往往是通过对织物的褶皱、叠加、扭曲等改变了以往习惯性的表达方式，使手工操作的快感与主题倾诉得以成为更直接、更完美的自我宣泄。为了拓展空间表现中织物这一重要因素的强烈感知性，使它们具有更为实在的视觉冲击力和多重感触性，西方蜡染艺术家们常常将不同纤维性质、质地的织物在同一作品中有意识地糅合，甚至将各种形态的纸纤维、金属片融入作品之中，或作嵌入或作透薄织物的折光衬托等。将织物按他们的意愿用多种材料塑造成不同的立体物，也是他们常常运用的手段。在作品的题材表现上，西方蜡染艺术家们似乎更注重其作品的社会性和满足人们现实感的需求。

总而言之，多元化是当代世界蜡染艺术流行的时尚元素，是现代蜡染纤维艺术特点，现代蜡染艺术家通过对新形式、新技术、新材料、新工艺的不懈探索，早已突破传统概念中的蜡染，蜡染材料与其他综合材料的完美结合。蜡染艺术起源于东方，过去的辉煌也在东方，我们应该相信，通过对传统蜡染艺术的深人研究，对西方现代蜡染艺术的大胆吸收借鉴，我们将在服装面料、家用纺织品、室内装饰等领域不断研究开发出既有中国艺术意蕴，又适合现代人、现代生活的好设计、好作品。

对于抽象几何纹饰的内涵和原生解释，一直是个远古之谜，很难下结论，似乎有“只可意会，难以言传”之感，而且广泛存在于西南各民族织锦、挑花以至世界各地的古老民族纤维织造类纹饰中。即便是同一民族、同一时代，同形异名，同形异说，同名异形现象普遍存在而众说纷纭。众多的学人在当今撰文探讨民族织锦纹样内涵，尤其是民族地域中的学者对本民族手工艺图形的关注和考察探求更为难能可贵。土家织锦中古老的“四十八勾”纹和“台台花”纹的解释在当今成为学术探讨的焦点。对于几何纹“同形异说”现象既存在于同一民族地域，也同时存在于学术探讨中，也许将来还会有更多古老纹饰内涵的争议和探讨。

现代蜡染艺术的特点是：最有魅力的地方就是在的不可预测不能复制的冰纹上和在染色上，对于传统蜡染的超越。要想达到想象的结果，通常从下几个方面来尝试：1.我们传统的蜡染工具——蜡刀和点蜡染技法上突破。2.在冰纹的控制上，冰纹的产生与蜂蜡石蜡的使用比例有关。3.对染料的体验和操作方式的不同，决定了每个蜡染艺术家作品的风格。4.各种织物，不管是棉、丝或麻，在现代蜡染艺术家的手中也不再只是作为一种传统意义上的载色体。总而言之，多元化是当代世界蜡染艺术流行的时尚元素，是现代蜡染纤维艺术特点，现代蜡染艺术家通过对新形式、新技术、新材料、新工艺的不懈探索，早已突破传统概念中的蜡染，蜡染材料与其他综合材料的完美结合。

侗族人把棉花釆摘之后要经过六道工序的处理，才能由棉花变成棉线，成为侗锦织造的基础材料。第一道工序是晒棉花。棉花要晒干了以后才好进行下面的工序，在晾晒的过程中，可以剔除棉花中的杂质和虫子，在晒干水分的同时也可以让棉花更加蓬松。第二道工序是选棉花。用来制作侗锦的棉花要求柔软，富有弹性，属于质量上乘的棉花。因此，棉花在晒干之后，侗族妇女会把棉花进行分类，挑选最好的棉花来进行纺纱。第三道工序是除棉籽，或者称为轧棉。棉花挑选好之后利用轧棉机将棉花纤维和棉籽分离，操作时先将棉花放在添棉口处，用右手握住轧棉机的摇手柄，右脚踏动踏板，转动的手柄带动木轴反方向旋转，棉花在通过夹缝时被挤压，棉花纤维被吸进夹缝中，棉籽则无法通过，这样就会顺利地将两者分离，整个操作过程流畅紧凑。第四道工序是弹棉花。通过轧棉分离出来的棉花纤维用弹棉花的工具进一步加工，使棉花更加蓬松，也增加了棉花纤维的抗变形能力。弹棉花的工具像一个大弓，背在身上，有一根弦，弹的时候“砰砰”地响，棉花弹好了之后再纺。第五道工序是搓棉条。将已经弹得比较松软的棉纤维搓成棉条，这一工序被称为搓棉，或者卷棉。完成后的棉条成圆筒状，中间是空心的，这是纺纱前的最后一步。具体的操作是将搓板平放在膝盖上，将棉花纤维均匀的摊平在搓板上，然后压上圆柱条状的竹条或者木质的圆棍，有时候也用高粱秆。轻轻地将棉花纤维包在轴辊上，用手推动轴辊来回擀动，感觉搓紧以后就可以把轴辊抽出来，这样就可以得到一根棉条。有经验的侗族妇女制作的棉条长短粗细均匀，棉花纤维方向一致，这样的棉条在下一步纺纱的时候就会更加地便捷，棉纤维会更顺畅地从棉条中牵出，不容易断开。由棉花变成棉线的最后一步就是纺纱。将搓好的棉条利用纺车进行纺纱，用力要均匀，否则会很容易断开，影响纺纱的速度。

晚上，在一天的农活忙完之后，织锦艺人在安静的夜幕下，在油灯前用手摇纺车，将长条状的“瑞雪”经过纺车的转动，一圈又一圈地卷在用玉米壳或兰竹壳卷成的小棒上，变成了一个一个白白的线团。湘西土家织锦所用的工具“纺车”，即中国古代用来纺纱的工具，分手摇纺车、脚踏纺车、大纺车等类。用来把麻、丝、毛、棉等纤维原料纺成纱线。土家织锦所用一般为手摇纺车，高约70厘米，宽40厘米，厚30厘米。由木架、锭子、绳轮和手柄4部分组成。

梁平木版年画以手工纸（又名二元纸）为载体，是以本地百里槽的隔年白竹为原料做成。当地艺人根据尺寸差异对纸张有不同的命名，将尺寸130cm×59cm的称为“二元纸”。造纸过程均由手工完成，工艺粗糙，竹纤维使纸张具有很强的柔韧性，不易破碎，吸水性强，每刀100张左右，现在的价格为30-50元不等。因二元纸材质泛黄且略显粗糙，纸质较差，与其他地区印制年画所使用的宣纸相比，本是制作年画材料的一大缺陷，但经过当地艺人多年的探索，对承印纸面进行了独特的印前处理，使纸面更加柔韧，色泽更加明艳，印刷后呈现出区别于其他地区年画的古朴与典雅。现今梁平竹山、袁驿、屏锦、七星等地村民中仍有从事手工造纸维持家用者。这是梁平年画区别于其它地区年画的重要特色之一。

化纤布，是化学纤维布的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。一般分为人工纤维与合成纤维两大门类。化纤布的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适，缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。由于化纤布熔点低，不像棉麻毛质材料那样耐高温，因此化纤布最好不用棉线、丝线来刺绣。化纤布比较适合做机绣霍丝带绣、珠绣、亮片绣。由于化纤布是随着科学技术的不断发展而出现的材料，在传统的黑龙江克东满族民间刺绣中并未出现，只有出现机织刺绣后，为追求色彩和表现效果才大量使用这种材料。

荷包多用绸缎、丝绒布等材料制作，早先年间还有皮料所制。在这些材料上用贴花绣、抠花绣等技法加上各色的绣花线绣制寓意美好的图案。荷包除了装烟叶的烟荷包以外，还有其他作用。比如，在蒙古族婚礼上由女方给男方佩戴自己亲手绣制的烟荷包来表示两个人的爱情天长地久，牢不可破；还有女方去婆婆家见男方亲戚的时候也要用烟荷包作为初次见面礼；在每逢过年节庆的时候小辈会给长辈送上烟荷包寓意吉祥。荷包主要刺绣图案有铜钱纹、卍纹、寿字纹、蝙蝠纹、蝴蝶、鹿、鸳鸯、松树等图案。刺绣荷包时需要特别注意的是布料纤维的走向，不能横着刺绣，认为是不吉利的。

《辞源》解释：“指大麻，一名火麻，旧属谷类植物，今属桑科。花雌雄异株，雄花粉曰勃，雄麻曰枲，亦曰牡麻，雌曰苴麻，亦曰学麻、子麻、麻母。皮韧、沤之可织布；雄麻质佳，雌麻粗硬不洁白，用于丧服。子宝曰蕡，可作饲料、榨油、制烛、亦入药。”苗族很早就会利用麻来织成布。麻分野生和种植两种，最初的种植也是从野外移植到菜园中来种植的，麻植物喜阴，连片成团种植，略施农家粪，长势茂盛，叶呈圆形，尖角，柔和，面太阳青色，背太阳白色，叶捣烂可喂猪，杆粗拇指，高2米左右，剥皮后称麻秸，皮韧而纤维好，是纺织的材料，根挖出洗净可入药。

针线荷包是专门装些针头线脑所用的。笔者收藏有一只专门装绣花针用的“针扎”，高6厘米，宽5.5厘米，由针扎底和针扎套两部分组成。针扎底用编针法绣出宝蓝色元宝形，元宝形底的中间向上突出一高2.5厘米，宽2厘米的扁圆柱，是专门用来插针的，扁柱头上针眼依稀可见，内插一支锈迹斑斑的小针。扁柱顶端有两股细丝绳，从针扎套顶端穿出，将二者连成一体，可心随意打开、套合。针扎套外表都饰以满工全绣的粉红色花瓣纹样。针扎的边缘用锁针缝绣在一起，针扎底部缀有一对串珠流苏穗头装饰，可谓精致小巧，煞费苦工。由此可见，针扎在满乡绣女中是非常重要的东西。有一首满族民歌里就说：“小针扎，裹青麻，青麻里藏点啥，青麻白、青麻新，青麻里面插花针。花针插了一十六，绣个枕头还不够。头一针，扎东边，阿哥放羊在东山。东山有了白眼狼，可别咬坏了阿哥的大肥羊。想着想着分了心，嘎巴撅折了一根绣花针。”这着民歌不但唱出了绣花女的情思和不易，也揭示了针扎里面的填充物是青麻的秘密。青麻是过去民间农家常种的麻类作物，它的茎秆细高且直，它的皮是一种可以用来打绳子的纤维，用来装针扎当然是理想的材料。

望江挑花与现代十字绣的材料完全相同。底布都选用经纬线分明的粗织布或经纬交织的专用布；挑制图案的线都使用各色棉线、丝线或其他纤维材质的线。唯一的工具就是与缝衣针类似的钢针。同时，两者都可以徒手挑绣而无须使用绷架支撑。又都是妇女们利用闲暇时间遍时挑随时停，自由机动地挑制完成的，历史上少有集中式的规模化生产。

在这一叠织物中，除织锦和平纹绢之外，还有许多黄色的丝绵，纤维长而且柔软疏松(图一二)。

在这一叠织物中，除织锦和平纹绢之外，还有许多黄色的丝绵，纤维长而且柔软疏松(图一二)。

茂县地处青藏高原与川西平原的过渡地带。北有岷山山脉，东有龙门山山脉，西有邛崃山脉，地势西北高，东南低。山脉多在4000米左右，交通不便，历史上有“蚕丛栈道险，悬筒渡索难”的描述。流经茂县的主要河流岷江发源于松潘北部的弓杠岭，经由茂县太平乡牛尾寨山下进入县境，然后贯穿于全县三区十乡。岷江也是古羌人进入茂县的天然河谷通道，成为从新石器时代以来形成的“藏彝走廊”，它积淀着丰富的历史文化，记录了古羌人成长发展的历史。茂县即为走廊地带的一颗闪亮明珠。2006年发掘出的茂县营盘山新石器时代文化遗址，有专家称它代表了“藏彝走廊”地区文化发展的最高水准。遗址位于茂县城西南2.5公里处的岷江东南岸台地，背靠高山（九顶峰），面向岷江河谷，三面被岷江环绕，正符合古人所追求的“曲水聚财”的理念。遗址总面积15万平方米，出土文物近万件，其中最突出的是数量众多、造型精美的彩陶器，以细泥红陶为主，质地细腻，造型线条优美，装饰手法多样。有的陶罐采用编织纹构成其地纹，上面堆塑浮雕横条箍带，断断续续的横条稀密有致，有很强的节奏感，从中可以感受到当时古羌人不仅制陶和纺织技艺达到较高的水平，并且具有很强的审美意念。又如宽边大耳的双耳陶罐，其罐耳部的一端与罐口连接，另一端在罐口腰腹间，其造型既有羊头双角卷曲的韵味，又如妇女舞蹈时双手叉腰的舞姿。罐子的腹部还饰以对称的浅浮雕螺旋纹，其弧线与双耳的弧线相互呼应，造型与纹饰浑然一体，达到完美的境界。我们还可以发现彩陶器上彩绘的纹样有：花草、流水、蛙纹、鸟纹，纹样的结构和纹饰风格与甘肃马家窑新石器时代遗址出土的彩陶极为相似。营盘山陶塑人面像与大地湾遗址出土的仰韶文化庙底沟类型人头形彩陶瓶上的陶塑人像相似。可以看岀在这里生活的族群正是来自遥远的大西北古羌人。此外，还出土了多种玉器，如首饰玉环、玉镯、玉珠以及礼器玉璧、玉璜等，工艺细腻，显示出古羌人出色的琢玉水平，史书有记载古羌人多将玉器销往中原。出土的玉刀背部有双孔，以固定把手。羌人以玉刀剥离兽皮，得到称为“织皮”的连毛绵羊皮，并作为商品输往华夏。另外还出土有石纺轮，用来搓捻质地较硬、纤维粗的麻、毛纤维。从营盘山新石器时代遗址发掘出的纺轮以及彩陶器上出现的布纹、网纹等编织纹样中可以看出，当时古羌人不仅以皮毛为衣，还能将麻、毛纤维捻线并织成服装面料。营盘山遗址还发现涂有红色颜料的石块与陶器，经测试分析，红色颜料是汞的氧化物——朱砂，现在人们仍将其用于绘画、装饰中。而早在5000多年前，营盘山人就开始用它装饰室内或人体，用于祭祀、巫术，这是我国最早使用朱砂的实例。

近代羌人除穿毪衫外，也多着麻衣。虽然羌族男女均穿毪衫或麻布长衫，但因地区而有所不同，如茂县沙坝以北的赤不苏、牛尾、镇坪、松坪沟等地以毪衫为主；而茂县沙坝以南的黑虎、汶川、雁门、理县蒲溪等地则穿白色麻布长衫。羌人的毪衫以毪子作为衣料，而麻布长衫的麻布则是以自产的大麻（俗称“火麻”）为原料，经加工而织成。大麻，属桑科的一年生植物，雌雄异株，雄株古代称“枲”（xǐ），雌株称“苴”（jū），雄株纤维略少，但色白，强度高。大麻茎皮纤维量可达70%，其单纤维长150-250毫米，十分适合作为纺织纤维。过去每户都用一亩或几分地种麻。羌族女孩十三四岁便开始学纺织，以纺麻、织麻布为主。纺麻时，一边用牙齿撕麻，一边用右手拉伸麻纤维，左手则转动纺锤纺捻麻线（称“吊线”）。纺麻所需时间较长，如果羌族妇女仅平时抽空纺麻，则需要四个月至半年的时间才能备齐一件麻衫的麻线；即使专门纺麻，也需要一个月的时间。由于长期穿麻布衣的原因，与之相邻的嘉绒藏族称羌人为“达玛”或“达蔑”。“达”意为麻，“玛”、“蔑”意为人。于是“麻衣人”称谓成为羌人的代称。现在羌民既不种麻，也不纺麻了，而是用棉布、丝绸作为服装面料，麻布反而成为最珍稀的面料。

绩麻，织麻布、毪子和绑腿以及纺毛线是羌族妇女除了农牧业生产之外的又一繁重的手工劳动。《女人苦》（节译）唱道：“四月放羊四月八，白天放羊夜绩麻。白天放羊一大群，黑了绩麻到五更。手拿麻线直间哭，公婆说要用秤称。隔壁二嫂心不忍，隔墙递了麻一捆。”《放羊歌》唱道：“四月放羊早绩麻，绩得粗来公婆骂。绩得细来眼睛花，苦女子气得没办法。”这些民歌是羌族妇女艰辛生活的真实写照。她们从事的原始手工纺织，工效低，劳动强度大，异常辛苦。以绩麻为例，妇女吊麻线时，一边用牙齿撕麻，一边用右手拉抻纤维，左手则拧转纺锤纺线。一件麻布衫用的麻线，一般需用几个月才能纺成。

羌笛又名“双管竖笛”，系竹制簧管乐器。早期的羌笛是单管，在西汉或更早发展成为双管。双管更加完善，成为中国民族乐器中的著名乐器。现代的羌笛，羌语称“切勒”（俗称“须须”），是一种六声阶(每管有六个音孔）的双管双簧竖笛，长15-20厘米，形似长筷，粗如小指，双管并列。羌笛选材考究，制作精巧。用当地特产的多年生箭竹（俗称油竹），选择杆直、筒圆、节长，而且头尾粗细比较均匀，竹肉不薄不厚，质地坚韧，纤维细致，不易开裂的。每年入冬前将油竹砍回，待其干透后，将外层削成方柱形，经过反复打磨使其光滑，截成长15-20厘米的管身。两管并列，用细线于头、中、尾三处各缠一圈捆牢。每管之上各开六孔，孔距相等，两管之管头各插竹簧一片即成。也有在笛管上涂上油、腊的，使之经久耐用。或刻上花纹，在笛梢吊两根红绸带，古朴美观。笛管顶部有簧嘴，嘴长3-4厘米，内径粗约0.5厘米。整管约等距开六孔，六孔笛筒音为“sol”(G),孔音序“la(A)、si(B)、do(C)、re(D)、mi(E)、fa(F)”，“si”(=bB)音偏低，“fa”

广西田林县驮娘江畔的八渡瑶族乡出产的八渡笋，每年6-8月产笋，7-8月为产笋高峰期。笋质香甜，脆嫩无渣，消腻滑味，营养丰富，每100克含蛋白质1.6克、脂肪2.4克、膳食纤维27克、胡萝卜素10克、钙30克和多种维生素，具有解毒利尿、清肺、化痰等功效，对肾炎、心脏病、肝脏病、高血压有一定治疗效果，经常食用可帮助消化，增加食欲，减肥降压，有利于人体健康。清代曾列为贡品，嘉庆年间的宫廷菜谱已标有其名。长期以来，以其独特的风味风靡国内外，供不应求。以八渡乡平作屯一带所产的最为厚嫩，脆甜而被尊为正宗。20世纪90年代以后田林县加强对农民增收工作的领导，结合本地实际，制订了可行的增收计划，把发展八渡笋作为农民脱贫和增收的重要举措。在八渡、福达、新旧六隆开发区大种八渡笋，建立八渡笋农业标准化示范区。种植面积已发展到26.6万亩，年鲜笋产量10万多吨，折干笋300多吨。为高标准发展八渡笋生产，田林县实施“科技兴笋”战略，努力提高八渡笋品质，做到“五个统一”即统一领导、统一规划、统一资金使用、统一苗木供应、统一技术标准。引进台湾客商投资1000多万元，兴办年加工2000吨干笋片和领加吨笋尾的八渡笋加工龙头企业，对八渡笋包收购、包加工、包销售，产品销往日本、中国台湾等国家和地区。2002年，六隆20万亩八渡笋全部投产。该县林业局、科技局、科协组织50多名林业科技人员分头深入20个乡镇100多个村巡回讲课，讲授八渡笋及速生丰产林生产技术要点，并编发技术资料8000多份送给农民群众，为全县大力推广大八渡笋种植和速生林扫除了技术障碍。2002年7月，田林县八渡笋农业标准化示范区通过了国家质量监督检验疫总局的验收。

麻，是一种一年生草本植物，属亚灌木，其纤维细长坚韧，平滑而有丝光，质地拉力强，吸温和散热比其他纤维都好，染色容易而褪色颇难，故深受欢迎。

用天然染料对天然纺织纤维进行染色，是当今绿色消费大潮中的一个热门课题。而无论传统鲁锦还是现今的商品鲁锦，绝大多数都是以合成染料染色的棉纤维为原材料。天然染料是相对于合成染料而言的，“根据英国染料和染色家协会给出的定义，‘它是指从植物、动物或矿产资源中获得的、很少或没有经过化学加工的染料’”，根据其来源可分为植物染料（靛蓝、茜草、栀子、苏木等）、动物染料（胭脂虫等）和矿物染料（朱砂等），其中植物染料品种最多也最为常用，因此天然染料染色常被称为“草木染”。在天然纤维中，天然染料对于蛋白质纤维——丝和羊毛的上染效果比较好，并且在使用同种染料染同种纤维时，还会因为媒染剂的不同而呈现不同色相，染色效果较为丰富；而属于纤维素纤维的棉和麻等由于纤维本身结构的原因，天然染料的上染率就不太尽如人意。无论染哪种天然纤维，一般都还需要重金属盐如硫酸铜、氯化亚铁等作为媒染剂，这些化学助剂残留在布上，会对人体产生一定程度的不良作用，因此，即使使用天然染料对天然纤维进行染色，染成的纤维本身也并非百分之百的无毒无污染，只是相对于合成染料要安全得多。现在市面上出现了不少彩棉产品（包括鲁锦产品），但由于彩棉产量低，其产品生产成本较高，除了几大知名品牌外，相当大一部分产品的原料并非真正的彩棉，只是用合成染料染成类似彩棉的颜色而已。倒是在20世纪初西方的合成染料进入我国之前，我国的纺织品染色基本是使用天然染料，还有天然彩棉纺织而成的“紫花布”，18-19世纪，南京一带盛产的紫花布以“南京布”为商品名远销欧洲，在英国绅士阶层风靡一时。彩图56所示的这块鲁锦其具体生产年代已不可考，经线是由浅棕彩棉与原白棉纺成，纬线则是将手纺白棉线用靛蓝染成深浅两种蓝色，配色古雅而富有层次感，从环保的角度来看更是不可多得的珍品。

葛是一种多年生蔓生植物，又称葛藤，有野生的，也有人工种植的，其茎皮经过加工可织为布，称葛布。葛的纤维细长，和麻一样吸湿散热快，穿葛布制作的衣服有轻凉离汗效果，所以葛布也是制作夏季服的一种上好布料。《尔雅》：“是刈是濩，为絺为绤。”是说割回葛藤，放在沸水中煮炼，然后剥取松软的葛纤维，纺织成粗细不同的葛布。葛的皮不太好剥，要用水来煮才能剥离。葛的纤维比麻细长，织出来的布比较细薄，郁林的葛布十分精致，在汉代曾与四川黄润名布相媲美。

纺织是黔东南苗族、侗族的传统手工艺。从考古发现和历史文献记录上看，苗族纺织的缘起与中国编织史有密切的关联。黔东南苗族侗族的纺织起源于原始社会氏族公社，特别是母系氏族公社的采集时期。最初是对树皮、树叶、划条、兽皮的串、拼、拴、裹。中国是文明古国，早在新石器时代就出现了纺织技术的运用，并形成了古代世界四大纺织文化圈之一，即以蚕丝纤维为主，兼用葛、麻纤维的东亚纺织中心。1975年在浙江余姚河姆渡发现距今6000多年前的新石器时代文化遗址，出土了许多珍贵文物，其中有绳头和草结，所用纤维与后世常用的不同。这显然是当时人们使用的野生植物纤维的编织物。《韩非子•五蠹》载尧“冬日著裘，夏日葛衣”，说明先民用葛纤维织衣的实情。1972年在江苏吴县草鞋山出土的新石器时代织物残片，据上海纺织科学研究院分析，就是用葛纤维织造的。1958年浙江兴钱山漾4700年前的居民遗址中出土一批织物残片，据分析，有的就是用宁麻纤维织造的。在运用葛、麻纤维纺织的同时，我们的祖先也开始用野生蚕丝纤维纺织并逐渐驯化和饲养家蚕。1927年山西夏西阴村仰韶文化遗址出土的著名的半颗蚕茧和一个纺坠，以上说明早在5000多年以前，我国就有了丝纤维织造。

湘西西南部地区，经济条件相对较好，受汉族文化影响较早，苗族妇女常选色彩丰富的绣线进行挑花。苗族主要以棉、麻、丝等天然纤维为制作原料，偶尔也使用羊毛纤维，利用当地染色工艺、天然染料及自纺布等。都是自纺自染，土色土染所以材料价格低廉，相比于那些名贵稀有的材料反而显得其更自然纯净。苗族是一个爱美而又极其聪慧的民族，擅长利用纯天然的柩物染料，如用板栗壳染黑色，用大刺树染青色，用椿木树或苏木染红色，梔子果则用于染黄色。染色首先用水煮沸使其沉淀，然后加醋用于固定色相，便能制成五彩缤纷的五色棉线。其独具特色的面料原始而自然，保留了大量的原始技艺，许多文献都记载了苗族人精通纺织，并因其制作的精美绚丽的苗族服饰受到了世人赞扬。棉麻纤维是湘西苗族最古老、最重要的服装原材料。棉麻制成的面料，质感柔软，细腻光滑；细线赋有韧性且不易折断，原始的自纺自织、土色土染展示出挑花天然纯粹的本性，无论洗涤多少遍，它们都显得古朴典雅，与众不同。

苗族主要以天然纤维为原料，如棉、麻、丝等纤维，偶尔也以羊毛纤维为原料，采用当地染色工艺、天然染料、自纺织物等。材料低廉出于自织自染，土色土染，与其他名贵的材料相比反而显得天然纯真之本性。其面料特点原始自然，独具特色，保留了大量的原始遗产。不少文献中表明苗族人精通纺织，以能制作五彩精美的苗族服饰为世人所称赞。棉麻纤维是湘西苗族最古老的服装原料，也是苗族挑花最重要的原料。用棉麻制作的苗族布料手感柔韧，光滑细腻;用棉线纺织的细线赋有韧劲，这种自织自造、土色土染的原始方式显示出挑花作品天然纯真之本性，无论多少次洗涤，都显得古朴高雅,超凡脱俗。

作为王大海的同行，大家都为《中国鲁锦》的出版感到欣慰。本书反映和体现出传统鲁锦工艺与文化形态研究的最新进展和动向，将对国际纤维艺术方向的文化研究和学术本土化有所裨益。

国外学者对于侗锦的研究相对较少，有的学者从广义的中国织锦概念入手进行研究，并没有单独关注少数民族地区的织锦艺术，如：宝琳•西蒙斯的An Exhibition of Chinese Tapestries一文介绍了中国织锦的发展，并指出中国织锦的地位无论在中国还是西方都没有得到明确的定位。在中国，总是将最好的织锦图案归类到绘画范畴（因为这些图案或许是被卓越的画家设计甚至编制出来的），这无疑会削弱织锦的编织性。S.C.博施•里茨在Chinese and Japanese Brocades一文中指出无论是在中国还是在日本，织锦的历史仍有待被书写。素材很丰富，甚至作品也可以很容易获得，但目前为止没有人研究过它的发展和设计的改变。至少，它们没有像欧洲设计那样被对待。袁云福与约瑟夫•皮多托在Tapestry Design中既把织锦设计看成是一种创造性尝试，也把它看成是一种对图像形成过程的数学性的探究。文章认为绘画的基础语言包含在纤维艺术编制的工艺技术之中，织锦上的好设计是一种巧妙策略的艺术，需要对艺术史、几何的解读和在选择材质上的独特特点。相比之下，中国台湾和日本的一些研究成果更有针对性，如：述鼎的《民间艺术——织锦》一书中介绍了湖南通道县的侗族织锦背带，指出这种背带工艺除了织锦外，还包括了挑花和刺绣工艺。台湾政治大学民族博物馆馆长张骏逸多次带领学生到侗族地区进行调研，在《三省坡地区侗族文化的保护与传承》一文中以侗锦技艺为例，阐述了自己的观点：“民族人士首先必须要建立的自信就是了解民族传统文化是珍贵的，不但不应忽视，更应加以发扬光大；经过创意增值与包装营销，让民族文化走出村寨，再通过市场机制，走向世界。”台湾史前文化博物馆展示教育组研究助理张少君在《通道县侗锦织造技艺的保护与宣传》一文中介绍了通道侗锦四处行走的展销活动、地方文化馆的展示及针对侗锦传承展开的一系列宣传教育活动。日本国立宇都宫大学的金裕美以三江侗族自治县民族旅游活动为背景，对侗族与客家的绣花鞋变化进行了比较研究，文中对侗族刺绣工艺有一些介绍，但没有涉及侗族织锦的内容。

剪贴绣针法也称“补花绣”，包括“贴绣”、“摘绫绣”、“堆绣”、“包花绣”、“垫绣”等多种技法。剪贴绣的主要特点是有浮雕感。由于选用的剪贴材料不同，绣品的立体感也有差异。“摘绫绣”是将薄绫缎剪形贴绣，视觉效果薄而轻，而“包花绣”是在裁剪好的面料内填充棉花，视觉效果饱满凸出。基本绣法：先按图案要求剪贴花布并将其贴附于面料上，也可在贴花布与面料间衬垫软纤维，然后锁边钉固。哈密维吾尔传统服饰的剪贴绣大都在琵琶襟上衣和坎肩中使用，长袍一般没有。

石板镇的苗族有种植火麻和苎麻的习惯，为了取材便利，就以麻为原料，制作自织布。制麻过程，首先把自己家里的麻砍断后，经过剥皮留下柔韧的纤维，进行晾晒，然后用石灰水浸泡，去掉杂质，进行晾晒以及拣线，经过反复的漂洗、捶打、晾晒，用纺织机纺成为有韧度的麻线，在锅里蒸煮后晾晒，把麻线固定到织布机上，通过人工织布，最后打磨制作成麻布成品，布的纹路经纬分明。在底布的制作过程中对自织麻布的处理分为两种，一种是直接用蓝靛进行浸染，成为深青蓝色的底布；另一种是在自织麻布上用蜡刀绘制几何纹样，随后浸染在蓝靛中，成为深青色的蜡染布。由此可见，底布的制作是十分繁复的过程。当地苗族常用的两种麻布材质各异，用火麻制作的麻布比较硬挺，容易固定造型，常用来做百褶裙和衣领；苎麻布则偏柔软，经常运用在服饰和背扇上，麻耐用并且吸水，是当地苗族制作挑花底布的常用材料。

经济：汉代盘瓠蛮的经济已发展到一个相当高的水平，主要表现在农业、手工业和商品交换三个方面。首先，他们已进入了以农耕为主、渔猎为辅的农耕生产阶段，《搜神记》载：盘瓠蛮“安土重旧，以其受异气于天命，故待以不常之律。田作贾贩……”其次，由于盘瓠蛮“织绩木皮，染以草实，好五色衣服，裁制皆有尾形”。说明他们不仅能利用天然的纤维和染料纺织布匹和印染服饰，织染业有一定的发展。“叩槽而号”说明他们对木材也有了一定的加工能力。第三，他们田作贾贩，说明已有了物物交换，这种交换又进一步促进了其经济的发展。

近代瑶族地区输出的产品仍以传统土特产品为主，木材、草药、茶油、桐油、香草、香信、木耳、棕皮、水果为大宗输出品，输出数量都有增加。其中，木材、桐油、茶油、香草输出量增加比较显著。上文提到恭城油茶、油桐的大量种植，油榨条数的迅速增加，茶油、桐油市场价格的昂贵及出口量的增长，就是明显的例子。再以金秀为例，清咸丰九年（1859年），桂林著名大药店熊同春和黄福泰两家老板进山收购香草，由于销路好，价格越来越贵，每斤香草从咸丰九年的二三文铜钱，涨至光绪十七年（1891年）值白银二至四毫，每百斤香草可换大米3600担，因而刺激了生产。光绪中期，仅金秀四村附近一带，香草生产量就达30000斤左右。金秀木材出口，也由于陆荣廷部属结合一些地主、商人于民国四年（1915年）在金秀开设“广源公司”（后改名“荣新公司”）雇人砍伐收购木材而增加了出口。民国以后，金秀桐油、六谷（薏米）由于销路渐广，培植逐年增多，出口也逐年增长。桐油开始是山外汉族商人入山收购桐子，由于产量增加，汉族商人、地主改在瑶山桂田、甲江、六定、三角四地设立油榨。以桂田乡南洲村油榨年产油一万斤计算，四条榨年产油不下三万斤，全部用于出口。金秀大瑶山东南部盛产六谷，民国时期售价也好，每百斤六谷可换盐一百六十斤。蒙山商人入山收购，六谷出口也有增加。田林那兵乡蓝靛瑶增加的出口物品有蓝靛、木耳。都安七百弄增加出口的首推桐油，每年约50万斤，其次是黄精果和各种野纤维，每年价值35000元以上。湘南桂北增加的出口物资，除木材、油桐、茶油外，还有手工造纸品。以钟山县燕塘乡白帽村为例，从清末民初的三个纸厂增加到民国末年的六个纸厂，出口量增加了一倍。其他出产土纸的县乡，其土纸出口增量大抵不相上下。

鲁锦面料虽颇具观赏价值，但历史发展到今天，人们已不再满足于服饰材料的表面美，而是更注重于其功能性与实用性。鲁锦面料就其实用性来说，则大打折扣。由于它属于手工染织，门幅窄，产量低，色牢度差，缩水率大。因而这些重大问题严重影响了鲁锦面料的发展，同时更影响了服装及服饰面料的市场销路。所以我们必须加大对其纺织加工的创新力度，推动天然纤维资源向深度开发。在创新中我们可以尝试通过不同纤维原料的合理组合，采用纺织染整集成加工的手段对老产品进行改良或发展出种类繁多的新的纺织产品，来满足多元化的市场需求。例如：国内已有个别生产厂家将鲁锦原有的独特风格成功地移植到粗毛纺织品当中，用纯毛粗纺代替了纯棉，既保持了它原有的色彩、组织结构，又加强了色牢度，减少了缩水率，使其挺括、丰满、光泽柔和、手感柔软，将产品的质量提升到一个更高的层次，市场销路非常好。由此我们可以看到，只要我们科学的认识问题，合理的运用资源，大胆的尝试，就可以改变现状。相信有一天鲁锦产品定会作为我们本民族的特色产品，踏入国际舞台。

传统的织锦在纺织手法上比较单一传统，用料也都是传统材料，在今后的发展中，可以加入现代化的一些材料进行纺织，例如混合纤维、金丝银丝等，在纺织手法上也可以有所突破，可以适当的打破传统织线的股数和粗细等，使其能更好的满足大众的需求。

中国丝绸历史源远流长。早在5000多年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化，懂得利用桑树叶喂养家蚕，使之结出桑蚕茧，抽出性能优良的桑蚕丝。桑蚕丝具有纤细、光滑、透气且有韧性和弹性等特点，是所有纤维中最好的纺织原料，故被誉为“纤维皇后”。利用桑蚕丝织成的各种不同类型的美丽丝绸，不但穿着舒适，而且对皮肤有天然的保护作用。所以它一经问世,就为世人所钟爱。自古以来，我国即为世界公认的丝绸的发源地。栽桑、养蚕、缫丝、织绸是我国对世界文明的巨大贡献。

古代丝织品由于系蚕丝蛋白纤维所构成，它易吸湿，易受酸碱腐蚀，易受大气、光照、外力等影响。出土后，一旦保存不善，必然会霉烂、脆化和褪色。有些文物虽在地下和地上保存条件良好，尚能使织物完好无损，色泽鲜艳如新，但也经不起久而久之的展览和反复折腾。我们可能看到的丝绸出土文物不少面貌已依稀难辨，原来美艳绝伦的染织服饰品已成深褐色，质地脆化，有的甚至破损不堪。也有的丝绸文物在考古挖掘时就已惨遭破坏。这种情况令人痛心和担忧。

古代丝织品由于系蚕丝蛋白纤维所构成，它易吸湿，易受酸碱腐蚀，易受大气、光照、外力等影响。出土后，一旦保存不善，必然会霉烂、脆化和褪色。有些文物虽在地下和地上保存条件良好，尚能使织物完好无损，色泽鲜艳如新，但也经不起久而久之的展览和反复折腾。我们可能看到的丝绸出土文物不少面貌已依稀难辨，原来美艳绝伦的染织服饰品已成深褐色，质地脆化，有的甚至破损不堪。也有的丝绸文物在考古挖掘时就已惨遭破坏。这种情况令人痛心和担忧。

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，高1米多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素)，可染黄色。它对纤维产生亲和力，直接上染纤维。古代人们将栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。它也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，高1米多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素)，可染黄色。它对纤维产生亲和力，直接上染纤维。古代人们将栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。它也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

五倍子和椀子鞣质水解，易溶于水，上染丝纤维。用青矾媒染，单宁酸与亚铁离子生成可溶性的单宁酸亚铁而染着于生丝，然后在空气中慢慢氧化成不溶性的黑色单宁酸化合物，经几次复染而获得乌黑丝，起到增重、染色、固胶的作用。在染丝过程中，为防止五倍子胶质对丝粘结，为改善生丝手感和光泽，而釆用菜油作辅助用剂，使染出的色丝乌黑发亮，手感丰满且富有弹性。

五倍子和椀子鞣质水解，易溶于水，上染丝纤维。用青矾媒染，单宁酸与亚铁离子生成可溶性的单宁酸亚铁而染着于生丝，然后在空气中慢慢氧化成不溶性的黑色单宁酸化合物，经几次复染而获得乌黑丝，起到增重、染色、固胶的作用。在染丝过程中，为防止五倍子胶质对丝粘结，为改善生丝手感和光泽，而釆用菜油作辅助用剂，使染出的色丝乌黑发亮，手感丰满且富有弹性。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，髙1m多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素），可染黄色。对纤维有亲和力，而直接上染纤维。古代人们用栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，髙1m多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素），可染黄色。对纤维有亲和力，而直接上染纤维。古代人们用栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

紫草属紫草科，它含多种荼醌类色素和乙酰紫草色素。紫草色素为紫草母体，紫棕色片状晶体，难溶于水，溶于乙醇及有机溶剂。紫草为媒染性染料。常用媒染剂有重铬酸钾、明矾、氯化亚锡。染色之前丝绸需先经媒染剂处理，后放在紫草酒精浸出液中染色，染时宜加有机酸促染。染色时当酒精逸去，色素即被纤维吸收。染毕后取出水洗，即得鲜艳的紫色。

紫草属紫草科，它含多种荼醌类色素和乙酰紫草色素。紫草色素为紫草母体，紫棕色片状晶体，难溶于水，溶于乙醇及有机溶剂。紫草为媒染性染料。常用媒染剂有重铬酸钾、明矾、氯化亚锡。染色之前丝绸需先经媒染剂处理，后放在紫草酒精浸出液中染色，染时宜加有机酸促染。染色时当酒精逸去，色素即被纤维吸收。染毕后取出水洗，即得鲜艳的紫色。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

随葬器物中，特别重要的是棺内出土一叠长30、宽10—23、厚约5—6厘米夹有多层丝绵的丝识物。由于棺内积满了淤泥，这叠丝织物与泥粘压在一起，出土时难以揭开，只能放在那里阴干。后来经过化学处理，分层揭取，发现了各种颜色的绢和纹样繁缛的纹锦。这些丝织物，虽然浸泡于水中年代较久，纤维已不很牢，但还没有炭化，其花纹颜色仍然比较清晰、鲜艳。现将测定情况分别介绍如下：

随葬器物中，特别重要的是棺内出土一叠长30、宽10—23、厚约5—6厘米夹有多层丝绵的丝识物。由于棺内积满了淤泥，这叠丝织物与泥粘压在一起，出土时难以揭开，只能放在那里阴干。后来经过化学处理，分层揭取，发现了各种颜色的绢和纹样繁缛的纹锦。这些丝织物，虽然浸泡于水中年代较久，纤维已不很牢，但还没有炭化，其花纹颜色仍然比较清晰、鲜艳。现将测定情况分别介绍如下：

由于靛蓝对纤维的亲和力小，无法1次染得深色。为获得较深色泽，必须重复几次或较长时间进行染色，才能得到深色。染色次数越多，其色越深。根据色泽深浅的需要对次数进行调整。

由于靛蓝对纤维的亲和力小，无法1次染得深色。为获得较深色泽，必须重复几次或较长时间进行染色，才能得到深色。染色次数越多，其色越深。根据色泽深浅的需要对次数进行调整。

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

壮族当地一般是涂刷白岌水、米浆或豆浆。白岌、兰科，多年生草本植物，根含粘液和淀粉。薯茛的块莲中含有丰富的淀粉和蹂质。鞣质遇蛋白质或胶质凝固生成不溶性物质，从而使织物硬挺。这些整理材料都是当地百姓因地取材的。先将织好的棉布放入盛有白岌水的锅中浸煮20分钟，取出晾干，不漂洗，将布料卷为卷状。在墙边放置一块石板，将布料展开一段平铺于石板上，轧光时喷少许清水，将布料包住滚棒，用另一块石板压于滚棒上，人踩在石板上，双手扶墙，来回晃动，使滚棒压遍布幅。还有的地方采用糙击的方法，将熬好的米浆或豆浆涂刷于布面，然后用小木糙捶打，捶打时轻重适当，捶遍所有布面，并且发亮为止。壮族妇女认为棉布研光后光亮好看。从实用角度看，布料经过研光加工后纤维空间间隙变小，坚实不沾灰，小雨也淋湿不了，在生产劳动中方便实用。

线团是用来做经线和加固的纬线，必须很结实。传统的做法是把散开的线团与玉米糊一起煮，边煮边搓，让玉米浆充分地浸入棉纱的纤维中，增加结实度。棉纱暴晒晾干后，再2—3根棉纱捻成一股棉线。这种捻好的棉线用于经线和加固用的纬线。再将捻好的棉线，卷成一根根长约10厘米的线束，进行染色。

弹棉主要是为了把皮棉的纤维弹开，使其松散，便于纺线；弹花过程中把纤维中的杂质（如泥沙）清除掉。操作时，竹蔑铺在门板上，放上棉花，身背弓弦，弦朝怀里，弯腰使弦紧贴棉花，右手持榔头弹打弓弦，弓弦的跳动使棉花蓬松起来，弹好后就用竹蔑将棉花卷成一筒。弹花的好坏直接关系到成品布的质量，弹出的棉花均匀蓬松，纺出来的线则粗细均匀；反之，纺出来的线也就粗细不均匀，而且容易断头。

湘西北“土著”濮僚及其后裔，在继野生纤维“葛麻”进行原始“织造”之后，又逐步利用野生树皮纤维织布。据宋《溪蛮丛笑》记载：“桑味苦，叶小，分三叉，蚕所不食。仡佬取皮绩布。系之于腰以代机。红纬回环通不过丈余，名圈布”。这里所指的野生树皮纤维是桑科栲属的植物，如桑树、构树等，其皮中均可以析离出供织造用的纤维。经剥皮、锤打、怄泡、析条、辑纱、漂煮等六道工序，可绩成供织布的树皮纤维般的“纱”。再用类似水平式踞织腰机的织造方法，得到一种“经锦”，一种有红白两色相间的原始意义上的织锦——“圈布”，这种“圈布”就是从“布”向“锦”发展过渡的关键点，而且用这种类似水平式踞织腰机的“经锦”织造方法，在“五溪”部分偏僻地区一直延续到宋元以后。

纺线前一般先把棉花搓成长卷，叫做搓棉条，俗称：棉棒槌，在鲁西南又叫做“搓布几”，搓出来的棉条叫做“棉布几”：把棉絮做成约长25cm、宽10cm的棉块，名为“打棉瓜”，在平面的茶几上或者吃饭的桌子上，把棉花铺平，用细木棒或者秫秸莛杆来搓，棉花铺匀搓出来的棉条才容易纺线。搓棉条的目的是使呈筒条状棉卷中的纤维均匀配置，便于在纺线时棉纤维从棉条下均匀地牵出。

弹棉花：弹棉花即用弯弓把皮棉弹膨松，这道工序是纺棉纱的关键。手工弹棉机的工作原理是：用敲椎敲击紧绷在弓架上的弓弦时，弓弦发生振动。弓弦振动的强度，取决于敲椎敲击的力度。利用弓弦的振动，把振动的弓弦打在棉花上，使得棉花的纤维与纤维之间被弹振膨松起来，从而达到棉花纤维柔软、膨松而且分布均匀的目的，

弹花结束后，还需卷筵。卷筵，即使经弹棉松散的纤维呈筒条状，以便纺纱时能够连续轻松地抽引出纤维。由于操作时必须用手搓转，故也称搓条圈。卷筵操作简单，工具因地制宜。壮族百姓操作时，先将棉绒顺着脉络平铺在平板上成薄薄的一层，再用长约25厘米-30厘米长的光滑芦苇杆卷起棉绒，轻搓成条状后抽出芦苇杆。卷筵是棉纺技术成熟的标志之一，它提高了纺纱的效率和质量。

纺织与编织，从造物的先后序列看，可能是编织在前。陈维稷主编《中国纺织科学技术史（古代部分)》说：“编织技术最初大概是从编结捕捉鱼、鸟的网罗发展到编制筐席，再由编制筐席发展到编织织物的。它们的编制方法基本相同，区別只在于使用的原料不同，成品的结构、紧密程度和用途也不同。”如此看来，从竹藤篾条的编织到利用长纤维的纺织，中间还夹着捻线、缫丝和缝纫，实际上是一个相互联系的系列，只是材料、工艺和用途有所区别。山西永济县张村出土的一块彩陶残片，是新石器时代仰韶文化的遗物。原来的器形已不可知，但花纹比较完整。透过几何形的纹样结构，好像是对于编织纹的模拟。两排连续的椭圆形，每一椭圆中均有十字交叉的编织纹；其间有两条细的饰带，上边的一条像是缝连的针脚，下边的一条却是一排织物的线头。这是一个装饰图案，是受到编织物的启发呢，还是来源于纺织品？即使全然没有这样直接的形象思维，在那时大量的彩陶图案中，抽象形与具象形之间，必然会产生联系。

湘南竹子少的地方用稻草造纸。广西大瑶山瑶族用谷树、山棉树、九层皮纤维造棉纸。都安瑶族不会造纸，但他们上山收割纱树（学名构树）供壮、汉族造纱纸（亦称棉纸）。造棉纸、纱纸，纸料除用石灰浸泡外，还加烧碱、漂白粉和胶水等原料，其余工艺与造湘纸、土纸略同。河口瑶族也用嫩竹造纸。民国年间，瑶山农民自办的纸厂9个，寨子中每户一人脱产或半脱产造纸。较大的纸厂日可产草纸100刀，但多为自用，少量出售。

抄纸作坊前有一个坑，将腐软的竹料置入坑内，人们赤脚在上面反复地踩，叫做踩坑。踩上三个小时，使竹料成泥浆状。其作用是将造纸的纤维素与外壳分离开来。踩好的浆料加入滑液，滑液是从山里找回的滑树叶煮成的汁。加入滑液等于给纸上一层光，还可以让叠在一起的湿纸易于揭开。泥状竹料还需放在大水池里，用棍子搅匀，纤维散入水中，稀稀的，让人只见到水而看不见细小的纤维。这样，备料工序即全部完成。

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

蜀锦的工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定。从缫丝（古称治丝）、纴（方形的丝框）取下的绞装生丝，是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维因丝胶的凝合而在生丝表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色；同时丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，所以生丝必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶最早釆用草木灰、生物酶（猪胰子），现代釆用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶，然后再用植物染料进行染色。汉唐时期，蜀地（成都）的锦工把染成的丝线与帛、绢、绮在城南流江中洗濯，就地挂晒，流江沿岸已成染后洗涤的集中地。因此，流江古称“濯锦江”或“锦江”。因这“濯锦江”上游之水是来自髙山雪水，江水清澈，水中含多种金属离子的氧化物和有机物。经草木媒染的丝线、帛、絹、绮在江中洗涤，与金属离子及一部分有机物结合，沉淀在丝线及绸面上，形成色淀的重媒染，使色泽更加艳丽，牢度更好。古书《纬略》有记：少卿章古在蜀做官多年，把苏杭买来的绫罗与蜀地的织锦放在一起带回京师，经过梅雨季节，苏杭绫罗色彩褪变，唯有蜀地红锦依旧如新。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

练丝工序。蜀锦的生产工艺与加工方法，是由桑蚕丝的特性所决定的。缫丝（古称治丝），从（方形的丝框）取下的绞装生丝,是由若干根茧丝组成的，而每根茧丝又由上百根的微细纤维构成，这些微细纤维借以丝胶的凝合，在生丝的表层包覆一层丝胶，手感粗糙而发硬，从而影响光泽和染色，并且在丝胶里还含有蜡质、灰粉及各种色素，必须先经精练，脱去丝胶才能染色。精练脱胶把丝胶和其他杂质除去，才成熟丝。生丝必须经精练脱胶，才能产生如珠宝的光泽、柔软光滑富有弹性的手感和特有的“丝鸣”，才能染上艳丽的色彩，织成精美华丽的锦缎。蚕丝精练和染色技艺，历史悠久，早在秦汉，就有了“砧杵”（捣练），促使丝胶的松软与脱落。到了隋唐时期，在“捣练”基础上发展到“平坐双砧杵”。到了明清时蜀锦经纬线的精练已应用生物蛋白酶，最早采用草木灰、生物酶（猪胰子），而现代采用皂碱或人工合成酶等方法进行精练脱胶。直接应用皂碱法，染色丝易起毛和产生“丝灰”，而后应用了有机皂碱法精练脱胶，精练时间短，手感柔软、光滑肥亮而富有弹性，能保持蜀锦生丝精练传统工艺18%左右的练减率。

由于棉纱纤维蓬松，又细又软，强度不高，织造时作为经线使用容易断裂。所以要经过浆线以使其表面光滑，增加其受力强度。楽线的方法是用小麦面加水和成稍硬的面团，然后将其“醒”60分钟，使棉团中的水分被均衡吸收。然后把“醒”好的面团放入凉水中，两手轻轻地反复抓握，使面团中的面筋和淀粉相分离。取出面筋后把淀粉汤汁倒入锅中加热煮沸。煮沸后的淀粉冷凉后呈块状，将其放入凉水中，用手将块状淀粉抓碎，最后搅成面糊后，将棉纱放入其中反复揉搓。使淀粉被纱线充分吸收。通常浆一斤棉纱约需四两小麦面粉。最后将浆好的棉纱线圈挂在浆椽上。用长30厘米左右，粗为3、4厘米的光滑木棍——撤线棍穿过线圈底部用力拧，将棉纱中的多余淀粉挤出，用丰自上而下撸掉。为防止棉纱“夹条”，然后要撴线——抓住木棍两端由轻至重向下撴线。撴线要根据晾晒程度反复进行，通常需三四次。直至纱线之间疏散，挺括，不粘连。

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

冷盆缫丝时也是在热盆中煮茧，在丝绪索出时将黄丝乱茸除去,得到一根清丝时送入温水中，几根并合缫成生丝。由于缫丝的温水盆水温较低，所以称为冷盆缫丝。缫丝时始终保持水温恒定。冷盆缫丝可防止煮茧太熟、丝胶过度溶解、丝纤维软弱无力之弱点，所缫的生丝“洁净光莹”，“比热釜有精神，而又坚韧”。冷盆速度虽慢，但质量却高,《豳风广义》记载:“冷盆丝为上，火丝次之。……精明光彩，坚钿有色。丝中上品,锦绣纱罗之所出也。”

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，高1米多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素)，可染黄色。它对纤维产生亲和力，直接上染纤维。古代人们将栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。它也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，高1米多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素)，可染黄色。它对纤维产生亲和力，直接上染纤维。古代人们将栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。它也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

五倍子和椀子鞣质水解，易溶于水，上染丝纤维。用青矾媒染，单宁酸与亚铁离子生成可溶性的单宁酸亚铁而染着于生丝，然后在空气中慢慢氧化成不溶性的黑色单宁酸化合物，经几次复染而获得乌黑丝，起到增重、染色、固胶的作用。在染丝过程中，为防止五倍子胶质对丝粘结，为改善生丝手感和光泽，而釆用菜油作辅助用剂，使染出的色丝乌黑发亮，手感丰满且富有弹性。

五倍子和椀子鞣质水解，易溶于水，上染丝纤维。用青矾媒染，单宁酸与亚铁离子生成可溶性的单宁酸亚铁而染着于生丝，然后在空气中慢慢氧化成不溶性的黑色单宁酸化合物，经几次复染而获得乌黑丝，起到增重、染色、固胶的作用。在染丝过程中，为防止五倍子胶质对丝粘结，为改善生丝手感和光泽，而釆用菜油作辅助用剂，使染出的色丝乌黑发亮，手感丰满且富有弹性。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，髙1m多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素），可染黄色。对纤维有亲和力，而直接上染纤维。古代人们用栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

栀子又名黄框子，为茜草科栀子属，常绿灌木，髙1m多，它的果实中含有藏红花原色素（即栀子色素），可染黄色。对纤维有亲和力，而直接上染纤维。古代人们用栀子果实在水中沸煮，得黄色汁液进行染色。也可用不同媒染剂进行染色，得到不同色光的黄色。

紫草属紫草科，它含多种荼醌类色素和乙酰紫草色素。紫草色素为紫草母体，紫棕色片状晶体，难溶于水，溶于乙醇及有机溶剂。紫草为媒染性染料。常用媒染剂有重铬酸钾、明矾、氯化亚锡。染色之前丝绸需先经媒染剂处理，后放在紫草酒精浸出液中染色，染时宜加有机酸促染。染色时当酒精逸去，色素即被纤维吸收。染毕后取出水洗，即得鲜艳的紫色。

紫草属紫草科，它含多种荼醌类色素和乙酰紫草色素。紫草色素为紫草母体，紫棕色片状晶体，难溶于水，溶于乙醇及有机溶剂。紫草为媒染性染料。常用媒染剂有重铬酸钾、明矾、氯化亚锡。染色之前丝绸需先经媒染剂处理，后放在紫草酒精浸出液中染色，染时宜加有机酸促染。染色时当酒精逸去，色素即被纤维吸收。染毕后取出水洗，即得鲜艳的紫色。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

由于靛蓝对纤维的亲和力小，无法1次染得深色。为获得较深色泽，必须重复几次或较长时间进行染色，才能得到深色。染色次数越多，其色越深。根据色泽深浅的需要对次数进行调整。

由于靛蓝对纤维的亲和力小，无法1次染得深色。为获得较深色泽，必须重复几次或较长时间进行染色，才能得到深色。染色次数越多，其色越深。根据色泽深浅的需要对次数进行调整。

“绩织木皮”中的木皮想必就是葛与麻，传统麻类纤维一直在偏僻的苗寨里大行其道，多少年来麻类织物是苗家山寨贯常的刺绣材料，它的技艺也就相对固定下来，逐渐成为苗绣最富特色的技法语言，由此可见，轻柔的棉花搭配原初的绣法仍可保留着本民族的自我风尚。

减摩和保伸等，它是织造准备工序中的重要工作之一。棉纱因其纤维短，强度不高，且表面多毛绒，因此需要上浆，有绞纱上浆和刷纱上浆。浆经的材料是就地取材，有用红薯粉，也有用玉米汁等。

作为传统的民间手工技艺，望江挑花艺术是在不断地继承传统和交流吸收中得到发展和延续生命的。在创新发展中，望江挑花既不能丢失传统的本真精华，又不能完全死守着传统的固有模式。望江挑花与刺绣、服装、纺织品设计等姊妹艺术之间存在着许多联系。在坚持望江挑花艺术典型特点不变的前提下，设计开发望江挑花产品需要积极吸收姊妹艺术的营养。这些不同门类艺术间的相互渗透与沟通，可以大大提高望江挑花艺术产品的表现力，延展挑花产品的设计空间。例如可以吸收服装装饰工艺的方法，将挑花工艺与拼接、褶皱等工艺结合造出新颖的纤维艺术形式；可以变换多种纤维织物为面料载体，使用棉、麻、丝、毛等各种质地的绣线，塑造出或厚实粗重或光亮丝滑的挑绣图案效果；也可以借鉴其他民间美术的形式载体拓展案例，拓展望江挑花图案的产品运用范围。如：运用电烙铁的高低温度，在木、竹面材表面烙画出图形的火烙画，被创新改造成运用印刷制版技术制成金属图形母版，采用高频热合技术在金属图形母版上加高温将图形烫、烙在木质小方凳上。这样就拓展了火烙画这一传统民间美术形式的产品运用范围。火烙画的这种产品开发方法，望江挑花在产品开发中可以借鉴学习。此外，还可以吸取装潢艺术的装裱形式，产生新的呈现形态；可以依托家用纺织品设计的发展、增加挑花用品种类造出更多新颖的产品形式。总之，只有不断地赋予传统的望江挑花艺术以适当的现代形式和合理的内涵，发掘其装饰属性的适用范围，彰显其在当代人生活中的价值和作用，才能使其获得新的艺术生命力。

制版是晋南木版年画制作的基础，在长期的生产过程中形成完善而独特的程序。雕版多选用晋南地区盛产的枣木、梨木、桃木等，这类果木的特点是木质坚硬密实且纤维相对较短，因而在雕刻过程中不易产生毛岔，吸水性能良好故在反复印刷过程中不易变形。在每年的开春之前伐木解版阴干后，经过浸泡、蒸煮、烘烤、封蜡等流程方可成为适宜雕刻的版材。“浸泡，就是把木板放在凉水中浸泡三个月到一年左右，将木板中原液汁‘倒出’；蒸煮，就是把浸泡过的版材放在开水锅中蒸或者煮数小时，使其‘回性’，变得柔韧；烘烤，就是将木板竖立炉火窑中用木渣、麦糠慢火热烟熏烤直到全干；蜡封，就是用蜂蜡（或石蜡、食用油）进行封闭，将版材所有微小缝隙全部用蜡封满。”版材厚度多为3厘米左右，也有些薄的厚度约1厘米。经过处理后的版材没有毛刺、易于行刀、经久耐用。版材尺寸有大有小，形状也各异，多为长宽比接近二比一的版材，但也有像一戏多图类型戏曲拂尘纸那样的长条，主要是依据画稿的尺寸最终确定。“目前发现的古版中，最大的有98厘米长50厘米宽，最小的只有17厘米长17厘米宽。”

（2）制粉笺纸：现在，绵竹年画作坊制粉笺纸不再用土纸，取而代之的是夹江的熟宣纸,但还沿用以前的制作方法（省略了蒸纸的过程）。将制过的白泥压成粉末，加熬化的牛皮胶。牛皮胶的量要边加边试而定。如胶不够，涂在纸上会脱粉;如胶加多了，纸面会发硬、不蘸墨色。刷泥前要先在纸上拖一遍胶矾，其作用是填平纸的纤维空间，避免刷粉和上色时浸纸。

施肥技术：水族地区传统的肥源主要是牲畜厩肥、人粪肥、秧青肥、绿肥和草木灰。水族地区对于耕畜的饲养，采取秋冬放牧、春夏圈养的方法进行。在春夏圈养期间，人们需从山上或田边地角割取大量青草给耕畜喂食，稻草、玉米秸秆、豆类作物藤蔓等亦作为粗纤维饲料，给牛喂食。这样厩圈中，便因之而屯集大量厩肥，这是水族传统大宗农家肥，每隔一定的时间，这些厩肥便从牛圈（猪圈）中被掏出，堆放在一起，表面以草木灰或碎土覆盖，经过一段时间发酵之后，便成了各种农作物所必须的底肥。每亩水稻田一般施1500公斤左右底肥，而水稻秧田一般施肥量在2500公斤左右；秋季种植小麦的水稻田在种植小麦时，先施以底肥1000公斤左右，小麦收割之后，进行水稻生产时，再追施1000公斤左右底肥。种植油菜的水稻田在种植油菜时，一次性施足底肥1500-2000公斤，到油菜收割进行水稻生产时，一般不再追施底肥。对闲置的过冬田一般先翻犁炕冬，开春之后，再行施肥；一些不翻犁的过冬田则直接撒上紫云英、萝卜花、油菜花种子。这样，这些田块里就会生出繁茂的绿肥，次年春耕之时，将这些绿肥犁翻埋入田底浸泡，以作底肥之用。施用秧青肥，只针对那些土块易于板结的泡冬田，翻犁泡冬的过冬田，在开春草木绿枝青芽时节，割来嫩草、树杈，撒入田中，再将之翻犁埋入泥下浸泡数日，使之变成有机肥，改变土壤的原有结构，使泥土不再板结。草木灰肥，水族地区的草木灰肥有两种情况，一是梯田开发初始阶段烧畲地，直接利用烧畲产生的草木灰、火土肥以及每年备耕阶段砍烧“火烧田”产生的灰烬；二是水族人家以柴薪作为燃料，每日炊烟袅袅之中所产生的灰烬，这些灰烬在堆集过程中，通过浇以人畜粪水所形成的草木灰肥，是水族种植辣椒、红稗以及蔬菜的上佳肥料。除此而外，水族对秧田的肥力培育还采取施足底肥之后，种植油菜花，来年开春之时，即将正在生长的油菜翻入泥中，以增加秧田的肥力并增加秧田的有机养分。在三都三洞、周覃、九阡等地，人们习惯在收割水稻之时，高割稻根，收割之后，在稻根中部插栽大蒜，浇以人畜粪水，大蒜生长过程中，人畜粪水同时将稻根沤烂，既保证了大蒜生长对肥料的需要，同时也增加了土地的肥力及有机养分。

如今傣族用以织锦的原料棉花，已不是前面提到的多年生木棉，而是我们熟悉的一年生棉花。这种棉花与木棉相比，具有产量大、纤维细、拈曲好等优点。将棉花加工纺成纱线，则要经过去籽、弹花和纺纱这几道基本工序。此外，棉纱在上机织锦前还要经过上浆这道工序。由于是手工自纺的棉纱，存在着粗细不匀的缺点，因此不经过上浆则很难进行纺织。

用于染黄的植物有桅子、姜黄和槐花。桅子一直是染黄的主要原料，分布于华东、华南和西南地区，广西各地均有。长沙马王堆一号汉墓出土的部分黄色纺织品经检测就是桅子染液直接或者加入媒染剂染成的。桅子的果实中含有“藏花酸”这种黄色素，是一种直接染料，染出的黄色微泛红光。姜黄又名黄姜，《本草纲目》中记载姜黄可浸水染色。将新鲜姜黄根部的皮去掉，清洗干净，捣烂后放入染缸。在染缸里放入清水，水和姜的比例大概是4：3，将染缸盖好，以免杂质落入，经过一个月左右的发酵时间，就可以进行染色了。或采用煮汁入染，将姜黄除去皮叶，洗净茎根，捣烂煮沸，保持沸腾煮一段时间，把织物浸泡入染。槐花未开时，采之曝干，其浓缩液可染黄，与蓝靛套染可得绿色。红色系列的染色采用苏木、茜草和猪殃殃。在广西，茜草主要产于桂林、临桂、全州、龙胜、融安、平南、百色、那坡、龙州和贺县。苏木主要分布在广西的陆川、桂平、南宁、大新、凭祥、龙州、田阳、田东和隆林。茜草根中可提取红色的茜素，必须使用媒染剂才可以生成不溶性色淀而固着于纤维上，一般使用明矾，和茜素形成鲜亮绊红的色淀，且具有良好的耐洗性。猪殃殃也属于茜子煮水可染黑色。《南方草木状》云“枫香树似白杨，叶圆而歧分，有脂而香”。这就是《桂平县志》说的乌饭木，“清明捣叶汁、渍糯米炊饭、名乌米饭”。将嫩枫叶炒过，加入适量的碱水，可用作黑色色剂。

葛也是重要的纺织原料。葛为蔓生植物，葛纤维比麻纤维细长，能织成较细薄的织物，易吸湿散热。文献上有不少关于提取葛纤维纺纱织布做衣的记载。《越绝书》卷8载：“葛山者，勾践罢吴种葛，使越女织治葛布。”《韩非子•五蠹》云：“冬日麂裘，夏日葛衣。”

壮锦所用的原材料主要为棉纱和蚕丝。棉纱来源于木棉，木棉是一年生草本植物，古代也叫“古贝”，也有点文献叫“吉贝”，《泊宅编》和《南越志》对此都有提及。棉织品又可分为“慢吉贝”和“粗吉贝”两种，慢吉贝织洁白柔软，夏季使用比较适合，粗吉贝织颜色暗淡且质地粗重，冬天使用较为适合，棉织业与麻及葛织业相比，可以不必经过去皮等复杂的工序，且还有可以御寒的优点。蚕丝也是壮锦主要的纺织原料之一。丝是蚕体内生产的一种液体，其性能优良，韧性大且弹性好，如今被广泛研究和应用于尖端的复合材料之中。蚕丝由于其长且纤细的特点，可以被用来织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的发现和大量应用是壮锦在发展过程中的一大助推器。

在纺织行业中，“原料”一般指各类纤维：棉、毛、丝、麻、化纤……纺织原料的分类最为常见的是天然、化学两大类。天然纤维大家比较熟悉，下有植物纤维（纤维素）和动物纤维（蛋白质）两类：棉、羊毛、驼毛、兔毛、桑蚕丝、黄麻、苎麻……

古代丝织品由于系蚕丝蛋白纤维所构成，它易吸湿，易受酸碱腐蚀，易受大气、光照、外力等影响。出土后，一旦保存不善，必然会霉烂、脆化和褪色。有些文物虽在地下和地上保存条件良好，尚能使织物完好无损，色泽鲜艳如新，但也经不起久而久之的展览和反复折腾。我们可能看到的丝绸出土文物不少面貌已依稀难辨，原来美艳绝伦的染织服饰品已成深褐色，质地脆化，有的甚至破损不堪。也有的丝绸文物在考古挖掘时就已惨遭破坏。这种情况令人痛心和担忧。

古代丝织品由于系蚕丝蛋白纤维所构成，它易吸湿，易受酸碱腐蚀，易受大气、光照、外力等影响。出土后，一旦保存不善，必然会霉烂、脆化和褪色。有些文物虽在地下和地上保存条件良好，尚能使织物完好无损，色泽鲜艳如新，但也经不起久而久之的展览和反复折腾。我们可能看到的丝绸出土文物不少面貌已依稀难辨，原来美艳绝伦的染织服饰品已成深褐色，质地脆化，有的甚至破损不堪。也有的丝绸文物在考古挖掘时就已惨遭破坏。这种情况令人痛心和担忧。

传统的土家织锦选取材料多为棉线、麻、蚕丝，染料为天然染料，原料多取自于植物，由织锦人自己亲手种植并采摘后染色。其中经纬线主要用棉线或棉纱，花线为棉、麻、蚕丝。随着经济的发展，土家族织锦原料得到极大丰富，在上个世纪中期已大而积的使用棉纱等原料，现代材料主要有毛线、纤维合成、腈纶，也用传统的蚕丝线、棉线，但数量不多。现代土家织锦的色彩来源主要有两种，第一种源于植物染色，第二种源于化学染色，传统的植物染色工序繁杂已不是现代选材的主流方式。大量的现代染色原料使用让织锦技艺本身减少了很多环节，使原有的种棉、养蚕、拧线、纺纱、染色等织锦技术环节都得以简化或省略。染色是土家族织锦技艺的重要技术，一般不外传，只有在传统的家族传承方式中才可以学习到。技艺的繁琐和辛劳促使一般的织锦人已不再亲自染线，主要选用更便捷的化学原料。

土家织锦转型引发的变化主要表现在：第一，传统土家织锦是用土丝、土棉线精心编织而成的。从植桑、养蚕、缫丝、拧线和种棉、纺线，到把线染成各种颜色，然后编织，每一过程都凝聚了土家人的心血和汗水，都留下了土家妇女的情感与体温，是真正的手工艺品。洋纱进入后，少量使用机械纺的棉纱，但主要还是土丝、土线。20世纪50年代开始使用毛线和机械纺的丝线棉线，80年代开始，广泛使用纤维合成的膨体纱。传统织锦的原材料完全发生了改变，这种变化对土家传统织锦产生了非常重要的影响。传统的土丝、土线织出的土锦厚实平稳，质地好，经久耐用，视觉美观大方；而膨体纱织出的织锦则疏松轻飘，色彩过于艳丽，给人不结实厚重的感觉，失去了传统织锦的内在品质。这一变化是引起现代织锦质量下降的根本原因。

传统壮族织锦是用土丝、土棉线精心编织而成的。以前，人们从植桑、养蚕到缥丝、拧线，从种植棉花到纺线绞线，再到采用自己种植、调制的染料把线染成各种颜色，都是自行制作的。每一过程都由壮族妇女的汗水和心血凝聚而成，都融入了壮族人民炽热的情感和审美情趣，是真正的手工艺品。洋纱进入后，少量使用机械纺的棉纱，但主要还是土丝、土线。20世纪80年代开始，毛线和机械纺的丝线棉线逐渐取代了土丝土棉，之后开始广泛使用纤维合成的膨体纱。自从工业染料进入市场后，人们已经不再使用自制的植物染料进行染色，而改用直接从市场上购买的现成染料进行染色，有的连染色程序都省略，直接购买染过色且含棉量较低的涤棉线。以前由于自染工艺不过关而造成的织锦易掉色的问题，在使用染好色的现成棉线后得到了解决。传统织锦的原材料发生了改变，这种变化对壮族传统织锦产生了非常重要的影响。传统的土丝、土线织出的土锦厚实平稳，质地好，经久耐用，视觉美观大方；而毛线、膨体纱织出的织锦则疏松轻飘，色彩过于艳丽，给人不结实厚重的感觉，失去了传统织锦的内在品质。这一变化是引起现代织锦质量下降的根本原因。

绒织物面含有绒毛或绒圈，织物保暖性强，绒面厚软又有弹性，具有皮毛般的性能，常用做冬季服饰面料。起绒织物的组织结构完全不同于普通平面织物，绒织物可分为经线起绒和纬线起绒两种，传统的起绒织物则均为经线起绒。织造时经线分为绒经和地经两组，地经与地纬一般都是以四枚经面斜纹交织，也称底板组织。在绒地妆花品种上需再加一组特结经（门丝）用于对纹纬的固结。不管是素绒织物还是花绒织物，织物面必有立绒或绒圈，立绒或绒圈的产生完全依赖于起绒杆。起绒杆也称假织纬，过去用竹子材料削成细杆，后期用钢丝来代:替，其直径的粗细决定绒圈的大小或绒毛的长短。织造时绒经包围硬质的起绒杆浮于织物面，地纬与地经交织形成地组织。漳绒属素织，织造时正面向上，在漳绒起绒杆上的绒经距织口一定距离后要全部割断，面形成立绒。雕花绒又称雕花天鹅绒，双经素织不需提花织造，与漳绒地组织相似。不同的是，雕花绒不在机上割绒，而要在整匹织好后下机，置于“绒绷”（雕花架）上进行雕花，割断部分绒圈，形成立绒。立绒处是丝纤维的横截面，颜色较深；绒圈处是丝纤维的面，颜色稍淡，以形成花地色差来现图案艺术。雕花前用绘有图案的纸样（图案部位带有针孔）覆盖在织物一定部位上进行扑粉，雕花则以此粉痕进行，雕花后抽出起绒杆，雕花处有立绒，不雕花处为绒圈，雕花有正雕和反雕两种，其中以绒毛显花绒圈为地的雕法称为正雕，以绒圈显花绒毛显地的品种称为反雕。雕花绒的传统图案大多是团龙、团凤、蟠桃如意、五福捧寿等，织物以黑、蓝、紫红、墨绿、桂圆黄、古铜等深色为主，古朴典雅。雕花线常用做高级服装面料，也可制成台毯、靠垫、沙发套、窗帘、帷幕等，如桂黄色地牡丹纹雕花天鹅绒靠垫。

自然界中用来作纺织原料的种类很多，除了蚕丝长纤维外，常用麻、毛、棉等常规天然纤维进行纺织。将飞禽羽毛用于纺织的历史也很早，但最初飞禽羽毛仅是其他纺织材料不够需求时的替代材料，直到汉以后，才有人为使织物显出与众不同的奢华，刻意将飞禽羽毛用于织制华贵的织物。《南齐书·文惠太子传》记有太子使织工“织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣”之事，说明孔雀羽毛的显色效果要好于一般的飞禽类羽毛。在古典文学名著《红楼梦》中有一段晴雯补裘的故事，晴雯所补的就是用孔雀羽毛制织成的孔雀裘。由于孔雀羽毛自身特有的结构，对光线的吸收或反射具有方向性，不同的角度观察到的色彩是有变化的。孔雀羽绒线和金线配合使用，可以使云锦织物金翠交辉，闪烁着宝石般的七彩奇泽。当变换观察位置时，孔雀羽绒还能显现棕、紫、蓝、绿、黑等不同色彩。这是因为孔雀羽毛在加工时，羽毛上的翠绒经过搓捻会成螺旋状竖立起来，形成立体的具有浮雕效果的立绒，而这金翠交辉的立绒在不同光线下看，会产生神奇的“转眼看花花不定”的色彩变换。因此，孔雀羽毛还有变色的神奇效果。

蚕丝是长纤维。一条蚕所吐的丝长约800至1000米。也就是说，最长的可达一公里。它的直径，根据实测，汉代蚕丝的直径是20至30“穆”（一“穆”为0.001毫米），近代中国广州丝是21.8“穆”。说明汉丝是相当纤细的，当与养蚕的技术和细心管理有关。

历史上壮族地区的棉有树棉、草棉两种。壮族地区原产野生树棉，后来草棉才传入岭南。广西贵县罗泊湾一号汉墓中发现了不少纤维状物，在湿润状态下，外观呈黄褐色，颇似纸浆。经中国科学院自然科学史研究所鉴定，不是植物纤维纸，而是一种植物性纤维。又经广西绢纺工业研究所鉴定，认为可能是木棉。

棉花是很晚才从印度传入我国的，由于种植棉花比种麻方便，产量高、加工简便，做出的服装也比麻舒适，因而得以迅速发展，形成了纤维材料的四大家族：棉、毛、丝、麻。人们采用这四种纺织纤维作为服饰材料的局面一直延续到近代。

织造由编织而来，编织是原始先民模仿自然形态的产物。原始渔猎时代均离不开“网”。孔子问礼于老子文中孔子所言：“兽吾知其能走，鸟吾知其能飞，鱼吾知其能游，走者坑之，飞者缯之，游者网之。”这“网”的启示有人说是受蜘蛛结网的联感思维影响。网不仅可以在水中网鱼，还可以盛物。这网的衍生应用一直沿袭至今，这网的编织无疑在启示作为经纬线纱交织基本结构的织造。自然中的藤蔓草竹以及现代的塑料，钢丝编结编织从远古走到今天，材料和工艺由简单到复杂，由原始手工艺到现代纤维艺术、现代建筑及高科技应用。今日北京奥运村的“鸟巢”建筑亦是直接接受自然启示的钢筋编结物。

有了葛、麻纤维，其运用纤维的工具与技术的发明、发展成为纺织的关键。纺织技术一般是由搓、绩等原始手工逐渐发展成纺坠纺轮的运用的。纺坠在我国历史上存在的时间可以说是极其漫长的。纺坠的出现，大概是在旧石器时代的晚期，进入新石时代以后，由于社会生产的发展以及人们对于衣着的需求，即已广泛地推广。据考古报告说，在全国13个省（市）较早的规模较大的新石器时代居民遗址中，绝大部分都有纺坠的主要部分——纺轮的踪迹。由此，可以肯定地说，新石器时代是中国纺织技术的发端期。由此缘起的纺织技术滋育着当时生活在长江、黄河沿岸的各部族，也滋育了当时生活在长江中下游的苗族先民。从历史文献和考古实物资料上可知中国纺织技术到黄帝时期，开始有了养蚕、缫丝、织绸的生产。

丝与棉，布与锦以及各种纺织纤维的演进是认识织锦的前提。织锦的前身是织布，织布的目的是穿衣，穿衣的目的在护身保暖，衣被的纹饰在于人自身的爱美和装饰之心。道理似乎非常简单，但人类不同人种和民族为此织布穿衣却经历了漫长的历史，付出了极大的努力，更不用说在原始织布机上的原始经纬挑织和织纹显花的工艺创造了。

很早以前，先民们就懂得利用苎麻、木棉、芭蕉等植物的纤维来捻纺纱线，结网织布。据考古发现，早在春秋战国时期，先民们已能纺织出经纬线极细的麻布。到了汉代，先民们除了利用野生植物纤维来纺纱织布以外，还人工种植苎麻和养蚕以织布，出现了“男耕女织”的社会分工和结构合理的纺织机，纺织技术已达到了较高水平。侗锦就是在前期发达的纺织业的基础上发展起来的。因而，侗锦的早期历史可以追溯到距今两千多年以前的春秋战国以至汉代。《后汉书•南蛮传》云：南蛮“好五色衣服”。这里的“南蛮”，是对我国南方民族的泛称，其中包括了壮侗语族先民。至南朝或唐代“僚人能为细布，色致鲜净”（唐代李延寿《北史•僚传》）。从诸多的文献记载可以看出，两汉至唐宋时期，侗族先民的纺织技术和印染工艺已有长足的发展，特别是在织品和服饰的色彩搭配方面，已积累了较为丰富的经验，形成了自己的审美特点。所有这些，为后来侗锦的产生与发展奠定了良好的基础。明清时代，随着侗民族的形成及其传统文化发育的日趋成熟，侗锦也进入发展繁荣的时期。

一是从材料的演进论证了从粗麻的加工到野生纤维“葛麻”的利用，再到从桑科栲属植物的皮中析离出可织造的纤维“纱”，采用“经锦”织造方法，成就了“布”向“锦”发展过渡的关键。明代以后，棉、蚕丝的引进为“溪峒布”的文彩斑斓可爱增加了丰厚的文化内涵，同时与蜀锦媲美成为土司向朝廷进贡时的地域珍贵贡品。

侗族及其先民居住的岭南地区属亚热带，气候炎热，雨水充沛，土地湿润，植被繁茂，各种富含纤维、可用来捻线织网和纺纱织布的植物资源极为丰富。很早以前，先民们就懂得利用苎麻、木棉、芭蕉等植物的纤维来捻纺纱线，结网织布。据考古发现，早在春秋战国时期，先民们已能纺织出经纬线极细的麻布。到了汉代，先民们除了利用野生植物纤维来纺纱织布以外，还人工种植苎麻和养蚕以织布，出现了“男耕女织”的社会分工和结构合理的纺织机，纺织技术已达到了较高水平。侗锦就是在前期发达的纺织业的基础上发展起来的。因而，侗锦的早期历史可以追溯到距今两千多年以前的春秋战国以至汉代。《后汉书•南蛮传》云：南蛮“好五色衣服”。这里的“南蛮”，是对我国南方民族的泛称，其中包括了壮侗语族先民。至南朝或唐代“僚人能为细布，色致鲜净。”。这里的“僚人”，主要是指以壮侗语族先民为主体的南方少数民族。从诸多的文献记载可以看出，两汉至唐宋时期，侗族先民的纺织技术和印染工艺已有了长足的发展，特别是在织品和服饰的色彩搭配方面，已积累了较为丰富的经验，形成了自己的审美特点。所有这些，为后来侗锦的产生与发展奠定了良好的基础。

1900年，人类首次通过化学的方法生产出人造纤维，这种纤维的原料仍然是木质纤维和棉质纤维，人们只是使用了化学手段把它们溶解并加工成纤维，因此把它们称为“再生纤维”更为确切。二次大战期间，中日两国的蚕丝业都遭受重创，生产丝袜的原料严重不足，美国杜邦公司研制出一种专门用于代替蚕丝生产长筒丝袜的合成纤维：尼龙、锦纶。这是人类第一次采用非纤维原料通过化学合成的方法得到的化学纤维。此后，聚酯纤维（涤纶）也开始闪亮登场，并且很快成为世界上产量最大的纺织纤维。除了锦、涤之外，人们又逐渐发明了维纶、氯纶、氨纶、腈纶、丙纶以及用这些原料为母体的各种改性合成纤维。

中国古人穿着服装的植物纤维主要是葛和麻，故古无“棉”字。以后，棉布传入内地，为区别于蚕丝的“绵”，遂加“木”字称“木绵”。宋代以前中原人没有看到过草棉、树棉的原物，以为就是由中国南方乔木攀枝花的纤维组成的，所以对草棉、树棉、木棉不能区别，统称之为“木绵树”。古文献中还有梧桐木、桐木、古终藤、娑罗木等名称，或指树棉，或指草棉不一。另外还有吉贝、古贝、织贝、劫贝、白叠等名称，据说都是对梵语“棉”或“棉布”的音译。宋代以后，棉种传入内地，人们开始对草棉和攀枝花的区别有所认识，“棉”字才正式出现。

2008年，随着侗锦申请国家级非物质文化遗产的成功，粟田梅也被评为了侗锦的第一代国家级传承人。然而侗锦本身的工艺和文化却源远流长。很早以前，侗族先民就懂得利用芒麻、木棉、芭蕉等植物的纤维来捻纺纱线，结网织布。据考古发现，早在春秋战国时期，先民们已能纺织出经纬线极细的麻布。到了汉代.先民们除了利用野生植物纤维来纺纱织布以外，还人工种植芒麻和养蚕来织布，岀现了结构合理的原始纺织机。因此，侗锦的早期历史可以追溯到距今2000多年以前的汉代以至春秋战国。《后汉书·南蛮传》有南蛮“好五色衣服”的记载。这里的“南蛮”是中国南方民族的泛称，其中包括了侗族的先民。到了唐宋时期，侗族先民的纺织技术和印染工艺已有了长足的发展，特别是在织品和服饰的色彩搭配方面，已经积累了较为丰富的经验，形成了自己的审美特点。唐代李延寿《北史·僚传》也有“僚人能为细布，色致鲜净”的记载。明清时期，随着侗民族的形成及其传统文化的日趋成熟，侗锦也进入了繁荣发展时期。侗族女子编织的侗锦以构图精美、图案多样、色彩艳丽、工艺精巧、品质优良而著称，受到人们的赞誉。明代郭子章《黔记》中称赞“侗女肤妍工刺锦”。清代时，侗锦已闻名遐迩，其中以湖南省通道侗族自治县、广西三江侗族自治县、贵州黎平县等地的侗锦为最好。康熙年间胡奉衡的《黎平竹枝词》中有“峒锦矜夸产古州”之赞誉。乾隆年间张应铭更有诗赞美侗锦云：“苎幅参文秀，花枝织朵云。蛮乡椎髻女，亦有巧手人。”

壮锦最早选用麻线为织料《华阳国志•南中志》云：“有闽濮、鸠獠、傈、越、裸仆、身毒之民……有兰干细布，兰干，僚言紵也，织成文，如绫锦。”这里的南中地域指云南、贵州、广西交界处及四川西南部，是壮族及其他少数民族居住的地方。《岭外代答》亦云：“邕州左右江溪峒，地产紵麻，洁白细薄而长，土人择其尤细长者为练子，署衣之，轻凉离汗者也。”后来，随着木棉种植技术的掌握与推广，壮族也开始用木棉织布《广州记》载：“蛮夷不蚕，采木棉为絮，皮员为竹，剥古终藤织以为布。有用棉织布后，又有用棉织锦。《南越志》载：“桂州出古终藤，结实如鹅毳，核如珠珣，治出其核，约如丝棉，染为斑布。”这种“斑布”是早期壮族棉织锦的形状。织壮锦的麻主要有苎麻和大麻两种。麻纤维韧性极高、经久耐用，易吸湿、导热，透气性好。棉纤维极轻而保暖，柔软舒适，透气性、吸湿性也甚佳。这两种纤维很适合岭南炎热的气候，舒适性明显，给人强烈的实用美感。

地下文物证明，早在石器时代，生活在酉水沿岸的古人类就懂得利用野生纤维葛麻进行原始“编织”。之后，又逐步利用野生树皮纤维织布，慢慢地在类似水平式踞织腰机的织机上，得到一种有红白两色相间的原始意义上的“织锦”——“圈布”，这种“圏布”就是从“布”向“锦”发展过渡的关键所在。而且这种类似水平式踞织腰机的“织锦”织造方法在“五溪”部分偏僻地区一直延续到唐宋以后。

土家织锦历史悠久，源远流长，源于先民巴人时期的纺织业。先民巴人善于纺织，纺织出的桑蚕，麻等成为贡品。秦汉时期，土家族地区的纺织业有所发展，称它为“凡布”。土家先民以布交纳赋税。《后汉书·南蛮西南夷列传》载：“秦昭襄王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。汉兴，改为武陵（郡），岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓“賨布”这种賨布是以葛麻为主的纤维，是“賨人”与武陵土著居民融合后，将巴国相对先进的织造技术结合土家族先民的原始织造而形成的一种织物。《后汉书·西南蛮夷传》所说哀牢夷“织文革绫锦”的“兰干细布”，就是西兰卡普的前身，称“武陵蛮”有着“织绩木皮，染以草实”、“好五色衣服”、“衣裳斑斓”的习尚。又据《汉书》载，周代中原与西北交换纺织品，学会了“以毳毛织罽”的技术，并较为盛行。这是一种以纬纱起花的织造，它和当时一般织造的经纱起花又有所不同。两晋南北朝是我国民族大迁徙，大融合的时期。賨人是巴人的一支，封建王朝令賨人以“賨布”纳赋税。作为赋税进贡的“賨布”就是后来的“兰（蘭）干细布”。唐宋时期，土家族地区与汉族经济交流增多，土家族地区的纺织业有了进一步发展，出现了“女勤于织，户多机声”的社会风气，当时土家族的“布”，被汉人称为“溪布”、“峒布”或“峒锦”。据《隋书》记载：“诸蛮多以斑布为饰”。元，明，清土司统治时期，湖南，湖北土家先民用丝棉织峒锦，峒被，峒巾，色彩斑斓，“作鹤，凤，花鸟之状”。四川秀山、酉阳，黔江以麻织“斑布”为衣。土家族西兰卡普的挑织技艺进一步提高，尤其是土家族姑娘，从小便随其母亲，姐姐操习挑织技艺，姑娘长大出嫁时，还必须有自己亲手编织的西兰卡普作陪嫁品，以及婚后生小孩摇篮里的小儿被面、盖裙、背袋等物，都得姑娘亲手编织。以棉纱为经，以五彩丝线，棉线为纬，敲打、锈织。图案多达200多种。现在，西兰卡普工艺进一步发挥，西兰卡普被称作“土锦”、“花布”等，且大量用于服饰，逐渐形成独特的织锦程序。

近代外棉、棉织品的输入，对中国植棉业和棉织业产生很大影响（鸦片战争前，外棉的输入仅次于走私鸦片，占第2位，织棉品占第3位）。这是对中国民族棉织业的重大打击。但在19世纪末至20世纪初，美洲棉种包括陆地棉、海岛棉的传入，在中国棉种的改良方面起过一定的作用。由于美洲棉是细绒棉，纤维长质量高，不过百年种植便普及全国，代替了传统的粗绒棉。20世纪20年代前，北至直隶，南延两粵，东起浙、苏，西及甘、陕，皆试种洋棉。

对于侗族纺织文化的起源，侗族没有文字记载，同样也是通过侗族古歌的信息渠道的方式知晓，在黎平县的一首盘古歌是这样唱的“我们的祖先原来像猴子，树叶作衣，曽肉当顿，”后来，“要代玉美置棉布，丢那树皮才穿上好衣服，我们穿的衣服都是他教缝，我们穿的棉布开始都是他种，棉苗独根秧在地中央，结棉桃用口袋去装，早晨压籽晚上纺纱，拉起来柔软盖过整个地方……”这里所叙述的正像原始社会那样，人们先是以树叶、树皮遮身御寒，后来，随着生产力的发展和人们的认识能力的提高，“纺织和缝纫也有了较大的进步。人们可剥取野麻纤维，用陶、石纺轮捻成细线，织成布匹”，脱下了树叶和树皮。这应该就是侗族纺织文化的开始。

在人类漫长的进化过程中，服装的出现历史比较短，只有—两万年的时间。当人类从蒙昧中挣脱出来，开始制作工具、捕猎劳作时，就有了服装的雏形：茹毛饮血、而衣皮苇——即吃生肉喝畜血、穿兽皮遮树叶。此时的“服装”具有最原始的三个功能：御寒、护体、遮羞，而材料直接取源于大自然。后来，人们发现有些树皮经过沤制后会留下很长的纤维，可以用来搓绳接网，还可以用它来结成片状物围身，这就是纺织物的前身。此时大约是神话传说的伏羲渔猎时代，距今约一万年，属于旧石器时代末期。人类最早使用的纤维树叶、树皮、草条、兽皮、葛、麻、蕉，它们的茎皮剥制、经过捶打后放入水中浸泡，除去胶与杆等无用杂质，可以形成松散的纤维，再将这些纤维用石纺、锤搓制成线和绳，编结成渔网和织物，人类进入纺织时代，服装也正式进入人们的生活之中。

传统壮锦并不是凭空而出现，出现时也不是我们现在我们称为“传统壮锦”这种模式。传统壮锦的手工艺是一步步改进。壮锦起源于对织布技术的改造，传统壮锦的起源我们最早定为宋朝，但根据考古发现远在汉朝就已经有了相似于壮锦的锦布，这时的锦不叫壮锦，色泽比较单调，但却是壮锦发展的源头。文献中有明确记载壮锦的时代是宋朝，从这个时候开始，壮锦便成为壮族人们一种独特的手工艺。但随着技术的发展、壮锦的色泽和原料都是在变化，每一个变化都体现着这个时代的特殊性，都记录了这个时代的回忆。比如：周去非《岭外代答》卷六云：“广西触处有竺麻，触处善织布。柳市、象布，商人贸迁而闻于四方者也。静江府古县，民间织布，系轴于腰而织之，其欲他干，则轴而行，……及买以口用，乃复甚佳，视他布最耐久，但其幅狭耳。原其所以然，盖以稻竺心烧灰煮布缕，而以滑石粉膏之，行棱滑而布以紧也。”从以上的记载中可以看出最初的壮锦是麻布来编制，颜色比较单调，后人称为素锦。这是与当时的技术和农植物的种植有关系，从中我们可以看到宋朝农业的状况。到了明清，壮锦发展了色彩绚丽斑斓的多彩织锦，原料也变为了棉料。20世纪80年代开始，毛线和机械纺的丝线棉线逐渐取代了土丝土棉，之后开始广泛使用纤维合成的膨体纱。自从工业染料进入市场后，人们已经不再使用自制的植物染料进行染色，而改用直接从市场上购买的现成染料进行染色，有的连染色程序都省略，直接购买染过色且含棉量较低的涤棉线。传统壮锦每个时期的变化都反映着这个时代的农业状况及社会的审美观念。当我们研究传统壮锦时就可以看到这些时代遗留在壮锦中的记忆，传统壮锦成为这些时代记忆的载体。

蕉麻也属于麻类纤维。蕉麻，芭蕉科多年生草本植物，从叶柄中制取纤维，主要种植于广西、福建、江西、广东等地。由于它的纤维不易保存，“一年即黑而脆”，未见有实物出土，但壮族先民很早就对蕉类纤维进行利用。郭义恭《广志》载“芭蕉……其茎解散如丝，织以为葛，谓之‘蕉葛’，虽脆而好。色黄白，不如葛色。出交趾建安”。建安是南朝宋设置的县，属郁林郡，在广西境内。东汉时期杨孚《异物志》载“芭蕉叶，大如筵席，其莲如芋，取镬而煮之，则如丝，可纺绩。女工以为稀络，则今交趾葛也”印证了《广志》的说法。到了三国时，《南州异物志》载“甘蕉，其莲如芋，取以灰练之，可以纺织”。由锅煮到灰练，反映技术的改进，因为灰里含有碱，更有利于脱胶，得到较纯净的纤维。直到清代，广西各地蕉茎脱胶，仍用这种方法。如《北流县志》载“蕉葛，盖芭蕉既熟，以灰汤练冶，纺织为布，谓之蕉葛”。南方生产的蕉布，“蕉类不一，其可以为布者曰蕉麻。山生或田种”，即有野生的和种植的蕉麻。蕉布质量优越，生产广泛。《太平寰宇记》记载昭州产红蕉布。元代郁林州各县都产蕉布，出现“男勤耕，女勤织”的盛况。清《古今图书集成》记载梧州府所产“蕉布，各乡皆有，土人植麻蕉绩之”等。

唐宋以后的数百年间是土家族形成的重要时期。土著、巴賨、濮僚（仡佬）及进入武陵山区的一部分汉人等经过长期的共同生活，相互交融，在文化上已逐渐趋于“同化”。然而，作为赋税之用的责布、兰干细布，仍然是湘西北土家族先民进贡朝廷的特色产品。《宋史•蛮夷》也记载有：“乾德五年……允足等溪峒蛮酋豪据山险，持两端故因其人朝而置之内地”，这里所指的“溪峒蛮”就主要是指以酉溪（今酉水）流域一带的土家先民，“溪峒”一词也就成了武陵山区一个特有的专用词，史籍上称之为“九溪十八峒”。正因为“溪峒”出产这种有地方特色的纺织品賨布（兰干细布），所以一般就将这种特产以地域而命名，称之为“溪峒布”或“溪布”、“峒布”等。清乾隆《乾州（今吉首）厅志•艺文》卷三十六中有“賨人峒布宽新赋”的赞誉，就证实了賨布发展为峒布的历史变迁清《龙山县志》中对“溪峒布”是这样描述的：“渍五色线为之，文彩斑斓可爱，俗用为被或衣裙、或作巾，故又称峒布。”明代以前，武陵山区及五溪地区都还没有真正意义上的“棉”，棉在中国的大面积推广使用应该是明代以后的事，所以，溪峒布只是一种以苎麻为主要原料的纺织品。溪峒布在编织前，先将苎麻水“渍”浸沤，得到麻纤维，再将苎麻纤维或线染成各种颜色，然后进行编织，故织出来的布才可能是“文彩斑斓”，具有漂亮的图纹。而这种图纹显然已远远比“兰干”一般条状或网状的图纹更丰富复杂，这时的“溪峒布”显然已具备了“锦”的典型特点。

当然，史籍上将賨与僚（獠)、戎当成一个“部族”是历史的局限，也是欠严谨的。他们三者的确有联系，而且僚、戎、巴（广义）和賨在某些方面相互融合。然而，以板楯蛮賨人为主体构成了南北朝始见于历史的“僚（獠)”，有的历史文献又直接称板楯蛮为僚（獠），也就是广义上的僚。僚人最善于“绩织细布”，即著名的“僚布”。僚布与賨布、兰干细布都是以麻类纤维织成，应属同类织物。从现贵州安顺、普定、平坝等一带僚人后裔所织的“僚布”来看，厚如现在的卡帆布，经久耐用，纹样有“斗纹”、“斜纹”、“桂花纹”、“条花纹”等，其结构、质地、粗细及纹样与西兰卡普均有相同之处。第五次进入“五溪”的僚带来了相对先进的织造技术，特别是蜀锦的影响，促进了酉水流域賨布的发展。同时，由于“賨人”的构成及所属发生了变化，“賨布”的名称也随之有所不同，在资人中叫“賨布”，而在僚人中则称为“兰（蘭）干细布”。也就是说，湘西北的賨布与兰（蘭）干细布基本是一回事，只是两者在不同的时候、不同的人群中的不同叫法而已。

当然，史籍上将賨与獠、戎当成一个“部族”是历史的局限，也是欠严谨的。它们三者的确有联系，而且獠、戎中的一部分后来融入巴（广义）和賨是事实。然而，是板楯蛮賨人为主体构成了南北朝始见于历史的“僚（獠）族”，所以，有的历史文献才直接称板楯蛮为僚（獠）。僚人最善于“绩织细布”，即著名的“僚布”。僚布与賨布一样都是以麻类纤维为其原料而织成的，属同类织物。其实，“僚布”及“兰干细布”只是相对当时一般粗糙的其他织物而言较“细”。从现贵州安顺一带僚人后裔所织的“僚布”来看，其结构粗细与西兰卡普基本相同。僚在土家族先民中的融合带来了相对先进的织造技术，促进了酉水流域賨布的发展。同时也是由于‘賨人”的构成及所属发生了变化，“賨布”的名称也随之变化，也叫作“兰干细布”。也就是说，湘西北的賨布与兰干细布基本是一回事，只是两者在不同的时候、不同的人群中的不同叫法而已。

据中国纺织史权威学者，清华大学教授黄能馥先生在他的《印染织绣工艺美术的光辉传统》一书所言：处在六七千年前的原始母系氏族社会的繁荣期的半坡仰韶文化遗址中发现一百余件带有编织物印痕的陶器。考古证明我们的祖先当时已掌握了对麻葛纤维的织造方法。这一时期也是中国发现蚕丝及发明难能可贵的蚕桑养植缫丝技术的年代。商代对蚕虫吐丝产生的巫术崇拜已演变为奴隶主阶级尊崇蚕神的风俗。对蚕丝缫丝和织绢的年代推断，黄能馥先生定为“最晚到4700年前”。

过程中，中国人发明了服饰织造的最佳纤维和最佳面料，同时也推进了织造工艺、纺织工具的变革和发展，无疑也通过古代交通和战争扩散，移民实边，传播到全国各地，也同时影响于各少数民族的原始纺织工艺。中国丝织品生产也成为中华民族和国家经济的一大支柱产业，官营的丝织品因其华贵也成为官员俸禄价值的变相货币。资料表明公元13世纪开始到16世纪，欧洲丝织工业的中心地——威尼斯、佛罗伦萨、卢卡及法国里昂的丝织工艺的源头均沿于“丝绸之路”的东方中华古国。恩格斯在《自然辩证法》中指出，中国文化传播有些是以直接方式传播的，如“养蚕”在公元550年左右，从中国输入希腊。中国丝绸加上中国四大发明的指南针、造纸、活字印刷和火药，再加上中国人创造的陶瓷传入欧洲及世界各地，不仅为欧洲文艺复兴提供了物质基础，也对整个欧洲资本主义的发生和发展起了促进作用。

商周以后，居住于此的土著先民利用野生纤维葛麻进行原始织造已经相当普遍。很多出土文物都足以说明这一点，如在龙山苗儿滩商周遗址中发现了

春秋战国时期平乐银山岭墓葬群出土的铁、铜刮刀后端隐约见有苎麻绳痕迹，常与铁锸、铁镬共出，表明当时人们已经知道种麻，把麻加工成织布的原料。平乐银山岭出土的粘在器物上的麻布纤维细而均匀，其质量不亚于1957年长沙406号战国墓出土的麻布。该墓出土的麻布经纺织工业部鉴定，每10厘米的经纱中有280根，每10厘米的纬纱中有240根，比现代的棉布还密。这些麻布显然不是用陶纺轮织成的，而是用比陶纺轮更先进的木制手摇纺车织成的。古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。

蚕丝是主要纺织原料之一。岭南地区很早以前就会养蚕取丝以织布。丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

矿物颜料保色耐久，但是如果单独用来染纤维又不易着色。所以我国古代的衣物着色还是主要用植物染料。战国时期，在植物染料中，以靛蓝的使用最为广泛。西汉时期，植物染料的茜草（用于染红）和巵草（用于染黄）就有大面积的种植。

广西原始手工纺织出现于新石器时代。百色、平南、平乐等地早期居民遗址考古发掘都有陶纺轮出土。纺轮是中国历史上最早用于纺纱的工具——纺坠的主要部件。陶纺轮的出土，说明新石器时代广西先民们的生活和手工技术水平已大大提高。当时劳动妇女已经知道野麻的纤维可以织布，她们把这些从野麻树上剥下来的纤维，用纺坠纺成细线，织成麻布，布面窄而质地疏朗。纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年。

中国人为世界发现了自然生态中最了不起的纤维——蚕丝。先民们受马桑树上野蚕吐丝的启示开始驯养野蚕并尝试着从蚕茧中抽丝。一个蚕茧的抽丝长度在900米以上，直径仅在6至30微米之间，其伸张力、弹性、纤细度均无可比拟。发现之伟大令世界惊讶！它既成就了中华古国文明的进程和经济的强盛，也为推动世界文明和古代纺织业作出了巨大的贡献。从汉代开始的“丝绸之路”，沟通着古代东西方文化和手工技艺的交往，以至有罗马人以“丝人”代称中国。据一些西方史学家的研究认为：罗马帝国因进口中国丝织品而耗尽了资财，从而加速了自身的衰亡。

丝绸是中国古代最为重要的发明创造之一，距今已有五千多年的历史。自起源之日起，丝绸就是技术与艺术的完美结合。一方面，她是一项科学技术的创造发明。先人们栽桑养蚕，并让蚕吐丝结茧，巧布经纬将其织成锦绮，还用印花刺绣让虚幻仙境和真实自然在织物上体现。在这一过程中，就有着无数项创造发明的专利，其中最为巧妙和重要的就是在提花机上装载了专门的花本控制织物图案，这直接启蒙了早期电报和计算机的编程设计。同时，丝绸印染也是我国古代科技史上的重大发明，汉代的雕版印花技术是最早的彩色套印技术，对印刷术的发明有直接的启发；而唐代的夹缬印染技术也是世界印染史上的一大创造发明，一直沿用至今。另一方面，丝绸更是一门艺术，一门与时尚密不可分的艺术。衣食住行衣为首，蚕丝纤维极好的服用性能和染色性能，使其色彩远较其他设计类型如青铜、瓷品等更为丰富。所以，丝绸能直接代表服用者的地位和特点，能直接代表人们对时尚和艺术的喜好；丝绸的艺术为东西方所推崇，成为古代中国最为重要、最受推崇的艺术设计门类。

化特征。壮锦用麻线、丝线、棉线编织而成，而种麻种棉，植桑养蚕均是稻作民族常见的生产生活方式。壮族所居住的地方热量充足，雨量充沛“暖若三春，桃李盛开，蝮蛇不蛰”，“草木皆不改柯换叶”。这样的气候特别适合于棉、麻等植物的生长。早在新石器时代，壮族先民就已经会利用植物纤维来纺织了。广西平乐县银山岭战国出土的个别陶器、铜器上隐约可见麻布纤维，是用很细且均匀的麻织成。棉也是岭南地区很早就用于纺织的植物纤维《广州记》云：“蛮夷不蚕，采木棉为絮，皮员为竹，剥古藤织以为布。”麻、棉植物纤维很早就成为织壮锦的原料这一事实表明，壮族自古以来就从事稻作农耕，男耕女织是他们的主要生活方式。

我国在上古时代已开始栽培苎麻，以后逐渐成为重要农作物之一，利用苎麻的纤维织布以制夏衣及编制绳索之类。苎麻具有诸多优点，纤维极轻且韧，富于耐久性；纤维微细，特适宜细丝纺织；富于光泽，漂白精练后纯白；光如绢丝，故所织之布有高贵美丽的光泽；吸收散发水温迅速，轻凉离汗，很适合南方炎热的气候，是制织夏衣的优质原料。

蚕丝纤维是蚕吐丝而得到的天然蛋白纤维。蚕分家蚕和野蚕。家蚕即桑蚕。桑蚕丝有较好的强伸度和吸湿性，纤维细而柔软，富有弹性，光泽度好。野蚕有柞蚕、蓖麻蚕、天蚕和樟蚕等。壮族地区养蚕有着悠久的历史。东汉时，据《汉书·地理志》载胳越“男子耕农，女子桑蚕织缉”。说明至迟到公元25-220年间，壮族先民己有采桑饲蚕的生产活动。唐代社会安定，经济繁荣，蚕丝生产也比较兴盛。从宋代开始，广西成为壮族聚居的地方。当时蚕丝的发展不平衡，以致广南西路转运使陈売雯在奏折说广西“诸州，土风无异，田多山石，地少蚕桑”。这种情况持续到清代。《百色厅志》记载处于桂西的百色“妇女以纺织为事，地无桑筘，独树棉麻”。

古代所称的布多指麻、葛等的纤维制品。麻纤维来自各种麻类组织，包括韧皮纤维和叶纤维，至今仍占有很重要的地位。中国使用麻类纤维历史悠久，早在公元前5000多年的河姆渡遗址就出土了简麻的双股麻线和三股草绳；4700年前的浙江吴兴钱山漾遗址出土了麻的平纹织物。史籍和考古资料证明，作为越人后裔的壮族使用麻类纤维的年代较早。在壮族主要聚居地广西，最早的麻织实物发现于武鸣县马头乡安17号战国墓中。麻类织物中最早辨明种类的是广西贵县罗泊湾一号汉墓出土的平纹麻织物，其原料为大麻和竺麻，同时出土的还有大麻籽。用麻的历史是广西当时纺织技术的一个反映。大麻属桑科，又称火麻、线麻等，1年生草本，茎部韧皮纤维长而坚軔，可织布。其纤维素含量为59。16%，单纤维长度一般在15-25mm。与大麻相比，竺麻纤维在强韧度、抗霉性及，光泽度等方面更为突出，自古以来就是很重要的纺织原料。竺麻属尊麻科，多年生草本植物。麻茎皮纤维素含量为65%-75%，纤维长度一般可达20-250mm，最长为600mm。强度是天然纤维中最高的，耐热性、可染性及吸湿性优越，是麻纤维中最好的纺织原料。当地的壮族先民较早地种植竺麻，并以竺麻纤维为原料织布，形成“北方穿丝，南方着麻”的不同生活方式。在汉代，麻己普遍成为人们的衣着用料，且用作纺织纤维的种类较多，有大麻、竺麻、黄麻和蕉麻。

麻纺织的发展。战国时期，人们利用苎麻的纤维织布制成夏衣，苎麻具有诸多优点，纤维极轻且韧，富于耐久性；纤维微细，特别适宜细丝纺织；富于光泽，漂白精炼后纯白；光如绢丝，故所织之布有高贵美丽的光泽；吸收散发水温迅速，轻凉离汗，很适合南方炎热的气候，是制织夏衣的优质原料。广西武鸣县马头乡安等秧十七号战国墓中出土的麻布质白、轻柔且有光泽，相当精致。

湘西北酉水流域是一块古老而神秘的土地，从已发现的龙山县里耶、保靖县四方城、永顺县王村等新石器时代文化遗址可以证明。早在四千多年前的原始社会，这一带就有人类栖息。从自然条件看，这一带也是人类黎明时期理想的活动场所。在龙山里耶“溪口”出土文物所在地附近的古老地名中，“里耶”即土语“拖地”（劈地），“墨岔”即“开天”，“泽头比桃”即“溪口”，“阿撮”即“岩屋”等等，都是土家文化所在最地道的区域。所以，许多专家学者都认为，“创造这些原始文化的人类集团的一部分应是土家族的古老先民。”所说古老先民即湘西北土著先民，也就是这个被称之为土家族主源之一的湘西北“土著”居民。他们早在石器时代就懂得利用野生纤维进行“织造”。近十几年来的湘西北酉水流域考古资料表明，在龙山县被称为“织锦之乡”的苗儿滩商周遗址，发现了大量的石纺轮、陶纺轮、网坠和骨针等原始织造工具、物品和彩色陶片等。尤其是在永顺县城南二里许的不二门小石林内，发现了六个寻穴而居的古部落居住点，在一米多厚的文化层里出土了大量陶片，有鼎、鬲、簋、豆、罐多种器物。这些陶片多数印有明显的绳纹，也有少数麻布纹。绳纹每平方厘米约三根经纬，麻布纹每平方厘米经纬各八根。虽比较粗糙，但已基本具有了“布”的雏形，可见在那个时候，湘西北的“土著”居民们就已经掌握了一定的“织造”技术。