明清以后，土家族的织造技艺有了进一步提高。特别是“棉”的普及和推广，为土锦的发展提供了良好的机遇。《大明一统志》云：“土民喜五色斑衣”，所以，清乾隆《永顺县志》有“斑布，即土锦”的记载。“土妇颇善织，布用麻，工与汉人等。土锦或丝经棉纬，一手织纬，一手挑花，遂成五色。其挑花用细牛角。”清雍正“改土归流”以后，清政府强行推行满汉文化，将土家人的“男女服饰不分”改为男女服装分离，一律要穿着满襟。从而使作为土家“五彩斑衣”中的主导性织物的土锦失去了一个重要的实用领域，不得不退出服饰领域而重点向被盖饰品专用方向拓展，并由成衣的细布演化为做被盖的粗质厚布，色彩纹饰也更加大胆艳重，继而发展成为土家族纺织品中最具代表性的标志——土锦“西兰卡普”。

明清时期，土家族的织造技艺有了进一步提高。特别是“棉”的普及和推广，为土锦的发展提供了良好的机遇。在这之前，土锦只能以麻纤维和蚕丝为主要原料，而麻纤维相对费工费时，且“柔”性不够。而蚕丝则原料有限，且成本昂贵，难以普及。直到清康熙年间，土家地区还少见棉花，正如清同治《宜昌府志》卷十一记载：“(鹤峰）工匠皆自外来，其地不产棉”。清“改土归流”后的嘉庆时期，溪州地区虽已有棉花种植，但“客（汉）妇善纺棉。惟不善织……五月间麻熟。妇女群抠而渍之，织成布”。显然，苎麻仍然是这一带织布织锦的主要材料。直至清代后期，酉水流域才广泛种植棉花，但产量有限，根本不能满足人们织布织锦的需求。大量棉花来自常德洞庭湖一带。同治《酉阳直隶州总志》卷十九中说：“境又檀桐油之利，以故江右楚南贸易者麇至，往以桐油，返以棉花，年来更为辐辏。”而“楚南”就是今常德洞庭湖一带，人们习惯将这种棉花称为“湖花”，而将本地产的则称为“乡花”以示区别。