唐宋以后的数百年间是土家族形成的重要时期。土著、巴賨、濮僚（仡佬）及进入武陵山区的一部分汉人等经过长期的共同生活，相互交融，在文化上已逐渐趋于“同化”。然而，作为赋税之用的责布、兰干细布，仍然是湘西北土家族先民进贡朝廷的特色产品。《宋史•蛮夷》也记载有：“乾德五年……允足等溪峒蛮酋豪据山险，持两端故因其人朝而置之内地”，这里所指的“溪峒蛮”就主要是指以酉溪（今酉水）流域一带的土家先民，“溪峒”一词也就成了武陵山区一个特有的专用词，史籍上称之为“九溪十八峒”。正因为“溪峒”出产这种有地方特色的纺织品賨布（兰干细布），所以一般就将这种特产以地域而命名，称之为“溪峒布”或“溪布”、“峒布”等。清乾隆《乾州（今吉首）厅志•艺文》卷三十六中有“賨人峒布宽新赋”的赞誉，就证实了賨布发展为峒布的历史变迁清《龙山县志》中对“溪峒布”是这样描述的：“渍五色线为之，文彩斑斓可爱，俗用为被或衣裙、或作巾，故又称峒布。”明代以前，武陵山区及五溪地区都还没有真正意义上的“棉”，棉在中国的大面积推广使用应该是明代以后的事，所以，溪峒布只是一种以苎麻为主要原料的纺织品。溪峒布在编织前，先将苎麻水“渍”浸沤，得到麻纤维，再将苎麻纤维或线染成各种颜色，然后进行编织，故织出来的布才可能是“文彩斑斓”，具有漂亮的图纹。而这种图纹显然已远远比“兰干”一般条状或网状的图纹更丰富复杂，这时的“溪峒布”显然已具备了“锦”的典型特点。

《大明一统志》记载“土民喜五色斑衣”，而《蜀中广记》卷三十八记有：“石耶长官司……人织斑布为衣，佩长刀而捕猎”，“邑梅长官司……其人异语蛮音，衣穿斑布”。“斑布”顾名思义，是一种有斑斓花纹的织物，“斑布”以形彩而得名。《隋书•地理志》：“荆州诸郡，多杂蛮左……服章多以斑布为饰”。《南州异物表》又记：“五色斑布，以丝布古贝木所作。”显然，斑布比賨布（兰干细布）又进步了许多。所以，清乾隆《永顺县志》有“斑布，即土锦”的记载。当然，说斑布就是土锦是否有点武断，斑布还没有土锦那么复杂的纹饰，大多数仍停留在通经通纬的条纹图案上。准确地说，从现代眼光来看这种条形或网状的织物应属于类似“格皂布”或“干干布”的家机布范畴。但斑布是从“布”发展到“锦”的必然产物，比“圈布”更进步了许多，已有了条纹图案，因此，要说是初级阶段的“锦”也未尚不可。这种斑布原来大多数为麻纤维，后来逐步采用了棉。斑布目前湘西地区的民间仍有织造，工艺为“通经通纬”，有的地方仍然称其为“斑布”，其实就是一种带有条纹的家机土布。

古代所称的布多指麻、葛等的纤维制品。麻纤维来自各种麻类组织，包括韧皮纤维和叶纤维，至今仍占有很重要的地位。中国使用麻类纤维历史悠久，早在公元前5000多年的河姆渡遗址就出土了简麻的双股麻线和三股草绳；4700年前的浙江吴兴钱山漾遗址出土了麻的平纹织物。史籍和考古资料证明，作为越人后裔的壮族使用麻类纤维的年代较早。在壮族主要聚居地广西，最早的麻织实物发现于武鸣县马头乡安17号战国墓中。麻类织物中最早辨明种类的是广西贵县罗泊湾一号汉墓出土的平纹麻织物，其原料为大麻和竺麻，同时出土的还有大麻籽。用麻的历史是广西当时纺织技术的一个反映。大麻属桑科，又称火麻、线麻等，1年生草本，茎部韧皮纤维长而坚軔，可织布。其纤维素含量为59。16%，单纤维长度一般在15-25mm。与大麻相比，竺麻纤维在强韧度、抗霉性及，光泽度等方面更为突出，自古以来就是很重要的纺织原料。竺麻属尊麻科，多年生草本植物。麻茎皮纤维素含量为65%-75%，纤维长度一般可达20-250mm，最长为600mm。强度是天然纤维中最高的，耐热性、可染性及吸湿性优越，是麻纤维中最好的纺织原料。当地的壮族先民较早地种植竺麻，并以竺麻纤维为原料织布，形成“北方穿丝，南方着麻”的不同生活方式。在汉代，麻己普遍成为人们的衣着用料，且用作纺织纤维的种类较多，有大麻、竺麻、黄麻和蕉麻。

叙说壮锦的技术和历史，首先要从最早的麻织业说起，这是壮族织锦技术的基础。麻的种类有大麻、苎麻、苘麻、葛麻等，苘麻纤维粗硬，不宜作为衣着材料，而大麻、苎麻、葛麻却是优良的纺织原料。我国是麻的原产地，国际上把大麻称为“汉麻”，把苎麻称为“中国草”。史书记载和考古资料证明，广西自古以来就是产麻的基地之一。壮族地区富含细长纤维的麻类资源十分丰富，不仅有野生麻，而且还有人工种植麻。壮族的麻织业有着悠久的历史。1956年中国科学院古脊椎动物研究所野外调查队在柳州市白莲洞内发现一枚粗制的骨针，被认为是旧石器时代晚期遗物，距今1万年以上，这是广西境内发现的最早的缝纫工具。在距今约9000年的桂林甄皮岩遗址内又发现了三枚骨针，这三枚骨针通体磨光，针尖极锐利。原始社会文化遗址中出土的陶制或石制的纺轮，是使麻纤维旋转加拈的简单工具。1974年在广西平南县十脚山遗址内出土了两件原始的陶纺轮。纺线织布，纺轮的出现说明在原始社会末期，广西已经有了纺织。广西平乐银山岭战国时代墓葬的女性墓皆有一件陶纺轮，汉代墓葬中随葬纺轮的现象更为普遍。广西贵县（现为贵港市）罗泊湾一号汉墓出土了14件陶纺轮，二号汉墓出土了6件。纺织不同粗细的麻纱，要根据纤维的品种和质量的不同，分别使用大小不同、轻重不等的纺轮。这14件陶纺轮器形相同，但大小不一，最大一件厚2.8厘米，直径3.4厘米；最小一件厚1.4厘米，直径2.4厘米，可纺粗细不等的原麻纱。壮族地区普遍出土这种纺轮，说明当时的麻纺织很兴盛。

清《龙山县志》中对“溪峒布”是这样描述的：“渍五色线为之，文彩斑斕可爱，俗用为被或衣裙、或作巾，故又称峒布。”在当时，湘西及五溪地区都还没有真正意义上的“棉”，中华民族对棉的大面积推广使用应该是明以后的事。溪峒布是先将苎麻“渍”浸沤，得麻纤维，再将苎麻纤维线染成各种颜色，然后进行编织，这样织出来的布才可能是“文彩斑斓”，具有漂亮的图纹。而这种图纹显然已远远比“兰干”一般条状或网状的图纹更丰富复杂，这时的“溪峒布”显然已具备了“锦”的典型特点。除麻制品外，蚕丝已在酉水流域多有利用。五代后晋（940）著名的“溪州铜柱”上就有三处刻有‘耕桑”的记载：“剽掠耕桑”、“尔宜无扰耕桑”、“克保耕桑之业”等。现代可见到的古代遗存土家织锦精品，大多都是用粗蚕丝头所织。