在将桌旗熨烫完成后，在桌旗角的处理上采用传统的方式做箭头的设计。最后，将桌旗的角点缀上流苏穗子，突出体新中式桌旗的典雅高档。餐垫的金边制作方式与桌旗相同，在完成四周包金边的基础上，对餐垫的四个角采用45°的方式斜向缝制，使四个角对称整齐，效果如图所示。

清光绪二十一年，王瑶卿先生十五岁，演出《坐宫》，饰铁镜公主，其装扮与年画《坐宫》所绘铁镜公主极其相似。仍梳旗人普通妇女之两把头，旗袍腰身及袖口很肥大，宽边滚镶，领系之帛巾也不讲究。至光绪末年，铁镜公主的“两把头”衍变为所谓的“大拉翅”。即扎一六角横菱形木架，上敷裹青锻，置于头顶，侧垂流苏。脑后梳成燕尾形之发髻。旗袍腰身逐渐改小、颀长，上身并套有琵琶襟小坎肩。《全本四郎探母回令》其中之铁镜公主，即已改成此种装扮了。两幅对照，可见绘刻时间，相隔少说也有十几年。

因为孔子出身平民布衣，祭孔的绶带采用了具有平民意味的棉织物鲁锦面料。现代祭孔仪式的服装一般采用清代的款式，都很华丽。但孔子游历各国，也只是穿普通的服饰：身上穿长袍，头上裹头巾，脚上穿布履，当时的平民穿戴和孔子差不多。为了凸显了孔子的平民身份，参加祭孔的各界人士则必备鲁锦绶带。鲁锦祭孔绶带为黄色，不含流苏长1.5m左右，采用鲁锦基础纹样“水纹”为主纹样，两端饰以大红色彩条，红色部分采用鲁锦基础纹样的“猫蹄纹”做四方连续图案，绶带红黄相配，非常醒目。

以贵州省台江县施洞一带为标本点。该式流行于台江施洞、老电以及与之隔河相望的施秉县双井一带。这种服饰在日常生活中渐少，只在“龙船节”“姊妹节”中出现，成为仪式服或礼服。穿该式服饰的男人头戴苗乡特制的细蔑马尾丝桐油漆金黄色斗笠。上装对襟长袖衣，长至臀部，两襟左纽右扣系于袍，小领竖立。衣为黑色自染亮布做成，系镶有银泡的织花腰带，带端为红丝线流苏，扎结后自然垂落于腰左右两侧。下穿深色长脚裤，在龙船节上，这样的划手成为节日的一道风景线。坐在龙舟龙头上的击鼓手，年轻者着装与当地女装基本相同，由此说明过去这里男装与女装基本一致，如今成了具有宗教色彩的男人角色的特殊装束。年长者则头戴毡帽身穿白色衬衣，外套红色背心，佩雕花银项圈和压领。

穿着加勉式服饰的苗族，大部分居住在重峦叠嶂、森林茂密的月亮山区，如从江县加鸠、加勉、加牙、寨坪和宰便等乡镇，与之毗邻的荔波县水潍等地也有零星分布。女子常服与盛装在材质和款式上的差异不大，也无明显的冬、夏衣之分。穿着该服饰的妇女头绾云髻，罾偏头左，插银钗，戴圈式耳环。项饰为羊角形项圈和麻花形项圈，一般戴3-5围。上装为圆领对襟衣，襟上有铜扣，领缘、袖口以蓝、绿色布镶绲，胁边开叉至腰，衣角向外延伸与下襬连成斜角形，衣长及腿部，衣料自染深黑色，走动时前后摆动如羽翼般，形成一种独特的装饰风格。对襟衣内的胸兜，上方以平绣和钉线绣形成花纹，下缘缀接各种颜色的布料，日常生活或赶场时，常着黑色六分裤，裤外的蜡染短裙，由前后两片组成。裹腿为筒状白棉布，上以黄、绿色绣花缀饰，侧边垂下绑腿带的黑色流苏。未婚姑娘以银片为头饰，上有两排尖锥形银突，已婚妇女者则插戴银角以为区别。出席隆重的场合时，女子会在蜡染短裙内穿一件长及足踝的黑色褶裙，裙后系有由五条花带组成的垂饰，十分罕见。

银帽分为三种类型，即重安江型、雷山型、革东型。银帽为苗族盛装头饰，由众多的银花及各种造型的鸟、蝶、动物和银键入银铃组成，给人以满头珠翠、雍容华贵的印象。重安江型银帽为半珠形，全封顶，分内外两层。内层用缠布铁丝编成适于顶戴的帽圈，外层分为三段，上段为帽顶，通冠由成百上千的银花组成，簇簇拥拥，十分繁密。帽顶正中，银扇高耸。银扇四周，有数只凤鸟、蝴蝶、螳螂高处花簇之上，或翔或踞，形态逼真。中段帽箍为压花银片，上有二龙戏珠纹样，两侧有孩童嬉戏形象。下段沿帽箍垂下一排吊穗，皆以银链相连，银铃叮当。冠后拖三组银羽，共十二根，羽长及腰。重安江型银帽的造型及结构设计充分吸收了古代“步摇”之长。步摇出现于战国时期，文字记载最早见于宋玉的《风赋》。其曰：“主人之女，垂珠步摇。”《释名•释百饰》记：“步摇，上有垂珠，步则摇动也。”步摇具有两个特征，一为垂珠，二为颤枝。重安江型银帽凡银花、银凤、银虫均用簧形银丝与帽体相连，并作颤枝处理。额前流苏低垂，戴帽人举手投足，则银花晃动，流苏轻摇，整个银帽顿时被注入生命活力。雷山型银帽上大下小，无顶，通高约30厘米。其特点是注重突出帽围的平面装饰，帽围约10厘米高的银片上布满凸纹动物及花卉形象，帽围前叠饰蝶、鸟等单体银片，并以银丝焊连，层次感极强。帽顶为颤枝银花，银光闪烁，花姿绰约。银帽下部为齐眉流苏，密匀整齐。革东型银帽，半封顶，是银围帕和银替的组合体，较为简单。

满族有一种独具特色的荷包，这是满族所独自拥有的，叫做“烟荷包”。满族之所以有这样一种形制的荷包，原因如下：一方面是应为满族人早起生活在北方严寒地带，它们只能靠打猎为生，在外出时，它们会挂一个烟荷包，为了打猎时提神醒脑；另一方面因为满族萨满多为女性，在萨满仪式中布“乌云”（满语）时，萨满必须把自己放在一个烟雾环绕的环境里，保持意识兴奋状态，站在旁边的族人就会集体吸食旱烟，制造这种氛围。因此，基于以上两方面原因，就逐渐形成了东北三大之一的“大姑娘叼着大烟袋”这种有趣的地方特色文化。由于满族女性的这种特殊的生活习惯，使得烟口袋的工艺也随之发展，渐渐形成了东北特有的烟荷包。它既具有本身装烟丝的功能，又兼具有装饰的特性。烟荷包在布料上多采用棉布料、绸缎等，分有盖和无盖两种，有的还配以流苏或玉坠。如图5.4就绣有“福林祯祥”的字样，再配上一些花卉纹样，色彩对比鲜明，是幸福、富有、吉祥的寓意。如图5.5采用包花绣的工艺手法绣了两条活泼生动的小鱼，鱼儿与莲花的交相呼应，体现出鱼喜爱莲花，莲花不舍鱼儿的景象，整个刺绣纹样展现出鱼戏莲叶间的动人场景。图5.6是绣有牡丹花的烟荷包，牡丹花的刺绣纹样被作者加以艺术概况，在造型上抽象了，色彩上也统一了，寓意着花开富贵的美好思想。

花腰带属附加衣饰，功能较强。其用途主要是遮盖系腰的无花部位，添姿增色；另一功用是作为爱情信物，花腰姑娘一旦对某小伙子有意，便会赠送此物。因此，心灵手巧的花腰姑娘在花腰带上费尽心思，这从花腰带上精致的绣纹就能窥见一斑。故有“腰带到手，姻亲八九”，之说，非真心相爱不赠。现在人们为了加强装饰效果，沿花腰带一周饰，有红色的流苏，并伴有红色的珠子。

针线荷包是专门装些针头线脑所用的。笔者收藏有一只专门装绣花针用的“针扎”，高6厘米，宽5.5厘米，由针扎底和针扎套两部分组成。针扎底用编针法绣出宝蓝色元宝形，元宝形底的中间向上突出一高2.5厘米，宽2厘米的扁圆柱，是专门用来插针的，扁柱头上针眼依稀可见，内插一支锈迹斑斑的小针。扁柱顶端有两股细丝绳，从针扎套顶端穿出，将二者连成一体，可心随意打开、套合。针扎套外表都饰以满工全绣的粉红色花瓣纹样。针扎的边缘用锁针缝绣在一起，针扎底部缀有一对串珠流苏穗头装饰，可谓精致小巧，煞费苦工。由此可见，针扎在满乡绣女中是非常重要的东西。有一首满族民歌里就说：“小针扎，裹青麻，青麻里藏点啥，青麻白、青麻新，青麻里面插花针。花针插了一十六，绣个枕头还不够。头一针，扎东边，阿哥放羊在东山。东山有了白眼狼，可别咬坏了阿哥的大肥羊。想着想着分了心，嘎巴撅折了一根绣花针。”这着民歌不但唱出了绣花女的情思和不易，也揭示了针扎里面的填充物是青麻的秘密。青麻是过去民间农家常种的麻类作物，它的茎秆细高且直，它的皮是一种可以用来打绳子的纤维，用来装针扎当然是理想的材料。

荷包是满族佩饰绣最具有代表性的品种。按照形状划分有圆荷包，长方形荷包、鸡心荷包、葫芦荷包、腰圆荷包等。满语称荷包为“法都”，是扁凸的绣花小口袋形状，以布和绸缎缝制，表里两层，袋口穿绳可以抽系、佩挂。有些荷包当腰两侧饰有彩色飘带，荷包底部带有流苏坠子装饰。荷包的两面运用不同针法绣上各种吉祥纹饰。据说满族荷包是清初八旗兵作战时装食物的小袋子，原本是用鹿羔皮等兽皮缝制的，后来逐渐发展成多种用途的刺绣荷包。

荷包是最常用的佩饰，满语称为“法都”，形状由最初简单的小袋演变为诸如腰圆式、鸡心式以及元宝式等，小巧精致，男女都用。晚清的荷包更是缀以繁复的穗饰、流苏装饰，质地以较为耐磨、美观的纳纱、缎绣、绸绣居多。“荷包”有装钱、装烟等不同用途。过去，青州满族不论男女老少都喜欢戴荷包，男人挂在腰带两侧，女的挂在大襟嘴上。据《清宫遗闻》上说：“我朝以马上得天下，荷包储食物，为中途充饥之用。”可见荷包是与满族的游牧民族生活习惯密不可分的。入关以后，随着生活的都市化，也不再需要常备干粮袋，故由早期多以兽皮缝制逐渐变为精巧的佩饰品。

重安江式以贵州省黄平县重安江镆为标本点。该式主要流行于贵州黄平县重安江、岩英，凯里市炉山、冠英及麻江县与之相邻之乡镇，即自称“戈莫”的支系。穿着该式服饰的妇女挽髻于头顶。装束有未婚与已婚之别。未婚姑娘头戴绥帽，帽顶为平圆形，中心以青布挑花折绉圈成，中留圆孔，外围环形条珠。边垂红缨须线，圆顶帽后接镶小幅蜡染花巾。戴时外系银抹额和流苏小花带，顶部插一枚一端尖一端方的银簪。已婚妇女则戴头帕，头帕长四五米，以蜡染镶制而成，似鸡冠，多在祭祖或婚丧喜庆时穿。上装为蜡染花衣，袖紧而长，当地又称为“四块衣”或“四块瓦”。对襟开胸，仅有布纽扣一个，衣长盖膝，后摆齐腰开又似燕尾服，其下端为对襟四块，背部两块搭在臀部两侧为正方形体，用红线绣成几何花纹，蜡染、锁绣为该式主要工艺特色。红（绣花）白（蜡染）衬映，显眼夺目。两袖腰亦为刺绣装饰，袖口穿时反卷，衣身满是蜡染折枝或蕨草纹。盛装时长耋鲠江式上衣衣外穿一“背牌”，形状似一大中字，中间为正方形，缘边刺绣花边装饰，中间开长方口，穿时纳首而入，两端长方巾，垂于胸前后背，苗语称之“弄铠”（直译“一个铠”）。下装为中长蜡染百糟裙，裙由上、中、下三段组成，裙长至小腿肚。穿着时系围裙片，围裙片称“胖玺”，正方形，用黄、红、白色丝线绣四瓣花、虎头花。四瓣花中间绣栏杆隔离，上端两头各接一根花带作束围裙片之用，边缘用白、蓝布镶饰。中间则点绘两个相等的铜鼓纹蜡花在一垂直线上，一个点卷云纹，一个点四瓣瓜米图案，边缘嵌上白、蓝布长条栏杆衬托。小腿绑黑地红花挑花带，脚穿铁钉尖鼻绣花鞋，盛装饰品还有银鸟、银梳、项圈、耳环、压领、减揞等。

在服饰方面，高密戏曲年画则主要突出了艺术创作者和接受者的主体选择性。如男性人物形象多以突出具有世俗理想化的人物身份且具有威武庄重、贵气儒雅的气质的帅将、状元文士为目标，将盔、靠、翎、状元帽等像覆盖了男性形象的主要身体部分。女性则喜欢以一些极其华贵美丽的宫装化服饰来进行描绘，如多选择用头饰、云肩、凤尾马面裙等服装佩饰来搭配，在简洁的背景图像中，涵盖了女性人物主要身体部分的构成：在头饰上，以两层大绒球的七星额子头饰最为常见；在民间，云肩通常是以“百家布”分片连缀，是化零为整的形式。而在高密戏曲年画中，摒弃了这种简单的样式，选择了以披带清代前襟施扣、下缀流苏“合”围式“云肩”服饰程式来进行描绘。凤尾裙则是清代裙式中极富特色的一个种类，它主要由两部分组成：一是腰头，二是数条未连接在一起的裙幅。其中，裙幅的尾端通常会被裁为尖角，并缀以彩色的流办等装饰物，随着人们的行走而轻轻摇摆、摇曳多姿，由于形似凤尾，所以将其称作凤尾裙。除缎带外，高密大挂子戏曲年画的凤尾裙裙幅多还有两片马面，明显宽于普通的锻带，由于其更具装饰性，纹样更加华丽、工艺更加繁复，所以，与普通老百姓无缘，是只有达官贵人才有的装扮，符合百姓“向美向贵、好看就中”的朴素选择标准。诸如此类，等等。