“南京云锦”一词有意识地作为南京地方多种提花织锦的代称是晚清以来的事情。历史上品种的命名是有自身规律的，一般来讲应该是先诞生了品种才赋予了名字，并随着品种的丰富其定义愈来愈完整。目前对许多边缘品种是否定义在云锦的范围内还存在着探讨的空间，如技术含量较低的库锻可分为起本色花的暗花库缎和花地两色的花库缎，在织锦的大范围内对应的就是暗花缎和闪色缎，两者有差别的话也只是规格上的差异，如用料方面库缎纬丝较粗，经线密度较高，手感厚实，色彩亮丽纯正，但两者并没有本质上的区别，也可以这样理解，即高档的暗花缎称为库缎。从现在对云锦品种的认识来看，云锦与同时代的丝织品种有着千丝万缕的联系。没有汉代的织成品种、宋代的缂丝挖织工艺，就没有云锦通经回纬的妆花品种；没有纳石失等大量用金线，就很难有云锦金宝地、织金锦品种的产生；没有宋锦彩锦，也很难有彩库锦的出现；没有大花楼织机，就织不出多色彩、大纹样的云锦匹料。更进一步看，云锦中许多品种如八搭晕与宋锦中的重锦或细锦在工艺和组织结构方面如出一辙。与现在命名方式不同，古代对一个品种的命名并非全国统一。在丝绸命名方面，有的是根据地组织来命名的，如明代的缎一般称“纻丝”；有的是根据用料来命名的，如“织金”大量用金线显花；有的是根据工艺来命名的，如“妆花”釆用局部盘织和通织相结合的工艺。受地域和时代的限制，同一品种或相近品种的称呼往往不同，这样某些云锦品种的地域唯一性也就存在某种质疑，因此把云锦放在同时期的中国织锦大范围内来对比研究，才能全面地、更好地了解南京云锦。以下分别介绍云锦的各类品种及云锦与其他织锦的关系。

明清时期细锦与重锦的组织近似，都采用特经，但地经与特经的比例除3:1、6:1外，还有一种2:1排列法。细锦的组织结构较重锦多样化，常见者有五种：（一）地组织与纹组轵都是平纹；（二）地组织是斜纹，纹组织是平纹；（三）地、纹组织全是斜纹；（四）地组织是平纹而纹组织是斜纹；（五）地组织是不规则的六枚缎纹，纹组织是斜纹。细锦以短跑梭织主体花，以长跑梭织几何纹及花的枝、叶、茎和花纹的包边线。短跑梭一般多于长跑梭，并采用不同宽度相配合分段换色的方法，打破织物表面的横彩条感。有时纬丝色彩可用到二十多种轮迴换织，但不增加厚度，不产生色条感，这种用色方法，纺织上称为“活色”。细锦所用丝股比重锦细，织造也较疏，厚薄适中，便于使用。

明清时期细锦与重锦的组织近似，都采用特经，但地经与特经的比例除3:1、6:1外，还有一种2:1排列法。细锦的组织结构较重锦多样化，常见者有五种：（一）地组织与纹组轵都是平纹；（二）地组织是斜纹，纹组织是平纹；（三）地、纹组织全是斜纹；（四）地组织是平纹而纹组织是斜纹；（五）地组织是不规则的六枚缎纹，纹组织是斜纹。细锦以短跑梭织主体花，以长跑梭织几何纹及花的枝、叶、茎和花纹的包边线。短跑梭一般多于长跑梭，并采用不同宽度相配合分段换色的方法，打破织物表面的横彩条感。有时纬丝色彩可用到二十多种轮迴换织，但不增加厚度，不产生色条感，这种用色方法，纺织上称为“活色”。细锦所用丝股比重锦细，织造也较疏，厚薄适中，便于使用。

大花楼木机织造云锦时，经丝与纬丝交织，必须有五个方面的运动。第一，经丝上下分开形成梭口，分别为地部开口和纹部开口；第二，将纬丝引入梭口；第三，将引入梭口的纬丝推向织口；第四，把已经织成的织物逐步卷取；第五，把经轴上的经丝送出。这五个方面的运动，分别由拽花工和织手用手工操作。前三个运动是连续型的运动形式。经丝的开口运动，地部开口，由织工用脚踏杆控制范子来实现;纹部开口，由拽花工用手工拽花与织工用脚踏杆控制障子协同操作来实现。其他各项运动均由织工手工操作。

德宏锦的原料有棉或苎麻、丝两大类。色调偏浓，常用黑、红、翠绿等重色显花。配色大胆，常将相同的颜色配合并置，有的还加织金线，更显得浓艳富丽。德宏锦图案少具象，多为几何纹，尤其是菱形。丝织锦的彩线多达七八种，各色线织的幅宽接近，加上纬丝的反光，更显得光彩夺目。

从出土的最早织锦来分析，战国时期就有“织彩为文”的锦了，织锦的组织结构是较为简单的平纹经锦，也有以二色三色的平纹经锦。二色经线按1:1排列。经、纬丝较粗而且经纬密均偏小，是比较粗疏的锦。锦的花色图案一般为暖色调的黄、红、绿三色。图案基本上为对称形的菱形、对龙对凤等较简单的几何图案。

从出土的最早织锦来分析，战国时期就有“织彩为文”的锦了，织锦的组织结构是较为简单的平纹经锦，也有以二色三色的平纹经锦。二色经线按1:1排列。经、纬丝较粗而且经纬密均偏小，是比较粗疏的锦。锦的花色图案一般为暖色调的黄、红、绿三色。图案基本上为对称形的菱形、对龙对凤等较简单的几何图案。

我们一般所称的“缎”，是以缎纹或缎纹作地组织提花织成。一般缎纹是没有花纹的，织有花纹的称作“花缎”。花缎是在缎纹地上提花，又有单色的和彩色的两种。单色的以明暗显花，称“花累缎”，彩色的如“织锦缎”。织锦缎以锻纹组织为地，用多种彩色纬丝在提花机上织造。人们通常所说的“锦缎”，即是指这一种，为丝织物中之富丽者。

分析各种妆花缎织物组织结构及用料规格可以发现：一、所有妆花锻品种纬向投梭顺序均为二梭地纬挖织一组妆花纬，这样一方面可以增加地组织的密度，达到较紧密的缎地效果；另一方面在织造时可以减少手工提花和挖花操作的次数，有利于织造速度的提高。二、五枚缎、七枚缎、八枚缎的地结型妆花缎品种（极少特结型除外）只有半数经线参与固结彩纬的间丝交织，并形成隔一空一的排列，从组织图中可以看出彩纬间丝点为斜向均匀分布，这种稀松的排列有助于提高彩纬的显花效果，所以妆花显纬的效果要好于缂丝。而库缎织机的经线全部参与彩纬的交织，故显色效果弱于妆花缎。三、据历史资料记载和考古资料显示，我国缎组织织物的生产较晚，大约在宋元才出现五枚缎产品，而妆花缎的产品应该更晚些，我们从明朝流行的五枚妆花缎到淸朝的七枚、八枚缎妆花锻及道光年间的双经八枚妆花缎大体可以看出妆花缎品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种经线规格约为40D左右的熟色蚕丝（清代时称细丝），但受到当时缫丝技术和捻丝技术的限制，大多数品种采用无捻合股丝或低捻丝作经线，其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合经线。相对于现在，仅由原料的差异原因，就可知过去对织造的工艺技术要求应该更高，难度也较大。纬丝及彩绒大多也采用无捻合股丝，并且规格多样，出现了品质、风格、手感不同的产品。五、观察到多件清代妆花缎龙袍的地组织均为七枚缎，而以吉祥图案为主的匹料则大多为八枚缎地组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析，也许不同缎地和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营织造府中定制或向民间的机户派织，当时江南三织造的某个阶段中似乎江宁以七枚缎产品为主，手感厚实，色彩对比强烈，皇室格调突出（传统工艺一直传承至今）；苏杭以八枚缎产品为主，手感柔软，配色强烈和雅致兼顾，比较符合现代服装面料的设计理念，面料服用性好（在现代丝绸中得到很好发展），因此，我们可根据织物组织的不同大致判断产品的产地，或判断时代的先后。这也印证了清朝时期江宁织造上用缎匹、苏州织造官用缎匹、杭州织造赏赐用缎匹的记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”

纬丝：色纬丝与经丝相同，近代多色纬丝用120D有光色人造丝。

纬丝：色纬丝与经丝相同，近代多色纬丝用120D有光色人造丝。

汉代的丝织技术飞速发展，长沙马王堆汉墓出土的丝织品代表了当时丝织技术的最高水平；丝织品种类数量相当丰富，有绢、毂、纨、绨、缣、纱、罗、绮、锦、组带、绦等。出土的衣物多以绢制成，经密大多为100根/厘米，质地较粗。出土缣经纬分明，纬丝宽于经丝，有并丝、分离和打绞现象。出土的一件素纱禅衣，长1.28米，两袖通长1.90米，用料2.6平方米，质量却不到50克。出土罗有皂色几何纹罗、耳杯菱纹罗及朱红菱纹罗等。出土3幅绮，织有鸟纹、几何菱纹等。出土锦称“汉锦”，经线较密，经密多为120-160根/厘米；纬丝只用一色，经丝多达三色，图案由经丝织成，三色经丝分别作地色、花纹和轮廓，故汉锦又称“经锦”；纹饰图案有香色地红茱萸、朱龙、几何纹、波纹孔雀、隐花星花、凸花、夔龙纹、鸣鸟纹及绒圈等。此外，马王堆汉一号墓还出土麻布10块，原料为大麻和苎麻，表面乌亮光泽，说明汉代人已经掌握了织物的轧光整理技艺。

蜀锦在长期的历练过程中形成了自身的独特风格，概括起来为：织造技艺精湛、质地细密，具有古老的民族传统风格和浓郁的四川地方特色，更有着极高的艺术价值。蜀锦图案纹样既保持了传统风格，又具有时代特色和生活气息，有多色经丝显花的经锦，也有多色纬丝显花的纬锦（这里要重点说明的是：蜀锦是世界上唯一经历过以丁桥织机的“经锦”和以花楼织机为代表的“纬锦”两大发展阶段的工艺织锦）。组织结构与织造技艺巧妙的配合、色彩与纹样的变化，形成了经丝彩条起彩、彩条添花、经纬都起花种种变化。彩条添花，方形、条形几何骨架添花，纹样图案循环小，多对称纹样，四方连接。色彩鲜艳，变幻莫测，对比性强，是其他锦类望尘莫及的。蜀锦及其织造技艺不仅记载着历史，还传承着文化。汉代，四川成为全国丝织业中心，蜀锦的生产已达到前所未有的盛况，成都已是当时织锦业的中心，此时的蜀锦织造技艺也发展到了一个高峰。蜀锦产品层出不穷，艺术性很强的作品不断问世。汉代蜀锦纹样特点为飞云流彩，飞禽走兽，日月星辰，人、动物、鸟兽合一的和谐世界。

蜀锦在长期的历练过程中形成了自身的独特风格，概括起来为：织造技艺精湛、质地细密，具有古老的民族传统风格和浓郁的四川地方特色，更有着极高的艺术价值。蜀锦图案纹样既保持了传统风格，又具有时代特色和生活气息，有多色经丝显花的经锦，也有多色纬丝显花的纬锦（这里要重点说明的是：蜀锦是世界上唯一经历过以丁桥织机的“经锦”和以花楼织机为代表的“纬锦”两大发展阶段的工艺织锦）。组织结构与织造技艺巧妙的配合、色彩与纹样的变化，形成了经丝彩条起彩、彩条添花、经纬都起花种种变化。彩条添花，方形、条形几何骨架添花，纹样图案循环小，多对称纹样，四方连接。色彩鲜艳，变幻莫测，对比性强，是其他锦类望尘莫及的。蜀锦及其织造技艺不仅记载着历史，还传承着文化。汉代，四川成为全国丝织业中心，蜀锦的生产已达到前所未有的盛况，成都已是当时织锦业的中心，此时的蜀锦织造技艺也发展到了一个高峰。蜀锦产品层出不穷，艺术性很强的作品不断问世。汉代蜀锦纹样特点为飞云流彩，飞禽走兽，日月星辰，人、动物、鸟兽合一的和谐世界。

缎纹、斜纹、平纹等多种组织在织物上集中体现单把吊、多把吊、多重纬， 梭子引纬，双经轴、重纬（甲经织底、乙经间丝），多层纹织物，织物背面织地紧密、平整一个梭口可织7种不同颜色的纬丝，通经通纬（指各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该 种颜色出现时就出现，不需要该种颜色时就隐去）。

缎纹、斜纹、平纹等多种组织在织物上集中体现单把吊、多把吊、多重纬， 梭子引纬，双经轴、重纬（甲经织底、乙经间丝），多层纹织物，织物背面织地紧密、平整一个梭口可织7种不同颜色的纬丝，通经通纬（指各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该 种颜色出现时就出现，不需要该种颜色时就隐去）。

组织：锦纹及朱色彩条几何纹条花均为二重经锦组织。在这件锦的标本中，发现一小块组织尚完整的锦的边幅，用立体显微镜观察，能看到纬丝因回梭而扣绕于织物边沿，使边沿的经丝相应弯曲的情况。纬丝系每隔三梭才与最边沿的经丝扣绕一次，幅边占宽0.2厘米，系一色深棕平纹变化组织，幅边经密略大于其它部分。紧靠幅边，还有占宽0.8厘米的深棕色3/1对称菱形斜纹组织的暗花条纹。

缎纹、斜纹、平纹等多种组织在织物上集中体现单把吊、多把吊、多重纬， 梭子引纬，双经轴、重纬（甲经织底、乙经间丝），多层纹织物，织物背面织地紧密、平整一个梭口可织7种不同颜色的纬丝，通经通纬（指各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该 种颜色出现时就出现，不需要该种颜色时就隐去）。

缎纹、斜纹、平纹等多种组织在织物上集中体现单把吊、多把吊、多重纬， 梭子引纬，双经轴、重纬（甲经织底、乙经间丝），多层纹织物，织物背面织地紧密、平整一个梭口可织7种不同颜色的纬丝，通经通纬（指各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该 种颜色出现时就出现，不需要该种颜色时就隐去）。

通过挽花工和梭工在花楼木织机上默契的配合，在织锦过程中，蜀锦在机上一般都是反织，正面向下，反面向上，现代织锦大都是纬起花纹织物，在锦面需起花的部位则经线提起，投梭纬线在起花经线下面通过，则正面纬线浮在锦面上起纬浮花，而幛子乙经线开口向下，纬线在乙经上通过形成间丝，压住纬丝，闭合形成织物锦面上的纬浮花。

唐代的织锦在隋代的基础上得到了长足的发展，形成具有唐代特色的“唐锦”。唐锦多以纬丝起花，迥异于唐以前织锦多以经丝起花（如汉锦）；一般用多种色纬分段换梭法织锦，或用打纬器将纬丝打紧、打密，用二层或三层经线夹纬织成，因而，唐锦也称“纬锦”。

织锦在西周即开始了对纺织丝绸的宫廷织造管制，并将其称为“妇工”，为西周国之“六职”之一，同时“锦”的这种多层彩丝线提花织物也随之诞生。湘楚之地在战国中期的长沙左家塘四四号墓就出土六种几何纹经锦。秦汉时期的不同经纬组织的丝织品种在《说文解字》中已记下近二十种品名，说明汉代对提花织机进行了不断的改造，提高了功效和花色品种。西汉长沙马王堆出土的孔雀波纹锦、豹纹锦、花叶纹锦纹饰表明，织锦纹饰形象已由经纬工艺限制中的经花锦几何纹向较为写实的曲线纹饰表现过渡。汉代开辟了名扬中外的“丝绸之路”，致使中华丝绸织造进入了全面发展的新时期。作为西南少数民族称之为“武候锦的蜀锦，随着诸葛亮开辟大后方的“移民实边”政策而广泛将织造技艺传播影响于西南多民族织锦和湖湘民族织锦。之后在唐初出现了大量纬丝显花斜纹纬锦，纬花工艺克服了经花工艺经线显花不能随意变换颜色的缺陷。宋元时期，棉花种植由新疆和广东、广西向内地广泛扩散，取代了以往广泛使用的麻布、纤维布等衣料。同时蚕丝原料也开始转变为高级纺织品纤维原料应用，但多为官府和宫廷织造。元代大量使用金线织造金锦，至使明清两代的宫廷丝织锦更趋华丽富贵，纹饰表现更趋繁复，工艺技术越见高深。

19世纪末20世纪初，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”被取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的黄金时代。清初《续文献通考》记载：蜀锦“以四川成都……所产为最著名”，“成都有机房二千处，织机万余架，机工四万人，丝织品占全省总额百分之七十”。各类丝织品最高年产量约四十万匹。乐山的苏稽、白杨坝等场镇几乎是家家有织机，户户出丝绸，年产绸缎约十万匹，以绸为主。“嘉定大绸”驰名省内外。其中一种缎面提花的花绫，传说在清朝乾隆、嘉庆年间就已开始生产，到清末时有几百台机织造，年产约两万匹。南充的机房约三十家，除织造花素绸外，还生产花景绫、湖绉等产品。此外，西充、三台、阆中、绵阳、重庆、新都、新繁、合川、宜宾等城乡都有丝织机房与织户。成都的织锦业也随着织造技艺及染色技艺的提高，在传统的织造技艺的基础上，有了新的发展。此时蜀锦花楼木织机对产品的适应范围较广，品种变化更多，可以纬线起花，亦可以经线起花，正反组织显花、复合组织起花均可，地纹组织更为多样化。缎组织的广泛运用加上多色纬线显花的多种工艺，使蜀锦更加光彩夺目。蜀锦花楼木织机的工艺原理为现代提花织机奠定了基础。其间工具和技术的改进很小，而且多是零星和局部性的。辛亥革命后，曾采用过双梭织造，增加纬丝的颜色，采用手工拉梭代替投梭，省力，工效有一定的提髙。摹本缎的生产，也在一扒提花的基础上改为多扒提花，有的机房还采用了提花龙头。这些都是织锦工匠在长期生产劳动的实践中不断总结的智慧结晶。这个时代的蜀锦织造技艺达到炉火纯青的地步，生产出“月华”、“雨丝”、“方方”等流芳百世的“晚清三绝”。

宋锦的制作工艺较为复杂，织造上一般采用“三枚斜纹组织”，两经三纬。经丝为底经和面经，底经为有色熟丝，作地纹；面经为本色生丝，作纬线的结接经。三种有色纬丝是：一纬是花纹与地纹兼用的色纬，另两纬是两种专用织花纹的色纬。

景颇锦的制作材料与傣锦相同，一样是传统的棉、丝、毛制经纬彩线。在制造技术上主要是用踞织机织（俗名腰机）。方法是织造者席地而坐，轻纱的一端绕，用脚掌撑住，或者将经纱头栓在地妆或房柱上。另一端系于腰际，双手用木刀引纬打纬而织，俗称踞织。这是比较古老的织造方法。现在的踞织法较以前有所改进，有用细竹签或棕制成线棕装置，提升经纱，形成织口，引纬织之。加上光滑的竹木挑纬刀的作用，使花经和地经分开，用抒贯以各色纬丝，不但能织九十度平纹，还能织斜行线花纹。功效虽慢，产品却结实、自然、华美，比古老距织法效果好得多。

土家织锦的织造是采用古式织机、挑花刀（竹、牛骨制成）采取通经断纬、反面挑织的方法手工挑打交织而成。其一，体现了细经粗纬，以纬克经，图案部分只显彩纬，不露底经，两面花纹、色彩相同、方向相反。其二，依图案轮廓、色彩，分块、分段、分区地织纬，纬丝并不贯织整个幅面。其三，通经断纬的织法，使图案边界与地纹之间，留下锯齿状的空隙，凌空视之，有一种雕镂的立体感，极有特点。通过本章第三节对土家织锦“打花”工艺的详细描述，我们可归纳出以下几个工艺特点。

缂丝是以不同色彩纬线在不同区域以通经回纬方式挖织产生图案的产品，因而织物上常因垂直的花纹轮廓而留下纬丝转向时的断痕。织造时，以平纹组织为基础，以本色丝作经，以彩色丝作纬，用小梭将各色纬线依图案以平纹组织缂织。

锦，相当于今天的高花绸一类。马王堆出土的纹锦织物类型很多，有平面显花的几何纹锦、动物纹锦、茱萸花草纹锦，有凸纹效果的几何纹锦，若隐若现的隐纹花卉锦、隐花波纹锦等。出土的锦中还有一种叫绒圈锦，是以多色经丝和单色纬丝交织而成，织物表面的图案纹饰部位呈现有立体感的环状绒圈，如果将绒圈割开，就成为早期的起绒织物。

壮锦在织物中是一种较为特殊的品类，它与蜀锦、云锦、宋锦表面上的区别在于它不是完全用丝线织成。壮锦主要用棉的股纱作经线，以不拈或加拈的缕丝作纬线，相互交织而成。棉丝混织是壮锦的一大特点，棉纱易得，故用棉纱作经线；丝很珍贵，又漂亮，就用来作纬丝显示花纹。这与壮族用棉用丝的历史完全吻合。现代的壮锦比起明清的壮锦来，基本上没有差别。因此可以认为明清的壮锦机织技术已经相当稳定。