特别是妆花品种离不开“明线”。意匠稿上有多少铲次就需要安排多少根明线，一根明线对应意匠稿上的一铲。为什么一定要用到明线呢？因为妆花图案在经向的各处并不一定是满铲的，如杲满铲是八铲的话，那么有的部位只有七铲或更少（缺铲的耳子线不用挑入花本），用明线可以告诉拽手和织手所在部位是哪—铲、正确的铲数是多少和缺少哪一铲，便于后期织造的顺利进行。意匠稿固定在筘齿前方的滚筒上，每挑完一横格转动滚筒前进—格，紧接着挑下一组铲次（特殊品种还要挑地色）。挑花的纬线常用棉线材料（耳子线）。挑花前先将耳子线制成2米左右的长度，每8根为一束，两端对齐后对折成为16根，在距对折顶端3厘米处打一个结，形成一个套圈（俗称“耳子”把”）；然后把缰绳穿在套圈内，缰绳是平行于脚子线的粗绳，所有的“耳子把”统一穿在缰绳上。耳子线的根数约为意匠图上的纵格数乘以色彩场数的积，有少铲的地方耳子线数相应地要减少。把准备好的意匠图、脚子线、耳子线、明纤和缰绳按一定的要求装上挑花绷子，每一个绷子再备上竹制的挑花钩若干。挑花时用右手执钩，拫据明线代的颜色，依次自右向左看意匠图上同一色彩的纬线起止位置，对照相应的脚子线起止位置，将其范围内的脚子线分段全部挑起，俗称“见色挑色”。位于挑花钩上面的脚子线对应被拽起的纤线，对应提起的经线，对应织入的色纬区域。明线和缰绳分别位于脚子线两侧，按顺序挑起一根代颜色场次的明线，依明线标记的色彩场次顺序将本梭各场次挑引完耳子线后，再挑下一梭。如果一梭内有七铲色，则要挑引七次才算完成一梭。达到一定数量后把挑花钩引向后方，再取侧面缰绳上的备用耳子线一根，勾在挑花钩子上，抽出钩子，把耳子线引入脚子线，使脚子线和耳子线交织，交织的规律就是挑花钩挑出的规律，一根接一根的耳子线被带入脚子线就形成了花本。挑完意匠图上的一大格，即八梭后将所引入的耳子线集成一束在尾端打结，一结称为一局，以备后面拼花及出现差错时核对。一局对应八梭，在织造时也是控制纬密的依据，因为妆花常用纬密为每厘米16梭，两个局就是1厘米。在织造龙袍等拼接形的高档品种时要求按照纬密做记号，再测量出每个记号的距离是否是1厘米，只有这样织出的花纹才不会变形。挑制完成后，将花本下绷进行梳洗整理，还要标上名称和规格。

经线是个动词，其实就是准备经线，在线的准备工作中是最为复杂的一步，通常需要三人操作。在一块十来米长、两米多宽的场地上立两根相距八九米的竖杆，以架起一根横的经线杆，横杆上均匀固定着数十个铁环。每根竖杆旁的地上分别楔一排经线橛（即小木桩），两排橛前各坐一人把守。确定两排经线橛间确切距离的方法是“打地尺”：手是劳动人民随身携带的度量工具，拾一根木棍或庄稼秸秆截取5个手长，就制成一把“五手尺”，约为0.9米，专门用来度量经线。根据床单或被面的不同需要，在地上量取9.5-10.5尺即约8.5-9.5米作为两排经线橛之间的距离，这个长度叫做1“勾”。这里的1“勾”与前面讲过的1“勾”布料长度是不同的，衡量布长时，用的是另一把“四手尺”，约合0.72米。之所以不同长度的经线和布料都被称作1“勾”，是因为把线织成布后经向长度要减少20%左右，1勾经线所织出的正好是1勾布，即做一条床单或被面的布料。

（2）在组织结构方面:一方面保持传统的经向既有地经又有面经的两重经线之织物，另一方面,在纬向作相应的变化。因2x2梭箱纬向最多只能有3把梭子，所以不可能像手工制织宋锦时可以采用多重纬线、多把梭子，要达到传统宋锦织物多彩的效果，简直是“巧媳难为无米之炊”。经反复构思，将其中的一把梭子定为既起“地纬”又起“纹纬”，另一把梭子为“花纹长纬”，而第三把梭子为“花纹特抛”（特抛，即可以有多种色彩的变换）。这三把梭子之间的丝线色彩又可相互混合搭配，即在结构上，花纹局部组织为两把梭子的混合显花。经这样巧妙的设计，就使三把梭子的纬线显花达到了多种色彩变换的效果。

（2）在组织结构方面:一方面保持传统的经向既有地经又有面经的两重经线之织物，另一方面,在纬向作相应的变化。因2x2梭箱纬向最多只能有3把梭子，所以不可能像手工制织宋锦时可以采用多重纬线、多把梭子，要达到传统宋锦织物多彩的效果，简直是“巧媳难为无米之炊”。经反复构思，将其中的一把梭子定为既起“地纬”又起“纹纬”，另一把梭子为“花纹长纬”，而第三把梭子为“花纹特抛”（特抛，即可以有多种色彩的变换）。这三把梭子之间的丝线色彩又可相互混合搭配，即在结构上，花纹局部组织为两把梭子的混合显花。经这样巧妙的设计，就使三把梭子的纬线显花达到了多种色彩变换的效果。

从图23的组织图可以看出，竹节组织其实十分简单，是一种中途稍有方向变化的经向折线斜纹；穿综方法也比较简单，即将第1至4根经线依次穿在第1至4匹综上，第5至8根、第9至12根等等也以此类推。按照图23所示的组织，经线以2根黑线与2根黄线相间排列，纬线全用黑线，经线和纬线各122根相互穿插、透叠，即交织成一个如图24所示的井字竹节图案。

竹节组织其实十分简单，是一种中途稍有方向变化的经向折线斜纹；穿综方法也比较基本，即将第1至4根经线依次穿在第1至4匹综上，第5至8根、第9至12根等也以此类推。如以A代表黄色，B代表黑色，其1个组织循环的经纬线的排列为：经2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A4B2A2B2A2B2A2B2A4B2A2B2A2B2A2B2A4B2A2B2A2B2A2B2A4B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B2A2B,纬122B,也就是经线的排列为2根黑线、2根黄线、2根黑线……2根黄线、2根黑线共122根，纬线为122根黑线，经线和纬线穿插、透迭，形成一个图4所示的井字竹节图案。

在民间织成的棉布，根据图案花纹的特点一般叫法有这几种：（1）白布，没有任何花纹的纯白布；（2）条纹布，只有经向条纹的布；（3）格子布，大多数都是正方形格子组成；（4）花布，指条纹、格子纹以外花纹的布。因为它的颜色华丽，灿烂无比而取名“鲁锦”，当地又叫“提花斗纹布”。从艺术角度上看，最后一种布变化最大，最繁琐，应用得也非常广泛。当前，各种各样的土织花布纹样己经达到了几千种。因为手工织成的花棉布质地优良，经久耐磨，图案设计新颖别致，色调华美富丽，不仅受到了国内农民的欢迎，还引起了国内外许多装饰艺术家的关注。

常说云锦是艺术和技术相结合的产品，其结合点就在于有一个适合于云锦工艺来达的图案样稿。从技术角度来讲，并不是所有图案都能用于云锦的，至少有两个工艺方面的原因制约了某些图案的达。一是“像素”的问题。在工艺设计的时候要明确织物的经纬密度，尤其是提花时特有的纤线密度，因为一根纤线对应一组经线，在经密不变的情况下，增加纤密，减少纤线的经丝穿入数，花纹的经向可以更加细腻。另外，纹纬密度的大小决定花纹纬向的细腻程度，但是纤密和纹纬密是受到工艺限制的，不能像刺绣那样无限细分，因此与高档刺绣和缂丝相比，云锦的“像素”并不高，花纹并不细腻。云锦是以色彩艳丽、构图粗犷来吸引人们的眼球的。有句俗语叫“跑马看妆花”，讲的就是妆花花形硕大，色彩对比强烈，在远处或运动中观看妆花的艺术效果要好于在近处细看。第二，云锦的用色还是受到限制的，虽然妆花可以达到逐花异色的图案效果，但在一个单位花纹内用色是不宜过多的，多了会影响产量，少了会影响色彩层次的丰满，所以大多数妆花缎用七铲色左右。高档艺术品用十四铲的话，妆织工时就要增加一倍；低档妆花锻只用三四铲，其产量可提高一倍。在云锦图案用色方面，简单的只用二色，一色为地，另一色起花，用地色勾勒出花部的轮廓和线条，如比较简单的织金缎，花地二色，满地显金花；复杂的妆花图案则用色很多，常用金线条勾边，用金线条勾画图案内部线条，被金线分割后的图案内部用色块来显色，色块之间配色自由，色块内部用深浅晕色来过渡。第三，以云锦图案特有的艺术眼光来审视构图，如图案元素、寓意、花地面积比例、线条的圆润度等。因此，图案整理就是要明确图案是否适宜用来织造，云锦的“像素”够不够反映图案的细部达，对不适合的图案局部进行整理，明确共用几铲色，用几则花，对色彩丰富的图案进行并铲，对用色单调的图案进行分铲，以利于以后的意匠填制和织造操作的顺利进行。

织锦《菊花》纹样，是取材于生活中比较常见的植物花丼品种。在传统文化中，菊花被赋予了吉祥、长寿的含义，有清净、尚洁、真情、品格高尚的意思，古往今来，中国人都极爱菊花，也留下了大量歌颂菊花的文学艺术作品。土家人同样以菊花为题材，在土家织锦中织出了他们对菊花的热爱和期望。从织锦整体构成上看，以大小相同的菊花纹作经向连续位排列成纹，花朵换色规律化，色彩明丽清爽，织造工整严密，当头为“锁花”纹样，整幅画面虽单一，造型却极具节奏感，将土家人的祝福表达得淋漓尽致。

织锦上多采用云气、动物甚至是汉字组合而成的云气动物纹，是汉代织锦中最具特色的主题图案之一，当时也被称作云虡纹。此类锦在新疆的楼兰和尼雅地区发现最多，其色彩、造型和排列方式都很相似：云纹一般是作为图案的骨架，其间穿插有龙、虎、麒麟等瑞兽和禽鸟。当时的云气造型主要有四种：一是穗状云，云带断裂，带有花穗状云朵的特征纹样；二是山状云，云气无间断并呈现出山的形状；三是带状云，飘逸如绸带；四是涡状云，细小而排列整齐，已明显带有外来艺术风格的影响。受到织造技术的限制，这些经锦上的图案纬向不循环，云气纹骨架通常是通幅排列。图案在经向的循环很小，多在5厘米上下，故织物上会呈现出一条条的窄带形图案。图案的色彩丰富，通常在三色以上，且多分区显色，织物上能看到明显的纵向色彩分区。云气动物纹中往往还穿插着汉字铭文，多是一些祈福或具有吉祥和特殊含义的词句，如“王侯合昏千秋万代宜子孙”“中国大昌四夷服诛南羌乐安定与天毋疆”等。这些文字不仅反映了当时的社会思想、人们的信仰理念，而且有的可能还涉及当时重大的社会政治事件，因此具有很高的历史研究价值。

《大刺花》织锦一般在经向菱形织盘内装上四朵或九朵花形，与其他菱形构架纹饰作同色处理，用色一律或纵向、斜向织盘，或以重色边框衬托自由换色的花纹。此锦纹样繁复，色彩调和沉稳，主体纹样的底色交错变换，同类色相间十分协调。花型为黑、白、紫等色，并以色线钩边，显得醒目。大刺花为山间野生花卉变形而成，简洁而大方。两当为“猴手纹”平织，中心锦面为斜织。《小刺花》织锦在构图造型上与《大刺花》相似，都是以经向菱形排列作织盘，区别在于小刺花织锦是在每个菱形连接处用“卍”字符装饰，且每个织盘内只有一朵花形，用“卍”字符点缀花心。《小刺花》与《大刺花》织锦纹样的造型、构图、设色都比较单纯。

Ⅳ型纹柞为球路。在环形边缘的球路即珠圈内，填动植物图案。图案中的动植物为横置有中轴线的两面均齐纹样。值得注意的是，这类纹样中的动植物背足与纬向平行，首尾方向与经向垂直，纹样循环单位为珠圈的半径，即成对禽兽中之一或中心植物的一半，以倒正循环衔接，成为有轴线的均齐式纹样。如标本5。

Ⅳ型纹柞为球路。在环形边缘的球路即珠圈内，填动植物图案。图案中的动植物为横置有中轴线的两面均齐纹样。值得注意的是，这类纹样中的动植物背足与纬向平行，首尾方向与经向垂直，纹样循环单位为珠圈的半径，即成对禽兽中之一或中心植物的一半，以倒正循环衔接，成为有轴线的均齐式纹样。如标本5。

首先，从历代文献和所见实物分析，我国古代的织锦，无一例外地都是经锦，况且唐代伊始，纬锦便在蜀锦锦样中陆续出现，以后日益增多，最后终于取代了经锦。所以不能把经锦看成是蜀锦的一个特点；其次，牵彩条经，经向的彩条变化，确是蜀锦的特殊工艺，但这大体上只能包罗汉唐时期，并不能概括蜀锦发展的全部历史；再次，认为缎纹是蜀锦的特点之一，则不解其依据何在。缎纹自宋代开始出现以来，非止蜀锦，即如云锦和宋锦，也大量采用了缎纹，从“云锦”“妆花缎”这一名目即可获得答案。

织物为真红、墨绿、蓝、棕、白五彩。从尚存的一个完整纹样单位看，为竖式带状散点式二方连续纹样。左侧主花为放射性多面均齐式纹样——团窠宝相花的半径；右侧宾花为放射性四面均齐式纹样——团花的一半。织物以真红为带状主地，花纹部分以白色为地，按退晕方法有层次地勾勒出花纹线条，又以真红、棕、绿色显花。从织物残存的两侧看，尚各有一条白色垂直线；真红之外，还可看出有蓝、绿二色底经，原似以均等采条式排列，花纹略有变化。这类织物似专作边饰之用，色区交界处似有细线两条，以便剪裁折叠。经丝显花。组织为排列比1:3夹纬经二重2/1经面斜纹。纹样沿经向循环，循环单位为纹样经向的半径，即四分之一。

织物为真红、墨绿、蓝、棕、白五彩。从尚存的一个完整纹样单位看，为竖式带状散点式二方连续纹样。左侧主花为放射性多面均齐式纹样——团窠宝相花的半径；右侧宾花为放射性四面均齐式纹样——团花的一半。织物以真红为带状主地，花纹部分以白色为地，按退晕方法有层次地勾勒出花纹线条，又以真红、棕、绿色显花。从织物残存的两侧看，尚各有一条白色垂直线；真红之外，还可看出有蓝、绿二色底经，原似以均等采条式排列，花纹略有变化。这类织物似专作边饰之用，色区交界处似有细线两条，以便剪裁折叠。经丝显花。组织为排列比1:3夹纬经二重2/1经面斜纹。纹样沿经向循环，循环单位为纹样经向的半径，即四分之一。

此件残长24.5、宽36.5厘米。这是目前所知建国以来首次发现的唐代象生花鸟纹锦。织物尚存一组较为完整的纹样。从残存部分可以推知整幅为相同纹样二则。主体纹样为俯视象生簇花放射性花团，花团外围有四只凤鸟相对展翅穿翔花间，造型优美生动，与明、清织物上同类纹样近似。再向外围又有四簇对应象生花及小飞鸟。两则主体纹样中间又以四簇四向花朵组成放射性菱形花团，将主体纹样连接。色彩配置为真红、粉红、果绿、棕色、海蓝五色，已脱离了彩条分区排列的程式。由于色彩有限，虽然不能完全按照纹样要求配色，但花与叶的色彩已经分别按实阮要求调配。在经向的一端保存一道宽2.7厘米、与纬向平行的绦带，其上下两边均有细线相隔，再下是一段约1厘米宽的果绿地无花纹的剪痕。绦带为橫式，以取俯视角度的象生花组成相对散点式二方连续纹样。

起绒织物中技术含量最高的品种是绒地妆花品种，将绒组织看做地，在地上插入彩纬的织物可称为彩纬绒。除彩纬外，再插入金线的称金彩绒。如果是以云锦中常用的妆花方式插入彩纬的就称妆花绒。由于工艺的繁杂，绒地妆花品种的生产技术早已失传，由南京才华文化艺术公司为北京故宫博物院复制的“黄地缠枝菊花纹漳绒”就是典型的绒地妆花品种。织物的经向由地经、绒经、特结经三层构成，其中特结经在织物中起固结正反面的纹纬，耗用丝线长度多于地经，地经和纹经必须占用两个经轴，另外绒经还要在宝塔架上独立而自由地伸缩。纬向也由三重构成，地纬与地经交织成地组织，同时地纬与绒经交织以固定绒根，纹纬与特结经交织显花，绒经与起绒杆交织织出起绒部分。其中纹纬分为常跑、短跑和挖花盘织三种工艺。由于挖花盘织工艺的原因，在机上织制时织物正面必须向下，因此与雕花绒一样，必须在整幅织物完成下机后才能割绒。绒织物设计要考虑到绒毛的牢固问题，除组织结构上要求三纬、四纬固绒外，还要求结向材料和密度的配合紧密，因此绒织机的机型与普通的花楼织机有所区别，要求经线与水平面的夹角较大，这样才有利于打纬力的提升。妆花绒织物既有云锦的妆织挖花技术，又有绒织物的假织纬起绒技术，还有宋锦的特结经配置，是多种织造技术发展的结晶。就织造原理而言，可称为是古代手工机织中最为复杂困难的品种之一。

月华锦又称月华缎，到清末时，缎纹地上起彩花。有人又称“月华三闪”是指三次晕色 的闪光而言，即经向彩条上次第排列着红、黄，绿三道彩色的光晕。一般说来，月华缎多是散点排列的折枝花，花纹小巧，灵活多变，四方连续，满布全幅；月华被面则是众星捧月式的边团结构，即四围的边角花环绕中心团花，就通体布局来说，类似常见的一种独花软缎被面。

月华锦又称月华缎，到清末时，缎纹地上起彩花。有人又称“月华三闪”是指三次晕色 的闪光而言，即经向彩条上次第排列着红、黄，绿三道彩色的光晕。一般说来，月华缎多是散点排列的折枝花，花纹小巧，灵活多变，四方连续，满布全幅；月华被面则是众星捧月式的边团结构，即四围的边角花环绕中心团花，就通体布局来说，类似常见的一种独花软缎被面。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

月华锦又称月华缎，到清末时，缎纹地上起彩花。有人又称“月华三闪”是指三次晕色 的闪光而言，即经向彩条上次第排列着红、黄，绿三道彩色的光晕。一般说来，月华缎多是散点排列的折枝花，花纹小巧，灵活多变，四方连续，满布全幅；月华被面则是众星捧月式的边团结构，即四围的边角花环绕中心团花，就通体布局来说，类似常见的一种独花软缎被面。

这两种花本只能控制织物图案的经向循环，由于受到织机形制的影响，这种经向的循环不会太大，并且尚不能控制其纬向循环，因为纬向循环需要多把吊的装造方式。