其次，织锦工艺主要是从自然界中直接获取材料，并且充分发挥出材料自身的独特属性。在手工艺生产中，人们往往会从自然界中选取合适的材料，借助于生活中积累的经验和一定的技术手段，制作出满足于人们生产生活所需要的手工艺品。这些手工艺人“对材料的认识结构是在长期的劳动中形成的，这是一个既充满人文观念、情感和伦理色彩，又在科学理性意识中反复陶冶的认识结构。”在鄂西土家族生活的武陵山区，由于动植物的种类众多，因此，土家织锦用于染织的多为植物染料、少数动物以及矿物等天然染料。土家人用植物的果实、花朵以及枝叶制作成染料，使得织锦图案具有丰富的色彩，产生出独特的视觉效果。例如，土家族织锦中的黑色染料主要是由马桑树叶制成的，蓝色染料主要来自于竹叶菜梗或者蓝靛。土家人用动植物以及矿物制作染料，色彩比较稳重、沉着，具有浑厚古朴的韵味。更重要的是，在生态文明观念的影响下，人们深刻认识到，从自然界获取的染料，不仅能够有效降低环境污染，保护当地的生态环境。在色彩方面，土家织锦沿袭着“尚黑忌白”的观念。由于土家织锦的染料是用自然矿植物制成的，黑色等色彩比较厚重，在日常生活中较为耐污，在长期的传承中，土家族人喜欢黑色等颜色，而白色往往与灾祸相联系，土家人一般用在丧祭等场合。伴随着生态美学观念日渐深入人心，鄂西土家族织锦工艺保持材料自然属性的技艺已经引起人们的广泛关注。

传统意义上的土家织锦工艺，目的是家庭自织自用为主。因此,织锦人基本上还没有形成职业化，严格地讲大多数应该还不具备我们通常所讲的那种“艺人”性质。家庭传统的土家织锦织造者主要目的不是谋生，他们大多数一生只为自己及女儿的出嫁、望月等准备嫁妆和礼品,因此所织的数量是有限的。笔者接触了永顺、龙山、保靖等地的数百位农村的织锦老妇人，他们大多数一生一般只织几至十几床，多的也不过几十床，这种数量对于专业艺人来说是微不足道的。正因为所织的数量有限,他们的技艺水品不可能很高，也缺乏高精度的特技和“秘密”，即使如工艺“口诀”之类的现象都基本没有形成,传承全凭模仿记忆,比较自由松散。即使在传承的过程中,师傅一般也只教织造技艺，图纹花样是跟随织造技艺而讲。至于图纹花样的颜色则由织造者“心领神会”或对照实物而模仿记忆。因此，社会上在同村同寨或亲友之间对技术并不十分保守，普及面较为广泛，一般不存在“拜师”，在自己家中或村寨上就有亲戚朋友指导。

土家织锦工艺是湘西土家地区普及面最广的一种民间手工技艺,它深入到土家地区的村村寨寨,以家庭为基本单位，世代传承，生生不息。湘西州酉水流域的永顺、龙山、保靖、古丈四县面积近数万平方公里,土家族人口近百万,四县的土家织锦在民间都不同程度的存在,对土家织锦的认同性高度一致。笔者在田野调查中见到,酉水流域的十家族家庭中几乎大多数都有土家织锦,土家织锦是土家人生活中不可缺少的内容之一。在永顺县的西部地区作了一次随机抽样，60位出生于20世纪40年代以前的土家族妇女中,有农民、(退休）干部、(退休）教师、商人、家庭妇女等，她们百分之百的都亲身使用过土家花带或西兰卡普，其中有51人曾经亲手织造过土家花带或西兰卡普,3人现在还偶尔织造,亲手织造者达百分之八十五以上,普及性之高可见一斑。

土家织锦工艺是土家族传统文化的杰出代表，在整个民族工艺文化中占据主要地位。土家织锦作为武陵山区的一朵奇葩，在丰富多彩的背后，它所蕴含的文化特质及多方面的价值功能更是其传承千年而不衰的主要因素，对见证中华民族多元文化有独特的作用。

土家织锦的工艺原始而复杂。传统的挑织方法，使经纬线浮沉均匀，结实耐用，光泽持久不败。西兰卡普使用古老的纯木质腰式斜织机织造，其技艺流程主要由纺捻线，染色，倒线，牵线，装筘，滚线，捡综，翻篙，捡花，捆杆上机，织布，挑织等12道工序组成，另以“反织法”挑织成图案花纹。

“上下斜”彩色斜纹组织结构工艺相对复杂，原生地主要在龙山、保靖、古丈三县，永顺县的西部亦有分布。土家织锦（西兰卡普）织造所用的是一种古老的纯木质腰式斜织机。西兰卡普的工艺比较复杂，全部是手工技艺，其主要工艺流程有：纺捻线、染色、倒线、牵线、装筘、滚线、捡综、翻篙、捡花、捆杆上机、织布边、挑织等十多道工序，本书后面将有较详细的介绍。

传统土家织锦多用棉纱或棉线牵站线。如果用棉纱牵站线，为了增强棉纱的韧性，防止在织花过程中断纱，还需经过一道浆纱的工序。先将所需的色纱放在锅内用水煮两个小时，将纱煮透后捞出放凉，然后将泡了一晚的粳米放入锅中熬煮成浓汁并加入少量植物油放凉后，将纱放在其中搓揉，使米汁均匀地渗透纱中，然后扭干，用竹竿将纱穿挂起来晾干。如果天气太热要一边晾纱一边搓纱，将纱抖松，以免粘连和过硬。现在织锦艺人们直接从市场上购买色线牵站线，浆纱工序已基本不用了。

综合使用观察、访谈的田野调查即可获得土家织锦工艺流程的记录（包括织锦制作的机具、材料、图案以及市场发展），还可获得传承中小孩技艺的习得和当下传承群体的心理动机。

土家织锦是土家族物态文化中最具特色的纺织品，也是土家姑娘在长期生产、生活实践中不断创造和积累起来的一门纯手工艺品。其工艺流程是在一种古老的木腰机上，通过土家姑娘的那双巧手“通经断纬，反面挑织”而成的。本章探讨土家织锦的工艺流程，也是为土家织锦的发展将如何借助高效的数字化技术手段，突破一个纯手工具有的反复琐碎的劳动得到解放，实现土家族织锦传统的工艺流程自动化奠定基础研究。

土家织锦里西兰卡普和花带的编织工序不一。西兰卡普的工艺流程较为复杂，它包含十三个歩骤：第一步纺纱、纺线，手摇纺车纺成棉纱，再将三根棉纱纺成一根棉线；第二步染色，将洗浄的需染色材料放在染锅，高温染煮后加碱或者明矾定色，最后经清水清洗干净后再进行漂涤；便于牵线方便在第三步倒线时，依据需要的多少把它们都倒在竹筒上；第四歩牵线，把倒好的线套成交叉式，左右来回成8字型；第五步、第六步就是装筘、滚线，在按两根一组装入筘眼后并进行整理，卷上滚棒。织锦人上机后，把滚好的线放在机头上，把滚筒放在腰间，做好这些上机准备工作后就依次为捡综、翻篙、捆杆上机、检花、织布边、挑花几个歩骤。整个织锦工作细致，在织锦时还要注意保持锦面的整洁。花带的编织只有三个步骤：即牵经线、再捡综、最后织造。西兰卡普一般以红、蓝、青三种颜色的丝、棉、麻线为经线，自由选择各色丝、棉、麻线为纬线，用古式织机、挑花刀（竹、牛骨制成），采取通经断纬反面挑织的方法手工挑织而成。

一、土家织锦工艺的历史与现状

明清时期是土家族地区土司制度更为完备和巩固时期，这一时期，土家织锦工艺己经成熟。《大明一统志》：“土民喜五色斑布。”这里称的“土人”就是后来的土家族，明朝中叶，彭士麒所撰的《永顺宣慰司志》池称，土人“喜斑烂服色”。乾隆《永顺府志•物产志》说：“斑布，即土锦”。还记：“土妇颇善纺织，布用麻工与汉人等。土锦或丝经棉纬，一手织纬，一手挑花，遂成五色。”嘉庆《龙山县志》也记：“土妇善织锦、裙、被，或经纬皆丝，或丝经棉纬，挑制花纹，斑烂五色。”这种以丝线为经线，以棉线为纬线，采用通经断纬，反面挑花，织成五色锦被的方法就是成熟的土家织锦工艺。光绪《龙山县志•风俗》卷11记载得更为详尽，“土苗妇女善织锦裙、被，或丝线为之，或间纬以棉，纹陆离有古致。其丝并家出，树桑饲蚕皆有术。又织土布、土绢，皆细致可观。机床低小，布绢幅阔不逾尺”。这里不仅记载了土锦的编织方法，还记载了丝的来源、织机的样式、织锦的尺寸和花纹图案等情况。这些记载和我们今天所见的土家织锦的原材料，织机的样式、编织方法、织锦的花纹图案和尺寸大小完全一样。因此，可以肯定，明清时期，西兰卡普编织工艺己经成熟定型。

一、土家织锦工艺的历史与现状