奉堂妹，女，1960年1月出生于虎形山瑶族乡虎形山村，1981年嫁到大托村，农民。1996年，加入中国共产党。1996年至2005年，担任大托村妇女主任。奉堂妹从小就喜欢挑花，看着大人挑花，她也拿起针线和旧布模仿大人绣简图。12岁起，跟着母亲沈困妹学挑花，还拜挑花能手杨梅妹等为师。奉堂妹虽然只有小学文化，但她为人聪慧，心灵手巧，博采众家所长，兼收并蓄，到十五六岁时，其花裙和服饰就绣得有模有样了。十七岁开始，她就对挑花技艺有了独立的思考，她先构思出新的图案，接着用丝线圈个框，仔细观察土布的各个角度及它的大小、长短、粗细，分别清出纵横线路，再数针脚确定挑花的粗细，图案高低宽窄。为了让图案更美，她想方设法创新，绣鱼时，配上水波、水草的图案，绣老虎时配上树林，使画面更生动活泼。奉堂妹秉承师傅的教诲，又不拘泥于师傅的挑花框架，大胆创新。她买来国画大师徐悲鸿的《八骏宏图》仔细揣摩，深刻领会其神韵、意境，绣出了《八骏宏图》，一匹匹骏马，扬蹄奔驰，不同的形态，跃然布上。她还创新绣出了不同于前人的老虎图，在老虎体内挑出一些花草和老虎崽，这样体现出挑出来的才是活老虎。由于她的挑花作品精美绝伦，前来求购挑花作品的各地专家、学者、艺术机构接连不断。2002年，奉堂妹作品参加隆回县首届花瑶挑花技艺大赛，作品《龙凤呈祥》荣获一等奖。2007年6月，奉堂妹被隆回县人民政府评定为花瑶挑花县级代表性传承人。2012年6月，被隆回县文广新局授予非物质文化遗产保护工作优秀传承人光荣称号。2013年12月，奉堂妹的《老瑶山》等4件挑花作品被中国美术馆收藏。近年来，为了花瑶挑花的传承发展，奉堂妹悉心授徒，先后带了徒弟杨否花、奉怀妹、沈禾花、沈小妹等20余位徒弟。她言传身教，尽其所能，在她的影响下，徒弟们陆续出师，并挑制出了《富贵猪》《元帅跨马》《春草》《双龙抢宝》等优秀作品，成为花瑶文化的新的传承者和传播者。

翌日，拉婢领着母亲和十数位刺绣姑娘，出门左拐，过横排，越山坡，到峡谷，沿坑溯流而上，约经一个时辰，涉水往右，寻香而上，到达几棵千年树下，但闻得一阵阵清香溢向四周。“啊！那里有几丛香花”。大家异口同声说。其实那几丛都是秋兰，当时瑶人不懂那么多花名，凡闻得是香的，都统称为香花。兰花上下四周，有几个大蜘蛛在那结了好几张大网。所有寻香而来的蚊子昆虫，都落到网上，成了蜘蛛的美餐。大家再仔细一看，蜘蛛网那五至八个角及其虚线圈成的弧圆形与那朵朵兰花的五至八片花瓣构成的虚角弧圆，除大小、颜色不同外，其余基本看不出有什么异样，这两件“宝贝”的形状有多么的相似呀！

每片横针控制电磁板有两排（16x2）横针插头，与其相对应有（16x2）套横针控制电磁铁，每套电磁铁线圈都连接横针控制电磁板的相应线路，如所示。

每片横针控制电磁板有两排（16x2）横针插头，与其相对应有（16x2）套横针控制电磁铁，每套电磁铁线圈都连接横针控制电磁板的相应线路，如所示。

横针控制电磁阀由支座6、铁心1、线圈2、动片3、横针4（横针插头及其孔眼）、磁铁5等组件构成。动片3呈直角形，一边为方孔套入磁铁5与线圈2的铁心1上（由固定挡片控制动程），另一边作横针插头阻挡板用。动片3能沿着铁心1做上下移动；铁心1起导向作用。铁心1的两端固定在支座6上相应的位置，横针4可以在针孔中自由移动。动片挡住孔眼（相当于纹板无孔），横针4则不能插入针孔内。该横针4的另一端与龙头内的横针则将它“相依”直针从提刀片上推出，直针与其连系的经丝不能随刀框提升，而只能形成梭口的下层。当动片受力上提，则横针插头就能插入针孔（相当于纹板有孔），横针插头另一端与其对应龙头内横针，该横针“相依”直针挂在刀框上一起提升，使其上经丝一起提升，从而形成梭口。

第八步，“牵线结束”。从椅子上取下21圈经线，两手在线圈中不断交替，把经线打成许多小“8”字形，挽成一束，卷成一团。

盘纱是纺纱与络纱之间的一道工序，其工具主要为盘纱圈及盘纱架。盘纱圈由竹柄、半环形铁圈、锭子组成，操作时将纡子穿套在铁链上，纡管在牵纱时可自由转动。盘纱架为竹质，由一个长50cm左右的中柱及两个上小下大的横轴组成。盘纱的时候先将纡子的纱线头绕立盘纱架下端的横梁上，左手持盘纱架，以拇指推动横轴来转动盘纱的角度，右手持盘纱圈，牵动纱线围绕盘纱架上下盘绕。盘好的纱线取下后便形成适合分纱架尺寸的线圈，又称为“子纱”。

将1根直径lcm，长约100cm的竹竿顺着细篙桩插入8字站线圈中，然后用绳子固定，将竹筘紧贴篙桩和竹竿，然后由一人从上而下理出8字圈头，另一人用尾部连有粗线的竹筘刀依次穿过筘眼，将线头勾过筘眼（每眼1圈2根），并用粗线穿过线圈加以固定，直到将所有站线依次勾完为止。再用另一根竹竿插入开口的站线中，两头用细绳与前一根竹竿连在一起，以免站线脱落。然后将筘和竹竿连同站线从细篙桩中取出，完成移篙。

锁绣，俗称辫子绣，多用于绣制动、植物的某个局部。因其针法是以环圈纹为单元结构，再进行锁套连接构成的锁链形绣纹，其形像链条又像辫子，故而得名。剌绣时第一针从纹样的根端处起针，落针于起针近旁，落针时绣线不拉紧兜成一个圈，第二针在线圈中间起针，两针之间距离等于线圈长度的一半，这样能将第一个圈拉紧。

拉锁子：学名绕针，其制作方法是用粗细二针各引一线，先将大针引全线出地面，小针刺岀一半，用大针引线反时针绕小针一周，使之成一个小线圈。引出小针向左压住小线圈刺下，再有线圈右侧刺出小针一半，用大针引线绕小线圈，引出小针仍向左由第一针原眼刺入，固定线圈。依此法循环不已，即为绕针。如果使用金线盘绕，则会呈现出金链的效果，别有一番风味。岀土的乾隆皇子墓的拉锁子绣荷包堪称这种绣法的精品，绣纹每厘米绣制15针左右。在王亚蓉老师看来，因该针法为北京地区独有，国际上称这种绣法为“北京针”。西方的工艺收册里通常称之为北京绣或中国绣，这种针法很适合于绣制轮廓线，或表现直线，且坚固耐磨，这也可能是它在西方受到推崇的原因。由于这种工艺太耗费工时，工艺技巧性很强，而效率又低，民国以后就很少用了，几乎绝迹了。京绣里的拉锁子和古代时期以及汉唐时期的锁绣有很大的不同，古代的锁绣相对简单，它是用一个线圈套入另一个线圈反复重叠组成。拉锁子在京绣中使用比较广泛，京城著名的服饰收藏家王金华先生就十分偏爱收藏这种针法的绣品，在藏品中收集了大量拉锁子绣法的服饰品。

（6）络绣又称锁绣或辫绣。这是我国最早出现的绣法，其特点是绣线在底料上环环相套，像锁链样连在一起，又形同女孩的发辫一样，所以也称为“辫子股”。由于这种辫绣可以增加绣品的厚度，增强其耐磨损性，一直被人们沿用至今。满族等少数民族也吸收了这种绣法，常用于服饰和日用品的突出易损部位，可以起到既美观又实用的双重效果。这种绣法在岫岩地区称为“络绣”，是用绣线针针扣套而成。第一针要在纹样的根端起针，落针在起针旁边。落针时要把绣线兜成圆形，第二针要穿进线圈中间起针，两针之间距离约两毫米为宜，同时随手将第一个线圈拉紧，以此类推，循环运针，即成圈圈锁套的辫子股形绣迹。络绣时要注意做到每一针起落方向一致才行。如果只按图形外轮廓络绣出一两圈彩色针码，中间实地不绣，就像线描的效果。

首先，掌握京绣的艺术特征是对其收藏的重要前提，其题材的丰富变化、针法的运用特点等都是收藏中应该特别注意的方面。京绣表现内容富于变幻，每类图案又样式丰富，以龙纹绣品为例，虽然以云龙纹辅以江牙海水为多，但其他团龙纹、穿花龙纹、草龙纹、双龙戏珠纹、螭龙纹等题材也会偶有出现，掌握每类题材的多种面貌是藏家必备的技能。另外不同的表现题材，其市场价位高低不一。一般遵循“以稀为贵”的原则，像较为罕见的品级低的明清武官补子反而贵重于较为常见的品级高的武官补子，又如京绣荷包中圆荷包、鸡心荷包和褡裢荷包等因其传世数量较大而不及葫芦包价值高。在针工技法上常用的有缠针、切针、接针、滚针、套针、正戗、反戗、施针、网针、钉金（平金、圈金）等，它们虽相互联系但又各有区别。具体而言，诸如直针、缠针、切针、接针、滚针、套针、戗针、施针等都运针平直，但却因针与针之间的连接方式的差异而有所区分。京绣中的上乘佳作，一幅作品就会同时出现数十种针法，熟知针法各自的鲜明特点，明确每种表现形式需要运用何种针法，有利于藏家辨伪识真。例如打籽绣是将绣线在针上绕一圈后在靠近线脚的位置下针并拉紧绣线，使线圈收紧而形成一颗颗的结子；钉线绣是将绣线平铺在绣面上，再用针引丝将其钉位；网针绣是用绣线以网状绣出图案，用直线、斜线、平行线相互交叉的方式塑造形体，并在纹样的轮廓上以滚针压边，使形体饱满、针脚整齐。值得特别注意的是不同的纹饰只有用不同的针法来表现，方能显现卓越的艺术效果，藏家不可不辨。例如方直的造型用切针、接针；曲折的造型用滚针：花草枝干多用平针，花叶多用正戗针；主体纹饰常用打籽、圈金等特殊针法加以突出。除此，上等绣品通常都用捻金线绣制，因而金线色泽的鉴定也是收藏中不可忽视的问题，一般说来相较于清代中前期，清末以后金线淡呈铜色，含金量渐少，特别是民间绣品中的金色丝线光泽较为暗淡。

每片横针控制电磁板有两排（16x2）横针插头，与其相对应有（16x2）套横针控制电磁铁，每套电磁铁线圈都连接横针控制电磁板的相应线路，如所示。

每片横针控制电磁板有两排（16x2）横针插头，与其相对应有（16x2）套横针控制电磁铁，每套电磁铁线圈都连接横针控制电磁板的相应线路，如所示。

花楼织机需要的范框数是不同的，主要根据织物的地组织来定，一般来讲地组织的纬向循环数就是所需的范框数，云锦中常见的七枚妆花锻就需要七片范框。考虑到线综本身的牢度问题，综线用料不能太细，因此线综圈的排列密度受到限制。在目前的实践中，最大线圈排列密度控制在每厘米二十几个，如用七片范框，每片范框的综线密度20个，产品的经密可达到每厘米140根。障框数的多少是根据纹纬与经丝交织组织来定的，清代生产的广锻由于纹纬与经线没有交织，纹纬浮于织物面或背面，因此不需要障框的存在。云锦中较常见的八枚妆花缎品种的经线与纹纬以十六枚缎纹交织，但只有一半的经丝入障，另一半不入障，所以织造时只需要八片障框即可。传统记载的七枚缎妆花织机釆用七丝八障的组合，实际起作用的是七丝七障，多一片障位于范障组合的最前端，目的是对经丝进行分组，便于操作。

分为上、中、下棍，取材于砍断的小竹杆，比织机的宽度略长几厘米。为一杠杆，杆上缠有均匀的提综线圈，每个线圈穿入一根经线。其作用；一是往复提起经线，形成开口，便于喂进纬线；二是与布鸽、踩棍配合，“打花”翻篙形成有序排列经线的3层，便于形成纹样的上下斜和对斜。

拐好线之后就是染色，在《山东省志•纺织工业志》的《印染》中记载着：“山东古代印染技术具有光辉的历史。远在春秋时期，山东人民已经掌握了布（麻）、帛（丝织物）的染色规律。”，可见山东地区的印染工艺己有悠久的历史。染色之前先要打线，即将纺好的线锭子用打车子绕成比较松散的线圈，然后浸泡在水里，经过反复敲打、拧干、晒干，则更容易上色。在70年代以前，鲁西南地区的农妇都是在自家支起个大锅放上颜料自己染线。由于手工染色不规范，经常产生染色不均匀且有褪色问题，到了70年代后期，手动织染便逐渐被机器织染所取代。

刺绣是用针引线在织物上穿绕形成图案的一种装饰方法。中国刺绣的起源很早，不过，其最有特色的针法一直是锁针绣。这种针法早在商周时期就已经可以看到。从商代包裹青铜器的丝绸印痕和西周时期丝绸荒帷在泥土上留下的印痕来看，当时采用的正是锁针绣。中国的刺绣在汉晋时期以锁针绣为主，是出土的汉晋丝绸刺绣实物的主流绣法。湖南长沙马王堆出土的绣品和新疆塔克拉玛干沙漠四周的汉晋时期墓葬如尼雅、楼兰、营盘、山普拉等地出土的刺绣用的都是锁针。锁针用于制作大面积大密度的作品时过于费时费工，因此，一种表观效果与锁针基本一致但效率大大提高的针法——劈针出现了。劈针属于接针的一种，在刺绣时后一针从前一针绣线的中间穿出再前行，从外观上看起来与锁针十分相似；它和锁针的最大区别就在于劈针的绣线直行而锁针的绣线呈线圈绕行，因此其技法比锁针要相对方便得多。唐代更常见的刺绣针法是平针，是一种运针平直，只依靠针与针之间的连接方式进行变化的刺绣技法。钉针是将单独的丝线或金属线钉于织物上而形成图案，平针和钉针结合出现了压金彩绣、簇金绣和盘金绣。

起针时针尖挑起面料约3毫米长，落针时将绣线绕圈，然后在线圈中间起第二针并拉紧线圈，即成一扣，然后再将绣线绕圈，针又自第二起针处落针，即起针点与落针点在同一个点上，从而形成闭合的锁链，具有针针相扣，圈圈相套的特点。羌族刺绣围腰上的花叶轮廓以及枝干便用此针法。

竹笼用绳连接在花吊手上，后端吊上沙袋。花本线为环状线圈，在织造过程中提拉下面的经线方便引入花纬。将花本线套上竹笼连上花纬，调整好花本线长度，逐根将经线穿过花本线圈。

云子花又称“云云花”，多用于云云鞋鞋面上补花图案的装饰，如图7-64所示，鞋后跟蓝色云纹补花边缘处的白色包边即用此针法。绣时，首先将蓝布剪成云纹状并贴于鞋面后跟，然后以粗白线为绣线沿云纹边缘作云子花，即从鞋里向鞋面的云纹补花的边缘出针，在针尖绕一圈白线后再回针钉在前一个云子的线圈内，形成像链条一样的白色花边，环环相扣增加了立体感。亦可用一组彩色丝线盘云子花，如图7-66是在绿色鞋面上盘红色的云子。绣时，先准备两组红丝线，然后用穿有黄线的针挑起面料，将一组红线在针尖上向左边绕一圈，又将另一组红线在针尖上向右边绕一圈，然后再抽针，倒缝于前一红线圈内，即形成有立体感的黄心红链条似的云子。