纳纱，有活纱、满纱之分，活纱就是刺绣部分只占用了纱网的部分空间，露出若干纱地呈白色；满纱即整幅均为各色花线组成的图案所覆盖，不露纱地。

与精细华丽的满族宫廷刺绣不同，满族民间刺绣更能体现原生态的思维与审美特征，其材料质朴，针法稚拙，不拘一格，更具民族和地域特色。满族民间刺绣能够运用有限的材料和绣法绣出无限的创意组合。通常会用最普通的、易得的缎子、纱、麻、棉、粗布等为主要底布，用各色的棉线、丝线、麻线、绒线等进行绣制。明代之后，满族民间刺绣在继承平绣、铺绒、条纹绣等传统技法外，还创造了十字绣、缎绣、堆绫、割绣、纳纱、辫绣、包绣、补绣等绣法。同时吸纳融合了中原名绣的技艺，其针法有平针、拖针、长针、缉锁、盘针、水纹针、葡萄针、半针、套针、乱针、斜针、松针等，日臻成熟。其中工艺较为独特的有以下几种：一是纳纱，亦称纳绣、戳绣、扎绣、穿花绣，是以素纱罗为面料即纱地，纱地上用彩丝绣满花纹。二是补绣，也称贴绣，是补布与刺绣结合，将剪成各种色彩的贴布图案拼放在底布上，然后用针绣补上。满族的“补绣”技法来源于女真族的“钉线”工艺。是女真人用在箭囊和马鞍垫上的一种粗糙原始的针法。清末民初流行于全国各地的“改良旗袍”领口、袖口、衣襟等处的“十八镶”，即是采用满族“补绣”与“钉线”等刺绣技艺。三是最具满绣特色的割绣，亦称绒绣，是把两个厚挺一些的面料紧贴一起，在面绷上固定好，纳绣好图案后，用利刀从中间割开，形成两个花色相同、构图对称的绣品。割绣法是满族最具代表性和普遍性的刺绣种类。另外满绣中的的辫绣技艺，也是一种深受满族民众喜爱并普遍采用的绣法。其针法近似于汉族的“套针绣”，视觉效果虽亦如发辫相连不断，实际并不雷同。

纳纱可分为活纱与满纱。在纱网上未绣满而露出纱网的称活纱。以菱形图案为例，在采用活纱方法绣制时，先用在纹样左侧第一排沙眼，自下而上数第四个沙眼起针，第五个针眼处落下。左侧第二排沙眼自下而上数第三个沙眼起第二针，向上跨过两个沙眼，在第六个沙眼落针。左侧第三排沙眼自下而上数第二个沙眼起第三针，向上跨过四个沙眼，在第七个沙眼落针。依次绣第四针。然后，以第四根线为中心线，在第四针的另一侧绣出与前三跟相对称的线条。此时在纱网上形成一个菱形图案。如此类推，在纱网上绣出多个菱形图案，四周留有纱地。

纳绣：又称纱绣，是一种传统的刺绣形式。此种绣法的绣底一般采用素纱，用彩色的丝线在绣底上勾勒出各种纹样，纹样丰富且饱满在纹样的周薇留有纱地，严格按格数眼在方格纱的底料上进行刺绣，各种图案花纹由长短不一的线条有规则地垂直排列而成。绣时为了避免堵塞纱眼，使纱眼清楚，必须注意退松绣线。此种绣法绣出来的纹样十分美丽，而且纹样随着线条横、直、斜的不同排列有着丰富的变化，富有装饰性。见于被罩、床毯等。

这件龙袍料长17米，宽70厘米，在轻、薄、透的绛色蚕丝地上，织有细腻流畅的四合如意云纹，迎光看去，恰似一片红光缭绕的彩霞。就在这样薄如蝉翼的纱罗地上用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒盘织出云龙图案，其中主体龙纹是用活孔雀身上拔下的羽绒捻成线织成的。由于羽绒呈立绒状，闪烁着宝石般的七彩光泽，在薄薄的纱地上高高突起，有一种浮雕般的装饰效果，特别神奇。由于花地透薄，图案有浅浮雕的感觉，龙似乎就在这霞光万道、瑞气升腾的红云中游动。整个袍料鲜丽夺目，金翠辉映，这便是著名的已失传了三百多年的“纱地妆花织金”。这件龙袍料用“织成”的方法。17米多长的袍料，大约由1.8万根经线和约12万根的纬线组合，要求金彩衔接，花纹合一，拼接后天衣无缝。这其间既要考虑织造时间跨度大，温度、湿度对织物缩率的影响，也要考虑到艺人操作时打纬力度的不一致，导致织物密度的大小变化。其难度之大、水平之高着实让人叹为观止。十三陵特区定陵博物馆随后又与研究所签订了一个大的复制协议,精选了19个品种，研究所均圆满完成了任务，并取得了丰硕的科研成果。2005年起，研究所又为十三陵定陵博物馆复制了红四合云纹缎绣十二章衮服等6件丝织文物。复制的袍服涉及到的云锦品种有平纹纱、妆花纱、二经绞罗、四经绞罗、正反五枚缎。其中二经绞罗技术已失传数百年。绣六章黄素罗裳出土于万历帝棺内，原件残破较为严重，裙式，由黄素罗制成。黄素罗裳采用了手工织造的二经绞罗和平纹素纱技术，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙，其中二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种。通过这次复制工作，南京云锦研究所首次使但闻其名，失传已久的罗织造技艺得以恢复。二经绞罗和四经绞罗的恢复，说明研究所在传承云锦妆花手工织造技艺方面又迈了一大步。