低级趣味在桃花坞的年画中出现，也是洋场文化的思想意识渗入的结果，使它原来康健朴素的优良传统，逐渐减色。这类作品如“十有趣”、“十希奇”、“十怕妻”等数量是不少的。其中典型地表现出洋奴文化本质的作品，如“上海四马路洋场胜景图”，它描写一些洋场生活，缫丝阿姐（丝厂女工）放工、红头巡捕（当年公共租界上的印籍巡捕，用红巾扎头）捉叫化、滑头（不务正业的浪子）弔膀子、先生上书场（妓女上茶园卖唱）、野鸡（最下等的妓女）拉客人、坐马车兜圈子等等。在这里把丝厂女工放工时多人合坐一辆独轮小车和坐马车兜圈子作对照，对于女工加以讥讽；而把所谓“上海滩上”的腐败生活，当作新鲜的题材加以赞扬；其中特别不可容忍的是，把租界上中国妓女的不幸生活和帝国主义欺压中国人民等事件，当作一种有趣的镜头，加以嘲笑，加以欣赏，十足反映了作者的洋奴观点。

词中所指的“新画”，有些尚存，可窥其内容之一斑。如苏州王荣兴画店印刻的《上海四马路洋场胜景图》，描绘了当时租界上“缫丝阿姐放工”、“双连交踏车”（坐外国男女二人）、“请倌人出局”、“红头巡捕提叫化子”等。反映了当时上海开埠后，已有女工上班，妓女也增多。特别是“红头巡捕提叫化子”一图，反映了帝国主义者在亚洲国家雇用巡捕（警察）欺压上海贫苦市民之状，颇有教育人民勿忘国耻之意义。

中国是世界上桑蚕、缫丝、丝绸的原产地，传统的桑蚕丝织技艺的发源地，素有丝国之称。如要研究中国的丝绸起源和发展，就离不开四川（蜀地）。四川是中国丝绸和传统丝织技艺的原产地之一，不仅以嫘祖等古史传说饮誉海内外，而且以蜀锦等丝织技艺驰名中外。蜀锦在中国丝绸文化起源和发展史上占有显著的地位。提到蜀锦和传统的织造技艺，就要从源头谈及桑蚕丝织，而关于桑蚕丝织的起源，在中国古代史籍中，有许许多多的传说。而传说中的蜀山氏、蚕丛氏、嫘祖、马头娘等中国丝绸史上的里程碑人物，均与古代四川有关。早在新石器时代，古蜀的蜀山氏、蚕丛氏等部落，即以养蚕著称。轩辕黄帝时代，黄帝元妃——西陵氏嫘祖发明了驯养家蚕和抽丝织绢之术。而民间的马头娘传说，为以后蜀地的养蚕、治丝、织锦孕育了条件。其故事情节不仅凄美，更反映出四川桑蚕的悠久历史。

羌族刺绣是羌民族文化重要的一个方面，并于2008年被认定为国家级非物质文化遗产。羌族刺绣不仅仅是简单的挑花绣朵，它包含着深厚的文化内涵，甚至与巴蜀文明曙光的肇始有着密切的关系。在《巴蜀科技史略》一书中称：“中国丝绸的源头在何处？长期以来，国内一直存在着两种说法……有的学者认为，早在4500年前，蜀人就向中原输出先进的养蚕技术，表明蜀文化的发达程度已超过商文化。”岷江上游正是桑蚕的摇篮，传说中的蜀山氏为早期来到四川北部的羌人。古蜀三代蜀王为蚕丛、柏灌与鱼凫，其中蚕丛氏、龟凫氏均为羌人中的氐人（居住于低地的羌人）。其氏族初兴起于岷江上游河谷地带，虞、夏王朝时沿着岷江向南而逐渐迁至成都平原。岷江流域多野蚕，从远古的蜀山氏到蚕丛氏均致力于野蚕的驯化。据古籍记载，野蚕性孤独，蚕丛氏将其集中喂养，改变其生活习性，从蚕蛾交配到蚕卵的收集、保存，再到第二年的孵化饲养和缫丝的完成，要经历无数艰辛才能将野蚕驯化为家蚕，这个过程相当漫长。世上有成千上万的昆虫，但被人类驯化成功的昆虫仅有两种：一是将野蜂驯化为蜜蜂，二是将野蚕驯化为家蚕。汉之扬雄在《蜀王本纪》中称：“蜀之先，名蚕从，教民蚕桑。”《仙传拾遗》记载“蚕丛氏……教人蚕桑，作金蚕数千头，每岁之首出金头蚕，以给民一蚕，民所养之蚕必繁孳。”蚕丛氏继承蜀山氏，在蜀山建国称王，其氏族名称亦为“蜀”，虽然南迁至成都平原，但仍以“蜀”为国名。“蜀”是蚕的象形文字，《说文解字》称：“蜀，葵中蚕也。”蚕丛氏因蚕丝的贡献而受到蜀人的崇敬与爱戴，蜀人尊其为“蚕神”，为之立祠，还尊其为“青衣神”。可见，早期来到四川西北部的古羌人，他们与养蚕有着密切的关系。至今，松潘、茂县及都江堰均留有因蚕和蚕丛氏而得名的蚕陵、蚕崖石、蚕崖关等古地名。被尊为“蚕神”的蚕丛氏传说就葬于茂县的叠溪，汉代曾在此设置蚕陵县。三星堆二号坑出土近3米高的青铜大立人像，应是当时的蜀王形象，所着四件套服装均绣有龙纹、鱼纹和鸟纹。据专家分析，这是采用锁针绣和辫子股绣刺绣出的纹样，是3200多年前蜀中绣品的真实写照。

第二部《造物》。第一章《盖房子》主要传授有关盖房子的知识，诗中说：彝族盖房用青松和赤松，房子盖在山梁上；汉族盖房用青香树，房子盖在平坝上。第二章《狩猎和畜牧》，一部分是传授狩猎和畜牧知识的，其现实性较强；一部分则带有浓厚的幻想色彩。第三章《农事》主要传授农业生产知识，诗中说：坝上种包谷，坝下种荞子。水冬瓜树下种荞子不好，锥栗树下种荞子好，有松树的地方甜荞长得好。一年十二月农事如何安排?正月去背粪，二月砍荞耙，三月撒荞子，四月割大麦，五月忙栽秧，六月薅秧忙，七月割苦荞，八月掰包谷，九月割了甜荞撒大麦，十月粮食装进仓，冬月撒小麦，腊月砍柴忙过年。第四章《造工具》主要讲铜、铁从哪里来，怎样用铜铁造工具；怎样用竹编篮子和背篓；怎样做马鞍；怎样开路、造船；怎样做犁头和犁架等。第五章《盐》主要讲“盐”是怎样被发现的。第六章《蚕丝》主要讲怎样发现蚕，怎样喂养，怎样缫丝，怎样织绸等。

用热釜法缫丝时，煮茧与缫丝共用一锅，直接安放在灶上，“锅上横安丝车一个”，“釜要大……釜上大盆甑接口，添水至甑中八分满。甑中用一板栏断，可容二人对缫也。……水须热，宜旋旋下苗”（《豳风广义》）。《天工开物》称:“锅前极沸汤，丝粗细视投茧多少。”

用热釜法缫丝时，煮茧与缫丝共用一锅，直接安放在灶上，“锅上横安丝车一个”，“釜要大……釜上大盆甑接口，添水至甑中八分满。甑中用一板栏断，可容二人对缫也。……水须热，宜旋旋下苗”（《豳风广义》）。《天工开物》称:“锅前极沸汤，丝粗细视投茧多少。”

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

用热釜法煮茧，采用温度很高的沸汤，煮缫时投入茧量的多少，既要依据丝条粗细，又要注意茧子煮熟状况。若茧子“多下，则煮不及，煮损”。此外，下苗量多少,往往还根据生丝的用途而定，一般绫锦丝一起投茧二十枚左右，包头丝只投十余枚。即厚重织物用丝应多下茧，而薄型织物用丝则少下茧。热釜缫丝法的长处是煮茧缫丝的效率较高。《王補农书》称:“凡多茧者，宜用此釜，以趋速效。”但由于每次投人盆中的茧量大，缫丝速度快，故不易控制粗细，所缓丝质量不如冷盆丝。

用热釜法煮茧，采用温度很高的沸汤，煮缫时投入茧量的多少，既要依据丝条粗细，又要注意茧子煮熟状况。若茧子“多下，则煮不及，煮损”。此外，下苗量多少,往往还根据生丝的用途而定，一般绫锦丝一起投茧二十枚左右，包头丝只投十余枚。即厚重织物用丝应多下茧，而薄型织物用丝则少下茧。热釜缫丝法的长处是煮茧缫丝的效率较高。《王補农书》称:“凡多茧者，宜用此釜，以趋速效。”但由于每次投人盆中的茧量大，缫丝速度快，故不易控制粗细，所缓丝质量不如冷盆丝。

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

纺织与编织，从造物的先后序列看，可能是编织在前。陈维稷主编《中国纺织科学技术史（古代部分)》说：“编织技术最初大概是从编结捕捉鱼、鸟的网罗发展到编制筐席，再由编制筐席发展到编织织物的。它们的编制方法基本相同，区別只在于使用的原料不同，成品的结构、紧密程度和用途也不同。”如此看来，从竹藤篾条的编织到利用长纤维的纺织，中间还夹着捻线、缫丝和缝纫，实际上是一个相互联系的系列，只是材料、工艺和用途有所区别。山西永济县张村出土的一块彩陶残片，是新石器时代仰韶文化的遗物。原来的器形已不可知，但花纹比较完整。透过几何形的纹样结构，好像是对于编织纹的模拟。两排连续的椭圆形，每一椭圆中均有十字交叉的编织纹；其间有两条细的饰带，上边的一条像是缝连的针脚，下边的一条却是一排织物的线头。这是一个装饰图案，是受到编织物的启发呢，还是来源于纺织品？即使全然没有这样直接的形象思维，在那时大量的彩陶图案中，抽象形与具象形之间，必然会产生联系。

缫丝是从泡在开水中的蚕茧中抽出蚕丝的技术过程。由单个蚕茧抽得的丝条叫“蚕丝”，由几个蚕茧合并抽出并借溶于热水中的丝胶重新包裹起来的丝条叫“生丝”，再将生丝进行精炼脱胶处理形成的丝条就是“熟丝”。这些技术环节得以进行的关键在于，丝胶的主要成分是水溶性的蛋白质。

古蜀国又称为“蚕丛之国”。“成都古蚕从之国，其民重蚕事”。蚕桑业在川蜀具有得天独厚的自然条件和社会人文条件。经过嫘祖及其子孙颛頊、蚕丛以及历代执政者和民众的高度重视和发展，奠定了川蜀丝绸延续几千年繁荣发展、长盛不衰的社会基础和技术基础。古蜀的农桑丝绸业从种桑、育种、养蚕、缫丝、织帛、制衣以及精练、染色、织锦、刺绣等工艺生产技术，不断地由初级向高级发展，规模不断扩大，人才不断聚集，技术不断创新，机具不断改良，专业分工不断细化，成为我国蚕桑丝绸产业发展最早、技术最先进、配套最完备、规模最庞大、产业最发达的地区。

这是蜀锦的经纬丝生产加工的过程，丝篗是络丝的卷绕丝线的工具，汉代称“缓”，是卷绕丝的工具。络丝古称调丝，从治丝（缫丝）上脱下的绞丝卷绕到篗子或筒子上供纺、捻、（打线、加捻）、并捻、牵经、络纬工序之用。

这是蜀锦的经纬丝生产加工的过程，丝篗是络丝的卷绕丝线的工具，汉代称“缓”，是卷绕丝的工具。络丝古称调丝，从治丝（缫丝）上脱下的绞丝卷绕到篗子或筒子上供纺、捻、（打线、加捻）、并捻、牵经、络纬工序之用。

中国丝绸起源于黄帝时代。按照古代的性别分工，即古代文献屡次述及的“男耕女织”来看，黄帝元妃嫘祖“教民养蚕”、“织丝茧以供衣服”，不仅与古文献所传和考古材料所示中国蚕桑、缫丝、丝绸的起源时代正相符合，而且也同古代社会以性别为基础的历史分工是一致的，为嫘祖是中国蚕桑丝织技艺之祖的合理性提供了依据。嫘祖作为丝绸和丝织技艺早期起源的代表，其地位是肯定的。中国丝绸最早传到古希腊，希腊称中国为“支那”，即希腊文“丝绸之国”的含义。

中国丝绸起源于黄帝时代。按照古代的性别分工，即古代文献屡次述及的“男耕女织”来看，黄帝元妃嫘祖“教民养蚕”、“织丝茧以供衣服”，不仅与古文献所传和考古材料所示中国蚕桑、缫丝、丝绸的起源时代正相符合，而且也同古代社会以性别为基础的历史分工是一致的，为嫘祖是中国蚕桑丝织技艺之祖的合理性提供了依据。嫘祖作为丝绸和丝织技艺早期起源的代表，其地位是肯定的。中国丝绸最早传到古希腊，希腊称中国为“支那”，即希腊文“丝绸之国”的含义。

当时的手工纺织业主要是个体农民的家内手工作业，农家妇女已经把养蚕、缫丝、治麻葛、织布帛作为自己的经常工作。织成的布帛，除自用外，剩余部分拿到市场上出卖。这时的布帛和其他织物都有一定的规格，《韩非子》中就曾记载吴起使其妻织“组”(一种宽的丝带)，要求她按照一定的幅度规格来织。

当时的手工纺织业主要是个体农民的家内手工作业，农家妇女已经把养蚕、缫丝、治麻葛、织布帛作为自己的经常工作。织成的布帛，除自用外，剩余部分拿到市场上出卖。这时的布帛和其他织物都有一定的规格，《韩非子》中就曾记载吴起使其妻织“组”(一种宽的丝带)，要求她按照一定的幅度规格来织。

中国丝绸历史源远流长。早在5000多年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化，懂得利用桑树叶喂养家蚕，使之结出桑蚕茧，抽出性能优良的桑蚕丝。桑蚕丝具有纤细、光滑、透气且有韧性和弹性等特点，是所有纤维中最好的纺织原料，故被誉为“纤维皇后”。利用桑蚕丝织成的各种不同类型的美丽丝绸，不但穿着舒适，而且对皮肤有天然的保护作用。所以它一经问世,就为世人所钟爱。自古以来，我国即为世界公认的丝绸的发源地。栽桑、养蚕、缫丝、织绸是我国对世界文明的巨大贡献。

中国丝绸历史源远流长。早在5000多年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化，懂得利用桑树叶喂养家蚕，使之结出桑蚕茧，抽出性能优良的桑蚕丝。桑蚕丝具有纤细、光滑、透气且有韧性和弹性等特点，是所有纤维中最好的纺织原料，故被誉为“纤维皇后”。利用桑蚕丝织成的各种不同类型的美丽丝绸，不但穿着舒适，而且对皮肤有天然的保护作用。所以它一经问世,就为世人所钟爱。自古以来，我国即为世界公认的丝绸的发源地。栽桑、养蚕、缫丝、织绸是我国对世界文明的巨大贡献。

中国是世界上桑蚕、缫丝、丝绸的原产地，传统的桑蚕丝织技艺的发源地，素有丝国之称。如要研究中国的丝绸起源和发展，就离不开四川（蜀地）。四川是中国丝绸和传统丝织技艺的原产地之一，不仅以嫘祖等古史传说饮誉海内外，而且以蜀锦等丝织技艺驰名中外。蜀锦在中国丝绸文化起源和发展史上占有显著的地位。提到蜀锦和传统的织造技艺，就要从源头谈及桑蚕丝织，而关于桑蚕丝织的起源，在中国古代史籍中，有许许多多的传说。而传说中的蜀山氏、蚕丛氏、嫘祖、马头娘等中国丝绸史上的里程碑人物，均与古代四川有关。早在新石器时代，古蜀的蜀山氏、蚕丛氏等部落，即以养蚕著称。轩辕黄帝时代，黄帝元妃——西陵氏嫘祖发明了驯养家蚕和抽丝织绢之术。而民间的马头娘传说，为以后蜀地的养蚕、治丝、织锦孕育了条件。其故事情节不仅凄美，更反映出四川桑蚕的悠久历史。

中国是世界上桑蚕、缫丝、丝绸的原产地，传统的桑蚕丝织技艺的发源地，素有丝国之称。如要研究中国的丝绸起源和发展，就离不开四川（蜀地）。四川是中国丝绸和传统丝织技艺的原产地之一，不仅以嫘祖等古史传说饮誉海内外，而且以蜀锦等丝织技艺驰名中外。蜀锦在中国丝绸文化起源和发展史上占有显著的地位。提到蜀锦和传统的织造技艺，就要从源头谈及桑蚕丝织，而关于桑蚕丝织的起源，在中国古代史籍中，有许许多多的传说。而传说中的蜀山氏、蚕丛氏、嫘祖、马头娘等中国丝绸史上的里程碑人物，均与古代四川有关。早在新石器时代，古蜀的蜀山氏、蚕丛氏等部落，即以养蚕著称。轩辕黄帝时代，黄帝元妃——西陵氏嫘祖发明了驯养家蚕和抽丝织绢之术。而民间的马头娘传说，为以后蜀地的养蚕、治丝、织锦孕育了条件。其故事情节不仅凄美，更反映出四川桑蚕的悠久历史。

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

用热釜法煮茧，采用温度很高的沸汤，煮缫时投入茧量的多少，既要依据丝条粗细，又要注意茧子煮熟状况。若茧子“多下，则煮不及，煮损”。此外，下苗量多少,往往还根据生丝的用途而定，一般绫锦丝一起投茧二十枚左右，包头丝只投十余枚。即厚重织物用丝应多下茧，而薄型织物用丝则少下茧。热釜缫丝法的长处是煮茧缫丝的效率较高。《王補农书》称:“凡多茧者，宜用此釜，以趋速效。”但由于每次投人盆中的茧量大，缫丝速度快，故不易控制粗细，所缓丝质量不如冷盆丝。

用热釜法煮茧，采用温度很高的沸汤，煮缫时投入茧量的多少，既要依据丝条粗细，又要注意茧子煮熟状况。若茧子“多下，则煮不及，煮损”。此外，下苗量多少,往往还根据生丝的用途而定，一般绫锦丝一起投茧二十枚左右，包头丝只投十余枚。即厚重织物用丝应多下茧，而薄型织物用丝则少下茧。热釜缫丝法的长处是煮茧缫丝的效率较高。《王補农书》称:“凡多茧者，宜用此釜，以趋速效。”但由于每次投人盆中的茧量大，缫丝速度快，故不易控制粗细，所缓丝质量不如冷盆丝。

用热釜法缫丝时，煮茧与缫丝共用一锅，直接安放在灶上，“锅上横安丝车一个”，“釜要大……釜上大盆甑接口，添水至甑中八分满。甑中用一板栏断，可容二人对缫也。……水须热，宜旋旋下苗”（《豳风广义》）。《天工开物》称:“锅前极沸汤，丝粗细视投茧多少。”

用热釜法缫丝时，煮茧与缫丝共用一锅，直接安放在灶上，“锅上横安丝车一个”，“釜要大……釜上大盆甑接口，添水至甑中八分满。甑中用一板栏断，可容二人对缫也。……水须热，宜旋旋下苗”（《豳风广义》）。《天工开物》称:“锅前极沸汤，丝粗细视投茧多少。”

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

中国的养蚕历史由来已久，1972年，长沙马王堆汉墓的发掘让人们领略了中国古代织绣工艺无与伦比的精湛技艺。考古人员发现，墓主人辛追夫人是一位讲究穿着打扮的贵妇，她的随葬品中一共有100多件丝织品和衣物，丝绸、刺绣、织锦应有尽有，包括各式各样的袍子、衣服、鞋子，还有手套和袜子，所有日常用品都没落下。马王堆可以称得上是一座地下丝绸宝库，这些丝绸织物成为今天人们研究中国古代织绣的珍贵史料。最让人惊叹的当属“素纱襌衣”，这件衣服以轻薄带孔的纱为原料，整体结构精密细致，透明如同蝉翼，只有48克重，如果去掉领口和袖口的镶边，就只剩下25克重了。这件衣服之所以能够达到如此轻薄，完全依赖于蚕丝纤度的匀细，蚕丝纤度轻薄的程度甚至要超过今天机械工艺条件下生产出的高级乔其纱，丝线的纤度仅仅只有现代丝绸的一半。从这件衣服就能看到汉代长沙地区的栽桑、养蚕、缫丝、织绸这一系列的工艺都已经达到了高超的水平。

纺织是贵州苗族侗族的传统手工艺，从历史文献和考古实物资料上可知，中国纺织技术到黄帝时期就有了养蚕、缫丝、织绸的生产。苗族的印染技术主要体现在以浸染、印染、蜡染和扎染等染制自织的布，染色后加工处理这种闪闪发光的红青布。贵州苗族都有一个共同的特点，喜欢穿五彩绣衣，苗族服饰通常是蜡染型、刺绣型和织锦型三种，只是纹样、服饰有所不同而已。由于苗族所处的地域环境不同，很多苗族地区还处于封闭的隔绝状态，所以对自己的服饰保存和传承得很好。在服饰的刺绣、蜡染和织锦的图案纹样题材中，以龙、鸟、蝶、蝙蝠、鱼、蛇、桃、石榴、花、葫芦、狮、麒麟等动植物变形纹样居多。并常在大、中、小型几何纹中填充小型散朵花、小型动物图案。在苗族纹饰造型中，有几何纹、抽象的和写实的分类。在苗族纹饰中，苗族动物纹饰源于对动物的崇敬，具有宗教、祭祀和祈求财富的象征意义。植物纹和云波纹是十分突出的，它们不仅是构图的主要配饰，而且是不少苗族支系的主题纹饰。苗装色彩是丰富的，但是每一个苗族支系对色彩的选择又是有侧重的。从大量的苗装实物标本色彩上分析，苗装的衣料色彩主要偏重蓝、青、黑、紫等深色。

我国热蚕釜缫丝技术有着悠久的历史。距今五千多年前河姆渡文化遗址中出土的蚕丝织物残片和距今四千多年前良渚文化遗址中出土的蚕丝织物残片，经现代技术手段检测，证明都是已缫的蚕丝织物。距今三千多年前的甲骨文中，“糸”被写作“ ”“ ”“丝（絲）”被写作“ ”“ ”，均象形扭成股的丝。《说文解字》说“糸”为：“细丝也”，象束丝之形。“丝（絲）”为：“从二糸。”五代南唐徐锴在《说文解字系传》中说：“一茧所吐为忽，十忽为丝。糸，五忽也。”这里说的“忽”，是古代的度量单位，标准是一蚕所吐之丝。可能经后人增益的先秦古籍《孙子算经》说：“度之所起，起于忽。欲知其忽，蚕吐丝为忽。”按照徐锴的说法，“糸”为五忽，也就是五蚕所吐之丝的合成；“丝（絲）”为十忽，也就是十蚕所吐之丝的合成。这种计算标准的形成，正是来源于多茧并缫的技术要求及其实践。

种桑养蚕、剥茧缫丝是中华民族的首创。中国丝绸的历史源远流长，1958年在浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中即发现了经纬密度为每厘米48根丝线的丝绸。从1974年发掘的北京大葆台西汉墓和2年发掘的北京石景山老山汉墓的出土文物中，可以看到我国北方地区的先民在汉代继承并娴熟地掌握了西周时期即已开始使用的辫子股绣。

中国是最早养蚕缫丝的国家。丝绸织锦是中华民族的一大发明，也是对人类文明的重大贡献。中国丝绸织锦在7000年的漫长发展史中，不断创造出丰硕的成果，把中华儿女心灵和智慧的结晶奉献给全世界，为美化人类生活作出了卓越的贡献。丝绸织锦不但以她动人心魄的魅力成为我国奉献给世界文明宝库的一颗璀燦的明珠，也是南京云锦诞生、成长的源头。

中国是丝绸的发源地，早在公元5000年前，人类还在茹毛饮血的石器时代，我们的祖先便已学会了养蚕、缫丝，织出了美丽的丝绸。考古学家发现西安半坡出土的距今大约7000年的上百件陶器底和把手上，发现当时编织物的印痕。浙江河姆渡遗址，出土了距今6900年的纺织工具和刻有蚕纹的象牙蛊。相传黄帝的元妃嫘祖“始教民育蚕治丝，以供衣服”被后世尊为蚕神。商周时代起桑蚕业已被列为要政之一，设立了专门管理织造的官吏“典丝”，并规定“不蚕者不帛”以促进丝绸的生产。《诗经》中记载有“抱布贸丝”的情况，这时通往西域的丝绸之路已开通。沿路多处出土了公元前五世纪的丝绸。

【说明】织造是佛山传统的支柱产业，特别是丝织业闻名海内外。据史料记载，12世纪初，在南海和顺德两县相邻的西江沿岸，修筑了著名的“桑园围”，当时南海、顺德一带已是重要的种桑养蚕地区了。明嘉靖元年（1522年），明朝政府封闭了福建泉州和浙江宁波两港，广州成为生丝对外贸易重要港口，各地生丝经由广州输出。乾隆二十四年（1759年），清政府又封闭了福建漳州、浙江定海、江苏云台山等对外贸易港口，广州又成为中国生丝唯一的对外输出港口。鸦片战争以后，缫丝新式技术逐渐输入。同治五年（1866年）南海陈启沅引进国外缫丝新技术，在南海县简村建立珠江三角洲第一个现代缫丝厂。不久，新式缫丝业由南海县逐渐向珠江三角洲各地扩展，顺德在大良北关建立了一个500-600名女工的怡和昌机器缫丝厂。顺德县的龙江出产了著名的丝织品“玉阶”和“柳叶”，并成为广东的贡品。这些有利条件，极大促进了佛山种蚕养桑业和织造业的发展。佛山织造传统一直延续至新中国成立后，至今仍是中国织造业的重镇。图2-80这件广告包装纸是位于佛山永安路的裕彰布庄用来包装零售布料用的。木版印刷的牛郎织女鹊桥会是其“牛女”商标的图案，经营从名厂选办的沙、麻、丝、棉等各种材质的布料。

元代，江南的养蚕缫丝业已十分发达，当时众多满足普通百姓日常所需的织品大多由家庭自给自足生产，多出的织料交换后还可以补贴家用，同时较多的民营作坊作为专业生产单位，生产出许多中高档丝织商品，如民间生产的纻丝纱罗，“南京的颜色好，又光细，只是不耐穿” [1] 。民间织造业是元代丝织的主体，具有很好的群众基础和技术力量，因此多处江南城市包括集庆路（现南京）设有宫营织造机构。元代朝廷对民间的丝织品种和图案及用色限制十分严格，在品种方面先后规定民间不得织造、贩卖金缎匹、织金纻丝、绡金绫、罗、金纱、绢等物，及拍金，绡金，裁、捻金线，织金、打造金箔等。在纹样方面先后规定民间不得织造日、月，各式龙、凤、虎、佛像、西天字、织金龙纹甚至麒麟、鸾凤、白兔、灵芝、万寿、福寿字服装等。在用色方面的禁色有赭黄、天碧、真紫等。从禁令情况来看，说明当时民间街市确有犯禁的锻匹出售，也说明民间有技术、有能力生产各种高档丝织缎匹如金缎匹、织金缎以及织有金线的绫罗绸绢纱等，元代南京民间丝织品种的多样性是南京云锦品种形成的基础。

春秋战国时期，奴隶制向封建社会转变，社会经济和科学文化都有了很大发展。山东的纺织生产中，蚕桑丝绸业兴起，缫丝、纺纱、织造、染整的整套工艺和手工机器逐步形成，为后来织机的改进奠定了基础。秦汉时期是历史上全面发展的时代，随着充税和贸易，以及各民族统治者间互相馈赠的需要，纺织品的产量越来越大，质量越来越高，对于织机的要求也越来越高。应运而生，在手提综开口的基础上，形成了脚踏提综开口的斜织机。斜织机采用脚踏板提综开口，是织机发展史上的一项重大发明。

织锦机具包括纺丝机具和织丝机具两大类。纺丝就是缫丝、抽丝，是将蚕丝从茧壳牵引出来的技术。这种技术开始全面手工操作，后来出现了由两人操作的绕丝框抽丝技术。唐宋时出现了脚踏的缫丝车，操作者可腾出双手完成添蚕茧、找丝头等任务，两人的活一人干了。织丝是经纬交叉织成丝品的技术，开始也是纯手工编织，后来逐渐出现由简单到复杂、由原始到高级的各种织锦机具。从技术发展的大体顺序看，这些织锦机具主要有踞织机、踏板机、多综多蹑机和花楼式花本提花机。

有了葛、麻纤维，其运用纤维的工具与技术的发明、发展成为纺织的关键。纺织技术一般是由搓、绩等原始手工逐渐发展成纺坠纺轮的运用的。纺坠在我国历史上存在的时间可以说是极其漫长的。纺坠的出现，大概是在旧石器时代的晚期，进入新石时代以后，由于社会生产的发展以及人们对于衣着的需求，即已广泛地推广。据考古报告说，在全国13个省（市）较早的规模较大的新石器时代居民遗址中，绝大部分都有纺坠的主要部分——纺轮的踪迹。由此，可以肯定地说，新石器时代是中国纺织技术的发端期。由此缘起的纺织技术滋育着当时生活在长江、黄河沿岸的各部族，也滋育了当时生活在长江中下游的苗族先民。从历史文献和考古实物资料上可知中国纺织技术到黄帝时期，开始有了养蚕、缫丝、织绸的生产。

改土归流前，土家织锦完全是自产自销，用于自用和姑娘出嫁的嫁妆。由于从种桑、种棉到缫丝、纺线、精心编织，都出自土家妇女之手，产量很小，所以也保持了传统工艺的原丰形态。改土归流后，土家族织锦业有了新的发展，出现了“女勤于织，户多机声”的局面，特别是近代海禁开放后，织锦也逐渐成为外销的商品，从而刺激了土家织锦业的发展。在织锦之乡龙山洗车河流域，土家织锦成为交易的大宗产品之一，在洗车镇、靛房、苗儿滩、隆头集镇，每逢期场，都有专门交易织锦的行，五彩斑斓的织锦摆成一条长街。据当地老人回忆，一个期场上市的织锦达数百件，成交上百件。织锦交易市场的形成，促使织锦业成为洗车河一带的家庭副业。据苗儿滩镇叶仙谷老人说，土家织锦除在本地销售外，还远销沅陵、常德、汉口以至于海外。据估计，仅苗儿滩镇，年销售额达20000多银元，其中本地销售10000余元，外销8000—10000余元，当时的织锦主要是服饰、被盖，也有荷包、枕套、帐帘等。这种繁盛局面从清末开始一直维持到抗战胜利后，给土家族地区带来可观的经济收入，洗车河流域的土家人把守数千年的织锦昂首走向市场。

据中国纺织史权威学者，清华大学教授黄能馥先生在他的《印染织绣工艺美术的光辉传统》一书所言：处在六七千年前的原始母系氏族社会的繁荣期的半坡仰韶文化遗址中发现一百余件带有编织物印痕的陶器。考古证明我们的祖先当时已掌握了对麻葛纤维的织造方法。这一时期也是中国发现蚕丝及发明难能可贵的蚕桑养植缫丝技术的年代。商代对蚕虫吐丝产生的巫术崇拜已演变为奴隶主阶级尊崇蚕神的风俗。对蚕丝缫丝和织绢的年代推断，黄能馥先生定为“最晚到4700年前”。

我国是世界上最早开发利用桑叶资源的国家，早在四大发明前，丝绸的伟大发明就已惠及全球。蚕丝是人类最先利用的动物纤维，在正式织造之前，蚕丝的生产过程，包括植桑、养蚕、缫丝三个环节。西汉的《夏小正》对夏末商初（公元前16世纪前后）的采桑养蚕活动就有了记载：“三月……摄桑……妾子始蚕。”产生于商代后期（公元前近13世纪）的殷墟甲骨文，就有了表现桑蚕内容的象形文字符号： （桑） （蚕）。

古蜀国又称为“蚕丛之国”。“成都古蚕从之国，其民重蚕事”。蚕桑业在川蜀具有得天独厚的自然条件和社会人文条件。经过嫘祖及其子孙颛頊、蚕丛以及历代执政者和民众的高度重视和发展，奠定了川蜀丝绸延续几千年繁荣发展、长盛不衰的社会基础和技术基础。古蜀的农桑丝绸业从种桑、育种、养蚕、缫丝、织帛、制衣以及精练、染色、织锦、刺绣等工艺生产技术，不断地由初级向高级发展，规模不断扩大，人才不断聚集，技术不断创新，机具不断改良，专业分工不断细化，成为我国蚕桑丝绸产业发展最早、技术最先进、配套最完备、规模最庞大、产业最发达的地区。

古蜀国又称为“蚕丛之国”。“成都古蚕从之国，其民重蚕事”。蚕桑业在川蜀具有得天独厚的自然条件和社会人文条件。经过嫘祖及其子孙颛頊、蚕丛以及历代执政者和民众的高度重视和发展，奠定了川蜀丝绸延续几千年繁荣发展、长盛不衰的社会基础和技术基础。古蜀的农桑丝绸业从种桑、育种、养蚕、缫丝、织帛、制衣以及精练、染色、织锦、刺绣等工艺生产技术，不断地由初级向高级发展，规模不断扩大，人才不断聚集，技术不断创新，机具不断改良，专业分工不断细化，成为我国蚕桑丝绸产业发展最早、技术最先进、配套最完备、规模最庞大、产业最发达的地区。

中国丝绸起源于黄帝时代。按照古代的性别分工，即古代文献屡次述及的“男耕女织”来看，黄帝元妃嫘祖“教民养蚕”、“织丝茧以供衣服”，不仅与古文献所传和考古材料所示中国蚕桑、缫丝、丝绸的起源时代正相符合，而且也同古代社会以性别为基础的历史分工是一致的，为嫘祖是中国蚕桑丝织技艺之祖的合理性提供了依据。嫘祖作为丝绸和丝织技艺早期起源的代表，其地位是肯定的。中国丝绸最早传到古希腊，希腊称中国为“支那”，即希腊文“丝绸之国”的含义。

中国丝绸起源于黄帝时代。按照古代的性别分工，即古代文献屡次述及的“男耕女织”来看，黄帝元妃嫘祖“教民养蚕”、“织丝茧以供衣服”，不仅与古文献所传和考古材料所示中国蚕桑、缫丝、丝绸的起源时代正相符合，而且也同古代社会以性别为基础的历史分工是一致的，为嫘祖是中国蚕桑丝织技艺之祖的合理性提供了依据。嫘祖作为丝绸和丝织技艺早期起源的代表，其地位是肯定的。中国丝绸最早传到古希腊，希腊称中国为“支那”，即希腊文“丝绸之国”的含义。

中国丝绸历史源远流长。早在5000多年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化，懂得利用桑树叶喂养家蚕，使之结出桑蚕茧，抽出性能优良的桑蚕丝。桑蚕丝具有纤细、光滑、透气且有韧性和弹性等特点，是所有纤维中最好的纺织原料，故被誉为“纤维皇后”。利用桑蚕丝织成的各种不同类型的美丽丝绸，不但穿着舒适，而且对皮肤有天然的保护作用。所以它一经问世,就为世人所钟爱。自古以来，我国即为世界公认的丝绸的发源地。栽桑、养蚕、缫丝、织绸是我国对世界文明的巨大贡献。

中国丝绸历史源远流长。早在5000多年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化，懂得利用桑树叶喂养家蚕，使之结出桑蚕茧，抽出性能优良的桑蚕丝。桑蚕丝具有纤细、光滑、透气且有韧性和弹性等特点，是所有纤维中最好的纺织原料，故被誉为“纤维皇后”。利用桑蚕丝织成的各种不同类型的美丽丝绸，不但穿着舒适，而且对皮肤有天然的保护作用。所以它一经问世,就为世人所钟爱。自古以来，我国即为世界公认的丝绸的发源地。栽桑、养蚕、缫丝、织绸是我国对世界文明的巨大贡献。

苗族的养蚕、缫丝纺纱织布历史久远，可以追溯到几千年前居住在黄河中下游平原和长江中下游平原的氏族公社时代。《墨子•辞过》记载“圣王以为不中人之情，故作诲妇人，冶丝麻，捆布绢，以为民衣”，圣王指神农氏（炎帝）“教之桑麻以为布帛”，或指伏羲氏（太暤）“化桑蚕为穗帛”。

四大文明古国之一的中国，有上下五千年的农耕文明。袓辈在四五千年前就开始种植桑麻，纺纱织布、养蚕缫丝。在我国春秋时期，刺绣工艺经过殷商的发展，逐渐成熟，形成“衣必文绣”的风尚。从祖辈传承下来精湛的手工技艺，除了人尽皆知的“四大名绣”，被人们逐渐熟知的还有苗绣、汴绣、京绣等。随着传统手工艺重新被人们推崇，得到越来越多学者们的关注。笔者通过多次的田野调查，被一个未经发掘的传统手工艺—水族马尾绣背扇所吸引，因此对其展开调查探究。

水族马尾绣总是与水族历史有紧密关联。唐宋时期设置安抚水族先民的抚水州，族称以水代睢。因为睢县与水族的渊源关系，2017年我第三次被邀请到睢县学习调查。在睢县，我偶尔翻到2015年11月22日黔南日报，2版整版刊载：《大美黔南与厚重商丘历史渊源之——马尾绣、襄邑织锦与丝绸之路的起点》。这令我大吃一惊，由此更关注马尾绣的历史文化。国家民委修订版《中国少数民族》载：“水族自称‘睢’，因发祥于中原睢水流域而得名。”“水族社会保留着殷商文化圈和百越族群的浓郁文化遗存。水书是夏商文化的孑遗，属水族的精神支柱。”沧海桑田，睢县古襄邑的桑蚕缫丝锦绣的辉煌历史，已风光不再，远古“濯锦池畔成群结队，用纤纤素手缫丝制衣的襄邑织女们靓丽的倩影早已踪迹难觅了。就好比远古时期商丘睢水流域的先商文化遗迹一样，被深深地垔埋在十数米深的黄河淤泥下，叠压在厚重的历史积淀中，很难再现往日的辉煌了。要领略锦绣襄邑昔日的辉煌，只有通过水族同胞精美的马尾绣制品了”。这更激发我们对于马尾绣的抢救、保护、研究及开发的时代责任感。

在新石器时代晚期，也就是传说中的黄帝时期就有了养蚕、缫丝、织绸的生产。最初的人们可能只是为了吃蚕茧中的蛹充饥而认识到这种昆虫的，后来在用嘴咀嚼的过程中发现蚕茧的外壳可以抽出很长的纤维来，用它来制成的织物，比麻、葛织物既高贵又柔软舒适。于是，传说黄帝的元妃嫘祖率领民众养蚕缫丝织绸。考古发掘证明，目前发现的最早的丝织品距今已有7000多年了，与传说中的黄帝嫘祖时期基本吻合。