用于染黄的植物有桅子、姜黄和槐花。桅子一直是染黄的主要原料，分布于华东、华南和西南地区，广西各地均有。长沙马王堆一号汉墓出土的部分黄色纺织品经检测就是桅子染液直接或者加入媒染剂染成的。桅子的果实中含有“藏花酸”这种黄色素，是一种直接染料，染出的黄色微泛红光。姜黄又名黄姜，《本草纲目》中记载姜黄可浸水染色。将新鲜姜黄根部的皮去掉，清洗干净，捣烂后放入染缸。在染缸里放入清水，水和姜的比例大概是4：3，将染缸盖好，以免杂质落入，经过一个月左右的发酵时间，就可以进行染色了。或采用煮汁入染，将姜黄除去皮叶，洗净茎根，捣烂煮沸，保持沸腾煮一段时间，把织物浸泡入染。槐花未开时，采之曝干，其浓缩液可染黄，与蓝靛套染可得绿色。红色系列的染色采用苏木、茜草和猪殃殃。在广西，茜草主要产于桂林、临桂、全州、龙胜、融安、平南、百色、那坡、龙州和贺县。苏木主要分布在广西的陆川、桂平、南宁、大新、凭祥、龙州、田阳、田东和隆林。茜草根中可提取红色的茜素，必须使用媒染剂才可以生成不溶性色淀而固着于纤维上，一般使用明矾，和茜素形成鲜亮绊红的色淀，且具有良好的耐洗性。猪殃殃也属于茜子煮水可染黑色。《南方草木状》云“枫香树似白杨，叶圆而歧分，有脂而香”。这就是《桂平县志》说的乌饭木，“清明捣叶汁、渍糯米炊饭、名乌米饭”。将嫩枫叶炒过，加入适量的碱水，可用作黑色色剂。

中国古代图像中织物纹样的色彩，与实物的真实色彩有一定差别，前者以矿物颜料为主，植物颜料为辅，甚至加入动物颜料；后者则以植物颜料为主，矿物颜料为辅，有时需要媒染剂的介入。此外，图像载体不同，在使用的颜料上也略有不同。其中卷轴画（包括水陆画）的颜料主要有朱砂、石青、石绿、石黄、蛤白、墨等，并配合使用植物颜料如藤黄、胭脂、槐蓝等。宋代《营造法式》第十四卷“彩画作”，对建筑上的彩绘用颜料及用法有详细记载，壁画上的颜料应与之相仿。根据专家们对山西寺观壁画的研究，其所用颜料有十几种之多，即白垩、赭石、石青、石绿、朱砂、银珠、铅丹、靛青、栀黄、雄黄、地黄、红花、铅粉和红土等。“使用时，首先将颜料磨制精细，再拌以适当的水胶。画面上的晕染……需要把制好的颜料及时澄淋，并拌以少量白粉，由此可以分为深浅不等的几种色调，达到退晕和叠染的目的。”唐卡上的颜料大多也是矿物颜料，但有些是内地不常用的，如珊瑚、珍珠、玛瑙、宝石等珍贵矿物质；有些则是藏地特有的，如鹿角粉、藏红花等。且唐卡大量使用纯金、纯银，特别是用金技术，可以说是唐卡或藏地壁画中运色的绝技。金经过磨制加工后，不仅可以描出丰富的线条和纹样，本身还可以变化出十多种色相，效果十分华丽。民间年画则先印墨线，而后套色彩印，一版一色，或加手绘，所用颜料与纸本绘画基本相同。

苏木用不同的媒染剂媒染，可得自木红、绛红至紫色的各种红色。用明矾做媒染剂，可得深红色；用铬矾媒染得绛色；用青矾（FeS04）媒染得紫色。

苏木用不同的媒染剂媒染，可得自木红、绛红至紫色的各种红色。用明矾做媒染剂，可得深红色；用铬矾媒染得绛色；用青矾（FeS04）媒染得紫色。

茜草属茜草科，又名红根草。茜草的色素含于根部，主要是茜素根料。茜素对纤维无亲和力，和媒染剂金属络合，生成不溶性沉淀而染着于纤维。媒染剂一般为明矾、铬研锡盐等。

苏木，又称为苏方木或苏枋，豆科，常绿乔木,内含隐色素,能在空气中迅速氧化成苏木红素，多产于南方,贩卖于“五溪”。将苏木劈成小块后，放置锅中，渗水煮沸。待汁浓后,以纱线放进浓汁浸泡,经过-定时间,取出阴干。添加不同的媒染剂可得到不同的颜色，加明矾（铝媒染剂)可得到火红色，色红鲜美，经久不退，俗称深红。若再加铁媒染剂，又可得到深紫酱红或褐色。若要染淡红色，汁不必煮浓，放纱线染之，自成淡红。

用天然染料对天然纺织纤维进行染色，是当今绿色消费大潮中的一个热门课题。而无论传统鲁锦还是现今的商品鲁锦，绝大多数都是以合成染料染色的棉纤维为原材料。天然染料是相对于合成染料而言的，“根据英国染料和染色家协会给出的定义，‘它是指从植物、动物或矿产资源中获得的、很少或没有经过化学加工的染料’”，根据其来源可分为植物染料（靛蓝、茜草、栀子、苏木等）、动物染料（胭脂虫等）和矿物染料（朱砂等），其中植物染料品种最多也最为常用，因此天然染料染色常被称为“草木染”。在天然纤维中，天然染料对于蛋白质纤维——丝和羊毛的上染效果比较好，并且在使用同种染料染同种纤维时，还会因为媒染剂的不同而呈现不同色相，染色效果较为丰富；而属于纤维素纤维的棉和麻等由于纤维本身结构的原因，天然染料的上染率就不太尽如人意。无论染哪种天然纤维，一般都还需要重金属盐如硫酸铜、氯化亚铁等作为媒染剂，这些化学助剂残留在布上，会对人体产生一定程度的不良作用，因此，即使使用天然染料对天然纤维进行染色，染成的纤维本身也并非百分之百的无毒无污染，只是相对于合成染料要安全得多。现在市面上出现了不少彩棉产品（包括鲁锦产品），但由于彩棉产量低，其产品生产成本较高，除了几大知名品牌外，相当大一部分产品的原料并非真正的彩棉，只是用合成染料染成类似彩棉的颜色而已。倒是在20世纪初西方的合成染料进入我国之前，我国的纺织品染色基本是使用天然染料，还有天然彩棉纺织而成的“紫花布”，18-19世纪，南京一带盛产的紫花布以“南京布”为商品名远销欧洲，在英国绅士阶层风靡一时。彩图56所示的这块鲁锦其具体生产年代已不可考，经线是由浅棕彩棉与原白棉纺成，纬线则是将手纺白棉线用靛蓝染成深浅两种蓝色，配色古雅而富有层次感，从环保的角度来看更是不可多得的珍品。

其他颜色的染制方法大体相同，如姜黄等可直接上染的，即需要将染色的植物部分先进行清洗和捣烂，放置在一定的容器中，或是煮沸制得染液；如苏杭、茜草等染料则需要水溶性金属媒染剂助其发色或固色，产生多样不同色系的色彩，以将织物进行染色。总之，壮族百姓一般采用水煎的方式提取染液，采用复染、媒染和套染三种方法。

以上染色均为冷浸染或热煮染，染色时一般都必须添加碱性的石灰水、桐籽壳灰或草木灰水助染。染液的酸碱度一般以手试感觉到打滑即可，约PH值9-10为宜。添加媒染制剂是使植物染料的色素在棉纱上固着并显色，因许多植物染料本身就含有媒染因子，不同的媒染剂可显出不同的颜色,通常使用的媒染剂有铝、铁、铜、锌等，均属金属盐类。实际上民间的所谓媒染剂比较简单,明矾是铝媒染剂,而铁锈加醋煮沸就成铁媒染剂等等,来源自然。染色后的织物纱线大多数还需露天放置2-3天加以稳固。

壮族民间一般使用的媒染剂有草木灰、绿矾、明矾等，碱水是用温水滤下的灰水而成或者直接用石灰水。壮族民间在染色后，还用黄豆磨成浆，再加上适量的猪牛血混成的液体中浸泡，之后用清水洗净晾干，以起到固色的功效。