无论是金代还是元代，统治阶层都钟情于加金织物，极度崇尚黄金，这是游牧民族的特殊爱好，也许与黄金色泽灿烂、价值高且便于携带有关。黑龙江阿城金代齐国王墓和北方元代墓葬均出土了很多加金织物。蒙古统治集团对贵重丝织品的喜爱达到了狂热的程度。据传，成吉思汗曾在阿勒泰山上发誓，要把妻妾媳女“从头到脚用织金衣服打扮起来”。元代的加金织物主要有织金和印金，其中织金织物以纳石失最为著名，最具特色。纳石失源自西域，是波斯语Nasich的音译。蒙古贵族为了获得这种用金线显花而形成的织锦，专门设立了五个作坊来生产。据马可•波罗记载，当时军中的帐篷、椅垫还有炕垫，都是这种用金线织成的纳石失，可以想象当时蒙古贵族生活的奢侈程度。蒙古贵族享用的织金锦纳石失与撒答刺欺，其纹样题材常带有浓郁的西域风情。

按《元典章•工部卷之一•段匹•禁织龙凤段匹》记载：“至元七年，尚书刑部承奉尚书省札付：议得：除随路局院系官段匹外，街市诸色人等不得织造日月龙凤段匹。若有已织下见卖段匹，即于各处管民官司使讫印记，许令货卖。如有违犯之人，所在官司究治施行。”这里提到的“日月龙凤”指的可能正是金段子（金段子和上文的纳石失均是元代重要的织金锦，金段子一般采用地络类插合结构，保留了丰富的中国传统元素）袍料上的图案。元代袍服上常常可见双肩和胸背饰有织金的纹样，比如内蒙古蒙元文化博物馆所藏的织金绫辫线袍的上身部分共有四个纹样区，双肩是双龙托起的圆盘，胸前背后均织出方形的五爪龙纹。中国丝绸博物馆所藏的绫地盘金绣辫线袍上左右肩上也绣有圆盘纹样：左肩上的圆盘，为太阳和三足乌纹样；右肩的圆盘上有一兔，显然是象征月亮，因为传说中月亮上有玉兔。鸟纹和兔纹，证明这是日月纹，寓意肩挑日月。这种日月纹位于袍服双肩位置的情况与明清时期出现的十二章纹龙袍实物相吻合。从上述两件袍服的情况来看，当时所谓的“日月龙凤”，或许就是用龙托住日、月的纹样。

元代最著名、最有特点的织物是加金织物，又称织金锦。史资料上称为“纳石失”，又称纳赤思。当时的统治者在全国范围内有条件地区设置“染织提举司”,集中织工，大量织造纳右失金锦,作衣服和日常生活中的帷幕、茵褥、椅垫炕垫。至于军中帐篷，据马可波罗的记载，当时也是用这种织金锦制成。《元史•舆服志》中对质孙宴中所用的质孙服有详细说明，虞集《道园学古录》也有载：“质孙者,贵臣见饷于天子则服之,今所赐绛衣也。贯大珠以饰其肩背膺间。首服亦如之。副以纳赤思衣等七袭。纳赤思者，缕皮傅金为织文者也。”这里所说的缕皮傅金，应该是一种片金制作的方法，即将羊皮加工，制作成极薄的皮层，再在上面贴上金箔，最后切成条状的片金，用于织造。这种片金又称羊皮金。

用金装饰丝织物，真正盛行的是在元代，并影响至明、清两代。元代大量生产的著名的“纳石失”就是一种贵重的织金锦。在元代，不仅最高统治者和百官的袍服用织金，三品以官吏的帐幕也用织金；不仅丝织物用金，毛织物上也用金（叫做毛段子)。元朝在弘州（今河北阳原）、大都（今北京）、新疆以及全国很多有条件的地区，设立了专局和染织提举司，集中了大批锦工，大量织造“纳石失”金锦。这些金锦，除供统治阶级用做袍服外，日常生活中的帷幕、茵褥、椅垫、炕垫等，以及军营中的帐篷，也都用纳石失金锦制作。意大利旅行家马可•波罗在他的游记里，记述了很多他在中国见到的金锦生产地和金锦使用的情况，并见到用金锦制作的军营帐篷，绵延有数里之长。元代金锦的消费之大、产量之多，可说是历史上空前的，也是相当惊人的。

织金库锦与彩库锦归入云锦的原因，一是由于大量用金线，二是由于库锦和彩库锦是南京传统的地方丝织提花产品，历史悠久。金库锦只用金线作纹纬并通织，没有彩纬的加入，而且用了地经和特结经两组经线，尽管图案不同，但在本质上讲与纳石失的结构十分一致，不同的只是地组织由纳石失的平纹改为库锦的斜纹而已。织金库锦和织彩库锦既有相同之处，也有结构上的改进之处。相同处都是双经重纬织物，甲经（地经）与地纬交织成地组织，乙经（特结经或称门丝）与乙纬（纹纬或金线）平纹交织以显花；甲乙经排列比都是4:1，甚至甲乙经的材料和密度也可完全一致。不同之处是织金库锦地纬与金线排列比为1:1，地组织为3/1经面斜纹。由于乙经选材很细、密度较疏，且染成黄色，因而金线纬花的显金效果颇佳。彩库锦的基本组织为五枚经面缎地，并用二组彩绒纬与一组金线来作纬线，其中一组彩纬为固定色长跑梭，同甲经交织时为地，并可与乙经平纹交织显纬花；另一组彩纬作为短跑梭，随时换色与乙经交织后显花色，不显花时织入背面。因此，织彩库锦的组织结构比织金库锦的组织结构复杂得多。也许是金库锦与彩库锦的渊源关系，也许是彩库锦露地面积的稀少，也许是出于习惯的原因，人们并没有把彩库锦称为彩库缎。

元代生产的织金品种可分为纳石失和金缎子两种，纳石失品种可能来自西域，但它更多的却是在中国国内由回族工匠织造的，并保留了在伊斯兰织物中的旧名，元代统治者曾在全国多地尤其是在新疆地区设立专织纳石失的织局。纳石失采用双经织造，一组为地经，另一组为纹经（又称特经或接结经），专用于对金线的固结。而金缎子只有一根经轴用中国传统的地络类方法织造。后来的金宝地是吸收了以上两者的特点，并加上挖花工艺而发展起来的。那么具体有哪些区別和共同点呢？首先，在经线配置方面，纳石失必定有二组经线参与交织，一组为地经，主要与地纬交织决定织物的主要物理性能；另一组为固结经，也称为特结经，数量少于地经，粗细度也细于地经，主要与显色金线交织，用于把金线固结在织物面而尽量减少对金线的覆盖，常常选用黄色的或白色的细丝线来作纹经。金宝地的经线可以是地络型的，经丝分出一部分参与纹纬的交织，如同金缎子一样，也可以是分工明确的双经，和纳石失一样。第二，在用色方面，纳石失或金缎子用色单调，只有花地二色，大面积金色显花，小面积地经地纬交织显地；金宝地用色丰富，以大面积的金线织出地结组织，正面不留经线的缎地或斜纹地，以各色丝绒彩纬挖织或通织显纬花，面五彩缤纷成为典型的云锦品种。第三，在组织结构方面，纳石失组织结构比较单调，地经地纬以简单的平纹类交织出现最多，斜纹地较少，特结组织也以平纹或斜纹出现最多；金缎子的地组织大多为平纹和斜纹；金宝地的组织结构要复杂得多，地络类的以斜纹缎纹和其变化组织为主，特结型以斜纹或变化斜纹为主。第四，在金线的使用和制作方法上，纳石失使用的金线以圆金线为多，其金线由金箔复合在动物的簿干皮上制成，称皮金，带有北方或西域射猎民族的文化烙印；金缎子的生产应在南方汉族地区，以用纸金线为多；金宝地既用圆金线又用扁金线，由于汉族地区有先进的造纸技术，其金线的背衬物是柔韧性极好的纸张，金箔复合在这样的纸张上制成金线，称纸金。第五，在图案艺术方面，一般来说纳石失具有浓郁的西域风情，不仅现在图案题材上，而且有的还织有波斯文字；而金缎子的图案保留了更多的中国传统特色。金宝地则分为两种情况：一种是双经金宝地特别是乾隆年间生产的双经金宝地，其图案常常是中线对称布局，内容上也以洋花卉为主，更有西洋意味，虽用双经，纹经固结的仅仅是金线，对正面显花的色纬绒并没有固结，像广缎一样彩纬浮于织物面，只是根据图案的需要把纬向浮长控制在一厘米以内，这倒可以看出一点点纳石失品种的血统；另一种目前仍有生产的地络型的金宝地，像传统织锦一样以四方连续纹样为基本单位，更有金缎子加妆花的工艺。

织金品种自从元代大量流行以来，随着织造工艺的提高，组织结构不断丰富，图案现也发生变化，以元代特结型结构的纳石失最为著名。纳石失无法用妆织工艺，仅含有一种金线作为纹纬，图案设计时尽量将通织的金线显露在面，构图具有浓郁的西域风情，对称形式较多，有对狮身人面、对鹦鹉纹、对兽纹，还有鹰纹等，甚至还有波斯文字的纳石失。地结型结构的金缎子有织金绢和织金锦两种，可以满花通织成为织金品种，也可以挖花盘织成为妆金品种，对袍料类织物可以采用织成设计法在双肩和胸背妆织金线构图。