清代蜀锦织机的构造已相当复杂，编结技术也更加灵巧。故《蚕桑萃编》卷十曰：“制机之法，各省俱能为之，其佳者唯吴蜀。”染色技术也有极高的成就，凡所染皆鲜艳悦目，且色牢度高，久不褪色，“虽曰人之工巧，亦缘水气之佳。浅红、大红、谷黄、鹅黄、古铜，川之锦江为上，是皆水色之美者。”尤其纹样“雨丝”和“月华三闪”，充分利用蜀锦传统工艺，在经线彩条变化上革新创造，在织造技艺上呈现一种崭新的面貌。

清代蜀锦织机的构造已相当复杂，编结技术也更加灵巧。故《蚕桑萃编》卷十曰：“制机之法，各省俱能为之，其佳者唯吴蜀。”染色技术也有极高的成就，凡所染皆鲜艳悦目，且色牢度高，久不褪色，“虽曰人之工巧，亦缘水气之佳。浅红、大红、谷黄、鹅黄、古铜，川之锦江为上，是皆水色之美者。”尤其纹样“雨丝”和“月华三闪”，充分利用蜀锦传统工艺，在经线彩条变化上革新创造，在织造技艺上呈现一种崭新的面貌。

苗族织锦有浓郁的民族特色，构图特点以菱形的二方连续图案和四方连续图案为多。主题多为花卉纹和雷纹，辅助花纹多为几何纹。苗族民间还织一种锦带，用于腰带、绑腿、花边、裙摆等，织法用的是挑花技术，幅宽3-5厘米，经线起花，经线有不同颜色，纬线为单色。如融水苗族姑娘在坡会时穿着的最美丽的盛装百鸟衣的下摆就装饰了这类锦带，据说这类锦带荟萃了苗锦的图案。

隋朝时期的织锦业较发达。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的“胡王”锦是一件有代表性的作品，在米黄色地上以墨绿色和以绛红、橘红交换排列的彩条经线显花，每一花纹循环单位有一胡人执鞭牵驼，间以“胡王”二字，外围半圈连珠纹，花木反复倒置循环提花，形成上下对称、形象生动的图案。隋代的织锦纹饰，除了胡王纹之外，还有套环贵字纹、套环对鸟纹、棋局纹、彩条纹等，其中套环贵字纹在隋代极具代表性。

壮锦和苗锦，主要是以棉纱作经线，丝绒或棉线作纬线，通过结构简单的提花织机交织而成。近年，因为毛线的色彩丰富，很多苗族女性都喜欢用腈纶细线取代棉线或丝绒作为纬线。壮锦和苗锦的共同特征是：题材丰富、造型别致、色彩绚丽、质地结实和用途广泛。在存在共同特征情况下，两者的织造工艺也有不同之处。

鲁锦的织造机具简单，织出的图案却丰富多彩，重要的一点就在于它的经线排列，并结合了不同的提综规律，以达到不同的变化组合形成多变的图案造型。

根据宋锦织物要求，宋锦有面经和底经两组经线，由于这两组经线的原料粗细不同，组织交织状况不同，织造时的缩织率也不同，故必须分别采用两个经轴才能维持张力的平衡。面经放在上轴，地经放在下轴。

根据宋锦织物要求，宋锦有面经和底经两组经线，由于这两组经线的原料粗细不同，组织交织状况不同，织造时的缩织率也不同，故必须分别采用两个经轴才能维持张力的平衡。面经放在上轴，地经放在下轴。

保存在故宫博物院的“绛色地二色金花卉蝶纹织金绸便袍料”就归于经重平品种，与地纬交织时相邻的两根经线有相同开口规律，交织成经重平地组织。与纹纬交织时每隔五根经线起出一根兼作固结圆金线的间丝用经，其固结组织为三枚斜纹，完整组织的纬线循环数为6根，经线循环数达72根，织物经线密度较高达104根/厘米，而纬线密度只有15根/厘米（地部），此外纬向用料特别粗，这样地部也呈现横凸纹。这种由纬重平地、三枚斜纹固结妆花的品种也是很少见到的。

这件龙袍料长17米，宽70厘米，在轻、薄、透的绛色蚕丝地上，织有细腻流畅的四合如意云纹，迎光看去，恰似一片红光缭绕的彩霞。就在这样薄如蝉翼的纱罗地上用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒盘织出云龙图案，其中主体龙纹是用活孔雀身上拔下的羽绒捻成线织成的。由于羽绒呈立绒状，闪烁着宝石般的七彩光泽，在薄薄的纱地上高高突起，有一种浮雕般的装饰效果，特别神奇。由于花地透薄，图案有浅浮雕的感觉，龙似乎就在这霞光万道、瑞气升腾的红云中游动。整个袍料鲜丽夺目，金翠辉映，这便是著名的已失传了三百多年的“纱地妆花织金”。这件龙袍料用“织成”的方法。17米多长的袍料，大约由1.8万根经线和约12万根的纬线组合，要求金彩衔接，花纹合一，拼接后天衣无缝。这其间既要考虑织造时间跨度大，温度、湿度对织物缩率的影响，也要考虑到艺人操作时打纬力度的不一致，导致织物密度的大小变化。其难度之大、水平之高着实让人叹为观止。十三陵特区定陵博物馆随后又与研究所签订了一个大的复制协议,精选了19个品种，研究所均圆满完成了任务，并取得了丰硕的科研成果。2005年起，研究所又为十三陵定陵博物馆复制了红四合云纹缎绣十二章衮服等6件丝织文物。复制的袍服涉及到的云锦品种有平纹纱、妆花纱、二经绞罗、四经绞罗、正反五枚缎。其中二经绞罗技术已失传数百年。绣六章黄素罗裳出土于万历帝棺内，原件残破较为严重，裙式，由黄素罗制成。黄素罗裳采用了手工织造的二经绞罗和平纹素纱技术，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙，其中二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种。通过这次复制工作，南京云锦研究所首次使但闻其名，失传已久的罗织造技艺得以恢复。二经绞罗和四经绞罗的恢复，说明研究所在传承云锦妆花手工织造技艺方面又迈了一大步。

秦汉时，成都已成为全国丝绸重要产地。《华阳国志》及《汉书•地理志》记载：汉武帝时，成都已有住户7万家之多。西汉扬雄在《蜀都赋》里有这样的描述：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造其锦……发文扬彩，转代无穷。”表明当时生产织锦品种花色繁多，丝织业繁盛。据《史记》记载，秦汉时代，四川得丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，成都因此得名“锦官城”。蜀锦织成后，须在江中漂练，经过漂练后的蜀锦纹理分明，色彩鲜艳。据樵周《益州志》“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成”，濯锦之江曰“锦江”，锦工濯锦之地称为“锦里”，锦官居住的地方称“锦官驿”，可见当时织锦之盛。此时生产的蜀锦在图案和配色上有一定的局限，采用“彩条起彩，经线显花”方法生产的蜀锦，称为经锦。由于蜀锦织造技艺得以推广和提高，开始使用脚踏织机和提花机。在丝织品的漂染技术上也达到了较高水平。成都因此以织造精巧、色彩艳丽的蜀锦而名扬天下。秦汉时，蜀锦已畅销全国，锦缎纹样形式繁多，内容吉祥喜气，融儒、道、释的思想精华，显示了织锦技艺的高超水平，时人认为中国之锦“成都独称妙”。1975年，成都土桥曾家包出土汉代大型浮雕石，中部刻有织机两架，虽然是一件反映当时蜀锦生产的造型艺术品，而且结构、刻画不尽完善，但却部分地反映出当时真实的织锦生产状况。这两部织机中，左边一部结构比较简单，看来是素织机，织工正在丢梭织造。右边一部结构比较复杂，是斜织机。主要部分是一架木制的机台，有四根机脚，前脚稍长，下有两根踏木。机架是一个长方形的木框，斜置在机台上，背后立有一根撑柱，机架的顶端安置卷经的圆形木轴——“滕子”；机架的下端，也有一根可以转动的木轴，即缠裹丝织物的“怀辊”，但被织工身体遮住。机架中部两立颊上各安“立叉子”一个，“马头”向外伸，一根豁丝木贯穿在两者之间，其作用一是分经，一是作为“马头”的中轴。马头前端，用绳悬挂综絖，织工脚踏踏木，牵动马头一俯一仰，带动综絖，操纵经线沉浮。织工右手扬起，左手执舟形的梭子织造。这种织机，是汉代常见的普通织机，它可以织造一般的平纹和带有简单图案花纹的丝织物。这幅织机图的出土，从考古发现上证明四川从秦汉以来历来是我国古代丝织业最发达的地方，也是全国丝织中心。同时，还进一步证明，在汉代，锦江之滨的成都，已经是四川丝织生产比较普遍、比较集中的地区了。

秦汉时，成都已成为全国丝绸重要产地。《华阳国志》及《汉书•地理志》记载：汉武帝时，成都已有住户7万家之多。西汉扬雄在《蜀都赋》里有这样的描述：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造其锦……发文扬彩，转代无穷。”表明当时生产织锦品种花色繁多，丝织业繁盛。据《史记》记载，秦汉时代，四川得丝、绵、布、帛之饶，衣覆天下，成都因此得名“锦官城”。蜀锦织成后，须在江中漂练，经过漂练后的蜀锦纹理分明，色彩鲜艳。据樵周《益州志》“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成”，濯锦之江曰“锦江”，锦工濯锦之地称为“锦里”，锦官居住的地方称“锦官驿”，可见当时织锦之盛。此时生产的蜀锦在图案和配色上有一定的局限，采用“彩条起彩，经线显花”方法生产的蜀锦，称为经锦。由于蜀锦织造技艺得以推广和提高，开始使用脚踏织机和提花机。在丝织品的漂染技术上也达到了较高水平。成都因此以织造精巧、色彩艳丽的蜀锦而名扬天下。秦汉时，蜀锦已畅销全国，锦缎纹样形式繁多，内容吉祥喜气，融儒、道、释的思想精华，显示了织锦技艺的高超水平，时人认为中国之锦“成都独称妙”。1975年，成都土桥曾家包出土汉代大型浮雕石，中部刻有织机两架，虽然是一件反映当时蜀锦生产的造型艺术品，而且结构、刻画不尽完善，但却部分地反映出当时真实的织锦生产状况。这两部织机中，左边一部结构比较简单，看来是素织机，织工正在丢梭织造。右边一部结构比较复杂，是斜织机。主要部分是一架木制的机台，有四根机脚，前脚稍长，下有两根踏木。机架是一个长方形的木框，斜置在机台上，背后立有一根撑柱，机架的顶端安置卷经的圆形木轴——“滕子”；机架的下端，也有一根可以转动的木轴，即缠裹丝织物的“怀辊”，但被织工身体遮住。机架中部两立颊上各安“立叉子”一个，“马头”向外伸，一根豁丝木贯穿在两者之间，其作用一是分经，一是作为“马头”的中轴。马头前端，用绳悬挂综絖，织工脚踏踏木，牵动马头一俯一仰，带动综絖，操纵经线沉浮。织工右手扬起，左手执舟形的梭子织造。这种织机，是汉代常见的普通织机，它可以织造一般的平纹和带有简单图案花纹的丝织物。这幅织机图的出土，从考古发现上证明四川从秦汉以来历来是我国古代丝织业最发达的地方，也是全国丝织中心。同时，还进一步证明，在汉代，锦江之滨的成都，已经是四川丝织生产比较普遍、比较集中的地区了。

壮锦的原料主要是棉纱、蚕丝和染料。棉纱是将去籽的棉花通过弹、纺、染、浆的传统工艺后纺成白色棉纱才能上机织造。蚕丝要经过合成丝绒后放入滚开的碱水里去胶，然后用冷染法染色。传统染色程序中采用的染料都为植物和矿物质捣烂后熬煮的物质。如：染绿色的染料用树皮和绿草；灰色用黑土和草灰；染蓝色则用蓝靛。壮锦的经线采用的是没有捻度、上过浆的棉线，基本保持原有的自然色，纬线则采用经过几道程序炼染加工后的彩色棉线、丝线或者绒线，一般要比经线粗。

土家织锦的经线材料在过去和现在都用棉线，纬线一般使用棉线、蚕丝。为迎合旅游市场现代图案的需要，现在常使用纤维的毛线，如膨体纱。土家锦经线及加固的暗纬线（梭罗线）采用2或3股棉纱并捻，多染成深红、靛蓝、黑色。纬线采用多根棉线或多根蚕丝，根据需要合并成一股。

传统土家织锦所使用的材料多为棉、麻、蚕丝等天然材料。其经线（站线）和纬线（过线）多用棉纱或棉线。花线则为棉、麻、垂丝等多种材料。

此图依次画出农村妇女弹花、捻线、纺线、合线、经线、织布等古代手工织布的场面及全过程，充分反映了劳动人民自力更生、丰衣足食的生活场面。

本幅画依次画出农村妇女弹花、捻线、纺线、合线、浆线、经线、织布等古代手工织布的场面及全过程，并插有童子、狗等渲染了活泼欢乐气氛，小小的图幅中竟然容纳了流水线似的手工作业过程，且层次清晰，不现拥堵之状。和“男十忙”共为两套，反映了在以自给自足为主的封建社会中，个体生产者的生活状况，也体现了小农经济支配下民间男耕女织的劳动场面，是我国封建社会人民生活的真实写照。一般贴于屋内的墙面上。

三国魏晋时，蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，《三国志•方技传》记载有：“马先生，天下之名巧也…… 为博士居贫，乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑，其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。这种改革后的多综多蹑织机，能使织纹在原来的基础上更加多样化，经、纬花循环比原来都增加了，纬线对称纹样每个花循环可扩大到264根。上世纪80年代中期，四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都双流民间找到了这种多综多蹑的织机，当地称为丁桥织机，证明了多综多蹑织造经线起花的可能性。

三国魏晋时，蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，《三国志•方技传》记载有：“马先生，天下之名巧也…… 为博士居贫，乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑，其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。这种改革后的多综多蹑织机，能使织纹在原来的基础上更加多样化，经、纬花循环比原来都增加了，纬线对称纹样每个花循环可扩大到264根。上世纪80年代中期，四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都双流民间找到了这种多综多蹑的织机，当地称为丁桥织机，证明了多综多蹑织造经线起花的可能性。

（1）意匠纸纵格x横格=1200x680格。纹样采用单造双把吊及纬三重，经线2作1，纬线3作1，以此而决定意匠纵横格数。利用绘制功能中直线、矩形、圆及画笔等功能，结合辅助功能的范围框、连续等功能进行绘画，完成纹样的轮廓造型，曲线平稳、丰满。