用于染黄的植物有桅子、姜黄和槐花。桅子一直是染黄的主要原料，分布于华东、华南和西南地区，广西各地均有。长沙马王堆一号汉墓出土的部分黄色纺织品经检测就是桅子染液直接或者加入媒染剂染成的。桅子的果实中含有“藏花酸”这种黄色素，是一种直接染料，染出的黄色微泛红光。姜黄又名黄姜，《本草纲目》中记载姜黄可浸水染色。将新鲜姜黄根部的皮去掉，清洗干净，捣烂后放入染缸。在染缸里放入清水，水和姜的比例大概是4：3，将染缸盖好，以免杂质落入，经过一个月左右的发酵时间，就可以进行染色了。或采用煮汁入染，将姜黄除去皮叶，洗净茎根，捣烂煮沸，保持沸腾煮一段时间，把织物浸泡入染。槐花未开时，采之曝干，其浓缩液可染黄，与蓝靛套染可得绿色。红色系列的染色采用苏木、茜草和猪殃殃。在广西，茜草主要产于桂林、临桂、全州、龙胜、融安、平南、百色、那坡、龙州和贺县。苏木主要分布在广西的陆川、桂平、南宁、大新、凭祥、龙州、田阳、田东和隆林。茜草根中可提取红色的茜素，必须使用媒染剂才可以生成不溶性色淀而固着于纤维上，一般使用明矾，和茜素形成鲜亮绊红的色淀，且具有良好的耐洗性。猪殃殃也属于茜子煮水可染黑色。《南方草木状》云“枫香树似白杨，叶圆而歧分，有脂而香”。这就是《桂平县志》说的乌饭木，“清明捣叶汁、渍糯米炊饭、名乌米饭”。将嫩枫叶炒过，加入适量的碱水，可用作黑色色剂。

着凯棠型服饰的苗族，主要分布在台江县革一、大塘、台盘及凯里市凯棠、地午、翁项、旁海等乡镇。节庆祭典上，女子普遍盛装打扮，穿着对襟衣和褶裙。女子盛装中，被视为最上乘的对襟衣和褶裙，苗语称为“欧丢代”和“扣柳列”。工艺特点是先以包芯线勾勒出纹样的轮廓，再用打籽绣填满空隙，使纹样显得生动立体、层次分明。褶裙裙面贴饰一列长条状彩色绸布，形似柳条，故以此名之。在凯棠和革一地区，参加节庆礼仪时，中年妇女多穿着“四根花”的花衣。穿“根花”上衣时，下装需搭配苗话叫“扣熊”的褶裙。凯棠型苗族染织工艺中最具特色的部分，就是当地俗称“红布”的制作。以这种染液染成的布料呈暗枣红色，形成凯棠型苗族织物的特点之一。除了打籽绣和钉线绣以外，翁项一带的苗族流行以迭绣工艺装饰衣服。

中国古人很早就懂得染液的提取，野生的靛蓝草、茜草、红花等植物的花、叶、根茎、果皮等都可获取颜色，由此染色称“草木染”，这点也反映在颜色的命名中。随着织造和染色技术的发展，明清织物对颜色的分类和称谓已非常丰富，这些名称多源自形象化的自然物象，其中有较为饱和的胭脂色、秋香色、靛青，低纯度的缃色、妃色、黛青、鸭蛋青以及无色系的象牙白、葱白、熏黑等。天然植物染料与丝线的易着色特点，使丝绸织物的色调较之绘画有着更高的彩度和质感。织物中金银线的运用，更使得纹样的色彩于温润中透着华丽。明末清初的屈大均在《广东新语》中曾记载：“有以孔雀毛绩为线缕，以绣谱子及云肩袖口，金翠夺目，亦可爱。”可见，“线”的多样化更增添了纹样的色彩表现力。在创作者追求真实的朴素造型的观念的作用下，在明清工艺美术如五彩、斗彩、粉彩等瓷器配色的影响下，还有在中国画的工笔用色——色彩的退晕表现的作用下，锦绣纹样上的色彩或清淡雅致，或浓艳明丽，或强调对比，总之逐渐变得更丰富，更细腻，更有层次感，无论是写实还是写意的造型，都刻画得更加深入细致。

将染液的透明性、流动性及对织物表面的吸收性进行不断地对置、评价，利用透明性创造模棱的幻觉，把握流动性去定位疏离或游移，控制染液的吸收性以获得色彩的稳定或跳跃。这种不断并列和延伸的既枯燥又好奇的努力，使得许多蜡染作品及设计在内容与形式、传统与现代等的对抗和控制的冲突中，获得了全新的艺术个性。

5.冰裂纹形成的特殊美。蜡是防染剂，又由于蜡的质较为疏松，在染的过程中容易开裂，渗入蓝靛，脱蜡后，花布出不规则的裂纹，给人一种天然的美感。这本是工艺上的败笔或缺陷，产生的艺术效果却被聪明的苗族人民将错就错。这种“缺陷美”在别的工艺品上也有表现，蜡染的冰纹就是它让人们为之赞美不绝的性格特征。冰纹的形成，是蜡画胚布在不断地翻卷侵染中，蜡迹破裂，染液便随着裂缝浸透在白布上，留下了人工难以摹绘的天然花纹，既像冰花又像龟纹，真是妙不可喻。同样图案的蜡画布料浸染之后，冰纹就似人的指纹一样绝不相同，展现出清新自然的美感。如宋代的汝窑器和官窑器，由于烧造中火候难以掌握，瓷面上便出现了冰裂似的开片，使素净单色釉增添了无限魅力。同时期的哥窑器便刻意追求这种“缺陷美”，人为地制造这片领域，成为千古佳制。蜡染中出现的冰裂纹也如此。对此虽有很多不同的评价，但美术工作者或美术爱好者对于这种天作之合、独一无二的“缺陷美”是很感兴趣的。这种冰裂的大小走向，由创作者掌握，熟能生巧后，便可以根据创作的要求，恰到好处地表现描绘对象。要染多色彩层次的蜡染作品，可以采用分色封蜡的手段，表现力更丰富。当然，并非所有的蜡染都会出现冰裂纹，如果蜡质紧密，在浸染中便不会漏色；如果蜡质中蜂蜡成分多，同样也不会出现裂纹。所以，对于蜡染作品的创作要胸有成竹，对一些纹样繁复细密的图案或不需要有裂纹的蜡染品，认为没有冰裂纹似乎显得更为和谐时，对蜡质成分的组合和浸染应小心行事；在需要有裂纹或裂纹的范围有所控制的蜡染品中，同样要注意蜡质成分的组合和浸染。

在上代与平安时代（794-1192年），“鹿胎缬”成为扎染制品的主要技法，并延续至室町时代（1392-1573年），至江户时期（1603-1868年），印染业在日本民间得到了普及，日本已形成了具有独特民族风格的染缬工艺，有鹿胎缬、云纹绞、人目绞、三浦绞、串扎、叠扎、等不同的扎染技法，还创作了蝴蝶纹、梅花纹、海棠纹、菊花纹、古钱纹、十字纹、圆点纹等扎染纹样，结合其他工艺运用在服饰上。源于中国唐代服装的日本和服，经历了千余年的发展，成为日本手工染、织、绣艺术代表样式之一，也是手工印染集中表现载体。同时运用日本近代的印染中的型染扎染筒引（把糊状防染剂装在纸或布制的锥形筒中，通过挤压将线条状防染剂绘染到面料上的一种工艺）。还有运用了蜡染、扎染、注染、凸版印花、镂版印花等手工工艺，在染法方面，日本分为描染法、（是直接采用手绘结合隔离胶的图案描绘方式）色笔描染法、（用染料和糊剂调成色料，描绘于织物上，创作了著名的友禅图案）引染法、（用大刷子浸蘸染液，按纹样需要再刷于织物上）波纹染法、（用布帛吸附浮于水面的染料，获取花纹）喷液印花、（按纹样需要，借工具将染液雾状喷于织物上。现代印染工艺日新月异，但日本和服仍沿用传统的手工印染，表现出日本对本国传统文化的重视与保护意识。

在苗族地区的很多地方都流行有《蜡染歌》（古歌），代代传唱叙述着蜡染的起源的故事：有一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于衣服的均一色彩，总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来，可是一件一件的手工绘制实在太麻烦，但她一时又想不出什么好办法来，终日为此闷闷不乐。一天，姑娘又看着一簇簇、一丛丛的鲜花久久发愣，办法没想出来却在沉思中昏昏入睡。朦胧中有一位衣着漂亮的花仙子把她带到一个百花园中，园里有无数的奇花异草，鸟语花香、蝶舞蜂忙。姑娘在花园中看呀看呀，看得入了迷，连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。等她醒来一看，才知道刚才是睡着了，可是低头再看：花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走，而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡，很不好看。她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去，想重新把衣裙染一次，试图覆盖掉蜡迹。染完之后，又拿到沸水中去漂清浮色。当姑娘从沸水中取出衣裙的时候，奇迹出现了：深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花！姑娘心头一动，立即找来蜂蜡，加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水熔掉蜂蜡，布面上就现出了各种各样的白花。染缸中居然染出了印花布，姑娘高兴地唱起了山歌。人们听到了姑娘的歌声，纷纷来到她家听她讲百花园里的梦境，观看她染出的花裙，学习她描花绘图的技艺。回到家后大家都照着姑娘教给的方法，也都染出了花样繁多的花布。从此，蜡染技术就在苗族以及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。

草木染，即采用植物的根、茎、叶、果、皮等为材料，使天然纤维着色的技艺。染由水、木、九三部分组成，水即染液，木即染料，九为所染次数，即为染制过程。壮族先民是最早发现和使用植物染色的民族之一。1954年出土于广西贵县（今贵港市）东湖汉墓的五俑三眼红陶灶，灶上三眼，分置釜、双耳锅和颤各一件，二俑在旁操作。一俑正从中间锅内捞出染布，一俑正往釜里投放物体。陶灶左右两侧各有一缸一俑，该俑双手向缸内舀水。专家认为这是一个染坊的明器，反映了当时壮族先民染色业的发展情况。如今，只能在一些较为偏远的壮族地区才能看到传统织物染色工艺的使用。

其他颜色的染制方法大体相同，如姜黄等可直接上染的，即需要将染色的植物部分先进行清洗和捣烂，放置在一定的容器中，或是煮沸制得染液；如苏杭、茜草等染料则需要水溶性金属媒染剂助其发色或固色，产生多样不同色系的色彩，以将织物进行染色。总之，壮族百姓一般采用水煎的方式提取染液，采用复染、媒染和套染三种方法。

入线，等煮沸线就染好了。如果不确定就取一段白色纱线放入锅内，如果这段白色纱线不再被染色，那么绞线就是已经把染液全部吃透了。20世纪70年代以前，鲁西南织锦都是农家妇女手工纺线，并自己染线。

蜡缬，也叫蜡染，是一种不用型版的防染显花技术。操作时，先将蜡液按设计点布在织物上，然后投人染液染色，染毕取出，再用沸水煮去蜡质，布面上即留下色彩分明的花纹。用作防染剂的是黄蜡，一种工蜂尾部蜡腺分泌的物质，故也称蜂蜡。黄蜡不溶于水，可以有效地阻隔染料的浸入。黄蜡的熔点仅60多摄氏度，因此去蜡也很方便。有时也在黄蜡掺入白蜡（白蜡虫的分泌物）。白蜡溶点高，易折，染色时会形成冰纹的特殊效果。蜡绘所用蜡刀以小木棍缠以小铜片即成。蜡缬的实物残片，在东汉的遗址中就有出土。