣线颜色丰富万千，即使相同的颜色也有深浅变化。为了达到逼真的艺术效果，丰富色阶的过渡才能使画面达到色彩调和、浓淡合度的效果。有的精细部位还需将丝线分劈更细，或者两种丝线合成一股，以达到乱真的效果。

首先，对所要表现的纹样进行初步的构思，确定纹样题材；其次，拿出底布，根据底布经纬线确定纹样的位置；再次，从布的背面入针，用白色的线挑绣出纹样的大致轮廓，并用彩色绣线进行细节上的填充；最后，完成挑花作品。图2-2-1，50年代的挑花，底布为几何纹样暗纹的蜡染布，绣线为丝线，以白色丝线勾勒出轮廓，点缀少量的土黄色丝线，纹样主次分明，纹样与底布的比例为1:5。

绣线分为丝线（桑蚕丝）和麻线两种。石板镇苗族有养桑蚕的习惯，桑蚕丝就是当地挑花绣线制作的原材料。丝线的制作，选择个头较大、白净的蚕茧，用布袋装好后用沸水煮，等待蚕茧脱胶，当水中蚕丝浮起来，再抽丝，晾干后，用纺织机人工纺成丝线，用植物染料进行染色，比如染红色就要用指甲花（凤仙花），染黄色就要用栀子花，染蓝色就要用蓼蓝，染黑色就要用板栗壳等，最后彩色的绣线就制成了。麻线原材料是苎麻，经过砍麻、剥皮、取精麻、石灰水浸泡、晾晒、捶打、晾晒、拣线、煮麻、人工纺线之后，以植物为染料进行上色，制成彩色的麻线。丝线质地柔软、强度好、光泽度好并且耐用；麻线耐磨、不容易断裂，两个都是50年代左右常用的绣线。

挑花体现所在地域的历史文化和艺术特色，将挑花灵活运用于现代服饰中，让其焕发出新的光彩。图4-1-1，挑花领带，运用挑花技法，纯手工挑绣而成，纹样细致，以菱形为基本纹样单位，排列规整，领带的底色为灰色，纹样的色彩为绿色、蓝色、金色，颜色搭配协调，纹样与色彩结合的十分巧妙，整体风格较为淡雅，让传统挑花的魅力更好的展现在领带上，让传统工艺呈现出一种现代感，起到锦上添花的效果。图4-1-2，挑花领带，纯手工制作，暗红色的底布上挑绣出棕色、紫色的蝴蝶纹样，惟妙惟肖，疏密得当，十分的灵动，色彩搭配合理，挑花几何化的表现更能够体现出民族风韵，蝴蝶纹赋予了美好的寓意，增加其文化意蕴。图4-1-3，挑花鞋子，挑花的部分在鞋子的后跟处，主要纹饰为几何勾纹，图案简洁，在挑花中所用色色彩为绿色、红色、桔黄色，色彩对比较强，挑花与蜡染拼接在一起，蜡染上的纹饰与挑花上的纹饰相呼应，鞋子的式样简单，造型独特。图4-1-4，挑花帽子，整顶帽子用了大量的挑花工艺，挑绣了大量的植物花卉纹样，纹样对称，帽子主要运用的颜色有紫色、黄色、桔黄色、蓝色、绿色、桃红色，大量的紫色与少量的黄色形成对比，让色彩搭配更协调。图4-1-5，挑花草帽，帽子的整体造型与礼帽相同，挑花用的较少，以二方连续的表现形式出现在帽围处，挑花纹样为四瓣花，颜色为大红色、白色、草绿色、深蓝色、桔黄色，色彩鲜艳，挑花给原本普通的草帽增加了趣味性。图4-1-6，为两个故事原创设计女装所售卖的布腰带，腰带由菱形的方块纹样构成，纹样的组成形式为二方连续，挑花的颜色为深蓝色、淡黄色、土黄色，色彩层次清晰，腰带接头处是由盘扣加上带子构成，在腰带上运用挑花工艺有非常好的装饰效果。图4-1-7，为腰带挑花局部，所用的是一字短针，由横针以及竖针两种行针方式构成，针脚细密，针法排列整齐，所挑绣的菱形纹样也十分细致。图4-1-8，挑花短裙，是挑花与现代服饰的结合，在裙子的边缘处挑绣着二方连续的几何纹饰，挑花纹样的色彩为深红色、白色，加入挑花后短裙民族风的感觉较强。图4-1-9，短裙挑花的局部，图案由点、线、面组成，绣线材料是毛线，挑花的针法为十字针，针法排列非常的密集，黑色的底布能够更好的突显挑花纹样，让短裙更有特色。

刺绣步骤：首先将花瓣分成面积相等的若干等分，然后用齐针绣第一批，从第二批开始要加扣线。扣线的方法是在前一批绣线两侧的末尾横一针，在后面边线中心点起针，把横线扣成“人”形。从中心线绣向两侧，每次起针须从空地绣向扣线，并将线扣紧成弧形，照此类推。迭抢针形似正抢，刺绣步骤：分批间隔进行，绣一批空一批，直到绣满花样为止。抢留空的地方时，它的针脚要衔接着前后两批的头尾。绣时需注意，每次长短、大小要均匀，丝理要一致。左上图中的牡丹和螳螂主要用抢针绣，牡丹花明暗过渡平缓相接，又有轮廓线。螳螂采用写实手法，生动活泼，栩栩如生，左中图中的牡丹明暗对比强烈，层次丰富，不但用了抢针，还用打钉针绣、打籽绣刻画出牡丹花瓣轮廓。使得牡丹既有立体感，又有装饰风味。别具一格。这两幅图中的牡丹刺绣风格迥异，令人爱不释手。

绣线：绣线的种类有真丝线、毛线、金银线、纯棉线、合股线、机绣线等，其中以真丝线为主流绣线，用途最为广泛。

编织针是编绣的一种，以绣线横直相间，绣成以竹笠纹的编绣针法，先用绒线全部间以横行，然后采取两条直线穿两条横行，或用三条直线穿三条横行，依此类推，就可以编成竹笠似的纹样。编织针绣在哈密维吾尔传统服饰中大都用于龙纹和吉祥八宝等器物上。

2.绣线可以在大小商店买到，种类多样，较常用的是棉线、毛线两种，其中毛线使用的最多，并且绣线的颜色也越来越丰富。

鼻族花腰服饰上经常说的花口就是用锁花技法绣成，花口成长条状，上面的图案是以二方连续的形式构成。花口的图案通常是用颜色不同的两种绣线（通常是白、红或白、黑）相交绣出的方格，每个图案的方格数一般是4、9、16、25、36个不等，目前多为9和16个，36个的已经没有了。以前在领卦处还用绿、黄相间的花口。锁花技法相对比较复杂，主要分为以下两步。

绣线有丝线、棉线、金银线、尼龙线等。使用最多的是丝线，丝线较细且光泽度好，因此备受青睐，可根据需要劈开使用。尼龙线的使用次之，尼龙线色泽不正且经长久的年月容易掉色。丝线线要注意保存，怕光怕水，会容易起毛，且每种颜色都分开保存，所以绣者将绣线以颜色和材质分类夹在书本中，这样既能避光防潮又能避免绣线打结。不同的线搭配不同质地的底布，施之恰当针法刺绣。为满足人们对刺绣制品的审美的多元化需求，除了使用丝线、棉线、尼龙线以外，现在还有使用金银线的，起到辅助刺绣发亮的作用。

如图2—23是两幅烟荷包，都是用黑色绸缎为底布，用粉红色棉线刺绣图案的烟荷包。左侧绣的是菊花图案，右侧是绣的莲花图案。两幅刺绣图案以单体形式呈现，菊花图案在岩石中生长出来，花朵上方还有两只蝴蝶在飞舞，蝴蝶翅膀以红色和蓝色绣线来展现。右侧莲花是生长在水里，所以底部绣有波澜的水纹，细看有莲花、荷叶、莲蓬等活灵活现。

营盘又称因半，位于新疆尉犁城东南150公里处，东距楼兰近200公里。营盘墓地出土的四叶纹毛绣，毛绣为裤之面料，锁绣法满绣花纹。纹样骨架为连珠、七瓣花构成的四方连续菱形格，内填绣四叶八蕾的花卉纹。绣线色彩为淡黄、湖蓝、红、粉绿色等。

从选材用料来看，京绣因主要为满足宫廷需求，不惜工本，绣线多使用蚕丝制成绒线，甚至还以黄金、白银锤箔，捻成金银线使用。而面料上，苏绣多用绢，而京绣均采用上等锦、缎、绸。在此些方面，京绣较苏绣等其他刺绣奢侈。

笔者于2010年8月走访了察布查尔县乌珠牛录乡的民间艺人仙枝尔老人，她详细介绍了锡伯族刺绣所具有的民族特色。锡伯族在其刺绣文化上表达的是一种自由、豪放、古朴、自然的民族风格，是对美好生活的向往；在图案纹样素材上主要以生活中常见的动物、植物、水果、花卉等为主；其中，蝴蝶和菊花已成为锡伯族的吉祥物，象征着自由、宁静、和平、美丽，激励着人们在艰苦的环境中繁衍生息；色彩主要是刻意追求原始的自然美，色彩艳丽、对比性强、饱满均匀、讲究对称，装饰性强，适合于男女老少不同的对象；所用材料——绣线主要以苏州生产的绣线为主。锡伯族刺绣技法以具有悠久历史的挑花为主，从针法和绣线的使用方法上来区分，分为大针和小针，这也是锡伯族刺绣的特色之一。娴熟的民间艺人在挑花时不用起样，就可以在绣布的反面随手挑来，调配上各种彩色线条，布的正面就会呈现出鲜艳美丽的花纹来。挑花大多采取单独纹样，二方连续。单独纹样的绣品一般用于衣角、衣袖、衣边上；二方连续的绣品则用于衣帘、床单、帷幔上。无论是具有地域文化象征的色彩，还是复杂变化的图案，都是锡伯族传统民间刺绣艺术的构成要素，体现了新疆锡伯族刺绣艺术的地域性、装饰性、表意性和写意性的特征。以最具特色的锡伯族香枕刺绣为例，亦能体现锡伯族刺绣文化的深厚底蕴：其造型多样，色彩饱满匀称，装饰对比性强，图案工整娟秀，针步均匀，纹理分明，绣工细腻、精巧绝伦，有着独特的艺术语言和技艺表现手法。

石榴花，是以石榴的果实以及花朵为原型而创作的挑花纹样。图1-1-11，上衣后片的石榴花，纹样的造型为圆形，位于中间的纹样是由方形、菱形共同组成，石榴果实两个一组，仿佛放在一个平衡秤上，纹样的细节处理非常细致，搭配也很美观，有很强的趣味性，纹样为均齐式样，呈中心对称，以中间的米字为支点向四周延伸，视觉上有向外扩张的效果，图案整齐并且有一定的变化；底布为黑色，纹样色彩为白色和桔红色，白色所占的比例较大，桔红色仅为点缀，雅而不俗。图1-1-12，上衣后片的石榴花，石榴花保留了石榴果实的造型特点，石榴花、茎、叶都围绕着果实，纹样受到圆形的限制，所表现的纹样造型都在其中，为适合纹样，纹样挑绣的很满，几乎没有空隙，图案组成上严谨、均匀、整齐，纹样组成紧密；底布为黑色，白色绣线将石榴花纹的外形表现的淋漓尽致，大红色点缀在其中，色彩简洁、素雅。

纵览苗族服装，每一支系虽然在款式、色彩、类型上不尽相同，但无一不采用刺绣作为装饰手段。尽管有些地区在服饰上使用织锦和蜡染的方式，但是，都不具有苗绣被普遍釆用的广泛性，苗绣的广泛性植根于刺绣材料取自当地的生产与自制。苗绣一般都在自制的棉、麻土布上绣出各种花色。绣线则多以棉、麻纺成，蚕丝做成的绣线一般在靠近城镇的地方使用，那些山寨里的苗绣采用丝线已是近代以来的事了。在自种、自纺、自染的情况下，线和布便成为苗绣最为基本的材料。由于每个苗族绣者能够自给自足地生产这些苗绣的必需品，因此，在任何场合下都可以从事手工刺绣。虽然绣花的针不是每个绣者所能独立制作，然而，针却不是易耗品，一根针可常年反复使用且价格低廉，苗绣的广泛性就建立在这样的物质基础上。除此之外，苗绣的广泛性还体现在苗绣的技艺最容易被个体所掌握，因为，苗家世代要求每个苗家女子必须学会刺绣技艺。

宋代苏州农村家家养蚕，户户刺绣，城内很多坊巷以绣线、绣花等命名，不仅有很多百姓以刺绣为生，大家闺秀也以此陶冶性情，消遣时日。当时有一种被称为“绣娘”的职业，专门教习刺绣。而绣花水平的高低在很大程度上成为衡量姑娘心灵手巧的标准。宋代江南经济繁荣，刺绣与绘画相互影响，促进了苏绣艺术水平的进一步提升，出现了各种各样的苏绣屏风。苏绣多以写生花鸟虫蝶为题材，用国画的画稿作绣本，艺术性很强。为了表现国画的晕色效果，苏绣针法多用套针，细线在套接时不露针脚，自然晕色过渡，色差非常小，套接极其细，故而显得精细雅洁。明清之际，在上海顾绣的推动之下，苏绣的风格更加鲜明，技法日臻精湛，用色高雅清淡，绣面平整熨帖，毫无生硬跳动、参差粗陋之处。

“金”，《说文解字》里面解释为“五色金也，黄为之长”，金黄色自古是富贵、华丽、辉煌、财富、权势等的象征。现实中，由于黄金这种贵金属的特质和金色的色泽性，它常常出现在京绣的绣线材料中，有时会单独使用，有时会和其他的材质结合在一起使用。京绣中盘金绣与其他绣种中用金的最大区別在于绣线的不同。京绣中盘金绣使用的金线是以黃金锤箔、捻线而成的纯金线，金线纯度可达99.9%。清末民初，刺绣匠把盘金绣叫做“做金活”，或“挂金边”，在各种针法中独立出来，有专门的绣工承做。皇家龙袍之上的九条金龙，尽显威严霸气飞腾于海水江涯之上，粗大的龙爪强劲，既充分体现了皇权的至高无上，也向人们展示了盘金绣的独特魅力。

如果仅将金线用来勾勒图案的旁边则叫圈金绣，也叫“钉金”。其具体技法如下：用双根金线盘出纹样轮廓并用细线固定住金线，针脚匀称，针距离相等、松紧适度。用圈金针法绣出纹样轮廓后，内部针法可有多种变化，常见的有“圈金打籽绣”“纳纱圈金绣”等。圈金绣更多的是用来点缀和装饰图案的花边。金线既可以用来勾勒图案旁边，也可以将图案中间全部填满。盘金绣，金碧辉煌，雍容华贵；包金绣，层次分明，交相辉映；银线绣古朴文雅，素而不俗。除了使用真金白银的金银线以外，还会将金这种材质做不同的工艺处理应用在京绣或者服饰的装饰中。如片金是将黄金锤成的薄片制成金箔，然后贴在极薄的羊皮上或绵纸上再用于刺绣中；捻金是将金箔切成细条和丝线捻在一起作为绣线使用。据报道，在故宫博物院就藏有一件元朝至正二十六年绣的妙法莲华经卷，绣制的正经经字、佛头等使用针法繁多，其中最为突出的是大量使用了盘金、泥金、钉金箔等方法，用色多达十四种。

元代时，当时元大都人将府设有文绣局，有良家女子来织绣各种日用品和服饰。元人的刺绣承继了宋代遗风但不如宋绣精致，用绒稍粗，落针不密。由于元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般服饰的点缀外，更多地带有浓厚的宗教色彩和强烈的装饰风格，被用于制作佛像、经卷、幡幢和僧帽等。其中，西藏布达拉宫保存的元代《刺绣密集金刚像》可作为代表。另外，在元代刺绣中还发现了贴绫的做法，它使绣物更富有立体感，丰富了刺绣工艺的表达能力。进入明代，随着社会的进步，刺绣工艺得到了充分的发展。明代末年，出现了名震一时的“顾绣”“发绣”等刺绣门类。明嘉靖年间兴起的上海露香园顾氏绣就是今天传世闻名的顾绣，顾绣针法不仅继承了宋代最完备的绣法，更加以变化且灵活运用，可谓集针法之大成。它临摹刺绣古今名人书画，劈丝配色，巧妙精微，别有秘传；所绣山水人物花鸟，无不精妙，令世人赞叹。尤其利用发绣完成绘画之作可谓世界染织史上的一大奇观。刺绣艺人为了表达内心的艺术世界，穷尽巧思，在色彩的搭配、绣线的选择等各方面竭尽全力进行创作。顾绣的出现和传播对后世的刺绣业的发展具有重大的引领作用，顾绣的针法被后世奉为经典，广为传颂和学习，对后来的苏绣以及北方的绣种等都有深远的影响。

这种米子骨架比第一种要复杂一些，但是它最大的优点是结实，为下一步的绣线缠绕准备好牢实的骨架。这种蜘蛛绣有中心的支撑点“0”，它和底布固定在一起。也可以绣更多半径骨架，而每一根骨架不再以中心圆0为进出点，而是各自有中心的进出点。这也是一种传统的蜘蛛网绣法。

我们在茂县永和乡一带调研时发现一种类似十字绣的刺绣，绣线相互编织、交错、重叠，但又不需要数面料的经纬纱线根数，颇像苏绣、蜀绣的乱针绣，但绣线排列、交织匀称，交错的绣线如同编织的网，可形成各种块面和线条。经多方面了解，并请茂县文化馆馆长余光元先生找该地区的妇女进行调査，才知此针法被羌族妇女称为“庆青梭”（羌语），有的地区则称为编针绣。用这种针法能绣出大小花朵、叶片枝藤，并多绣于围腰上。如图7-55所示，黑色围腰上的图案用编针绣绣成，其线条匀净流畅，同等粗细的线条具有很强的装饰性。茂县松坪沟的男子要打白麻布绑腿，在白绑腿上还要捆长方形的蓝底绣片护腿，它与拴绑腿的脚带相连，蓝底绣片护腿的四角分别绣有七条弧线组成的彩虹图案，其针法也采用了编针绣。有的羌族绣品将此针法作为刺绣的辅助针法，如在表现太阳纹光芒四射的线条时，采用编针绣，以产生闪烁变化的效果。

除了用压针绣解决大面积长绣线存在的挂丝问题外，羌族妇女还用“眉毛花”的针法使绣品更坚固、不易挂丝，同时使色彩更富有变化。如图7-38所示，在粉红色的大花瓣上加绣眉毛状的中黄色块，在里层桃红色花瓣上又加绣眉毛状的湖蓝色块，使平淡的花瓣色彩变化丰富，并由于层层眉毛状的弧线花纹而有了更多的层次。茂县三龙乡妇女的头帕的绣花也用眉毛花加以装饰，使头帕色彩和纹样更加富丽。眉毛花的具体针法为：先用平针绣绣出整个花瓣，再找已绣花瓣中需要绣眉毛花弧线的最高点，从最高点出针，然后用绣线分别在花瓣两侧拉两条直线，形成“人”字状，以此作为眉毛花弧线的骨架，再在此基础上绣出眉毛花。

在与王先生的交谈中，我时常被他随意从柜台下、衣箱里拿出的织绣品的价格吓一跳。这些藏品动辄上万，几十万者在他的店内也比比皆是。他掀起柜台边上一幅绣有“和合二仙”的门帘（估计也是古董级的旧物），指着储物间里的货架上一个普通的塑料袋说：“那里面是我新收到的‘万佛衣’，上面真的绣着一万个佛像，这可是一件珍品，我用六十八万元收购的，如果拍卖估计能拍出去几百万。”此言既出，我的行动立即开始变得蹑手蹑脚起来，并且本能地担忧古玩城的安全设施状况。王先生看出了我的变化，索性跑进储物间里翻腾寻觅，急得我连连劝阻，但他一会儿工夫还是拿了几件不轻易示人的女装精品出来。其中有一身絮棉偏襟女袄套裙给我留下了深刻的印象。虽然它出自福建漳州地区，而不属于我论文中所研究的北京地区范畴，但女装面料经历百年仍然色彩浓稠的石榴红（王先生介绍是用当时出自俄罗斯的染料所染），以及通过各色棉线和不同针法绣制的战争故事题材都显得非常奇特和罕见，忍不住在此要描写一番——更何况“女红”技艺本身就在大江南北互相流传，谁说京城女子的传统服装中就没有南来的因素呢？这件女装以粗棉布作底，将士、马匹、城楼、树木分别以符合图案本身特质的针法刺绣，例如，将士身上的盔甲采用网绣，很好地表现出了片甲交错迭加的效果；树木采用打子绣，能再现树冠饱满，叶片丰盛的样子；用细细的松针绣在平针绣为底的人脸上构勒出精巧的眉眼口鼻，赋予人物生动的表情神态……绣线全部是经过染色的、粗细不等的棉线，色彩浓郁却不艳丽，再加上用大量本白色棉线进行链绣勾边，很好地调和了大红、翠绿、鹅黄、宝石蓝之间的对比。整件女袄的刺绣松动而活泼，棉线形成的厚实的纹理与粗棉布明显的经纬纹路相得益彰，比起一般的丝线绣服装，倒更显出一份拙朴性和温暖感，即便在今天看来，也是符合现代人审美品位的。其上的创作手法上或许有许多值得我们今天借鉴的东西，譬如配色的原则，譬如图案大小比例的调整，再譬如材料搭配的选择……

在刺绣过程中，刘秀花会事先在脑海中完成整幅绣品的艺术全景，从选线到配色一气呵成，而后再下针刺绣。这种创作方式，使得京绣不再拘泥于传统的配色和绣制技巧，而是加入了很多绘画的构成及色彩元素。绘画的写实、抽象、肌理等多种表现手法，也都被嫁接到了京绣刺绣艺术中来，使得绣品的画面从形式感、造型、创作手法等多方面，均得到了极大提升。在刘秀花看来，京绣最大的特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。京绣用的面料是绸缎，绣线除以蚕丝所制成的绒线外，还有以黄金、白银锤箔捻成的金、银线，颜色多达几百种。在初始构图之时，全靠自己在头脑中预先搭配。黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵，选择什么样的绸缎，绒线和金丝该如何搭配，甚至每种颜色都有讲究。针法也有上百种，绣出来的东西要呈现出立体感，就必须要不断变换绣线的颜色和种类。

越南瑶族大部分居住在远离城镇、集市等大小经济中心的边远山区。由于交通阻隔，到市镇赶集要走一两天甚至三四天路程，路途艰难又缺乏交通工具。因此，历史上，瑶族地区商品经济不发达。在瑶族社会里，也有货币、谷物借贷关系，更多的是以物易物的互惠式交换方式，如结婚、起房子、办丧事、祭祀中互相出钱、出物、出力以及互送礼品，以满足生活需要。然而，瑶族也不放弃与外界其他民族交换产品的机会。在市镇、街天仍然能见到瑶族的产品，如粮食、食品、家畜、家禽、林土产品和药材等等。瑶族从集市上购买的有盐、烟叶、棉布、针线、绣线以及金属用品，如钉耙、锄头、矛、斧子、铁锅、铝锅，购买的陶瓷制品有缸、瓮、碗、碟、壶、杯等。

首先，掌握京绣的艺术特征是对其收藏的重要前提，其题材的丰富变化、针法的运用特点等都是收藏中应该特别注意的方面。京绣表现内容富于变幻，每类图案又样式丰富，以龙纹绣品为例，虽然以云龙纹辅以江牙海水为多，但其他团龙纹、穿花龙纹、草龙纹、双龙戏珠纹、螭龙纹等题材也会偶有出现，掌握每类题材的多种面貌是藏家必备的技能。另外不同的表现题材，其市场价位高低不一。一般遵循“以稀为贵”的原则，像较为罕见的品级低的明清武官补子反而贵重于较为常见的品级高的武官补子，又如京绣荷包中圆荷包、鸡心荷包和褡裢荷包等因其传世数量较大而不及葫芦包价值高。在针工技法上常用的有缠针、切针、接针、滚针、套针、正戗、反戗、施针、网针、钉金（平金、圈金）等，它们虽相互联系但又各有区别。具体而言，诸如直针、缠针、切针、接针、滚针、套针、戗针、施针等都运针平直，但却因针与针之间的连接方式的差异而有所区分。京绣中的上乘佳作，一幅作品就会同时出现数十种针法，熟知针法各自的鲜明特点，明确每种表现形式需要运用何种针法，有利于藏家辨伪识真。例如打籽绣是将绣线在针上绕一圈后在靠近线脚的位置下针并拉紧绣线，使线圈收紧而形成一颗颗的结子；钉线绣是将绣线平铺在绣面上，再用针引丝将其钉位；网针绣是用绣线以网状绣出图案，用直线、斜线、平行线相互交叉的方式塑造形体，并在纹样的轮廓上以滚针压边，使形体饱满、针脚整齐。值得特别注意的是不同的纹饰只有用不同的针法来表现，方能显现卓越的艺术效果，藏家不可不辨。例如方直的造型用切针、接针；曲折的造型用滚针：花草枝干多用平针，花叶多用正戗针；主体纹饰常用打籽、圈金等特殊针法加以突出。除此，上等绣品通常都用捻金线绣制，因而金线色泽的鉴定也是收藏中不可忽视的问题，一般说来相较于清代中前期，清末以后金线淡呈铜色，含金量渐少，特别是民间绣品中的金色丝线光泽较为暗淡。

2、绣稿的配色。根据画稿上已定的颜色效果要求进行配色。在金银绣的配色中，利用不同明度和纯度的金线、与其他绣线相结合，都是使绣稿的颜色丰富的方法，另外还可以改变钉线的颜色，使金银绣产生丰富的色彩效果。如果画稿色彩过于相近，可将颜色进行适度的归纳或加强对比，也可根据具体情况再调整。

2.要解决市场需求问题。商品最终都要面向市场。商品有了市场销路，才可持续发展。市场是羌绣可持续发展的重要一环。通过羌绣产品的市场化研发，制定质量标准，合理定位，进行商品改良和再造，以适应现代消费模式与现代生活需求。旅游景区羌绣产品、都市羌绣产品、羌绣室内装饰品和羌绣收藏品的设计定位和质量标准各有不同。旅游景区羌绣产品的设计重点以原汁原味定位，质量标准也以手工技艺为主，商品形式要小巧轻便便于携带，产品以小批量、多品种、价格不要太高，以体现羌绣传统特色和工艺文化为主，注重产品特色的设计与专利保护。都市羌绣产品的设计要把时尚元素与传统元素结合起来，以时尚创意为主，可适当运用机绣。通过羌绣的花型创新、载体的创新、功能的创新，促进羌绣的活化发展。如在服饰设计、床上用品、文具用品等设计中运用羌绣元素，把羌绣推向都市时尚生活的前沿。都市羌绣产品以批量生产、多品种、多规格定位，确定工艺量化指标，提高产品合格率，降低成本，以增加商品的附加值与竞争力。羌绣室内装饰品主要针对具有羌族风格的建筑和酒店作室内装饰使用，如壁挂、屏风、靠垫、床围、窗帘等，一般是按装修、装饰尺寸定制，需要用羌族传统手工艺、纹样、艺术风格精绣。羌绣收藏品，属于高端产品，主要面向国内和国际收藏者。羌绣收藏品以卖为主，也可采用租借的方式。这种租借的方式可以满足喜欢但因价格太高一时无力购买的潜在收藏者的消费心理。羌绣收藏品要求以原汁原味的精湛手工技艺为主，最典型的纹样、色彩、针法、面料和绣线，精湛的手工绣制，体现羌绣文化精神，提升羌绣品质，打造品牌形象。目前羌绣的艺术精华——素绣可作为高端产品形式打造。

京绣作为传统文化的遗世明珠，规矩很多，如春天风高时，每根丝线都要打上蜡；冬天西北风骤起时，要停工，以免手受伤产生的肉刺刮到了绣线。可就是在这样艰苦的环境下，刘秀花从拿起绣花针的那天起，几十年都没有放下来过。有些时候，灵感迸发，她会不知疲倦地连续工作12个小时，做完之后抬头一望，眼前会感觉眼冒金星。有时候晚上做梦，忽然来了惊奇的构思，她也会立刻坐起来，把梦里所见画在纸上。凭借着这份坚持和毅力，刘秀花就这样一直坚守在自己热爱了一生的京绣行当里。

东北地区，冬季长，有“猫冬”的习惯，长长的冬日正是穿针引线之时。时间的充裕，使得满族枕顶绣得十分细腻,刺绣针法多样,题材内容丰富，吉祥符号、历史故事、神话人物、戏剧场景、祥禽瑞兽、花木果蔬、山川景色、诗词吉语等题材无所不有，多为清朝、民国时期广为流行的吉祥纹样，满族将满汉文化继承、融合的传统吉祥文化充分表现在枕顶绣上。与其他地区不同的是枕顶绣中不乏带有满族文化的内容,如喜欢绣富有英雄气概的“海东青”,它是鹰的一种,是满族驯养的猎鹰，狩猎最重要的帮手。它也是满族祖先肃慎族系的图腾，肃慎语“雄库鲁”，意为世界上飞得最高和最快的鸟，有“万鹰之神”的含义，代表勇敢、智慧、坚忍、强大、永不放弃的精神，是满族最喜爱的雄鹰。它的高傲、威猛代表了满族的民族气质。又如喜欢绣柳树、高粱、花草、蚕蛹等当地特有的动植物，这与信奉萨满教有关，认为天下万物皆有灵，有生命的东西都是美好的。再如所绣的禽鸟大多都是黑色的脑袋，身形如同乌鸦，满族称为神鹊、神鸦。为何要绣乌鸦，这来自“乌鸦救罕王”的传说。始祖布库里雍顺幼年时遭遇部落哗变，家族中只有他逃脱了，眼看将被追上，他已无力再跑，情急之下便趴在一棵枯树之下， 就在这时从远处飞来一大群乌鸦，追寻的人赶到时只看到一片黑压压的乌鸦鸣叫，没有发现人的踪影。布库里雍顺逃过了生死劫，爱新觉罗氏的子孙后代才得以繁衍。为了纪念乌鸦救命之恩，爱新觉罗后世子孙在屋前树立索伦杆，杆上斗中放粮食，以饲“神鸦”。故宫也曾树立索伦杆祭祀，这也是至今故宫内乌鸦成群，肥硕可爱，无人伤及的缘故。满族刺绣针法中喜用戳纱绣，其期称“纳锦”“纳纱”，盛行于清嘉庆年间。戳纱要在方格纱的面料上数纱绣平针，绣线需平行于经线或纬线，线迹的长短有“串二”“串三”等变化。由于戳纱绣与面料的经纬编织结构极吻合，因此绣品与织锦相仿，“纳锦”之名盖源于此。戳纱绣色调明确、饱满,图案性强，富有装饰性。在东北满族地区被大量应用在枕顶绣上，形成独特的风格。

刺绣这门艺术与书法、绘画息息相通，有异曲同工之妙。早在《考工记》里就记录了“画绩之事”，贾公彦《疏》里面解释道：“凡绣亦须画乃刺之，故画绣二工共职。”它的大致意思是说画画和刺绣有着共同的性质。学过绘画的人都知道，画素描的时候，人们不讲你画得有多么酷似模特本身，老师首先看的是你是否抓住了对象的“神”。目前我们所看到的京绣作品，即使是最精彩的绣品，看似惟妙惟肖，实则了无生气，几乎也无法从中感受到作品所要传达的神韵。对于京绣而言，我们从传世的龙袍、蟒袍中可见一斑，即使是京绣发展到民国时期，京绣行业还有“大纰匠”“小纰匠”之分，对于刺绣的针法以及图案的内容都还有严格的规定，从传世实物上来看，这一时期的京绣绣制的精美程度丝毫未减。时至今日，情况大为改变。过去绣制皇帝龙袍的金线中含金比例都非常高，而现在含金5%的金线要500多元一斤，不同颜色的绣线也要两三钱元一斤，专门刺绣用的库缎也不好找。采用普通布料、绣线做成的绣品一看成色就不对。如果不用这种材料，绣出来的感觉就不是京绣的味道了。更别说京绣的纹样也发生变化，京绣的整个感觉就都不对了。“在历史上，民间文化一直被漠视甚至蔑视之中。当全球化迫使人们需要它担当自身个性化的标志时，市场一眼相中它的商业价值。于是，民间文化被重新打造，包装上市。市场根本不管民间文化的历史真实性及其内涵，只需要它表面的特色，愈强烈、刺激、吸引人愈好。”今天看来，京绣的绣品质量在不断下降，已经失去了原来的韵味，这种变味的直接后果就是京绣个性特色所面临的失传。

在市场经济发展大潮中，锦州满族民间刺绣艺术的发展，不仅仅继承了满族女真人的优秀技艺和文化本质，又要容于现实，大胆探索，积极学习、融会、吸收和整合其他地区刺绣的技艺和绘画方式方法，人文修养等。如今锦州满族民间刺绣唯一优秀传承人夏丽云也正是通过创建满族刺绣厂来实现其经济价值和文化宣传。她一直秉承高贵典雅的设计理念、细腻而扎实的刺绣功底，创作的满绣艺术作品，邝朴大气、端庄典雅、婀娜多姿、富丽万千。“以针代笔，以线润色”，在刻意追求画稿原貌的基础上，进行艺术再创作，不但保存了画稿原有的笔墨神韵，而且通过刺绣工艺，增添了物象的真实性和立体感，达到了一般绘画不可替代的艺术效果。绣品无论花卉、山水、林木、虫鱼、飞禽、走兽、人物、肖像等，皆能入画面，并融于一炉。而写意、水彩、版画、油画、工笔、照片、书法、金石无不可绣制。如她的仿真绣《狮子》，一根绣线被分为10根甚至20根，根根细若汗毛。如此一针针绣出的雄狮形象逼真，饰毛光润，无论从哪个角度都能看到毛色随光线而产生的动感变化。这样件作品市场的价格大概在1万块钱。再如，她的满族刺绣《十相自在》唐卡表现了佛教题材，色彩浓烈，构图饱满，拓展了满族文化的内容和视觉体验。另外，在政府的指导下，她积极参加各种会展，这样不仅展示了其独特的技艺和文化，重要的是通过文化打台，经济唱戏，提供平台，宣传锦州的文化和人文。在2008年奥运会期间，锦州满族民间刺绣技艺在“祥云小屋”里得以展示。

花瑶人在雪峰山麓古寨沿袭着古老而独特的狩猎耕织生活，忠实地传承着先祖最为古朴纯真的民族民俗文化。花瑶男子一般缠头、束腰、绑腿，着对襟上衣、马甲，裤子长短不一，颜色以蓝、黑色为主。花瑶妇女服饰最为艳丽，头顶五彩斑斓的挑花头巾，上着镶红布边的黛蓝色对襟长衫，腰扎五彩挑绣花布带，下着挑花筒裙（亦称斑布裙），脚系挑花绑带。筒裙前后襟是用白线在藏青色直纹面布上挑出各种图案的挑花，前襟长大约50厘米，宽约25厘米。后襟面积较大，一般长约100厘米，高50—60厘米之间，故其挑花图案题材最丰富、主题最突出，反映的文化意识也最鲜明，是隆回花瑶挑花中的精华。纵观花瑶女子服饰，通身上下皆佩饰挑花，图案醒目而饱满，结构繁密而严谨，绣线均匀而精细，纹样夸张而丰富，色彩艳丽斑斓。著名文博专家沈从文先生称赞花瑶挑花为“世界一流的挑花”。工艺美术家刘恪山先生称其为“当之无愧的国宝”。花瑶挑花，在2003年获“中国首届文物仿制品暨民间工艺品大展”金奖；2006年被列为国家首批非物质文化遗产代表作名录。中国美术馆、民族博物馆均将其列为珍品收藏。

国外有关蒙古族刺绣的文献资料，首先，在介绍蒙古族服饰或刺绣品时对蒙古族刺绣进行工艺上的分析，强调蒙古族刺绣在日常生活中的实用价值与功能。如丹麦的马尔塔•布艾尔《蒙古饰物》；G.Batnasan的《蒙古族服饰》；U.芒莱道日基的《蒙古传统图案》；H•宁布《蒙古服饰史》等研究成果。其次，是对蒙古族刺绣的专题研究，如策•松吉娜的《蒙古族妇女缝纫技艺》一书，是对蒙古族妇女的缝纫工艺的民俗专题的研究成果。作者书中分别介绍刺绣所使用的布料，绸缎与棉布刺绣种类；刺绣色彩的搭配，各色绣线的选择；刺绣图案的设计。并论述缝纫和刺绣种类，有烟袋的刺绣，针线包与褡裢的刺绣，桌布的刺绣，帐篷、蒙古包的刺绣图案，蒙古袍的刺绣特征，蒙古帽，太阳帽以及蒙古族男子三项竞技服饰与礼仪服装的装饰内容。还有鲁•巴图超伦的《蒙古族毡绣工艺》是以蒙古族刺绣种类之一，毡绣为研究对象。书中对详细记载了毡绣的起源，毡绣的习俗，毡绣的分类。分析毡绣所使用的纹样及颜色，对毡绣的刺绣品进行分类，介绍使用习俗、象征寓意以及需要注意的禁忌。

“历史上，京绣非常注重画稿的质量，尤其讲究画稿与针法的配套，如果不配套，在刺绣过程中就会有‘顺不过针’的问题。”陈厂长所说的“画稿”，其实就是刺绣的图案设计样稿。在他家的书桌上就摆放着一些铅笔描绘的龙纹图案，这是陈厂长正在为客户设计的仿古图案。“现在京绣所面临的困难之一，就是缺乏好的设计力量。现在从事美术的人倒是很多，可是愿意沉下心来为传统工艺美术品的发展作贡献的人却很少。没有人弄，只有我自己上，弄不好，也是瞎弄。”谦虚的陈厂长为了进一步说明他“弄”得确实不如前辈好，捧出了一本他珍藏的京绣图谱。“这是从前老技师们描画的图案集。”他说。打开图谱，在一张张半透明的“油纸”上，描绘着“蟠龙图”、“白蛇传”等各类题材的图案，各种形象依据“适合”的原则相互穿插，显得饱满活泼。许多图案的下方有的还用文字注明工艺针法，例如在一幅“博古图”下就标注有“彩做，中间花屏（瓶）打子，两个角屏（瓶）罐子打子，余金绣”的字样。据陈厂长介绍，过去的京绣工人在刺绣之前，要另用油纸或其它半透明的纸张盖在原始图案画稿上用墨进行拓描，接着用针沿顺墨线扎出窟窿，然后将其覆盖在要进行刺绣的面料上用漏粉（一般用的是“立得粉”）使面料上产生粉绘的图案轮廓，最后再用淡墨沿粉迹勾勒一遍，方才算真正完成了刺绣前的准备工作。“现在的京绣已经没有那么讲究的描稿过程了，基本到漏粉那一环节就算完工了。还有的干脆用铅笔直接在面料上浅浅地绘出大概的轮廓后就开始进行刺绣，这样绣出来的东西能不粗糙么！所以如果要收藏织绣品，看看绣线底下的描稿就能知道个新旧好歹来。”

绣中所用的绣线是蚕丝，蚕丝在南方叫丝，北方称绒，故有的地方也将刺绣称为“绒绣”。蚕丝可以染成各种缤纷的色彩，绣工们根据绣品的不同需要将绒团劈成细线。绣线劈的越细，绣出的作品也越细腻。《顾绣考》中称顾绣“擘丝细过于发，而针如毫”来描绘劈丝的细致。京绣在绣制时也会劈丝，但是远不及苏绣劈丝那么细，所以京绣作品中看针脚相比苏绣会明显，因为京绣更注重使用。苏绣的作品看起来有很强的光泽度，因其劈丝极细，在光线的照射下产生的效果是不一样的。京绣中常用的色系有十几种，每套色系又包括四、五种渐变色。配线时没有严格的色彩搭配标准，除去宫廷的具体要求外，绣工们全凭自己的感觉和经验绣制岀自然和谐的花纹。与南方绣种细腻写实、色彩淡雅的风格不同，从宫廷走出来的京绣自有一套固定的风格、造型和规律。京绣刺绣的层次繁复却又细腻有致，色彩艳丽而不俗媚，在华美中营造出古色古香的气氛，古韵绵长。

绣线分金线、绒线。金线是专门从南京金箔金线厂购置的K金金线。南京金线厂的师傅们用手工捻，这金不烧、不炼，有点儿发红，里面有一丝蚕丝线，把金再缠在蚕丝线上。我们管里边那个线叫纱，有两纱的，有三纱的，根据你绣什么样的，人家再用手工给你捻。要是线粗金皮子也厚，线细金皮子薄。然后，再用这捻好的金线盘金龙。其实，金线比一般绣线要粗得多，并不能用来绣，而是要一根一根把它盘成图案，用丝线固定。我自己也会配金线，你看我这个金线，现在市场上已经很难买到。

如图2—20是一件倭缎盘花男靴，制作的材料有倭缎、锦缎、驴皮夹条等，刺绣的纹样使用的是尼龙线盘绣。靴鞦上方是图2—20（a）蛇纹，并不是简单的两条线，在蒙古族刺绣图案发展中蛇纹失去原型，无首无尾逐渐发展成现在的直线或曲线来表达。图2—20（b）犄纹是在整个刺绣作品起到辅助填充作用，围绕主体的纹样，自由延展身形。图2—20（c）靴靿正中的蓝色纹样是寿字纹的变体叫做“兰萨纹”，在整体作品中起到画龙点睛的作用。图2—20（d）是盘肠纹，盘肠连续，无头无尾，是首尾相连的纹样。图中以蓝色绣线绣制的盘肠纹被蛇纹包括在里面，还有以绿色绣线绣制的盘肠纹围绕兰萨纹及在靴底部。

挽针绣针法也是平针绣的一种。又称“拉锁子”、“绕线绣”、“盘切绣”、“倒打籽”刺绣时，用两针线同时进行，先将第一条绣线从绣地上起针后即停留在绣面上，根据纹样形态需要盘曲摆放好，第二条绣线则从绣地反面穿出，在第一绣线上反绕向后钉一针，依此行针，起到固定第一条绣线的作用。常用来表现水波纹、鱼纹和花叶的叶脉等。

图2-1-19，绑腿（斜针），材质是机织粗格棉布，以四个纱子为基本单位，使用一字针作为主要表现方式，运用了斜针，两针之间的距离是相同，方形与方形之间的距离大约是十个纱格，组成连续的方形，构成二方连续纹样，纹样规整、对称、平衡，绣线紧扣棉布的织纹，挑绣的纹样细致又扎实。

20世纪90年代左右的石板镇苗族挑花常用颜色依然斑斓，底布的色彩开始变得多样，挑花绣线的颜色也开始增加。图1-3-5，围腰的挑花，挑花的整体色调偏红色，以白色为底布颜色，以红色的绣线来挑绣出纹样的轮廓，并且以红色、黄色、绿色来丰富纹样内容。图1-3-6，挑花后围腰（局部），色彩是以黄色、大红色、粉红色、白色，运用蓝色、紫色进行点缀，色彩多样，非常和谐。

在很长的一段时间里，从江侗族只有自制的亮布和自染自织的棉布，亮布的颜色是深紫色，而且随着时间的流逝会慢慢偏黑；而自染的棉布则是蓝色系，因为根据染色过程的不同会出现色差，有的是普蓝，有的偏群青一点。后来随着社会的进步，绸布、纤维布等布料的出现，从江妇女才有了更多选择。但传统的意识早已沁入她们的骨髓，深蓝色系和深紫色系仍旧是她们的大都选择。这两种色系有着强大的综合性和适应性，并且不易与其他色彩发生冲突。它们具有明确、亲和、宽容的特性。使之成为大众的自然选择，并视之为寄托理想之色。同时人们还赋予其哲学、文化上的内涵。譬如：黑色沉稳、深刻，给人以凝重、内敛、稳定之感。紫色是祥瑞之色，是富足之色，它给人以沉着智慧之感，黑紫色兼具黑色和紫色的共同优点和特性，在凝重中不失贵气和高雅。蓝色深邃、冷静，在色环之中是唯一被称作“寒色系”的颜色，它与暖色系能形成鲜明的对比，这就是为什么妇女们都选择暖色系作为绣线的原因。艳丽绣线被深色底布中和，使得视觉得到了缓冲，艳丽的不那么艳丽了，素色的不那么素了，各自取到了对方的优点，得到了让人惊叹的色彩效果。

金银绣艺术除了金银线本身的工艺技法外，还与绒绣，垫绣等其他刺绣方法的结合应用。如宁波金银彩绣，善长利用针法的变化与绣线的组织来塑造不同风格的绣品，但金银绣的创新仅局限于刺绣技法上还远远不够。现代市场流行更替快，金银绣也必须与时俱进，改变传统“重工”、讲究绣制工艺精湛的固有思维，与新的工艺手段，如扎蜡染、面料二造，甚至是机器喷绘印刷相结合。如图所示，抱枕的图案设计采用印染基础上局部刺绣的方式，这种做法节约了人工成本，产品整体更具时尚性，符合多变、个性的大众品位。

粉色的花绣好掺针绣以后用中粉绣线再绣几针直线，使粉花更加生动逼真；画面下端的深粉花在晕色后再分别坝上几针紫红绣线和浅白粉绣线，更使花朵增加了几分姿色

其结构是针针相靠，紧密结合，绣线形成的图案如绳索。扭针绣又分为粗扭、细扭，常用于绣制植物的茎和叶脉以及纹样的轮廓。

蜘蛛网绣是京绣中比较有立体效果的一种针工，在民间刺绣中广泛运用在小型的花卉的刺绣中（见图五工艺设计图稿)。绣前准备3-4色绣线，同类色、对比色都行。蜘蛛网绣的针工主要分两部分：

拉锁子是京绣特有的针法，是用双针双线（异色绣线更有特色）缠绕施绣的工艺，国际上称为“北京针”。拉锁子是传统的针法，也深受现代人的喜爱，被广泛运用到当代的装饰绣品中。它经常用加捻的丝线或捻金线、捻银线施绣，用大小两根针，大针穿粗一点的线，小针穿细一点的异色线效果更佳，绣在布上、绸缎上都可以。其特点是线条绕圈，高凸整齐，配色耐看，绣品耐磨。

扭针绣又叫“滚针绣”“曲针绣”“牵针绣”“缠针绣”。其结构是针针相靠，紧密结合，绣线形成的图案如绳索。扭针绣又分为粗扭、细扭，常用于绣制植物的茎和叶脉以及纹样的轮廓。

1.材料：①底布（蓝、红、绿）；②绣线；③两根针（长针和短针）；④白纸；⑤铅笔。

拉锁绣是我国最古老的刺绣针法之一（见图一工艺设计图稿），汉代就有广泛运用。它也是京绣基本并且常用的针法。它是在套叶绣的基础上继续向前施绣套叶，由绣线环圈锁套而成，针针扣套形似一根锁链，因而得名。因绣出的线迹很像辫子，故又称“辫子股”绣。拉锁绣能增加底布的牢固度，可以绣成很有规律的线的排列，也可以绣成面（见图五），同时也可以表现所绣对象的肌理。拉锁绣易掌握，出土的汉代以前织绣品大多采用此种针法。

平绣的排线很重要，一般京绣要求平绣正反面都一样，反面的线头藏在绣线底下，正反面都是齐、平、光，分不出正面和反面。平绣的丝理以直线、横线和斜线为多，但有时也会根据纹样的要求采取一边松一边紧的排线，出现曲线的排线，这也是京绣独到的技法，尤其表现龙、凤、花卉的刺绣时常用曲线施绣。

锡伯族刺绣中常用的工具材料包括绣底、绣绷、绣花针、绣线、顶针、锥子、剪刀、笔墨、拷贝纸、样稿等。

六米宽两米的大小，上测边缘与左右边缘绣以15-20厘米的黑色边或者绿色边，再用金线绣线和彩色绣线绣上日月星辰、山川河流、飞禽走兽、草原畜群以及花草树木等。壁毯顶端会下垂的二角上绣有传统民间的图案，壁毯中间却不加任何修饰。传说壁毯的造型从尺寸到图案到样式都是依照柯尔克孜族英雄汗王玛纳斯行军时候的军帐设计的；壁帘（柯尔克孜族扎迪瓦勒）也是不可或缺的生活物品之一，壁帘宽1.5米左右，四边镶嵌黑色绒布边，在壁帘中间绣雪山、森林、花卉、树木等图案；毡房上用的围毡、蓬毡、围毡带、蓬毡带等家具装饰多绣以群山、环山和战戟满绣；床上用品的被面多绣以山、水、鸟、兽等传统图案并镶十五到二十厘米的黑边或者绿边，枕头则大多为红颜色、绿颜色或者紫红色的金色丝线缝制而成，枕头两侧绣上青山或者是雪山，四边以写意形式的流云修饰；服饰类刺绣图案多在领口、袖口、对襟处绣以精致美丽的花纹花边，柯尔克孜族男子传统服饰多为白色绣花边圆领衬衫，外套为无领长衫“袷袢”，袖口用以黑布沿边。短上衣的式样为竖领、对襟扣领。衣外系皮带，下穿宽脚裤，适合放牧时骑乘穿戴。女子的衣服多为宽大无领、长而不及膝、镶嵌银扣的对襟上衣。下端为镶有皮草的多褶长裙或下端带褶裥的彩色连衣裙。穿有黑、绿、红金丝绒小坎肩，襟边各部位都以盘金银绣法，绣上金色银色的花草水纹，罩在连衣裙之外，显出身姿的袅娜。

叠针绣是掺针绣的发展。掺针绣晕色线绣好以后，在它的一端用深色的线坝几针长线，会起到厚重别致的刺绣效果。京绣刺绣蝴蝶翅膀往往在掺针绣的基础上绣几根长直线，但是坝的绣花线颜色一定要用对比色或较深的颜色为好。蝴蝶的翅膀在掺针绣绣好以后，用两根深色的线在翅膀的顶端再绣两针，以达到更加丰富的肌理效果。粉色的花绣好掺针绣以后用中粉绣线再绣几针直线，使粉花更加生动逼真；画面下端的深粉花在晕色后再分别坝上几针紫红绣线和浅白粉绣线，更使花朵增加了几分姿色。

双麻花绣是在单麻花绣的基础上，加一个彩色绣线的绕绣，上下都有绕线。双麻花绣要求备三种颜色反差大的粗绣线。