土族的刺绣无论是其表现的题材还是运用的材料，都深受周边其他民族的文化影响。从材料的运用来看，布料有丝绸、自制手纺棉粗布、斜纹布、条绒布、绒毛布等。材料的搭配上非常讲究，根据穿者不同的年龄选用的布料也不同，还有在视觉和触觉方面追求光与毛的对比、粗与细的对比。布料的颜色大都以黑、红、蓝三色为主，以便衬托色彩绚丽的线绣图案。运用的线有细韧的丝线、棉线，用线有红、黄、绿、蓝、桂红、紫、白等七色绣线，绣时一般七色俱全，色彩的搭配可根据所绣锦物的规格而定，配色协调，鲜艳夺目。

辽金乃至清初，北方满族先民女真部落，仍习惯头饰羽帽，披羽裘，编羽帐，铺羽席，更有“富者以雕翎盖屋”。女真少女身佩鸟颈骨镂花的管状五色串饰，铿锵悦耳，并为避邪灵物。据满族一些耆老回忆，宁安、吉林等地，民国期间满族结婚用野鸡彩翎，织出花样漂亮的披肩，有荞麦花型、豹花点型，夜猫眼型，格外好看。婚后珍藏起来，正月拜年或节日才肯穿上。有些满族新婚夫妇，拜过天地，坐完帐时娘家婆就要改梳新娘做姑娘时的两把髻头，梳成做新妇的一把抓髻，头上还要插羽花。羽花，便是用鸟羽织就的彩色斑斓、图案秀美的花饰，象征祥瑞。不少地方，新婚所用鸟羽多为天鹅绒毛。相传天鹅等水禽为巴那吉额姆（地母、亦管辖地水）的侍者。因此，在满族先民及北方一些民族中的灵禽崇拜，天鹅也是神鸟。赫哲族在萨满祭时必献飞鹅为供品，表示最为虔敬。

绒织物面含有绒毛或绒圈，织物保暖性强，绒面厚软又有弹性，具有皮毛般的性能，常用做冬季服饰面料。起绒织物的组织结构完全不同于普通平面织物，绒织物可分为经线起绒和纬线起绒两种，传统的起绒织物则均为经线起绒。织造时经线分为绒经和地经两组，地经与地纬一般都是以四枚经面斜纹交织，也称底板组织。在绒地妆花品种上需再加一组特结经（门丝）用于对纹纬的固结。不管是素绒织物还是花绒织物，织物面必有立绒或绒圈，立绒或绒圈的产生完全依赖于起绒杆。起绒杆也称假织纬，过去用竹子材料削成细杆，后期用钢丝来代:替，其直径的粗细决定绒圈的大小或绒毛的长短。织造时绒经包围硬质的起绒杆浮于织物面，地纬与地经交织形成地组织。漳绒属素织，织造时正面向上，在漳绒起绒杆上的绒经距织口一定距离后要全部割断，面形成立绒。雕花绒又称雕花天鹅绒，双经素织不需提花织造，与漳绒地组织相似。不同的是，雕花绒不在机上割绒，而要在整匹织好后下机，置于“绒绷”（雕花架）上进行雕花，割断部分绒圈，形成立绒。立绒处是丝纤维的横截面，颜色较深；绒圈处是丝纤维的面，颜色稍淡，以形成花地色差来现图案艺术。雕花前用绘有图案的纸样（图案部位带有针孔）覆盖在织物一定部位上进行扑粉，雕花则以此粉痕进行，雕花后抽出起绒杆，雕花处有立绒，不雕花处为绒圈，雕花有正雕和反雕两种，其中以绒毛显花绒圈为地的雕法称为正雕，以绒圈显花绒毛显地的品种称为反雕。雕花绒的传统图案大多是团龙、团凤、蟠桃如意、五福捧寿等，织物以黑、蓝、紫红、墨绿、桂圆黄、古铜等深色为主，古朴典雅。雕花线常用做高级服装面料，也可制成台毯、靠垫、沙发套、窗帘、帷幕等，如桂黄色地牡丹纹雕花天鹅绒靠垫。

练白丝线直接用作织造的经纬线，经练白水洗后的丝线还需要进行后整理。因蚕丝经脱胶精练后，手感柔软，丝纤蜷缩，影响手感与光泽，这道工序主要是“上油、吃酸、出光”，使丝线增加“身骨”，柔软而富有弹性。丝纤光滑，在生产过程中减少静电与绒毛。这是蜀锦生产织造技艺中生丝练染的一道传统的重要工艺，沿用至今已有两千多年的历史。

练白丝线直接用作织造的经纬线，经练白水洗后的丝线还需要进行后整理。因蚕丝经脱胶精练后，手感柔软，丝纤蜷缩，影响手感与光泽，这道工序主要是“上油、吃酸、出光”，使丝线增加“身骨”，柔软而富有弹性。丝纤光滑，在生产过程中减少静电与绒毛。这是蜀锦生产织造技艺中生丝练染的一道传统的重要工艺，沿用至今已有两千多年的历史。

就编织工艺而言，高原地区天气寒冷，毛编产品是生活在雪域高原地区的藏民们必备的御寒物品。毛编产品就地取材，主要采用藏族地区所产的牛毛和羊毛为主，其编织工艺代代相传，也相当普及，基本上是家家有织机，户户有纺锤。在原材料的选取上，都是选用牦牛绒毛和上等雪域羊绒毛作为编织品的原材料。

练白丝线直接用作织造的经纬线，经练白水洗后的丝线还需要进行后整理。因蚕丝经脱胶精练后，手感柔软，丝纤蜷缩，影响手感与光泽，这道工序主要是“上油、吃酸、出光”，使丝线增加“身骨”，柔软而富有弹性。丝纤光滑，在生产过程中减少静电与绒毛。这是蜀锦生产织造技艺中生丝练染的一道传统的重要工艺，沿用至今已有两千多年的历史。

练白丝线直接用作织造的经纬线，经练白水洗后的丝线还需要进行后整理。因蚕丝经脱胶精练后，手感柔软，丝纤蜷缩，影响手感与光泽，这道工序主要是“上油、吃酸、出光”，使丝线增加“身骨”，柔软而富有弹性。丝纤光滑，在生产过程中减少静电与绒毛。这是蜀锦生产织造技艺中生丝练染的一道传统的重要工艺，沿用至今已有两千多年的历史。

起绒织物中技术含量最高的品种是绒地妆花品种，将绒组织看做地，在地上插入彩纬的织物可称为彩纬绒。除彩纬外，再插入金线的称金彩绒。如果是以云锦中常用的妆花方式插入彩纬的就称妆花绒。由于工艺的繁杂，绒地妆花品种的生产技术早已失传，由南京才华文化艺术公司为北京故宫博物院复制的“黄地缠枝菊花纹漳绒”就是典型的绒地妆花品种。织物的经向由地经、绒经、特结经三层构成，其中特结经在织物中起固结正反面的纹纬，耗用丝线长度多于地经，地经和纹经必须占用两个经轴，另外绒经还要在宝塔架上独立而自由地伸缩。纬向也由三重构成，地纬与地经交织成地组织，同时地纬与绒经交织以固定绒根，纹纬与特结经交织显花，绒经与起绒杆交织织出起绒部分。其中纹纬分为常跑、短跑和挖花盘织三种工艺。由于挖花盘织工艺的原因，在机上织制时织物正面必须向下，因此与雕花绒一样，必须在整幅织物完成下机后才能割绒。绒织物设计要考虑到绒毛的牢固问题，除组织结构上要求三纬、四纬固绒外，还要求结向材料和密度的配合紧密，因此绒织机的机型与普通的花楼织机有所区别，要求经线与水平面的夹角较大，这样才有利于打纬力的提升。妆花绒织物既有云锦的妆织挖花技术，又有绒织物的假织纬起绒技术，还有宋锦的特结经配置，是多种织造技术发展的结晶。就织造原理而言，可称为是古代手工机织中最为复杂困难的品种之一。

过去南京地区生产量较大的起绒品种为金彩绒，是一种通梭多彩织物，地部经起绒，由绒经包覆假织纬产生，花部由纹纬起出。尤其是纹纬之一的金线必不可少。为便于在机上割绒，金彩绒正面向上织制，所以每次提花时要把不起花的部分提起，留下的仅是起花的一小部分。因此提花工人拽花时很是费力，提的高度常常不能满足开口引纬的需要，所以在金彩绒织造时要安排第三个工人在纤线的下方用长竹竿伸进略开的二层经丝之间，再抬高上层经丝以利于投纬，织造速度十分缓慢。金彩绒织物地纬和纹纬的用料特粗，面的纹纬密度较稀，织入的起绒杆较粗，绒毛厚密，织物厚重结实。金彩绒可用长短跑相结合的方法分段换色，地深花艳，立体感强，常用做装饰用料，改良后也作服饰用料。