着荣嘴型服饰的苗族，居住在黎平大稼乡的荣嘴、邓蒙及平寨的腊亮。此地区位于黎平、剑河、锦屏三县的交壤地带。当地的男子服装均已现代化。女子发型则出现苗侗两式混用的现象，传统苗式上衣，朴素少花，为窄袖对襟款式，衣身、袖管窄紧。下装为褶裙，前系围腰，围腰中间有九个正方形绣花块，下缘以细带悬挂一排铜钱，当地居民相信铜钱可以辟邪，保佑平安和带来财运。侗式上衣为宽袖大襟式，领襟、袖口运用钉线绣工艺表现丰富多彩的纹样。胸兜，上端有两条细带，延长至背后，悬挂一对造型似圆锥和铁蒺藜的银饰，不仅可固定胸兜使之平顺整齐，同时也是一种贵重的装饰物。下装为褶裙，前系一方形围腰，周围以绣花镶缘，裙后饰一大串色彩鲜艳的垂饰。

着凯棠型服饰的苗族，主要分布在台江县革一、大塘、台盘及凯里市凯棠、地午、翁项、旁海等乡镇。节庆祭典上，女子普遍盛装打扮，穿着对襟衣和褶裙。女子盛装中，被视为最上乘的对襟衣和褶裙，苗语称为“欧丢代”和“扣柳列”。工艺特点是先以包芯线勾勒出纹样的轮廓，再用打籽绣填满空隙，使纹样显得生动立体、层次分明。褶裙裙面贴饰一列长条状彩色绸布，形似柳条，故以此名之。在凯棠和革一地区，参加节庆礼仪时，中年妇女多穿着“四根花”的花衣。穿“根花”上衣时，下装需搭配苗话叫“扣熊”的褶裙。凯棠型苗族染织工艺中最具特色的部分，就是当地俗称“红布”的制作。以这种染液染成的布料呈暗枣红色，形成凯棠型苗族织物的特点之一。除了打籽绣和钉线绣以外，翁项一带的苗族流行以迭绣工艺装饰衣服。

“金银彩绣”所用的“钉金”技法并非宁波独有，这种技法源于“钉线绣”。钉线绣又称贴线绣，是由原始装饰方式演变而来，原是适合在皮革材料上的一种装饰手法：将动物皮条用动物筋线固定在皮革上，形成立体花纹，既满足保暖要求，又满足人们的审美需求。这种随材而出的工艺也很自然地伴随材料的变化而形成新的装饰风格，动物筋变成了金银丝线，皮革材料变成了棉布和丝绸。古人喜欢用真金装饰衣物最早有记载的是西汉恒宽的《盐铁论》，用金线做金缕衣，西晋陈寿的《三国志》中也有金线锦袍的记载。唐代诗人温庭筠曾吟“凤凰相对盘金缕，牡丹一夜经微雨”，杜甫也曾写道“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟”。最早的金银绣实物为法门寺出土的“紫红罗地蹙金绣半臂”、“紫红罗地蹙金绣案裙”、“紫红罗地蹙金绣袈裟”、“紫红罗地蹙金绣裙”、“紫红罗地蹙金绣拜垫”如图。

苗族刺绣是依托于苗族的服饰。苗族有“服饰大族”之称，其服饰在中国少数民族中也是首屈一指的，也有人将苗族服饰评价为“中国服饰史的活化石”。苗族服饰有173种之多。而苗族的服饰又是与整个苗族文化融为一体的。苗族的音乐舞蹈、苗族的宗教、苗族的婚俗、节日、祭祀等都离不开精美的盛装服饰。每到苗族的节日，如“祭鼓节”“四月八”“六月六”“姐妹节”“节”苗族的姑娘们都要穿上美丽的刺绣服装，戴上华贵的银饰，进行欢庆或比美，因而刺绣是苗族服饰重要的装饰工艺。苗族图案代代相传，但刺绣的妇女又会自己加以变化，所以绣出的图案各不相同，刺绣的工艺技法也是多种多样。不同支系在掌握同一技法上有粗犷与精细、娴熟之分。在掌握技法上各有所长。从总体上而言，湘西、黔东一带苗族以平绣见长，黔中及川黔滇苗族以挑花见长，而黔东南的苗族则善于多种技法综合运用。综合各支系苗族刺绣，苗族的刺绣针法主要有平绣、辫绣、结绣、破线绣、挑花、缠绣、贴花、抽花、打籽绣、堆花、锁绣、锡绣、绉绣、钉线绣、马尾绣等十多种。每一类绣法，又有若干种不同的运针方法。以平绣为例，其使用的针法技巧有跨针、退针、套针、圈针、偷针、插针、捆针、洒针以及单针锁等。黔东南一带的锁针有双锁针和单锁针等。使用不同的绣法、针法，形成不同的效果和风格，苗绣的风格也是服装的风格。

钉线绣又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。一般用绒线将金银线钉于缎面，铺排出纹样，形成图案。

“宋绣，亦称汴秀，为我国五大名绣之首，素有‘国宝，之称。”宋代时，手工刺绣发展到了顶峰，在纯审美的绣画方面成就空前，种类有山水楼阁、花鸟、人物等，以仿绣书画为长，多以名画入绣，追求绘画的意趣和境界。绣画成为独立的艺术品。宋代刺绣的繁荣也源于朝廷的鼓励和提倡，在官方设立文绣院后，宋徽宗又设立了绣画专科，绣画发展到了成熟期，出现了许多知名的绣工，进一步提升了刺绣工艺的艺术地位。为使绣作达到书画的传神意境，绣制之前需度其形势，成竹在胸，区别于唐代满地施绣，构图和纹样的取舍、留白相当重要。宋代设立的文绣院专为皇帝后妃、达官贵人绣服饰、绣画，所以被称为宫廷绣或官绣，龙袍、朝服等皆为精品。宋代刺绣从针法上分平绣法和钉线绣两大类，平绣法类有齐针、缠针、套钋、接针，钉线绣类有平金、圈金、圈银、拉金锁、铺绒、堆绫、贴绢等。套针、切针、滚针为宋代的创新针法。到了南宋，针法已经有十五六种之多，可以说，宋代具备了后世最重要、最基本的针法、绣法。从原料上分为蹙金绣和彩丝绣两类。蹙金绣多用钉线绣，彩丝绣采用平绣法。宋代的刺绣工具和用料都经过改良，针用的是精制钢针，线用的是发丝细线。

京绣从用料角度可分为金银绣与绒绣两大类：金银绣即以真金或真银捻线后绣制图案，主要包括叠瓣绣、平金绣、平银绣等绣法；绒绣即以蚕丝彩线依据设计要求施以各种技法绣制成品，主要包括平绣、套绣、打籽绣、拉锁绣、扒锦绣、钉线绣、网绣等绣法。

首先，掌握京绣的艺术特征是对其收藏的重要前提，其题材的丰富变化、针法的运用特点等都是收藏中应该特别注意的方面。京绣表现内容富于变幻，每类图案又样式丰富，以龙纹绣品为例，虽然以云龙纹辅以江牙海水为多，但其他团龙纹、穿花龙纹、草龙纹、双龙戏珠纹、螭龙纹等题材也会偶有出现，掌握每类题材的多种面貌是藏家必备的技能。另外不同的表现题材，其市场价位高低不一。一般遵循“以稀为贵”的原则，像较为罕见的品级低的明清武官补子反而贵重于较为常见的品级高的武官补子，又如京绣荷包中圆荷包、鸡心荷包和褡裢荷包等因其传世数量较大而不及葫芦包价值高。在针工技法上常用的有缠针、切针、接针、滚针、套针、正戗、反戗、施针、网针、钉金（平金、圈金）等，它们虽相互联系但又各有区别。具体而言，诸如直针、缠针、切针、接针、滚针、套针、戗针、施针等都运针平直，但却因针与针之间的连接方式的差异而有所区分。京绣中的上乘佳作，一幅作品就会同时出现数十种针法，熟知针法各自的鲜明特点，明确每种表现形式需要运用何种针法，有利于藏家辨伪识真。例如打籽绣是将绣线在针上绕一圈后在靠近线脚的位置下针并拉紧绣线，使线圈收紧而形成一颗颗的结子；钉线绣是将绣线平铺在绣面上，再用针引丝将其钉位；网针绣是用绣线以网状绣出图案，用直线、斜线、平行线相互交叉的方式塑造形体，并在纹样的轮廓上以滚针压边，使形体饱满、针脚整齐。值得特别注意的是不同的纹饰只有用不同的针法来表现，方能显现卓越的艺术效果，藏家不可不辨。例如方直的造型用切针、接针；曲折的造型用滚针：花草枝干多用平针，花叶多用正戗针；主体纹饰常用打籽、圈金等特殊针法加以突出。除此，上等绣品通常都用捻金线绣制，因而金线色泽的鉴定也是收藏中不可忽视的问题，一般说来相较于清代中前期，清末以后金线淡呈铜色，含金量渐少，特别是民间绣品中的金色丝线光泽较为暗淡。

穿着加勉式服饰的苗族，大部分居住在重峦叠嶂、森林茂密的月亮山区，如从江县加鸠、加勉、加牙、寨坪和宰便等乡镇，与之毗邻的荔波县水潍等地也有零星分布。女子常服与盛装在材质和款式上的差异不大，也无明显的冬、夏衣之分。穿着该服饰的妇女头绾云髻，罾偏头左，插银钗，戴圈式耳环。项饰为羊角形项圈和麻花形项圈，一般戴3-5围。上装为圆领对襟衣，襟上有铜扣，领缘、袖口以蓝、绿色布镶绲，胁边开叉至腰，衣角向外延伸与下襬连成斜角形，衣长及腿部，衣料自染深黑色，走动时前后摆动如羽翼般，形成一种独特的装饰风格。对襟衣内的胸兜，上方以平绣和钉线绣形成花纹，下缘缀接各种颜色的布料，日常生活或赶场时，常着黑色六分裤，裤外的蜡染短裙，由前后两片组成。裹腿为筒状白棉布，上以黄、绿色绣花缀饰，侧边垂下绑腿带的黑色流苏。未婚姑娘以银片为头饰，上有两排尖锥形银突，已婚妇女者则插戴银角以为区别。出席隆重的场合时，女子会在蜡染短裙内穿一件长及足踝的黑色褶裙，裙后系有由五条花带组成的垂饰，十分罕见。

宋代刺绣从针法上分平绣法和钉线绣两大类，平绣法类有齐针、缠针、套钋、接针，钉线绣类有平金、圈金、圈银、拉金锁、铺绒、堆绫、贴绢等

钉线绣在苗族刺绣中是运用较多的技法之一。其方法是先将一根棉线、麻线、丝线、马尾鬃用丝线包缠起来，然后将之钉在布上构成图纹或作补边完成构图。打籽框就是钉线绣的一种。经钉线为主要构图而闻名的贵州是织金、大方、普定一带的苗族。她们在衣袖、衽襟和背儿带上，以红布或红绸缎为地，以黄色、白色缠丝线钉成稠密的放射状圆花纹，再以锁线框边，黄、白、红三色对比形成层次分明的视觉效果。另有一种经细小豆芽状钉线构图满绣的背儿带，给经长满青草般感觉。凯里舟溪一带苗族以马尾鬃丝为线骨，缠以丝线，然后精心钉在贴花的边缘上，构成及富弹力的牛角花、水车纹，这是通常说的“马尾绣”。锡绣也钉线法的一种变种。

钉线绣：又称缉线绣，把绣线钉固在地料上构成纹样，就叫“钉线绣”。它需要用特殊的绣线来制作，一般常用的有双股强捻合的衣线，以马鬃或细铜丝、多股丝作线芯，外面用彩色丝绒紧密缠绕而成的铁梗线，这种线又称“鬃线”或“包梗线”。还有以一根较细的丝线作线芯，外面用较粗的双股强捻合线盘缠，均匀地露出芯线，表面呈串珠状颗粒的龙抱柱线。然后用这一类专用的线按照画稿花纹的走势用回旋的方式排满成完整的形体，或者仅用作花纹的轮廓，再用同色线短针钉牢。它常常作为轮廓线使用，有很好的强调边缘的作用。固定绣线的方法较多，可以隔一段距离钉一针，也可以绕着绣线固定。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。所用绣线亦可变化，有“钉衣线”“钉小线”“钉综线”“钉马尾线”等多种名目。在宫廷的服饰上，我们可以看到大量地用钉线绣绣制的整幅图案，一般传统女装上，钉线绣多用于圈划纹样轮廓。相对而言，大面积的钉线绣非常难做，一方面要照顾到纹样的塑造；另一方对手上的功夫要求很高，所以我们常见的钉线绣的作品中大量的是作为轮廓线使用。图3-75-图3-80中的绣品就是完全用钉线绣完成的纹样处理，平整、稳定、大气，展现了十分难得的娴熟技术。