明清时期是土家族地区土司制度更为完备和巩固时期，这一时期，土家织锦工艺己经成熟。《大明一统志》：“土民喜五色斑布。”这里称的“土人”就是后来的土家族，明朝中叶，彭士麒所撰的《永顺宣慰司志》池称，土人“喜斑烂服色”。乾隆《永顺府志•物产志》说：“斑布，即土锦”。还记：“土妇颇善纺织，布用麻工与汉人等。土锦或丝经棉纬，一手织纬，一手挑花，遂成五色。”嘉庆《龙山县志》也记：“土妇善织锦、裙、被，或经纬皆丝，或丝经棉纬，挑制花纹，斑烂五色。”这种以丝线为经线，以棉线为纬线，采用通经断纬，反面挑花，织成五色锦被的方法就是成熟的土家织锦工艺。光绪《龙山县志•风俗》卷11记载得更为详尽，“土苗妇女善织锦裙、被，或丝线为之，或间纬以棉，纹陆离有古致。其丝并家出，树桑饲蚕皆有术。又织土布、土绢，皆细致可观。机床低小，布绢幅阔不逾尺”。这里不仅记载了土锦的编织方法，还记载了丝的来源、织机的样式、织锦的尺寸和花纹图案等情况。这些记载和我们今天所见的土家织锦的原材料，织机的样式、编织方法、织锦的花纹图案和尺寸大小完全一样。因此，可以肯定，明清时期，西兰卡普编织工艺己经成熟定型。

土家花带比较原始，与同在湘西地区的苗族花带来比，显得更为“简单”。从两者的外观和实用性而言，几乎没有什么大的区别。但苗族花带的花色及形式上要比土家花带丰富,花带的图纹有自己民族的偏爱和诠释,编织过程也比土家花带“先进”,“带有现代纺织的意味，制作复杂,必须借助花带机才能完成。"苗族的花带机其实也谈不上是“机”，仅仅只是几根木条做的两个似大写“X”形的架子，中间连接起来即成，有点象民间那种可以折叠的小马夹凳子,这种花带机也可以方便折叠,但怎么讲也不如土家花带将自己的双膝作为“织机”方便。同时，由于苗族花带在编织时有“X”形的架子支撑，织造面平宽，容易织造较宽的带面。所以，苗族花带中有的带宽可达3至5寸，甚至有的竟在1尺左右。显然，这么宽的花带已不能再称为“带”，而可以叫“锦”了。实际上，通常意义上的苗锦（芭排例外)就有这种含义,是一种超宽的“苗族花带”，亦为“经花”。所以，用花带机的织造可以看成是从“带”向“锦”在工艺上的一种过渡。正如苗族的刺绣研究专家麻明进所说的:湘西花垣吉卫一带“苗区的窄条织锦即花带以仡熊的‘熊縏’为贵，宽幅锦被以仡卡的‘卡谱’为上，合称为‘熊縏卡谱’。”

刘代玉，女，土家族，1952年4月生于龙山苗乡捞车村，为龙山土家织锦“刘氏三姐妹”的大姐，1971年高中毕业于湘西州苗市八中。9岁开始跟随祖母学艺，因家境贫寒，少时勤奋织锦，拿到集镇销售以协助妹妹刘代娥、刘代英读书。1971年被龙山县毛泽东思想宣传队征去放电影，1981年调湖南省女子监狱当话务员，现已退休在家织锦。四十余年家中一直伴有土家织锦织机，业余时间几乎从未间断传统锦被织造，工资结余也全部用于购置各色丝线原料。心诚志坚，计划以全丝线织物复制土家锦传统纹被。目前已织有一批精美的大幅全丝锦被，难能可贵。1996年长沙市总工会、市妇联举办的在职职工个人才艺实物评比赛中，其织锦作品获奖。2006年伏羲文化研究会授予她“中国民间工艺美术大师”称号，其织品“麒麟进山洞”，“喜蜘蛛锦”评为银奖。她曾于2005年前后多次应省工艺美术研究所（即省工艺美术馆），省民族民间工艺美术委员会邀请参加民艺演示活动，接受采访，宣传家乡的西兰卡普织锦。

接下来走访的是一位30多岁的侗族大姐杨和梅永，据邻居介绍，她是本村的织锦能手。随其走上二楼的侧屋，织机上一幅靓丽的彩锦正待完成，床上铺着自织的侗族锦被。大姐坐下来开始织锦，织机架侍不局，最局的立柱不过头顶，A字形的提综杆将竹花笼吊起，别看这竹花笼样子简陋，可织锦起花的学问全在它的编排上。大姐不善言谈，只能用汉语进行简单的交流，但技艺姻熟，手脚配合提经打纬，织出的花纹紧密规整。每织一打纬纱时，先将竹笼中最下端的编花竹拉下分经，打纬刀内套穿韩线的纡子，纬刀一侧开孔拉出纬线，再以纬刀打紧；彩色的纬线连缀在锦面上，根据纹样需要以长柄挑纱钩在经线间穿挑，为确保穿挑顺畅，大姐特意将彩线在钩柄上绕个线圈，数纱挑经的顺序、数目全凭心记。

打问之下，找到了侗族大嫂吴解梦，40开外的年纪，面色红润，矮小精干。大嫂打开家对面的一间新砖房，墙边上堆放着自种的柑橘，一架新织机摆在正中，织机上的半成品正是侗族著名的“对龙对凤纹素锦”，一路的疲惫换得如此收获实在是值得。大嫂很能干，不但会织侗族的各种传统纹样，还可以根据需要创新出应景的图案，她的作品种类丰富，头帕、锦被、枕巾、花带一应俱全，由于路远、行李重，我只选了一根以纯棉彩线织成的蛙纹花带作为收藏，花带工整细密，除去上机前经纱的准备工作，大嫂整整织了两天。织机上的素锦主要为蓝白二色，需用两把纬刀，一把装蓝纱，一把装白纱，宽1尺2寸，共计120根经纱，由于纹样繁复，花笼上用了92根编花竹。织造时首先从转动的花笼后排拉下一根编花竹，以分经竹片压好后，将编花竹重新插回花笼的前排，蓝纱双股，纬刀穿经只打一次，白纱单股，纬刀左右各打一次，两次之间通过踩踏脚套控制提综杆分经。大嫂的卷锦轴不固定在织机上，而是以绳套系在自己的腰间，除手脚配合外，每次打纬时大嫂的腰都要配合着动作绷劲儿，织造之中“铿铿”声不绝于耳。为了体会织者的用劲技巧，在大嫂的指导下，我在织机上试着织了几行，尽管此前曾向苗族妇女学习织造技艺，但此地这种不固定卷锦轴的斜织机难度更大。

苗锦、苗绣的发展对挑花艺术的色彩变化产生了一系列的影响。一些挑花艺人喜欢用红、黄、蓝、绿、白五色彩线装饰图案。主要集中表现在苗族气场生活用品的图案装饰中，如方巾、围裙等。方巾一般有两种用途一种作为随身携带的手绢，一种是为初生婴儿精心绣制的。为了防止蚊虫叮咬影响婴儿休息，往往将这类色彩艳丽的方巾放在脸上进行遮挡。此外，也寄托着母亲对新生儿的美好祝福，希望他们能幸福快乐的成长，就像方巾中的鲜花一样健康美丽。婴儿摇篮中的五颜六色的苗锦被盖与彩色挑花方巾交相辉映衬托出靓丽的光彩，是所有苗家最为美轮美奂，最绚丽夺目的生活用品。这种方巾的装饰色彩技法，通常用白色划分出明显的装饰区域，并勾勒出主体的轮廓，在白色区域内，对其上下左右对称的地方填充红、黄、蓝、绿四种颜色，彰显出五彩缤纷、绚丽多彩，且冷暖对比强烈又和谐的装饰色彩，与朴素的黑白装饰色形成鲜明对比。总之，湘西苗族挑花艺术的两种装饰色彩风格，都体现了先秦工艺美术和古代哲学中所表达的审美观对民族民间工艺美术所产生的影响，还凸显了历代苗族人民对色彩使用的智慧和捕捉色彩之美的敏锐能力。

研究内容涉及到鲁锦的相关文献有10项：中国鲁锦艺术博物馆馆长路维民撰写的《浅谈鲁锦艺术博物馆建设思路》一文，介绍了鲁锦的织造历史、织造工艺、图案色彩特点，并对鲁锦艺术博物馆的建设提出了建议；山东工艺美院徐思民撰写的《土布不土——初探山东棉织物》一文，从鲁锦的历史、图案、色彩、工艺分类等方面介绍了鲁锦；任雪玲的《谈鲁锦艺术及其发展》介绍了鲁锦的历史及其图案、色彩、织造工艺的特点，分析了鲁锦目前面临的问题和发展前景；蒲慧华在《鲁锦图案启示录》一文，分析了鲁锦图案的特点，认为鲁锦这些抽象几何图案里一定蕴含着某种内容和观念，即“群体潜意识”，认为这种“群体潜意识”是鲁锦被不同的地域和不同文化层次的人们所接受的主要原因；任雪玲、屠恒贤在《鲁锦溯源及其艺术特色》一文里，对鲁锦的历史进行了梳理，对其色彩特点进行了归纳，根据题材对鲁锦图案进行了分类，并对鲁锦发展中存在的问题进行了剖析；彭卫丽的《民间织物的继承与发展——山东鲁锦的调查研究与思考》一文，以鲁锦为研究对象，针对如何继承与发展民间传统文化这一问题，对鲁锦的起源、文化背景制作工艺等作了介绍，利用现代设计理念结合传统美学思想，对鲁锦的图案设计和鲁锦在家居环境中的运用做了研究，从而探讨鲁锦的发展之路，但没有归纳图案的内涵和技术分析；赵屹、唐家路在《花格子布》一书中对于鲁西南织锦的历史进行了描述，对代表性的10种图案做了解析；张瑾的《鲁西南织锦的调査与研究》，分析了鲁锦的纹样特征以及鲁锦发展的制约因素，提出了商业性保护和文化性保护的想法；张先豪的《鲁锦产业开发战略研究》，从经济学角度分析了鲁锦走入市场经济的营销策略，提出了文化导向战略和国际化战略；赵萌在《鲁锦研究及其在现代服装设计中的应用》，文中分析了鲁锦的色彩、纹样，通过直接、间接等手法把鲁锦应用到服装设计中。

侗家的木楼一般2-3层，底层用来堆放杂物、圈养牲畜，二层为起居之处，三层或住人或存放物品。为办喜事，主人家的一层临时支起了大锅灶，一桶桶的糯米饭、酸鱼等待着款待乡里。刚刚迎娶来的新娘与伴娘们端坐在新屋里，包着黑白方格的头帕，红线缠头做装饰，黑地大襟衣，襟口和袖口镶饰绿绸边，腰系绿绸短围腰，透着洋洋喜气。仪式开始后，新娘换上一身传统的亮布大襟衣裤，深色素锦头帕，佩戴当地侗族所特有的项饰——加吊缀的指环项圈，庄重内敛，充满怀古的情绪，与新娘相对照的是一身西装的新郎。洞房装饰得很现代，沙发、电视、衣柜将屋子占得满满的。在整齐码放的陪嫁里，一床崭新的织锦被显得格外抢眼，依侗家的习俗，姑娘出嫁时，要带上一幅自己精心织造的吉祥图案的侗锦或锦被作为陪嫁，其间既有美好的寓意，又有对新娘手艺的考评。

在几何纹样的构成中，正是由于简单线条与图案元素自由组合的特征，所以大大方便了技艺程序的设计过程，在当前机械工业大规模介入后，促进了运用机器制作织锦的速度，批量式生产制作提高了图案纹样的编织速度，使得几何纹能够完全连续、流畅、完美地结合于侗锦之中，为了“规律性与极简性”“流畅性与重复性”“层次性与线条性”而用心创造的侗锦被赋予了——技艺与图案形式交融的美感，这是自然质朴的美。侗族的创作者在技艺制作的过程中不断学习西南地区各少数民族的纺织工艺手法，并且在纹样呈现的视觉效果上保持了浓厚的民族文化韵味，将带有各种几何纹样意义的图形、构成造型等进行“活态保护”、“艺术化创新”并加以侗族典型的民族标志符号，以一种原生态的侗锦图案形式美来促进民间文化工艺融入当前社会艺术潮流之中。

民间俗语：“出口要吉利，才能合人意。”其本意就是用具有吉祥寓意的形式来揭示或寄托对美的追求。悲惨的、不吉利的内容和形式背离了百姓的审美理念和审美情趣。不同风格的鲁锦被聪慧的农家女赋予了许多美妙的名字，这体现了她们的美好愿望，也使得我们可以在这变化多样的纹样图案中领悟织女表达的情意，如流传已久的“内罗城、外罗城，里头坐了个老朝廷”；浑厚朴实的“风交雪”；强烈粗犷的“八砖铺地出彩霞”；明亮欢快的“竹节花”“金光迎双喜”；寓意新颖的“八个盘子八个碗，满天的星星乱挤眼”；还有那充满深情的“窗户棂子挂纱灯，清起的太阳哼黑的星”；黑镶边的“长流水”图案反映了人们期盼幸福生活如细水长流的愿望。“手表、风扇、面棋花”是20世纪80年代出现的纹样，反映了改革开放后人们喜迎新生活的喜悦心情，手法朴实率直，形象生动。妇女们用自己纯朴的情感、绝妙的幻想和其特有的形式美，书写着一首首田园诗，编织着一幅幅风俗画。

通道侗民们认为太阳、月亮、星星等物在自然界中都代表着至高无上的神灵，能给他们带来福泽和庇佑，于是将它们编织和刺绣在侗锦上，再用这些侗锦制成服饰供家里的亲人或孩童穿戴，以此求得自然之神的保佑。坊间传说有一葫芦落入洪水中曾被村民解救，于是葫芦纹应运而生，世代相传。通道侗锦中喜用展翅飞翔的鸟纹作锦被，昂首挺胸的鸟纹作织锦头帕的边饰，它们或相对而视，或振翅飞翔，征兆好运。井字纹也是通道侗锦中常见的纹样，侗族多饮用井水，井水作为侗民的生命之源，视“井水”为吉祥之神，受到侗民的无比尊敬。通道侗族还信奉“萨”神，“萨”神中有一位“萨妈岁娥”的始祖神就是蜘蛛的化身，蜘蛛多子，生育能力极强，因而蜘蛛纹被广泛应用，这饱含着通道侗民对母性生殖的崇拜。在湖南通道侗族，太阳纹、葫芦纹、凤鸟纹、井字纹、蜘蛛纹等通过侗锦这一媒介物表达出当地独特而丰富的文化内涵，与其真实的对象间形成了紧密的解释关系，也成为了侗族民俗中众人皆知的表意符号。

鸟纹是侗族织绣艺术中最为常见的纹饰，体现了这一族群鸟文化的遗风。古越人有崇鸟的习俗，距今七千至五千年前的河姆渡文化和良渚文化遗址中，便发现多种属于古越人的鸟形雕塑和图案。《博物志•异鸟〉>记载：“越地深山有鸟如鸠，青色，名曰冶鸟……越人谓此鸟为越祝之祖。”《吴越备史》卷一载：“有罗平鸟，主越人祸福，敬则福，慢则祸，于是民间悉图其形而祷之。”作为百越的后裔，侗族人保持着“敬鸟如神，爱鸟如命”的传统，在生活中养鸟、斗鸟，盛装时缀饰鸟的羽毛。在侗族地区的鼓楼顶尖上，大都塑有一只鹤（鸟），风雨桥上的中端亭顶上也塑有鹤，平常农家旧木楼的木格窗上各种图案中也多有鸟的图案，在湖南芷江还保持着逢年过节扎鸟的习惯，用冬笋的壳做鸟的翅膀，干红辣椒做鸟的嘴。凤，“火之精，生丹穴，状如鸡，五彩备举，是鸡属神鸟，鸟中之王，雄曰凤，雌曰凰，出于东方君子之国，翱翔于四海之外，首戴德，颈揭义，背负仁，心入信，翼挟义，足必履正，尾系武，自歌自舞，见则天下大安宁，故为‘仁鸟’，祥瑞之禽”。作为鸟形的极致显现，彩翼长尾的凤纹为各地区侗族人普遍喜爱，但在织绣者的心中，凤的名称并不多见，如广西三江同乐侗女将之称为“金鸡”，湖南通道播阳将之称为“吉鸟”。各地侗族织锦及刺绣中出现的鸟纹种类丰富。湖南通道的锦被中喜以飞翔的鸟纹为主题纹样，织锦头帕喜用挺胸昂首的鸟纹作边饰，它们或相对而视，或振翅飞扬，简练的几笔刻画出蓄势而发的生动造型。广西三江的胸兜及背带片中大量运用鸟纹，细腻的笔触描绘出鸟雀或飞、或停、或悠然戏水、或回颈梳翎的奇妙形象。

直到今天，侗锦仍然在大量使用，2008年湖南通道侗族自治县的侗锦被列为第二批国家级非物质文化遗产。随着国家对非物质文化遗产保护宣传力度的加大，侗锦正逐步走出国门，享誉国内外。

2008年7月，上海东华大学服饰学院硕博考察团赴通道考察侗锦织造技艺，并对粟田梅的侗锦纺织进行了专题调研，其间举办了“2008年湖南省侗学研究会年会暨三省坡侗族原生态文化论坛”，对侗锦技艺交流、传承、文化保护和市场化发展提出了宝贵意见。粟田梅也借助这一平台展现了侗锦织造才华，她的作品在县城举办的首届侗锦文化展中荣获一等奖；同年10月，通道《锦·尚》侗锦文化展在上海东华大学举办，粟田梅和她的侗锦第一次亮相国际大都市。2009年，粟田梅先后参加了第二届中国成都国际非遗节、第十五届中国国际家用纺织品及辅料博览会、第四届韩国首尔国际纺织品博览会等，深受国内外客商、专家、学者的青睐。2010年7月，她走进上海世博会，展示侗族织锦的魅力。几十年来，粟田梅从模仿传统图案到图案的创新，使侗锦锦上添花，更加丰富多彩。其代表性作品有《双鱼双凤》《太阳花李子花》《枫树纹》《龙鳞纹太阳花》《凤鸟八角》，部分精品侗锦被上海东华大学博物馆和湖南省工艺美术馆收藏。