《麻姑献寿》绣片高115厘米，宽65厘米，是平绣的代表绣品。绣品底料为白色库缎，缎上以彩色丝线绣上了中国道教神话传说中的人物——女神麻姑。绣品中麻姑的体态婀娜多姿，手持仙篮，眉目和蔼，祌采奕奕。麻姑全身以绿色绒线为主色调，裙摆随风飘逸，并以粉、黄、蓝、白等亮色调为配线，绣出了麻姑的仙风道骨，表达了人们期望仙人眷顾、健康长寿的美好心愿。麻姑文化源远流长，内容丰富。至今在全国各地，仍留有众多有关麻姑的遗迹。在中国的民间年画中，《麻姑献寿》更是历久弥新的主题。麻姑又称寿仙娘娘、虚寂冲应真人，是中国民间信仰的女神，属于道教人物。据《神仙传》记载，其为女性，修道于牟州东南姑余山（今山东烟台市牟平区境内的昆嵛山），中国东汉时应仙人王方平之召降于蔡经家，年十八九，貌美，自谓“已见东海二次变为桑田”。故古时以麻姑喻高寿。又流传有三月三日西王母寿辰，麻姑于绛珠河边以灵芝酿洒祝寿的故事。过去中国民间为女性祝寿多赠麻姑像，取名麻姑献寿。本件绣品《麻姑献寿》便取材于此。而作品主要体现了麻姑仙女的仙气与神态，在布局设色上展现出了人物的栩栩如生、健康长寿之态。在整体上突显出仙女典雅脱俗的气质及跃然而出的灵逸动人。

《龙风呈祥》是盘金绣跟绒绣结合的作品、绣品底料为淡棕色真丝库缎，图上绣有一龙一凤相濡以沫吐花纳珠。彩凤采用七彩绒丝线绣制，用红绿色蚕丝线勾勒出头部，以红、蓝、绿三种蚕丝线分别做尾，并以淡青色丝线做身，翅膀则采用蓝色绒线，周身以强烈的色彩反差衬托出彩凤的栩栩如生。图中的龙为盘金绣绣制，并在龙头部分饰以白银，四爪呈升腾取物状，表现出龙的威风凛凛。龙的威武霸气和凤的娇媚明艳象征了男人的顶天立地和女人的姿容秀美。整幅绣品表面看似龙凤相争，实则展现的是恩爱和谐。此图寓意新婚吉祥，表达了绣师对新婚夫妇恩爱好合的美好祝愿。

《松鹤延年》是京绣现代作品，由刘秀花绣制绣片长113厘米，宽60厘米，主要采用平绒绣。绣品以蓝色真丝库缎面料为底，绣有13只不同姿态的仙鹤，仙鹤的头顶用红色蚕丝线绣制，以黑色绒线勾勒出其颀长脖颈，并以绿色蚕丝线绣出仙鹤的双腿及足部的挺拔感，通身则采用白色绣线描摹出其脊背的“刻鳞状”纹饰。仙鹤右上方绣有绵延的松树，以棕色丝线绣出松树的枝干，以绿色绒线勾勒出松叶的形态，用极其巧妙的色彩搭配与仙鹤下肢的色调融为一体，使得整幅绣品更为和谐。作品左上角绣有“松鹤延年”四字。“鹤”与“贺”同音，仙鹤代表长寿，四季常青的不老松亦是长寿的象征，所以仙鹤加松柏的组合往往寓意着福寿绵延。此外，这幅《松鹤延年》在色彩上比其他京绣绣品少了几分艳多了几分淡雅，展现了仙鹤们悠然自得的神态，也更符合长寿之人淡定从容的心态。

《松鹤延年》是我自己的作品。这类作品需求最多，一般老人过寿都送这个。绣品以蓝色真丝库缎面料为底，中间绣有八只不同姿态的仙鹤，仙鹤的头顶用红色蚕丝线绣制，并以黑色勾勒出脖颈，通身采用白色绒线描摹出脊背的“刻鳞状”，并在仙鹤的双腿和足部以绿色蚕丝线绣出挺拔感。仙鹤上方是绵延的松树，以棕色丝线绣出松树的枝干，并用绿色绒线勾勒出圆叶的形态，与仙鹤的下肢融为一体，使得整幅绣品看起来更和谐。仙鹤代表长寿，四季常青的不老松也是长寿的象征。“鹤”与“贺”同音，仙鹤加松柏的组合寓意长寿。

哈萨克族刺绣在日常服饰上呈现衰退的态势表现尤为突出。作为妇女必备的一项传统手工技艺，哈萨克刺绣是哈萨克族传统服饰不可或缺的点缀和装饰，常出现在类型多样的帽子、头巾、裤子的裤脚、坎肩和百褶连衣裙的袖口及前后。以独具特色的女性传统头饰为例，刺绣纹样根据年龄差异而各有不同。姑娘未出嫁前戴“表尔克”，于帽顶处用金丝绒线绣花。出嫁时，戴高高尖顶的“沙吾克烈”帽，绣以花卉并以金银宝石来装饰，以寓幸福之义。出嫁一年后，换成花巾，生一个孩子之后，一般戴绣有花纹的“克依米谢克”、“齐拉乌什”套头巾，年纪轻的戴得花纹鲜艳多样，年长的则戴花纹和色调简洁而素雅的套头巾，年老的则只戴不绣花的白色披巾。如今，哈萨克族的服饰呈现同质化特点，流行的服饰受到哈萨克族男女的喜爱，西装、夹克衫、皮衣、羽绒服、大衣、T恤等成为哈萨克族日常的服饰，而传统的百褶连衣裙、“塔合亚”、“表尔克”、“沙吾克烈”、“克依米谢克”、“齐拉乌什”套头巾则在日常生活中已经不多见，只在特定的仪式、节庆或者表演中才能看到，即哈萨克族传统服饰更多地被作为哈萨克族的一种文化符号被大家所熟知。这样一来，随着哈萨克族传统服饰的衰退，依附于服饰而存在的刺绣实用功能减弱，审美功能增强。

彝族女子在相当程度上还保留着本民族的特色，又因地区不一而着装各异。滇南红河一带的女子戴饰以大小银泡的鸡冠帽，衣领、衣襟、下摆也缀满银泡。屏边女子缠挑花大头巾，绕以缀有海贝的饰带，耳饰大耳环，佩戴料珠项饰，衣领牵滚条纹，其服饰更为接近晋代的古老样式。曲靖一带彝族妇女服饰讲究“凤冠”、“霞披”、“虎裤”、“龙裙”。所谓“凤冠”，用布壳制成头套，镶绣金红色花案，裹边，迎面嵌有排列对称的银饰，顶部及其后系有红绒线花球十余朵；“霞披”如披风，自肩背及腰，青蓝色，绣饰各色金边图案，富丽堂皇；“虎裤”为青蓝灰底、红黑滚边的宽腰长裤，膝以下镶各色花边；“龙裙”为蓝青底，饰以红、黑、黄、白花案，以金线绣上龙凤花草图案，裙围有红丝线摆坠吊顶；脚穿龙舟状绣花“板尘鞋”。楚雄女子穿无领、矮领或领不封口的上衣，长裤；衣襟、领口、衣袖、下摆、裤脚、围腰及飘带均有绣花；足穿绣花布鞋。佩戴银项链、手镯、耳环，也有以小银泡、银币为饰的。少女多有戴帽习惯。南涧彝族女子头饰独特，在后脑包头上高高崛起3枝鲜花，称“遮包花”。遮包花用红、绿等色丝绸做成，鲜艳夺目，配在缠好的包头上。每副遮包花在一字摆开的横枝上伸出3枝，每枝的顶端又有3朵盛开的鲜花，以中间的一枝较高，花朵较大。女子婚前，包头上常顶一块天蓝色方巾，而在结婚或定婚后，除了天蓝色方巾以外，还要在后脑加一幅艳丽的遮包花。因此在该地彝族习俗中，送给女家的聘礼一定要有一幅漂亮的遮包花。女方得了遮包花以后，无论是参加“打歌”还是参加“朝山”等活动，总要将它佩戴在自己脑后，以示身份。

彝族妇女头饰大体可分为包帕、缠头、戴帽3类。巍山、景东、南华等地年轻姑娘留长辫，戴鱼尾帽，婚后盘髻包帕，中老年妇女以青布缠头；红河等地戴饰以大小银泡的鸡冠帽；建水妇女以红绒线扎束发辫三四道，外罩黑纱巾，俗称“三道红”；蒙自妇女饰以毛巾或头巾裹成菱角状；个旧妇女则头饰瓦帕；屏边女子缠挑花大头巾，绕以缀有海贝的饰带，耳饰大耳环，佩戴料珠项饰；楚雄女子大都以青帕缠头，呈圆盘状，佩戴银项链、耳环，少女多有戴帽习惯；元谋女子戴高筒式黑帽，生育后换戴竹架圆顶大帽；弥勒、石林一带阿细女子辫髻，串以红缨、料珠之类，绕干头顶一周，颇具特色。撒尼姑娘在戴头饰时，事先要梳成发髻，再把头帕戴上，右侧还要垂吊一束彩色的串球和一绺乌亮的黑发，撒尼语称“抢喔”，将之成串地垂在胸前，走起路来，既矫健活泼，又楚楚动人。

与花针相配伍的是花线，颇有讲究，从线的材质上分，有棉线、丝线、麻线、绒线、金银线等不同；从线的结构上分，有单股线、双股线、四股、六股等不同；从线的光泽、颜色上分，有无光泽线、丝光线、素色线、彩色线等不同。这要看底布材料的不同与刺绣品类的不同任选之。

作为刺绣小品之一的荷包并非只是清代的物件，它早在宋代就已出现，当时制作荷包的材料多为皮质。到清代，荷包多用织绣来制作，而且得到广泛应用，成为男女都佩挂的时尚流行饰品。（见图二、图三）

挑花是刺绣的一个分支，是根据底布的经线和纬线交叉形成的网格，用丝线、棉线或绒线挑出图案的一种工艺手法。花瑶挑花历史悠久，源远流长。早在汉代就有瑶人先祖挑花的记载。东汉应劭《风俗通义》载：（瑶族先民）“积绩木皮，染以草实，好五色衣服。”唐代魏征《隋书》亦载：“长沙郡杂有夷蜒，名曰‘莫瑶’，其女子蓝布衫，斑布裙，通无鞋履。”花瑶先民在民族迁徙中，把民族文化精粹的挑花工艺也带到了雪峰山涧的瑶寨，世世代代传承，并将其不断传承发展。

壮锦历史悠久，早在汉代广西已有织锦技艺。但真正能够称为“锦”的纺织品则出现于宋代。这一时期，壮族的纺织业进一步发展，除普通的布帛以外，还出现了丝、麻、丝棉交织的锦。到了明代，壮锦越来越流行，工艺也越来越精湛，织有龙、凤等花纹图案的壮锦成为朝廷的贡品。明清时期，壮锦已发展到用多种色彩的绒线编织，呈现出绚丽的色彩，虽仍为皇室贡品，但平民百姓也可享用。壮族诗人曾作诗一首：“十月山城灯火明，家家织锦到三更。邻鸡乍唱停梭后，又听砧声杂臼声。”该诗反映了当时繁忙的织锦景象与壮锦发展繁荣的状况。歌曲《壮锦献给毛主席》也说明壮锦在壮族少数民族中的重要地位。

壮锦是用棉线和丝线编织而成的壮族民族工艺美术织锦。据古籍记载，我国最早生产壮锦始于宋代，当时岭南地区壮族人民生产的壮锦叫緂布。这种緂布“白质方纹，广幅大缕，似中都之线罗，而佳丽厚重，诚南方之上服也”。所谓“白质方纹”就是指当时生产的壮锦，其装饰花纹为方格几何纹，其色调为单色，这是我国最早出现的编织方格纹图案的素色壮锦。明时，据《世宗嘉靖实录》卷三一二说，广西“一省狼人半之，瑶壮三之，居民二之”。“狼人”即壮人，“居民”即汉人。明尚如此，宋时壮族先民当广被于广西各地。他们生产几何纹壮锦，是颇负盛名的，其质地可以和中原地区汉族人民生产的绫罗绸缎相媲美。“緂亦出两江州峒，如中国锦罗，上有编地小方胜纹”。左、右江地区生产的早期壮锦，其装饰花纹也是以方格纹为主。到了明、清时期，壮锦已发展到用多种色彩的绒线编织，成为壮族人民广泛喜爱的民族工艺美术织锦，从统治阶级的作为贡品到一般人家的嫁奁，被服所需广为乐用，视为上品。“壮锦各州县出，壮人爱彩，凡衣裙巾被之属，莫不取五色绒杂以织布为花鸟状，远观颇工巧炫丽，……壮人贵之”。这种彩色壮锦，仍以几何纹为主，同时已发展到和各种动、植物图案结合运用，从而使壮锦的图案装饰题材更为广泛，达到了内涵丰富，绚丽多彩的境地。其构图和色彩设计更富于南方生活气息和浓郁的民族特色。

壮锦是壮族传统民间艺术品，旧称土锦、僮锦，与南京的云锦、成都的蜀锦、苏州的宋锦合称中国“四大名锦”壮锦历史悠久，宋代周去非在《岭外代答》中曾记载：“邕州左、右江蛮，有织白緂，白质方纹，广幅大缕，似中都之线罗，而佳丽厚重，诚南方之上服也。”这是壮锦的早期样式，厚重佳美、质量上乘。到明清时期，壮锦的生产工艺不仅遍布壮族各地区，而且其工艺也达到了相当高的水平。清乾隆《柳州府志》云：“壮锦各州县出，壮人爱彩，凡衣裙巾被之属，莫不取五色绒线以织布，为花鸟状，远视颇工巧炫丽。”这时的壮锦色彩斑斓，绚丽多姿。可见，壮锦不但有悠久的历史，而且还有很强的审美性。因此，深入分析壮锦的美学特征及其美学内涵，对继承与进一步发展壮锦工艺，弘扬壮族优秀民间文化，有着十分重要的意义。

再次，苗族服饰变迁还来自苗族内部精英的改革倡导。历史上，倡导苗族服装改革比较著名的是黔东南锦屏县境内清水江、亮江沿岸地区和雷山县周围地区。道光年间，锦屏县娄江苗族举人、黔西州学政杨学沛在娄江、偶里、稳江、铜坡等“二十一早半”地区倡导改革内容涉及婚姻、乡规、服饰等。服饰改革主要是针对妇女。规定头饰：未婚者蓄长发，加红绒线编成辫垂后或盘于脑侧，红绒头垂下左肩胛。已婚者将发绾髻于脑后，不加红线，插以弯弥（银簪）。平时不包帕，干活时搭布巾于顶抵尘灰。戴小手环。上装：衣作矮领，袖长及腕，腰宽大，衣长及臀，左衽大襟，两侧开叉，布扣，束蓝或绿色宽腰带。下装：改褶裙不筒裤。衣裤布料着色不限。并把改革内容碑刻昭告。此项改革影响颇大，如今，不但此地，邻近的大同、秀洞、铜鼓、小江、九寨及至天柱高酿、湖南靖州县与锦屏毗邻地区多数仍袭其装形制。清末民国后，过去的褶裙和多襟花衣“欧衣”（译“雄衣”）演化成节日、婚庆、走亲访友的盛装。出现了一种以紧袖短上衣，贴身长裤为日常生活装、劳动装的服饰款式。这种服饰迅速流传到丹江、台拱、凯里等邻近地区，成为今巴拉河流域仍在流行的服饰式样。

壮族生息于岭南，起源于百越族群中的西瓯、骆越支系，经长久历史发展，形成了多元的文化形貌，创造了璀璨的文化艺术。壮锦即为其中代表。班固在《后汉书•南蛮记》记载广西的少数民族在汉代便能织出五彩斑斓的“斑布”。据此可以推断，广西少数民族的织锦技艺在进入各种汉文典籍文献之前早已出现，至少不晚于汉代。魏晋南北朝至唐代，随着中原汉民族织锦技艺和桑蚕养殖技术向西南地区的传播，广西的织锦技艺飞速发展。唐代李延寿在《北史.僚传》便记载曰：“僚人能为细布，色致鲜净。”宋元时期是壮锦发展的重要时期，广西少数民族的织锦技艺水平已达到相当高的水平，真正的壮锦开始出现。宋代的范成大在《桂海虞衡志•志蛮》中记载广西蛮人“椎髻跣足，或着木屐，衣青花斑布。”元代费著在《蜀锦谱》中记载北宋元丰年间吕大防在四川成都设置锦院时，所织之物即有广西锦，其图案多样，色彩佳丽。明清时期，壮锦进入发展繁荣时期。壮锦不仅以其精湛的工艺和优良的品质成为皇室贡品，而且成为壮族民众普遍享用之物。明代顾炎武在其所著的《天下郡国利病书》记载壮人“花衣短裙，男子着短衫，名曰黎桶，腰前后两幅掩不及膝，妇女也着黎桶……男女服衣皆尚青，蜡点花斑，式颇华，但领袖用无色绒线绣花于上。”及至清代，关于壮锦的记载颇多。清代的沈日霖在《粤西琐记》记载：“壮妇手艺颇工，染丝织锦，五彩斑斓，与缂丝无异，可为裀褥，凡贵官富商，莫不购之。”清光绪年间《归顺直隶州志》载：“土锦以丝杂锦织之，五彩斑斓，葳蕤陆离，真杜诗之海图波澜，天吴紫凤也。”清乾隆年间《柳州府志》记载：“壮锦各州县出，壮人爱彩，凡衣裙巾被之属，莫不取无色绒线杂以织，如花鸟状，远观颇工巧炫丽，近视则觉粗粝，壮人贵之。”壮锦流行的程度和工艺的高超可见一斑。民国时期，壮锦文化在民间进一步发展。民国《武鸣县志》记载了壮锦与壮人婚俗等日常生活之间的紧密联系。诗云：“百辆将来锦段鲜，画堂萧鼓正喧阗；黑箱未必多男祝，一幅花巾早挂肩。”

流行于贵州省剑河县硒溪乡小广及其附近的7个侗寨。其头饰为：未婚者留长辫和刘海，修眉（将眉毛扯成月牙形）：结婚生育后绾发髻于脑后正中部位。平时包藏青色家机布头帕，在发髻中插1根银质、玉质或牛角质别簪，别簪上缀1个五色须的绒线绣球。走亲访友、玩山凉月时戴银花、戴耳环，但未婚者与已婚者的耳环在制式上有很大区别。未婚者戴“Ω”形的耳环，已婚者戴“旷形耳环”。其颈饰为银质圆形空心无镌纹项圈，平时戴1-2个，盛装或上歌堂时有的戴8-9个。戴手镯，制式有网底式、竹节式、韭菜式和圆形式4种，无镌纹，一般戴2-3对。其上衣为立领或矮领左衽右开襟大襟衣，钉布扣，领下配托肩，托肩边缘至纽扣至底襟刺绣各种花纹图案。清末改装前着长及脚踝的百褶花裙，改装后至今着长裤。脚穿曲尖绣花布鞋，鞋帮绣有野棉花、木叶、蝴蝶等图案。

土家族织锦是以棉线为经线，纬线用多股棉纱或绒线交织，采用加固变化斜纹组织，曲线很难圆满表现，只能组成由无数个阶台连接成近似曲线的图形。土家织锦是人们自己加工制作而成，受到工艺的制约，其坐标纵横的走向决定了织锦上的图形只能直线发展，织锦纹样多为菱形结构，以斜线为主体，对称、反复连续等几何形排列，在极受局限的抽象纹饰中表现出某种物象的形态特征，从而使图形自然的具有几何形的简化物象的装饰特征。土家族织锦的原料纱线多为自己纺织而成，色彩也是由大山上天然的原料加工而成，如采用马桑树叶染黑色、土红染红色、黄枝子染黄色、竹叶菜染蓝色。由于加工材料的限制，她们不能太多顾及和考虑对象的固有色，而是依据主观的意愿和对事物的判断，重视画面的装饰效果，并依此而进行配色，因此呈现出浓郁的抽象性与热烈浪漫的装饰色彩特征。

红素罗绣龙火二章蔽膝。以四经绞罗为底纹，上部为一行龙，周围绣四合云和朵云；下部绣三个桃形红色火焰纹，龙饰蓝三晕色，云饰蓝、红、绿色，均为抢针绒线绣成，纹样内轮廓钉绒色柱线，外以双金线钉边。四经绞罗发源于战国时期，其织造方法在清末已逐渐失传。这一世界织造难题的攻克，也进一步证明了南京云锦研究所杰出的科研与复制能力。

除云云鞋外，未婚青年男女也穿绣花鞋，鞋面多采用红、黄、绿、蓝、黑等色，上绣花草纹样。还有一种“尖尖鞋”，鞋尖上翘，鞋尖正中突起1厘米高的鞋梁，多绣缠枝花纹。此外，还专门做有夏天穿的绣花凉鞋，鞋跟绣花，前面用彩线编织鞋帮，鞋尖上用彩线做成穗子。松坪沟的男子的凉鞋用白线编织鞋帮，鞋尖装饰有红、绿、黄的绒线球，色彩鲜艳夺目。女子结婚时则穿两层底的鞋，在红布上绣缠枝花纹，称“通后跟花”。

京绣产生美感还基于绣师对于色彩的运用与把握：色彩运用的关键是在保证图案清晰的基础上变化柔和、晕色和谐。尤其是皇室传统服饰用品，其颜色的选取与使用都有严格的规范，同时还要求层次分明，绝不允许偷减工序，如龙袍上的海水江崖纹样，就必须要用彩色绒线绣制七层才能达到标准，使得绣品看上去更加精细、美观。

瑶族的刺绣纹样历史悠久、支系众多,但大多都好五彩颜色，且采用几何手法将自然形象进行概括、变形，这是瑶绣纹样最鲜明的艺术特征之一。瑶绣所绣的图形几乎为几何形,纹样间的组织关系规律、单纯且清晰，色彩浓郁鲜亮，配以厚实质朴的绒线，体现出一种原始、抽象、粗犷的美感。

政治因素对京绣的选材、用料、图案等都产生了很大影响。从宁国玺最早刺绣的国旗、国徽、十大元帅服，到后来刘秀花刺绣的《九州同庆》《九龙壁》《腾飞中华》等，都是向祖国献礼的经典作品。例如，为庆祝中华人民共和国成立60周年绣制的《九州同庆》，作品的下半部分是用绒线绣成的山峦叠嶂，上半部分是大写的万字，主体部分则是用金线盘成的九条金龙，表达了对祖国的歌颂。

从材料上讲，京绣最大的一个特点就是不惜工本，选材贵重。京绣须采用库缎等名贵面料，以保证绣品的手感。京绣须选取由蚕丝所制成的绒线，以保证绣品配色的华丽。京绣须选取黄金、白银锤箔捻成的金银线，以保证绣品的质感。其他珍贵材枓如珍珠、孔雀羽线等也常在京绣绣品中使用，可谓极尽奢华。即便到了现代，京绣也未改不惜工本的传统，在金绣、绒绣中用的都是真金、真银、真丝，以保证绣品的品质。

京绣选用面料十分贵重，古代宫廷中会选择最好的绸缎作为底料，绸缎多为库缎、软缎以及其他半成品的织棉。绣线会选取由蚕丝所制成的绒线，或将金银锤箔捻线，用于刺绣。现在一般底料选用真丝或桑蚕丝等较好的面料。也有一些京绣作品是早期保留下来的绣片，原本是为韩国日本等一些国家进行韩服以及和服腰带的绣制，现在被很多喜爱京绣的人购买或收藏，当做茶席或床席进行装饰使用。这些面料多选用密度较大的欧根纱和手感极佳的手织面料进行刺绣，虽然图案上受到了国外文化的影响，但针法和技艺还是被较好的保留下来。此外，还有一些刺绣作品会选择缂丝或西镇织等纯手工织物作为底料，并用打籽绣点缀在上面以显示京绣工艺的精美以及作品本身的华贵。

从瑶绣作品的外观来看，最明显的特征便是色彩的单纯和艳丽。以排瑶为例，在黑色或者靛蓝色的底布上，以大红或者深红色的绒线为主调，再用黄、白、绿、蓝、粉红丝线作为镶边，与底布的色彩形成强烈的对比，富有浓郁的民族特色。

具体来说，这幅作品以红绸作底，中间绣着九条金龙，两侧的每对龙之间又各自形成一个二龙戏珠的画面。九条金龙的上方用黑色绒线绣有“九州同庆”四个大字，九条金龙的下方绣有一个变形的卍字，寓意江山万代。整幅绣品气势磅礴，贵气不凡，不仅彰显了举国同庆的喜悦，更表达了中华儿女对伟大祖国兴旺昌盛的美好祈盼。其中，九条金龙金光闪闪，甚为耀眼；卍字祥云也同样银光璀燦，气势不凡。刺绣线条一气呵成，生动逼真。

京绣运针纤理舒展，最讲究慢工出细活，绣制京绣的绒线均要求劈丝。就单拿劈丝来说，绣制时首先要将绒线劈成比头发丝还细的绒线。这既是一门功夫，也是一门技术。京绣源于宫廷，也留下了皇家绣房的不少规矩。春天风高，每根丝线都要打上腊；冬天西北风一刮就要歇工，以免手上的倒刺刮线；刚吃饱饭不能绣，怕口中的浊气扑了绣片。长期以来，京绣形成了自己的工艺技术，具有自己较为常用的针法，如平针绣、盘金绣、拉锁子、打籽绣、三蓝绣等。虽然平针绣在唐代开始广泛地应用在绣品中，之后在每个绣种中都会大量使用，但在京绣中有它自己的要求，行内人叫“留水路”，“凡花瓣复叠、叶片交互、枝茎分歧，其显出之处，绣法谓之水路。水路必须距离一线以分明之，全幅之中，又须匀称，即最大之幅，亦不过两线”。京绣中水路要求空的整齐均匀，一条整齐的水路，就像是一根粗细均匀的勾边线，加强了绣面的效果。京绣中的“水路”有严格的要求不可以任意为之。老艺人有句俗话叫“见粉摆缝”，在刺绣的程序里，绣制前除了要根据要求劈丝之外，还要将纹样印在料子上，叫“漏粉”，漏上粉之后，绣工就照着绣就行了，绣到有漏粉的地方就要留水路，就是空着不绣，留的水路的好与坏，就看出绣工的水平来了，留水路有着很高的技术要求，从头到尾要粗细均匀、疏密有致，如果绣的花朵面积比较大还好办，花若小，水路就更难留了。不仅如此，水路还要留的“齐”，粗细要均匀，差一针都不行。由于得天独厚的条件，京绣能够直接为皇家和官员服务。而宫廷中对于服饰的严格约束，也在某种程度上推动了京绣技艺的不断创新与发展，这份独享的殊荣成就了京绣与其他七种工艺并列为“燕京八绝”的尊崇地位。

传统社会，壮锦对服饰及日常生活用品的修饰美化功能不容忽视，体现当时民众的审美情趣和审美观念。由于自然经济发展和手工纺织技术特点的制约，民众的服饰在材质和数量上有限。但现代社会物资丰富，人们可根据自己的财力和喜好选择多种材质的现代织品，数量上亦不受限制。以棉纱绒线制成的壮锦厚重、昂贵，不能再满足现代人对服饰质和量的多样化需求。并且，受现代生活方式和外来文化的冲击，为适应快节奏的现代生活，人们对服饰的要求更崇尚简约、专业、时尚和个性化，对图案的人文内涵和社会价值的关注点下降。壮锦独特的民族性特点，已无法满足现代人对服饰的多元化需求。寓意福寿吉祥的壮锦图案等在创作选材上不能体现社会分工的职业化、社会的年龄分层特点和个人品味等信息特征，适用场合较为受限。此外，生活方式的变化也带动人们审美趣味的转变。传统的民族服饰图案种类单调，少有变化。随着全球化、都市化大潮的影响，现代服饰的图案创作融入结合更多元素，有现代感强的国际化元素、动漫卡通元素、非主流抽象元素等等，配色选择也更多样大胆，突破了过去遵循自然色搭配的习俗惯例，满足现代人张扬个性和独特品味的精神需求。而主要体现民族性、传统性的壮锦在此方面则显得不足。

反戗针法还有一个特点是颜色匀净，深色或浅色都基本是一批同一颜色的绣线，大多数是由浅到深施绣，富有装饰性。每一批靠外边缘的绣线内都须加一条短线（绣线颜色可以用同类色也可以采取对比色）来压线，使施绣在上面的绒线略为凸起，使绒线的反光起到厚重的艺术效果。施绣时由内向外做一批压一线。但是要注意京绣反戗针在表现花朵时，并不是瓣瓣都压线，要注意花瓣有正瓣有反瓣，经常是反瓣不压线，而正向花瓣压线，这样正好衬托出反瓣受光。

绣法步骤：（1）准备好剪刀、七号绣花针、（红、黄、绿、白）绒线，将纹路细密的白布剪成20×18厘米大小。（2）留出位置，使自己做到心中有数。

每一批靠外边缘的绣线内都须加一条短线（绣线颜色可以用同类色也可以采取对比色）来压线，使施绣在上面的绒线略为凸起，使绒线的反光起到厚重的艺术效果（见图六）。施绣时由内向外做一批压一线。但是要注意京绣反戗针在表现花朵时，并不是瓣瓣都压线，要注意花瓣有正瓣有反瓣，经常是反瓣不压线，而正向花瓣压线，这样正好衬托出反瓣受光

将绣线的一端固定在底布的背面，然后左手持线在针上从里往外绕两圈，也就是将线顺时针绕两圈，再把针在近线根处侧刺下，形成图四的第2处入针点，右手将绣线在底布的背面拉紧，这时绷面就绣成一粒线环，这就是“籽”，很有立体感，使“籽”固定就是“打”。如果想将籽绣得大一些，就要把绣线多绕一两圈，就会打成“粗籽”或大颗粒的籽。这里必须要注意的是，如果是用丝绒线打籽，绣制前需将绒线捻实，打出来以后才能更好地体现环籽的质感。在京绣中，这种绣法只有熟练工才能上手，起针、落针的力道必须一致，每个籽的大小和高低也必须一致，一般打成的一个“籽”只是比粗的针尖大一些，每平方厘米至少要打上一百四十多个籽才能不暴露绣地。这种不惜劳力、不计成本且十分精细的打籽绣正是皇家贵族们御用绣品的首选针法，打籽绣的细腻、润泽，呈现出的立体感和浮雕肌理效果也是宫廷后妃们始终追求和喜爱的。

（3）割绣其所用面料要求比较紧挺厚实，不能过于细软轻薄，以便绣成用快刀将其分割开来。其绣法是将两块同样质色的底料紧紧叠合在一起上到绣绷上，然后正、反两面扎针走线造型，根据画面轮廓变化，改换各色绣线。刺绣时要注意将针脚尽量紧靠在一起，同时掌握好绣线松紧适度。绣工完成以后，用锋利的宽刃刀子从两块绣片中间将相连的绣线均匀割断，使其一分为二，就成为左右对称的一对绣片了。这种绣法需要在绣片背面起稿，如果使用绒线绣制，又可称为“绒绣”，更适合表现毛皮类的动物形象。由于两只绣片左右对称，也适合用于绣枕顶。

绣制蝴蝶时，首先采用黑色的绒线以等距的短针绣出翅膀的轮廓，线要平、边缘齐而密实。用浅白色丝线以直针绣制翅膀，绣线也可用至二分之一股，铺完白色绣线之后，用浅蓝色绣线参差绣制第二层。将翅膀绣满之后，用斜针在翅膀上以粉色或深蓝的丝线绣出几条花斑，然后用疙瘩针在翅膀的斑点处打上几粒，选几种颜色，用铺针按两种颜色深浅相替绣出腹部。将眼睛用疙瘩针绣出，然后用黑色丝线以接针绣出弯曲的触须，在绣完的触须上用浅白色丝线等距离点上白色，让图案更显生动、活泼，对比强烈。

（4）按鸡冠纹、原野纹、大花纹的组合图案、原野纹、美丽的姑娘纹、原野纹、大花纹的组合图案、原野纹、龙尾纹、原野纹、松树纹依次绣完，在大花纹组合而成的实地空花图案中补上红、黄、白色绒线，调整完成刺绣幅面。

釆用割绣刺绣时，先把两块事先准备好的厚实底料中间夹上隔层料。底料的正面朝里侧，用线将底料和夹层料缝合在一起。缝合时针距约2厘米长短，线松紧要一致，尽量不要拉的过紧。在底料的反面画出所要绣制的图案，然后依据图案选择适当颜色的绣线上下缝合，针距略短，稍密一些，线要松一些。将图案纳密、填满后，取一锋利刀片，揭开底料边缘，自麻布夹层的中间割开。割时要认真仔细，不要割到底料。割开之后将中间的麻布揭掉，去掉绷合的线头，两片底料上就呈现出密密的绒线。然后用剪刀进行精心修剪，亮面易少剪，暗面多剪去一些，有的地方根据需要可略长或略短，使绣面均匀齐整，这样才能使绣出的图案蓬松自然、形象生动。

绣制老虎的时候，要先从脚趾处绣起，颜色以赭红、黄色、白色为主，以二分之一股绒线从脚趾深处开始运针，绣出暗色，用施毛针逐步加色。丝理要随着虎爪的起伏用针，用深灰色绣出趾尖，在深灰色中间用浅色以突出趾尖的亮点。虎的腿部与虎身处绣制针法相同，以施毛针绣制，自下而上层层排线，由粗至细，虎的腿后部与腹部颜色要浅、淡，由白色至黄色，逐渐向上加深颜色，绣至虎背处由浅黄绣制深黄，酱色，再加以褐红、赭色。虎身上的斑纹，可以用黑色丝线以四分之一绒铺底，然后再在黑色线里加上浅赭色、灰色线，绣在黑色条纹与虎身上的褐红、黄色之间，线要略有参差。虎尾与虎身的绣法一致，线要短一些，颜色由浅至深，尾尖用灰白色，逐渐加色，绣制尾根处颜色加深，和虎背衔接要自然。

1.排瑶刺绣的工具材料相同。①针：一般选用七号绣花针；②绣花布：一般选用特制的靛蓝色、红色、白色的棉、麻土布，要注意选择那些布纹线条大小一致、均匀、细密的布料，布纹越粗糙，绣出来的花纹就越大、越粗糙；布纹越细密，绣出来的花纹就越小、越精细。靛蓝色棉、麻土布要先“过水”，即把布撑平折叠适合大小放到水里不停地过水洗出残留的染料，直到洗过的水逐步变清后直接晾干（不可拧干）后方可绣花。③绣花线：选用红、黄、绿、白等丝线或绒线。

运用弯针绣制作品时，首先用较粗的绒线，从图案边缘的一点起针，在前方0.5厘米处落针。紧靠落针点起第二针，在前方0.5厘米处落第二针。依此反复运针，针针相连，绣至终点锁定。接下来在第一根线段的中间起针，在第二根线段中间落针，绣线不要拉紧如右图。此时，在绣面上出一个弧形线套，将线套锁定在中间的轴线上。自锁针点起针，将针落在第三个线段中间，将其锁定。此时，在绣面上又出一个弧形线套，将线套锁定在中间的轴线上。如此反复运针，直至绣满纹样。

采用环针法绣制时宜选择粗些的绒线，使绣出的作品效果突出、强烈。首先自图稿一处绣出一系列平行、等长且间距相等的线条，线条长度为1厘米、上下间距0.5厘米。根据图案需要这些线段的走向可横竖选择，可以左右运针绣成横的平行线段，也可以上下运针绣成竖的平行线段，这些平行线段还可以阶梯式的错开一些。然后，把这些排列好的平行线段用绣线从中间连接起来，终点锁定。

绣制人物肖像时，首先以下颌为起点，向两侧沿脸部走向运针，稍有一丝交叉，至脸腮处颜色稍浅一些，绣出脸部鼓起之感。线条可稍长一些，眼角处用线宜短，颜色加深，脸部铺好之后用一绒线从下颌处加针，用短针在缝隙里穿插，逐步加针补色，进一步调整明暗，在暗处加入环境色，可重复运针，绣至四五层次，绣制时线要细、平不露针迹。绣制鼻子时先从鼻梁绣制再绣出鼻翼、鼻孔，鼻梁用长短针、颜色宜浅，逐渐向两侧加深，鼻孔要深一些，可用二至三个颜色，先绣出最深的颜色，逐步往四周润色，使之与鼻子颜色统一协调。

套链针绣制宜用较粗的绒线，以增强绣品的效果，绒线的色彩依据图稿而定。绣制单套链针时，先在图案中选定一点起针，在紧靠起针点处落针，随后慢慢拉线，留出一个线套。将线锁住。然后，在线套圆弧中心点里侧起针，贴近这个起针点处落针，慢慢拉线，留出一个线套。依次类推，反复运针直至终点。这时，在图案上就形成一条弯曲自如的长链。在绣制时，用力要均匀，线套大小要一致，使绣面自然、均匀、平整。尽量避免线套松紧不一，否则影响绣品效果。

京绣的针法有严格的规定和要求，讲究“气随针走、绣法规范；纹路清晰、针脚均匀；晕色和谐、层次分明；松紧适度、布局合理”。工具、工序相对简单，主要是绣架、针、剪刀等，重头是绣制过程。刘秀花的绣作，金银线均匀活泼，绒线细密紧凑，经纬线针数分段科学规范，针迹平整。

2、衣饰花纹刺绣刺绣，是瑶族妇女娴熟的手工艺，凡衣领、襟边、腰裙、绑褪、挂袋、童帽，均用彩绒线绣上花纹。先绣在白色、青色的条布或块布上，再缝到所需的位置上。花纹多是几何形，利用直线、平行线，绣成方块纹、回纹、波纹、锯齿纹、人字纹，很少用曲线和圆形。解放后受汉族刺绣的影响，逐渐出现花、鸟、草、字等整体图案。

《文武官补》是京绣绒绣的代表作品。色彩斑斓的蚕丝线便是刺绣绒绣的原材料，用不同的针法和不同颜色的绒线，绣出了各种动物羽毛的层次和立体的质感。绒绣的针法选择没有固定的标准，根据图案的不同，可以运用不同的针法组合。基本针法有十几种，常用的包括平针、柳针、长短针等，要求针脚均匀、细致、整齐，使作品富于立体的质感和美感。作为古代京绣行里绒绣的主要产品，官服补子的魅力至今不衰。2011年，刘秀花刺绣的京绣作品《文武官补》还曾荣获了首届北京国际设计创意大赛传承二等奖。在刘秀花的工作室中，就挂着几幅京绣补子，是刘秀花和她的徒弟们共同绣制的。这些补子长、宽都是24.5厘米，上面绘制禽鸟瑞兽等图案，是京绣传统纹样的代表绣品。

与精细华丽的满族宫廷刺绣不同，满族民间刺绣更能体现原生态的思维与审美特征，其材料质朴，针法稚拙，不拘一格，更具民族和地域特色。满族民间刺绣能够运用有限的材料和绣法绣出无限的创意组合。通常会用最普通的、易得的缎子、纱、麻、棉、粗布等为主要底布，用各色的棉线、丝线、麻线、绒线等进行绣制。明代之后，满族民间刺绣在继承平绣、铺绒、条纹绣等传统技法外，还创造了十字绣、缎绣、堆绫、割绣、纳纱、辫绣、包绣、补绣等绣法。同时吸纳融合了中原名绣的技艺，其针法有平针、拖针、长针、缉锁、盘针、水纹针、葡萄针、半针、套针、乱针、斜针、松针等，日臻成熟。其中工艺较为独特的有以下几种：一是纳纱，亦称纳绣、戳绣、扎绣、穿花绣，是以素纱罗为面料即纱地，纱地上用彩丝绣满花纹。二是补绣，也称贴绣，是补布与刺绣结合，将剪成各种色彩的贴布图案拼放在底布上，然后用针绣补上。满族的“补绣”技法来源于女真族的“钉线”工艺。是女真人用在箭囊和马鞍垫上的一种粗糙原始的针法。清末民初流行于全国各地的“改良旗袍”领口、袖口、衣襟等处的“十八镶”，即是采用满族“补绣”与“钉线”等刺绣技艺。三是最具满绣特色的割绣，亦称绒绣，是把两个厚挺一些的面料紧贴一起，在面绷上固定好，纳绣好图案后，用利刀从中间割开，形成两个花色相同、构图对称的绣品。割绣法是满族最具代表性和普遍性的刺绣种类。另外满绣中的的辫绣技艺，也是一种深受满族民众喜爱并普遍采用的绣法。其针法近似于汉族的“套针绣”，视觉效果虽亦如发辫相连不断，实际并不雷同。

《文武官补》主要用色彩斑斓的蚕丝线作为原材料，用不同的针法和不同颜色的绒线，绣出各种动物羽毛的层次和立体的质感。绒绣的针法选择没有固定的标准，根据图案的不同，可以运用不同的针法组合。基本针法有十几种，常用的包括平针、柳针、长短针等，要求针脚均匀、细致、整齐，使作品富于立体的质感和美感。具体绣的顺序也有讲究。比如，绣龙先绣爪子，毛都往后长，从头开始就不行。你看这幅图，先绣浪花，然后绣水、山、八宝，水绣完了，山就露出来了。等这些绣完了，然后从兽的尾巴开始绣，最后绣周围的边儿。

她完整地继承了传统京绣技法，并严格遵循传统技法完成京绣制品。她的绣作金银线均匀、活泼，绒线细密、紧凑，经纬线针数分段科学、规范，针迹平整、针脚均齐如切；纹样别致生动，色彩鲜艳和谐；整体风格精致奢华、贵重珍奇、装饰性强，是传统艺术与宫廷审美观的再现。

侗锦有两种制作工艺，一是机织，二是刺绣。制作材料为侗布、五彩丝线、绒线，制作工具是织锦机、绣针、挑针等。图案多姿多彩，题材广泛，人物、禽兽、鱼虫花草、日月星辰、山水楼阁，无所不有。运用几何、素描、水彩画的艺术和抽象夸张手法，制作出一幅幅耐人寻味的侗锦，其新产品有大型的壁挂、被面、床单，也有枕巾、手巾、头巾、挎包、背带、腰带、衣兜、围裙、绑腿、服装边角等小型的织锦。有些以图腾崇拜、神话故事为题材的侗鲷，更为珍贵。播阳民间珍藏一幅侗帕帛锦，用夸张手法描绘了长篇神话史诗《金汉与黎妹》的故事。这幅侗帕帛锦所反映的文化内涵之丰富，让人惊叹不已。通道籍侗族著名学者李鸣高先生称之为“绣在侗帕上的文化”。这幅帛画用一根线绣成，正反方面没有线头。不知道这位侗家姑娘是先绘图再绣，还是凭智慧一线绣成？

刻鳞绣是专门用来绣鳞片的针法，一般先画出鳞状图案，用整根线掰劈成四五条绒线来绣，然后用绒线来回锁住金线。刻鳞绣关键的是要把握那个力度，有的就很松，不好看。

还有的文献资料中指出：侗锦有两种制作工艺，一是机织，二是刺绣。这一表述显然比前者的范围更为宽泛，在制作材料上，除了丝线、绒线以外还增加了侗布，所使用的工具除了织锦机还增加了绣针和挑针。这里的机织锦指的是在织布机上经手工编织出来的帛锦。根据操作方式不同又分为了穿织锦和挑织锦两大类，其中的穿织锦又分为穿织素锦和穿织彩锦两种。这里所说的挑织锦属于彩锦范畴，也需要在斜织机上制作，其操作方法是根据所设计的图案依照其格式，利用挑针勾起纬线穿过经线，然后将线打紧，逐渐编织出所预先设计的图案。而刺绣的部分又包含了绣花和贴花两种类型。所谓绣花就是利用绣针把预想的花纹图案一针一针地绣到一块现成的布料上面去。

粤绣，广东地区刺绣品的总称。相传粤绣创始于东南的少数民族。与其他地区刺绣不同的是，粤绣最早的绣工多是广州、潮州等地男子。粤绣的特点是用线多样，除丝线、绒线外，也用孔雀毛捻缕作线，或用马尾缠绒作线。粤绣较为著名的名品是用织金缎或钉金衬地，也就是著名的钉金绣。尤其是加衬高浮垫的金绒绣，更是金碧辉煌。粤绣的题材多种多样，主要以百鸟朝凤、海产鱼虾、佛手瓜果一类有地方特色的事物为刺绣的内容。同其他地方的绣品一样，粤绣绣品品种丰富，有被面、枕套、床楣、披巾、头巾、台帷、绣服、鞋帽、戏衣等，也有镜屏、挂幛、条幅等。

刺绣又称“女红”，自古以来就是女子之事。《考工记》中记有“治丝麻以成之，谓之妇功”；《墨子》上说“女工作文采，南工作刻镂”。但史料记载，专业的刺绣中有不少是男工。盛产粤绣的潮州就出现过声誉卓著的二十四名精于“女红”的男子“绣花状元”；蜀绣中的名绣工也大多是男绣工。在京绣行当里技术最好的是男丁，并以“男宫绣”为上品。尤其到了清朝末年时，同其他的艺术门类一样，每天飞针走线的都是男性。虽然是男人做活，做起刺绣起来一点都不含糊，甚至比女性还要讲究。就拿对手的保养来说，出于原料的特殊性，绣制时使用的绒线很娇嫩，显微镜下才能看到的手指上的细小齿纹会把绒线刮坏、起绒，所以对绣工的手要求很高，尤其不能沾水，要光滑、柔软。一则民国笔记中就曾记载了这样一件轶事：某绣作为了将绣工的手养好，招来的女孩子一律一年不准回家，也不做活，就是好吃好喝地养着。现实生活中的京绣艺人李树棠老人就是一个真实的例子，几十年里未曾做过家务，为的就是养好一双手，摸到绒线和绣品不会起毛。京绣之所以位列“燕京八绝”是有一定道理的，它完全已经成为一门工艺种类，与闺阁中的刺绣“女红”有了本质意义上的区别。民国初期，从事京绣制作的仍以男性为主，他们戏称自己是“耍手艺的”。直到上世纪30年代左右，随着抗日战争的爆发，绣庄里的掌柜的看到女的做活要比男的做活省事，慢慢地，京绣中从事这一行的女性才多了起来。

盘金银绣：又称钉金绣，是将丝线或者某种纤维盘组成图形，再用绣线将其钉固于面料上的针法。以金银线为主，绒线为辅的叫金绒混合线。钉金绣针法复杂，有过桥、踏针、捞花瓣、垫地、凹针、累勾绣等60多种针法。钉金绣运用垫、绣、贴、拼、缀等技术处理，可产生浮雕式的艺术效果。多见于花帽和坎肩。

绒绣，也叫割（音gá，为东北方言）绣，即把两块枕顶衬布脸对脸贴在一起，背面起稿，然后用各色绒线密密地来回缝，不留空地儿。缝好后，用快刀从中间割开，即成左右对称的一对枕头顶了，表现出毛茸茸的效果。

叠梗针就是用较粗的绒线，在绣稿上绣出几条径脉，再以深浅不同的绣线横向绣制成形似田埂的刺绣方法。用叠梗针绣出的作品有较强的装饰性，配色合顺、自然，形态生动、活泼，适宜绣制各种花卉。以花瓣为例，叠梗针的绣制方法是先用较粗的绒线，沿花瓣内侧0.5厘米处绣出两条与边缘相似的弧线（花瓣较大时可以在花瓣的中间多绣几根相似的弧线），将线固定好。自花瓣顶部左侧边缘起针，向右方横向跨过左边弧线落针。从左边弧线左侧的紧挨落针点起第二针，将弧线包在里面，在右边弧线右侧落针。再从右边弧线左侧起第三针，自花瓣顶部右侧边缘落针。依此方法，再从右侧绣到左侧，如此反复运针，密排其线，直至绣满整个花瓣。这时，两根弧线都被绣线包在里面，形成一个起伏的花梗。绣制时，绣线要松一些，使绣出的绒线有弯曲的效果、随意的波浪纹，起伏有致，让人赏心悦目。每绣完三四排线后，要根据图案颜色的变化更换绣线的颜色，使花瓣的色彩有一个深浅渐变的过程，层次感也就越强、越显自然、绚丽。

针线包是佩戴在妇女袍服前襟上的装饰品又是实用品。针线包外部轮廓呈石钟状，其结构主要是两片绸缎，两侧外部缝合，中间有一块儿毡子，从顶部中间用绒线加上珠子固定，并从里面毡子延伸出挂物。正反面均可以刺绣，布料颜色鲜艳，很少用黑色布料。这也是作用于佩戴在服饰上能够更加显眼，对比鲜明。刺绣图案多为花卉图案为主体，花朵造型醒目，刺绣装饰图案的设计要完全契合于针线包形状。

广西十万大山山子瑶妇女喜用银质梅花发罩罩发髻，发罩顶部是一个八角星的圆形银片，四周上下两行排列插上32块小圆银片。先用红丝线缠头部七八圈，再将发罩箍紧于头上，最后用一块绣有纹饰的方形头巾盖住头部。位于左右两耳上的头巾角，用彩珠和红绒线连结成穗，垂于两耳旁，因头部装饰花色，当地群众称之为“花头瑶”。上身穿后襟长过膝关节，前襟在膝上的无扣交领衣，领口绣花纹，前襟镶约7厘米宽的红布边。挂一块绣有花纹的胸围，胸前两边各坠彩穗，袖口各镶10厘米宽的红、蓝布花边。束红、黄、白、蓝色丝线织成的腰带，两端缀红绒线彩穗。下身穿长仅50厘米的短裤，裤脚用红或蓝丝线镶边。小腿着脚套，用彩色丝带系紧。行走时，将上衣后面的一幅衣角撩起扎在腰带上，既凉爽，方便行走与劳动，又能显示青春的健美。十万大山的板瑶妇女则在头发上绑一块红布包的顶板，顶板用0.66厘米红布，1米其他颜色的布叠成6.6厘米宽、13.2厘米长的布条，依次共叠28层扎紧而成。戴时先将头发编成一个条辫子卷于头顶，用绳扎住，再用黄蜡封好，然后再将板固定在头顶的蜡发上。最后，用一条两端绣有纹饰的0.66米长的白布或白花布盖住顶板和耳朵，扎紧于脖子上。以其头饰之大小而又有大板瑶、细板瑶之称。上身穿无领对襟衣，胸前、领口周围均镶有花边和瑶锦，衣的两边下摆各开一个16.5厘米长的叉，束两端绣花的白布腰带。下穿长裤，裤脚处用红、黄、黑3色绒线绣13.2厘米宽的花边。一身穿着花衣花，五彩斑斓。

石板镇的苗族挑花是依靠一定的工具和原料进行加工的手工艺术，是在织物布料上进行的再次创作，在制作工具和材料的选用上突出了简易性和便捷性，只需要布（平纹织的麻布、棉布、纤维布等）、线（丝线、棉线、毛线、绒线等）、针、剪刀就能制作，这些工具几乎是每家每户都有的，在工艺制作上较为简洁，从布料的背面入针，正面显示纹样是其特色，需要长时间的针法练习才能够制作出精细、排列均匀、整洁的挑花作品。

在中国传统四大名绣和地方绣种中，也有使用金线的地方：但如此大面积地运用金（银）线盘绕成图案的现象并不多见，在当时就有南绒（绒绣）北金（金线绣）的说法，说的是南方侧重于劈丝的绒线绣，在南方丝线也叫绒线，而北方相对金线用得比较多，这与南北方的地域文化也是有一定的关联。但是即便以同样擅长使用金线的粤绣而言，其突出立体感的钉金垫浮绣的工艺特点，也与北京地区注重平整、光密的盘金绣法相去甚远，整体造型也远不及京绣的盘金更显大气、华贵。在今天的刺绣品类中，盘金绣也有大量的应用。

《九州同庆》是盘金绣代表作之一，是为了庆祝中华人民共和国成40周年所创制。以红色绸缎做底，九条金龙于红绸之上做腾飞状。九条金龙的上方用黑色绒线绣有“九州同庆”四个大字，九条金龙的下方绣有一个变形的“万”字，寓意江山万代。绣品的正中央绣有一条最大的金龙，另外八条龙则按次序分列两侧，且每对金龙之间又各自形成了一个“二龙戏珠”的绣作画面，九条金龙金光闪闪，甚为耀眼；万字祥云银光璀璨，气势不凡。金色刺绣线条一气呵成，生动逼真，其所用之法便是盘金绣。《九州同庆》以龙为具象，整幅作品气势磅礴，不仅彰显了举国同庆的喜悦，更表达了中华儿女对伟大祖国兴旺昌盛的美好祈盼。

在刺绣过程中，刘秀花会事先在脑海中完成整幅绣品的艺术全景，从选线到配色一气呵成，而后再下针刺绣。这种创作方式，使得京绣不再拘泥于传统的配色和绣制技巧，而是加入了很多绘画的构成及色彩元素。绘画的写实、抽象、肌理等多种表现手法，也都被嫁接到了京绣刺绣艺术中来，使得绣品的画面从形式感、造型、创作手法等多方面，均得到了极大提升。在刘秀花看来，京绣最大的特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。京绣用的面料是绸缎，绣线除以蚕丝所制成的绒线外，还有以黄金、白银锤箔捻成的金、银线，颜色多达几百种。在初始构图之时，全靠自己在头脑中预先搭配。黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵，选择什么样的绸缎，绒线和金丝该如何搭配，甚至每种颜色都有讲究。针法也有上百种，绣出来的东西要呈现出立体感，就必须要不断变换绣线的颜色和种类。

戏衣在剧装行业中占的比重最大，是全行业最有代表性的产品。它不过多地强调时代性，虽然有些服装在历史上也确有其物，但在被用作“戏衣”之后，便成为戏曲艺术的整体，也同所有戏衣一样，具有了不分朝代的共同特征。不分时代是戏衣的特点之一，根据服装本身形制上的基本特征，将其划分为蟒、帔、靠、褶、衣五大种类，其中“衣类”的服装比较庞杂，经梳理后细分为长衣、短衣、专用衣、配件四个子目。戏衣的生产工艺大致包括设计、扎样、沥粉、刺绣、裁剪、承做等几个环节。总的说来，其刺绣技艺主要有三种，即彩色绒线绣、平金平银绣、圈金绒绣。绒绣俊雅清丽，意境深远；平金平银绣光泽夺目，雍容大方；圈金绒绣则富丽辉煌，气势磅礴。对绣法的使用，完全根据人物的类型或角色的需求而定，不同的刺绣方法却都营造出高工艺的观感。戏衣上面的京绣的刺绣相对比较简略、简单，不拘泥于细节。事实上，京绣在当时分为两派，一派是专门刺绣服饰及装饰品、棺罩等，叫“小纰匠”；另一派是专门绣戏衣的，被人们称为“大纰匠”。两派实为一家，却互相瞧不起，“小纰匠”做的活细、讲究，看不起绣戏衣的活做得粗糙。但是做戏衣的也有自己擅长的地方，做岀的活虽然粗糙，但舞台效果好，视觉效果强烈，色彩搭配比较强烈，这也是“小纰匠”不能相比的地方。

看到过羌绣的人就知道羌绣对比鲜明，羌族妇女在刺绣时大多采用棉线、丝线和绒线，喜欢用对比强烈的色彩进行搭配。例如，黑布或深蓝色底上挑绣、游绣白色，取得明快、朴素、大方的视觉效果；湖蓝色底上绣黄、红等暖色，桃红色布上绣蓝色、深绿色和鹅黄色，黄色布上绣大红、绿色和蓝色等，从而形成强烈的冷暖对比、深浅对比，起到色彩之间相互衬托的作用。羌族人刺绣喜欢用黑色或白色作底。例如，黑平绒布上绣各种饱和度高的原色，起到色彩艳丽而又大方稳重的视觉效果，更凸显其民族服饰的厚重感。白色是羌族崇尚的颜色，不仅有造型夸张的白色头帕，就连服饰图案中也离不开白色的运用。例如，单纯使用白色的游绣和架花图案，彩绣中白色的星月符号、白色的云纹、白色的腰带等等，大量的白色运用，使羌族服饰在浓艳的色彩中增加了几分纯净和雅致的意味。总之，大胆而对比强烈的色彩、饱满的构图加上精细的绣法，富有内蕴地表现出羌民族粗犷豪放又不乏细腻、深沉厚重而不乏明朗雅致的性格。在旅游商品包装设计中，羌绣图案久远留下的色彩情感特征及赋予的色彩特点，值得设计师们在应运色彩时借鉴参考。要把握色彩的功能特性与人的心理因素，用创造性的色彩语言来表达设计的意图。通过对生活和自然色彩科学的研究，把它应用到设计之中，使设计对象或产品在市场中能够提高市场占有率。

从技术的含量来看，尤其是在封建社会的明清时期，京绣主要服务于皇亲国戚，这一时期匠人的技术含量很高，他们在工艺上苛求尽善尽美，达到了京绣艺术的巅峰。在当时的社会压力下，艺人几乎是冒着生命的危险在做活，所绣出来的东西和今天即使是精益求精的做工也无法相比。清政府消亡后，民国时期的京绣匠人为了养家活口，尽管绣工所绣物件亦细腻精美，但是随着服务对象性质的转变，京绣已失去了皇家的霸气和威严。1949年后一段时期，尽管京绣在规模上迎来了较大的发展，但在绣工的技术含量上，只有少量一批老的艺人还掌握着真正京绣的制作工艺。他们工作在第一线，传授徒弟，进行生产上的技术指导。对于学徒工人而言，学习刺绣只要能够掌握几种够用的针法，完成产品要求即可。可以说，从事京绣的人员逐渐从集约型向粗放型发展。近20年来，从事京绣的制作人员进一步萎缩，这门费时费眼、工资又少的手艺活除了仅存的老艺人饱含浓厚的兴趣之外，今天的绣工学习它多数是为了掌握一种可以赚钱的手段。就拿劈丝来说，清代的劈丝可以劈到跟头发丝一样细。今天在一般的京绣加工点，一根绒线最多可以劈到六根，如果客户没有要求也只是劈到四根或两根就开始绣制。

中国刺绣工艺历史悠久，但有专门记载刺绣工艺历史的书出现较晚，清代女刺绣工艺家丁佩的《绣谱》是我国刺绣有史以来的第一部专著。在这部9000多字的刺绣专著中，丁佩首次提出了“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七字诀，总结了中国刺绣的基本特点与创作规律，成为后人研究刺绣的理论基础。全书共分六个部分：第一部分，择地。讲述刺绣环境一定要具备闲、静、明、洁的特点。第二部分，选样。讲述选定绣稿时要注意审理、度势、剪裁、点缀、崇雅、传神，并避免失之巧庸、过繁或过简。第三部分，取材。讲述绒线、绫缎、纱罗、绣针、剪刀、绷架粉墨等材料、工具的重要性。第四部分，辨色。讲述17种色彩的特点和用法。第五部分，程工。讲述刺绣工艺技法以及齐、光、直、匀、薄、顺、密等规格标准。第六部分，论品。讲述以文品之高下、画理之精深来品评刺绣的能、巧、妙、神四个等级，以及精工、富丽、清秀、高超四个品格。丁佩的《绣谱》议论极尽详细，条理清晰，总结了刺绣工艺的技法及其美学特点，对于当今的刺绣仍具有指导意义和借鉴价值

2009年，是中华人民共和国成立60周年大庆，为表达对党和政府的感激，我自己出资15000元采购了上好的金线、绒线，又花5000元购买一级库缎面料，和徒弟们一起绣《九州同庆》，为庆祝中华人民共和国成立60周年献礼。从2009年6月中旬起，我和徒弟们每天凌晨4点起床，晚上十一二点休息，起五更睡半夜赶制《九州同庆》。经过三个多月辛勤劳动，长3.29米、宽1.29米的《九州同庆》顺利完成。之后，我又出资7000元进行了装裱。国庆前，我们亲手把绣制的《九州同庆》图赠给北京市妇联时，得到了在场领导的肯定。这幅图后来也在国家艺术中心展出，得到了大家的好评。

民族贸易既体现民族政策，又贯彻执行商业政策，这是对少数民族的特别照顾。对于瑶族人民特需用品，如长柄雨伞、绒线、花带、蓝粗布、银器饰品等供应都得到保障。供销部门在瑶区分别开设蒸酒、磨豆腐作坊，供应瑶胞。同时，民族贸易公司积极帮助瑶族农民发展种养为主的多种经营。通过产销合作形式，扶持瑶民建立土特产品生产基地。如，在广东瑶族地区扶持大坪、金坑等地成为油桐基地，扶持金坑、涡水、香坪等地成为山苍子基地；扶持白芒、盘石、大坪等地成为茶叶基地，扶持以三排、南岗等地成为油茶基地。在农副产品收购中逐步提高收购价，实行价格补贴、运费补贴，逐步缩小工农产品的剪刀差。

绣线分金线、绒线。金线是专门从南京金箔金线厂购置的K金金线。南京金线厂的师傅们用手工捻，这金不烧、不炼，有点儿发红，里面有一丝蚕丝线，把金再缠在蚕丝线上。我们管里边那个线叫纱，有两纱的，有三纱的，根据你绣什么样的，人家再用手工给你捻。要是线粗金皮子也厚，线细金皮子薄。然后，再用这捻好的金线盘金龙。其实，金线比一般绣线要粗得多，并不能用来绣，而是要一根一根把它盘成图案，用丝线固定。我自己也会配金线，你看我这个金线，现在市场上已经很难买到。

编织针是编绣的一种，以绣线横直相间，绣成以竹笠纹的编绣针法，先用绒线全部间以横行，然后采取两条直线穿两条横行，或用三条直线穿三条横行，依此类推，就可以编成竹笠似的纹样。编织针绣在哈密维吾尔传统服饰中大都用于龙纹和吉祥八宝等器物上。

针的种类很多，主要有绣花针、毛线针和穿珠针等。绣花针一般针体较短、较细，为了不损伤丝线，要求针尖细而锋利、针体匀圆、针尾圆钝、针孔扁长；毛线针是一种较粗的圆尖针，一般用作绒线缝合和刺绣；穿珠针是专门用于在各种纺织材料上穿缀珠子的，为了穿缀各类不同形状和各种材质的珠子、珠片，要求针体细长。抵针是用蜂窝状金属片卷成戒指形戴在持针手中指的第二节上，其作用是帮助刺绣时推针。剪刀是用来剪纸、修剪绣布和剪去线头的，一般要求剪身小，刀口锋利，刃尖细长。

另一方面，由于交通不发达，土地异常贫瘠、人烟稀少。在这种生存条件下，经济主要是自给自足的自然经济，服饰所需的原材料必须是自己生产的自织、自染麻布或羊毛织成的布。土家族织锦是在古老的木质腰机上，以棉线为经线，纬线用多股棉纱或绒线交织，采用加固变化斜纹组织，使其图案形成了斜线成阶台状斜进的图形。针对在一定的经纬密度范围内，曲线很难圆满表现的情况，创造出由无数个阶台连接成的近似曲线的图形的方法。因此，受织锦工艺制作手段、生产技能和生产能力的制约，土家织锦都十分粗犷。为了适应工艺的要求把自然界里变化丰富、线条优美生动的物体轮廓，变化成以直线和斜线为主的抽象几何形。在“马必花”纹样我们看到的马头、体、尾曲线都变成直线和斜线符号了；“蛇花”以规则的小三角形、菱形块排列，表现了蛇的卷曲之形，并由单边勾、万字流水边连接构成；传统的“船船花”纹样，以直线、方形构成等。

湘绣是人们所熟知的我国四大名绣之一，它形成独立的流派是在清代后期，主要是指以长沙为中心的湖南刺绣流派。它起源于湖南民间刺绣，主要由丝、缎、纱以各色丝线、绒线经过细致的绣制而成。湘绣作品的整体特点是所表现的形象生动，具有极强的写实风格，质感上饱满逼真、色彩明亮。湘绣的种类最初以绣制日用品为主，传统题材以狮、虎等猛兽最有特色，后来演变到画绣等陈设品，装饰性较强，湘绣画作在保留原画意境和笔墨神韵的同时，借助刺绣的独特针法，增添了作品的真实感觉。湘绣的制作细致纤巧，平整均匀，根据表现物象的需要，有时候会将一根丝线劈成200多份来使用，精细程度可谓巧夺天工。

竹笼机的机身主要有固定与调节各部分器械运作的功能，包括机架、机床和坐板三个部分。机架从前往后看像一个倒梯形，成为竹笼机形象的一个显著特点。机床是由几块木板固定而成的四方形木架，可以看作是整个竹笼机系统的底座，承担着稳定体统正常工作的功能。而坐板则是固定再在机身前端的一块木板，上面可以放置一些操作工程中需要的绒线、梭子等物。一些简易的竹笼机则没有坐板。

近代输入瑶族地的商品，主要是锄头、刮子、犁、耙、斧头、砍刀、火枪等生产工具，食盐、棉布、纱线、绒线、纸张、火柴、火油（煤油）、铁器炊具、瓷品用具、首饰、剪刀粉丝、腐竹等生活用品。由于出口增加促进了生产的发展和产业结构的变化，瑶民收入有所增长，购买力提高，对市场产品的需求随之增长。铁器工具、食盐、布匹、纱线、纸张等生活必需品输入量增长较多较快。清末至民国时期，金秀、恭城、江永、钟山、都安等县瑶族由于出口香草、桐油、茶油、土纸增加收入，放弃棉花种植，改买棉纱织布，甚至直接从市场购买土布乃至机织布，就是明显例子。

土家族古时服饰是“男女垂簪，短衣跣足，以布勒额，喜斑灿服色”。新中国成立前多用自纺、自织、自染的青（黑）兰两色布做衣料。有的地区穿麻布。妇女上穿矮领右衽大袖布质衣。老年人多穿青（黑）蓝色，中青年喜欢粉红色、天蓝色，领上嵌三条花边，叫作“三股筋”。襟边及袖口贴上三条小花边，下面穿条色裙，称为“八幅罗裙”，群褶多而直，显得庄重大方。改土归流后，改穿裤子，男女裤用青、蓝布加白布腰，穿时提起于腹前左右折叠，用带系着，叫“转‘腰’裤”。裤脚用蓝底加青边，青底加蓝边，裤脚上滚上三条彩色花边，或者脚上打着“人”字形的绑腿。头上缠二米长左右的青丝帕或青布帕，不缠“人”字形。闺女的头发梳成一条独长辫，用红、青色绒线作头绳结扎着。

钉针绣是辅助针的一种，是将绣成的线条钉牢加固的一种针法。哈密维吾尔族传统服饰中，钉针绣有明线、暗线之分，明线针迹外露，暗线针迹隐藏。刺绣方法是：先由面料的下面起针，跨过所要钉紧的绒线，又向下钉去，如一针可钉牢，即可在底打结，移绣别处。如果需要再加钉第二针的，与上述方法同一适用于几条较长的线条或线条与线条交接处，需要加固的地方，一般用于盘金花卉或盘金龙上。