中国刺绣工艺历史悠久，但有专门记载刺绣工艺历史的书出现较晚，清代女刺绣工艺家丁佩的《绣谱》是我国刺绣有史以来的第一部专著。在这部9000多字的刺绣专著中，丁佩首次提出了“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七字诀，总结了中国刺绣的基本特点与创作规律，成为后人研究刺绣的理论基础。全书共分六个部分：第一部分，择地。讲述刺绣环境一定要具备闲、静、明、洁的特点。第二部分，选样。讲述选定绣稿时要注意审理、度势、剪裁、点缀、崇雅、传神，并避免失之巧庸、过繁或过简。第三部分，取材。讲述绒线、绫缎、纱罗、绣针、剪刀、绷架粉墨等材料、工具的重要性。第四部分，辨色。讲述17种色彩的特点和用法。第五部分，程工。讲述刺绣工艺技法以及齐、光、直、匀、薄、顺、密等规格标准。第六部分，论品。讲述以文品之高下、画理之精深来品评刺绣的能、巧、妙、神四个等级，以及精工、富丽、清秀、高超四个品格。丁佩的《绣谱》议论极尽详细，条理清晰，总结了刺绣工艺的技法及其美学特点，对于当今的刺绣仍具有指导意义和借鉴价值

“丝账房”除采取放料方式外，也有“自行设机督织”与经营的。据清代徐扬所绘《盛世滋生图》（即《姑苏繁华图》），其中绘有丝绸店铺14家，在阊胥地段画面上，可以看出一家两层楼房五间门面，似为前店后坊的“丝账房”。可以想见，当时的“丝账房”其经营规模之大和资本之雄厚。有的市招上还清楚地写着“本店自制苏杭绸锻纱罗锦梭布发客”，“自造八金丝纱缎”，“选置内造八丝贡锻，汉府八丝，上贡绸锻”等字样。像这样明确标明“自制”和“选置内造”的共有三家。这种产销相联的店家，很可能就是“自行设机督造”的“丝账房”了。他们已从通过商业经营转为在生产领域里对小生产者进行直接的管辖。

“丝账房”除采取放料方式外，也有“自行设机督织”与经营的。据清代徐扬所绘《盛世滋生图》（即《姑苏繁华图》），其中绘有丝绸店铺14家，在阊胥地段画面上，可以看出一家两层楼房五间门面，似为前店后坊的“丝账房”。可以想见，当时的“丝账房”其经营规模之大和资本之雄厚。有的市招上还清楚地写着“本店自制苏杭绸锻纱罗锦梭布发客”，“自造八金丝纱缎”，“选置内造八丝贡锻，汉府八丝，上贡绸锻”等字样。像这样明确标明“自制”和“选置内造”的共有三家。这种产销相联的店家，很可能就是“自行设机督造”的“丝账房”了。他们已从通过商业经营转为在生产领域里对小生产者进行直接的管辖。

“丝账房”除采取放料方式外，也有“自行设机督织”与经营的。据清代徐扬所绘《盛世滋生图》（即《姑苏繁华图》），其中绘有丝绸店铺14家，在阊胥地段画面上，可以看出一家两层楼房五间门面，似为前店后坊的“丝账房”。可以想见，当时的“丝账房”其经营规模之大和资本之雄厚。有的市招上还清楚地写着“本店自制苏杭绸锻纱罗锦梭布发客”，“自造八金丝纱缎”，“选置内造八丝贡锻，汉府八丝，上贡绸锻”等字样。像这样明确标明“自制”和“选置内造”的共有三家。这种产销相联的店家，很可能就是“自行设机督造”的“丝账房”了。他们已从通过商业经营转为在生产领域里对小生产者进行直接的管辖。

“丝账房”除采取放料方式外，也有“自行设机督织”与经营的。据清代徐扬所绘《盛世滋生图》（即《姑苏繁华图》），其中绘有丝绸店铺14家，在阊胥地段画面上，可以看出一家两层楼房五间门面，似为前店后坊的“丝账房”。可以想见，当时的“丝账房”其经营规模之大和资本之雄厚。有的市招上还清楚地写着“本店自制苏杭绸锻纱罗锦梭布发客”，“自造八金丝纱缎”，“选置内造八丝贡锻，汉府八丝，上贡绸锻”等字样。像这样明确标明“自制”和“选置内造”的共有三家。这种产销相联的店家，很可能就是“自行设机督造”的“丝账房”了。他们已从通过商业经营转为在生产领域里对小生产者进行直接的管辖。

在古代丝织物中，“锦”是代表最髙技术水平的织物。根据《书经》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《帝王世纪》的记载，我国商周时生产的丝织物中，就已有了锦。锦是用厚缯（帛之总称)为地，用彩丝织出花纹。《书经•禹贡》：“兖州厥贡漆丝厥篚织文。”蔡传为“织文者，织而有文，锦绮之属也，以非一色，故以‘织文’总之”。这句话明确地解释了“织文”者，为丝织品上织有多色的花纹，故称之为“织文”。《六书故》云：“织素为文曰绮，织彩为文曰锦。”《诗经•小雅·巷伯》首章为“萋兮斐兮，成是贝锦，彼谮人者，亦已大甚”，孟子对谮人者十分憎恶，斥责这些谮人者的一派花言巧语，就仿佛是贝锦一样。从这里我们却可从反面理解为，贝锦在当时确是一种文采鲜明、斐然成章的美锦。染出不同颜色的丝线，用之织以成锦，需要有先进的织造方法和很高的技术水平。因此，当锦出现以后，便被视为是一种贵重的高级丝织物。古代人赠送礼物，通常是用普通丝绸；到东周时，就常用“束锦”了。战国时“锦”、“绣”二字常被连称，以代表最美丽的织物；“锦绣”二字后来即被用作“美丽”或“美好”的象征。在我国古代史书典籍和成语词汇里，锦是以彩丝的平纹或斜纹地织成的重经或重纬组织，织成色彩绚丽、花纹繁盛的技艺精湛的高级丝织品。“锦”字，是“金”字和“帛”字的组合。在古代浩瀚的诗词歌赋，尤其是唐诗宋词里，如果作品中不用或少用锦绣纱罗等形容词汇，将失去它应有的华丽文采。如中国人尽皆知的“锦上添花”、“衣锦还乡”、“花团锦簇”、“繁花似锦”等等，都形象地表明了织锦业对中国文化的深远影响。东汉时代的锦，以各种隶铭文组合锦为其特色。如新疆民丰、古西域精绝国“沙漠王子”墓群出土的“延年益寿大宜子孙”锦、“五星出东方利中国”纹锦肘膊、“万世如意”锦袍、“王侯合昏”瑞草祥云纹被褥等特色品种。这些织通过横贯亚欧大陆的丝绸之路，与中亚、南亚、西亚等各国人民进行丝绸锦绣外贸和文化艺术交流，产生了深远影响。

据官府的有关材料记载，“明代累朝制造缎匹，不过三万匹，上用赏赐，倶在其中”，甚至“一岁所造，供费有余”。然自天顺以后，靡费情况日增。如嘉靖年间，由于赏赉无时，使缎匹“每称缺乏”。嘉靖三十年（1551年），命浙江、苏、松等处增织纻丝、纱罗共86300匹。嘉靖三十三年（1554年）又命浙江、福建、南直隶苏、松等府织造各色花样纻丝、纱罗共30150匹。这些都远远地超过了额定的岁造数字。到16世纪70年代后又万历年间），岁造之外的添织，日益频繁，几乎成为常例。至万历四十七年（1619年），由于连年派织浩繁，造成“民穷财尽”。应天(南京)和浙江巡抚“交章言公私两匮，缎匹缺乏,迄暂行停织”。万历皇帝朱翊钧,不但不肯表示丝毫的让步，反威吓谏奏的臣下说:“如再借言阻挠，有误吉典，必罪不宥。”从以上材料中可以清楚地看出，由于封建统治者的挥霍无度，导致大量的加派增织，江南一带（包括南京在内）的丝织生产规模也由此日益壮大。

从用麻来织的织物上看，长沙战国楚墓出土的苎麻布料达到的17升的精细度，说明当时楚国织麻技术已经达到很高的水平，同时以麻布与丝绸作为陪葬品，是具有一定宗教信仰的。虽然这种织麻技术受到丝织业的冲击，荆楚地区的麻织业出现衰落，由于苗族的迁徙，这种麻织业至今保留在西南各省苗族之中。《淮南子•齐俗》说：“三苗髦首，羌人括领，中国冠笄，越人剃发。”所谓“髦首”，就是用麻掺发挽髻于头两侧。古人以苗族人民用麻掺发这个明显特征区别于羌人和中原人。如今，贵州一带的苗族侗族仍遍种苎麻，以麻布缝衣裳、百褶裙和绑腿。而且认为唯有麻布做成衣裳才坚挺、耐穿、美丽。从苗族沤麻、绩麻工艺中仍可见到古代沤麻、绩麻工艺的端倪。在苗族最隆重的祭祖活动“吃鼓藏”的仪式中，就常穿用麻布作的仪式服，这种具有特殊意义的仪式服织得十分细密，轻如纱罗。给仪式的主持者和鼓藏头拴麻就是一项神圣的仪式程序之一。

目前尚无确切的文献及实物可明确妆花最先出现在哪个品种上。据推测可能是宋元时期先在纱罗织物上尝试，以后随织机的改进，在逐步完善各种工艺的同时，普及到各种织物上去。现藏于内蒙古博物馆的一件元代挖花纱罗织物,在纱罗地上，分别用小梭子挖花织人绿色、深黄色、朱黄色的彩纬，装饰提花罗裙的镶边。这可以看作是妆花工艺雏形期的产物。

凡工匠结花本者，心计最精巧。画师先画何等花色于纸上，结本者以丝线随画量度，笄（算）计分寸桫（秒）忽（十忽为秒）而结成之。张悬花楼之上，即织者不知成何花色，穿综带经，随其尺寸度数提起衢脚，梭过之后，居然花现。盖绫绢以浮轻而见花，纱罗以纠纬而见花。绫绢一梭一提，纱罗来梭提，往梭不提。天孙机杼，人巧备矣。

这种提花机技术创新的关键在于“花本”的设计。花本是为提花工人编制的一套操作程序，这种程序将设计图案复杂的色彩花纹按顺序编成口诀，“一人居上唱口诀提经，一人在下送纬打纬，二人配合完成设计图样的织造”。在这个过程中，提花工人无须强行记忆成千上万的操作要求，只须依本唱诀就能织出各种具有复杂图案的锦品。“凡工匠贯花本者，心计最精巧。画师先画何等花色于纸上，结本者以丝线随画量度，算计分寸秒忽结成之。张悬花楼之上，即织者不知成何花色，穿综带经，随其尺寸，度数提起衢脚，梭过之后居然显花。盖绫绢以浮经而现花，纱罗以纠纬而现花。绫绢一梭一提，纱罗来梭提，往梭不提。天孙机抒，人巧备矣。”

1975年7月，考古人员在江苏省镇江地区金坛县（现金坛市）茅麓公社向阳大队，发现了一座南宋早期墓葬，墓主人为太学士周瑀。墓中出土了大量的服饰和丝织品，计衫16件、丝绵袄2件、抹胸1件、裳2件、蔽膝1件、裤7件、袜裤1件、履1双、褡裢1件。从织物种类来看，有素纱、提花纱、素罗、花罗、绮、绫等，以纱罗织物居多。其中纱、罗、绮有不少的图案变化，但多为矩形点、菱形、方格等几何形图案，其余多为花卉图案，包括单枝星菊、单朵梅花等折枝花卉，也有缠枝牡丹、山茶、桃花、天竺等中大型花卉图案。

纱与罗都是经纬线稀疏并织物上呈现小孔的丝织物。一般而言，凡经线起绞、纬线平行交织的织物均可称作纱罗织物，但一些稀疏的平纹组织往往也可被称为纱。纱出现得很早，周代已有以纱制作王后和命妇服饰的记载。纱的基本组织为由两根经丝相互绞转并每一纬绞转一次的二经绞组织，实物则以多种组织配合织造的暗花纱居多。汉唐间纱罗织物的主要组织类型是链式罗，又称无固定绞组罗，其中又以四经绞罗最为常见。花罗是罗地上显现各种花纹图案的罗织物总称，通常以四经绞作地，以二经绞显花。

关于龙袍的织造，这里只说是苏州和杭州，没有提到南京，实际上，主要的朝服都是用南京的织金云锦制造的。当时在南京有朝廷直属的三家织造机构。明太祖朱元璋早在明朝的前一年(1367年），就在南京设立了“尚染局”，即“南京内织造局”的前身。洪武年间，又先后设立了“供应机房”和“神帛堂”两家织造机构。据史料记载，供应机房亦生产龙衣和彩锦等丝织物。单就嘉靖二十四年（1545年）一年，就曾织造上用丝纱罗织金彩妆等龙袍料共1125匹，物料工价银达17878两之多。至于神帛堂，主要是织造皇帝用于祭祀的各色丝织品，有织机40张,食粮匠人1200名。

量、用料、用色上仍有所区别，所以一提到云锦就与南京联系在一起。加之淸末民初苏杭地区受西方先进科技影响较大，现代丝织技术发展较快，而南京地区未能跟上时代步伐，尚系统地保留了传统织造工艺仍生产传统品种。同时因为南京云锦在组织结构上含有平纹、斜纹、缎纹、纱罗、起绒及其复杂的组合，几乎涉及了所有明清和明清以前的提花丝织品大类，所以云锦一词包容性极广。云锦的性能和织物组织结构、材料规格、织造技艺、工艺规格等有关，综合了众多技术特性才决定了云锦织物与众不同的特点。

这件龙袍料长17米，宽70厘米，在轻、薄、透的绛色蚕丝地上，织有细腻流畅的四合如意云纹，迎光看去，恰似一片红光缭绕的彩霞。就在这样薄如蝉翼的纱罗地上用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒盘织出云龙图案，其中主体龙纹是用活孔雀身上拔下的羽绒捻成线织成的。由于羽绒呈立绒状，闪烁着宝石般的七彩光泽，在薄薄的纱地上高高突起，有一种浮雕般的装饰效果，特别神奇。由于花地透薄，图案有浅浮雕的感觉，龙似乎就在这霞光万道、瑞气升腾的红云中游动。整个袍料鲜丽夺目，金翠辉映，这便是著名的已失传了三百多年的“纱地妆花织金”。这件龙袍料用“织成”的方法。17米多长的袍料，大约由1.8万根经线和约12万根的纬线组合，要求金彩衔接，花纹合一，拼接后天衣无缝。这其间既要考虑织造时间跨度大，温度、湿度对织物缩率的影响，也要考虑到艺人操作时打纬力度的不一致，导致织物密度的大小变化。其难度之大、水平之高着实让人叹为观止。十三陵特区定陵博物馆随后又与研究所签订了一个大的复制协议,精选了19个品种，研究所均圆满完成了任务，并取得了丰硕的科研成果。2005年起，研究所又为十三陵定陵博物馆复制了红四合云纹缎绣十二章衮服等6件丝织文物。复制的袍服涉及到的云锦品种有平纹纱、妆花纱、二经绞罗、四经绞罗、正反五枚缎。其中二经绞罗技术已失传数百年。绣六章黄素罗裳出土于万历帝棺内，原件残破较为严重，裙式，由黄素罗制成。黄素罗裳采用了手工织造的二经绞罗和平纹素纱技术，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙，其中二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种。通过这次复制工作，南京云锦研究所首次使但闻其名，失传已久的罗织造技艺得以恢复。二经绞罗和四经绞罗的恢复，说明研究所在传承云锦妆花手工织造技艺方面又迈了一大步。