贵州苗族蜡染有悠久的历史，古老的蜡染工艺被贵州勤劳的苗族妇女保留下来，一直流传到现在，正迎来前所未有的发展机遇。应该感谢作为创作者的苗家妇女，是她们创作出了丰富多彩的蜡染图案。在贵州苗族侗族聚居的村寨，妇女们都是制作蜡染的能手。她们从三四岁开始就跟着母亲学蜡染，七八岁就可以动蜡刀制作了。蜡染在苗族侗族人民生活中的位置如此重要，成了生活中不可缺少的一部分。是因为，蜡染总是与苗家未来的幸福生活联系在一起的，每年6-10月，苗族妇女忙着制作蜡染品，姑娘为自己准备嫁妆，主妇为家人制作衣幔。他们三五成群，一边绘制蜡染布，一边哼着民歌。每当赶集“跳花场”（又称“游方”）时，就成了妇女们相互观摩和交流技艺的“赛花会”。春节来临还要举行传统的“跳高场”，此时也是男女青年表达爱慕之情的节日，蜡染制品成为传达相互感情的定情之物。清代毛贵铭著《西垣遗诗》中“黔苗竹枝词”称“蜡花锦袖摇铁铃、月场芦笙侧听；芦笙完转作情请，铃儿心事最珑玲”。苗族蜡染生产全部是手工操作，到目前为止，仍然无法用机械化或自动化来代替。事实表明，用现代大工业的生产方式来发展蜡染艺术是行不通的，只能在生产大批量的蜡染式花布上具有优势。而作为民间工艺品

榕江地处黔东南南部，这里的兴华乡苗族蜡染极有特色，风格较为粗犷，蜡染图案比较具象，略显程式化，块面很少，多为粗细均匀的长线条，纹样大胆变形和夸张，极富有想象力。多见龙的纹样。龙纹主要绘于13年举行一次的“鼓社祭”庆典的鼓藏幡上。龙形似蛇体，或盘旋，或舒展，头部有锯齿纹。有的鼓藏幡上的蜡染分为12个方块，描绘出12种不同的几何纹图案，如鱼、蝶、蚕等。迎灵时每户人家都要挂幡，走在仪仗队前，渲染出一派庄严、肃穆的神秘气氛。在鼓藏幡上，这些由长线条勾勒的图像映衬着深蓝或藏蓝的底色，如夜空繁星，古朴而神秘。“踩歌堂”时有些男性穿的花袍、戴的头帕、系的腰带，也用绘有龙纹的蜡染布制作。近年来，也有人将吹芦笙跳舞的场面绘入蜡染之中。

织金、纳雍、六枝、黔西等县地处黔西北，这一带苗族妇女的装束与其他地区的苗族妇女有明显区别，比较粗旷豪放。仔细观察便会发现，其蜡染制品描绘很工细，画面也很饱满。纹样主要是几何形纹，其中有一些是自然纹的变异，以蝴蝶纹多见。自然纹主要出现在小幅蜡染上，鸟纹较多，画面疏朗。他们点蜡没有底样，传统的纹样靠记忆传承，点蜡时不借助剪纸或别的工具，只凭手绘，真是不用规矩自成方圆。蜡染能手们夸耀：她们画的线可以用直尺量，圆形可以用圆规量，分毫不差。织金的珠藏和纳雍的弯子寨一带，纹样的线纹细如毫发，堪称一绝。六枝梭嘎的苗族蜡染别具一格，纹样无大花，均为几何图形的细碎花，并于细格中绘圆点。

在黔东南众多的苗族服装的面料中，有一些服饰是由蓝底白花的色彩雅致的自制布做成，这种布称为蜡染。蜡染，古称蜡缬，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺，是贵州苗族古老而独特的手工绘染艺术，属机械防染，即以蜡等具有排水性能的物质覆盖于纺织上，利用其防染作用，使覆盖蜡的部分未被染色而产生花纹蜡受热融化。用刀或笔将其点于布帛上，绘出的花纹有的出现流畅涌动的美，有的出现工整细腻的美，加之使用蜡质的不同以及染色时搅动手法不一和染色次数的不同，蜡花开裂不同，染液随着裂缝渗透留下了人工难以描绘的自然龟裂痕迹，称为冰纹，同一图案而冰纹各异，浑然天成，自然有趣，具有其他印染方法不能替代的独特效果。有着取之不尽的艺术源泉。

作画的第一步是经营位置，胸有蓝图，事先想绘画的内容。但是苗族妇女绘画蜡均不用事先画稿，信手拈来，至多在画蜡前用指甲在布上轻划出大片的图样，然后大胆运笔，一幅幅传承千年的纹样就跃然布上。画好蜡的布通常固定在平台或竹圈上，防止画蜡部分折叠以免蜡裂出现冰纹。值得指出的是，被许多美术家称之为“蜡染之魂”并为许多现代画家着意追求的冰纹，在苗族妇女的眼里是蜡染的孬晶，是极力避免出现的。将画好的布匹投入备制好染液的染缸里浸染一定的时间，然后取出来晾晒，让其与空气中的氧发生反应，再投入缸中浸染，其间如上述浸染工艺一样经上浆等工序反复数次。

贵州苗族蜡染有悠久的历史，古老的蜡染工艺被贵州勤劳的苗族妇女保留下来，应该感谢作为创作者的苗家妇女，是她们创作出了丰富多彩的蜡染图案。在贵州苗族侗族聚居的村寨，妇女们都是制作蜡染的能手。蜡染总是与苗家未来的幸福生活联系在一起的，苗族蜡染生产全部是手工操作，到目前为止，仍然无法用机械化或自动化来代替。自古以来一直停留在手工操作上，导致蜡染制品制作周期长、数量少，有必要把传统蜡染的制作知识做个介绍。蜡染艺术的传统制作的步骤：（1）材料的准备；（2）画蜡前的处理；（3）构图；（4）点蜡；（5）染色；（6）去蜡；（7）清洗。蜡染作品的收藏与保养注意事项。

既然蜡染能染出蓝底白花的花布，那么苗族人民怎么不能把蜡染布做成红底白花、黄底白花、绿底白花的呢？一方面靛蓝是自家种的；另一方面，靛蓝染色属于氧化还原反应，只需要在普通的冷水中就可以进行。而红花素和梔子黄素等植物染料只能在较高温度的热水中才能上染棉布，否则就很容易掉色。而在这种高温下蜂蜡已经融化，无法保持防止染色的花形，因此很难做出其他颜色的蜡染花布来。虽然现代染色工艺技术已经完全可以做到，但是苗族人民已经习惯的审美意识和根深蒂固的图腾崇拜决定了他们的穿衣。

由于苗族居住具有高山峡谷、交通不便、与世隔绝的特定环境，使得她们比较稳定地传承了蜡染的造型语言，这些语言蕴含着历史内涵，体现了苗族妇女独立的审美视角和思维理念，反映了苗族人民在痛苦中求欢乐，贫困中求富贵、劣境中求幸福的人生观。表达了他们对吉祥、幸福的渴求，对生殖的崇拜、对生命的信仰、对祖先的敬仰和对美好生活的追求。综观苗族传统蜡染的图案纹样，通常有动物纹、植物纹和抽象几何纹。

苗族是我国最为古老的民族之一，其历史要追溯到上古时代以蚩尤为代表的苗蛮集团，甚至是更早的九黎和三苗。苗族人民有着自己丰富多彩的服饰文化和民间工艺，其中的蜡染织品和蜡染日常用品在整个染织美术界久负盛名、独放异彩。中国的染织工艺早在西周时期（公元前11世纪至公元前771年）已得到较大的发展。根据《礼记》等文献记载，织物的染色当时设有一种叫“染人”的专官主管，楚国还设有专门主持生产靛蓝的“蓝尹”工官，足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。蜡染实际上应该叫做“蜡防染色”，它是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上，然后放入适宜在低温条件下染色的靛蓝染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出因蜡保护而产生的美丽的白花。如果仅仅是蓝地白花也不算稀罕，那和蓝印花布没什么两样。蜡染的灵魂是“冰纹”，这是一种因蜡块折叠迸裂而导致染料不均匀渗透所造成的染纹，是一种带有抽象色彩的图案纹理。

在秦汉时代，西南地区的苗族先民就已经掌握蜡染技术，据《贵州通志》记载：“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘，”这种蜡染布曾被称为“阑干斑布”，又因为主要产于苗、瑶地区，所以又称为“傜斑布”（瑶族在古代曾被称为谣、傜、摇、徭）。采用靛蓝染色的蜡染花布，青底白花，具有浓郁的民族风情和乡土气息，是我国独具一格的民族艺术之花。苗族原本擅长纺麻织布，织好的布用蓼蓝、红花、梔子、五倍子等草药就可以染成蓝、红、黄、黑等颜色。苗族的蜡染更是有着悠久的历史，宋代五溪地区的“点蜡幔”（蜡染）已十分盛行。明清时代，黔中一带苗族也经常用蜡染衣料做衣服。