在云锦图案的配色中，还大量地使用了金、银（金线、片金，银线、片银)这两种光泽色。金、银两种色，可以与任何色彩相调和。“妆花”织物中的全部花纹是用片金绞边，部分花纹还用金线、银线装饰（“金宝地”织物，使用金银线就更多了）。金银在设色对比强烈的云锦图案中，不仅起着调和和统一全局色彩的作用，同时还使整个织物增添了辉煌酌富丽感，使之更加绚丽悦目。这种金彩交辉、富丽辉煌的色彩装饰效果，是云锦特有的艺术特色。

（4）片金绞边。片金绞边又称扁金包（宝）边。在云锦妆花图案的配色中，大量地使用了金、银线，其中片金线一般用于花纹的轮廓线，圆金线常用于挖花盘织。一般来讲，花纹轮廓线布满幅面，正好适合定长的片金用纹刀抽织。.圆金线价值较高，常用于重要部位的妆织显金，如龙袍的龙身常用圆金线盘织而成，其他花纹处用扁金线勾边，因此云锦妆花锻绝大多数是织金妆花缎。总体来看，妆花是离不开金线的。在欣赏织物时首先看到的是金、银两种色，然后才是其他色，金属色可以与任何色彩相调和。金、银在设色对比强烈的云锦图案中，不仅起着调和与统一全局色彩的作用，同时还使整个织物增添了辉煌的富丽感，使之更加绚丽悦目。这种金彩交辉、富丽堂皇的色彩装饰效果，是云锦的艺术特色之一，比宋锦、蜀锦用金多，与北方宫廷寺庙等建筑彩绘的艺术风格相接近。

梁平年画线条浑厚，古朴粗犯刚劲有力，轻重缓急，转折顿挫，点画起伏，方圆刚柔，主要表现在人物的脸部以及手等主轮廓线上；而在衣纹、花纹、胡须等地方用几组粗细不同的线条排列，更加突出韵律及节奏，特别是用线缀满武将全身的云纹、龙纹、米点纹、圆圈纹图案，把人物装扮得斑驳陆离，犬牙交错；不少衣纹处还钩有金线、银线及白线，更是叫人眼花缭乱，无不显示出梁平年画神秘复杂之气势。同时根据人物性格，运用所谓双刀刻、单刀平刻、敲刀、卧刀、添刀、旋刀、卷刀、尖刀、转刀、逆刀等各种刀法，如同文人治印，讲究刀法，使线条为人物塑造起到了很好的作用。

金银绣与其他刺绣相比，材料有独特的讲究。金银绣的“金”包括“银”，在本文中统称为“金”。金银绣除了金银线外，还有辅线。绣线是绕在绣面上，需一根辅线将金线钉在画面上。在明代《天工开物》一书中，对金银线制造的工艺有详细的记载。金银绣品在古代主要是供奉宫廷、皇族的服饰之用，刺绣所用的金银线都是纯金银线，这些金（银）线由纯金（银）制成金（银）箔，金（银）箔再切成0.2到0.5亳米的片金线，直接用做绣线。或再把片金线制成金（银）细线，以棉线（或丝线）为芯线，将片金线旋绕于芯线的外层而成。这种方法制出最细的金线仅仅为0.08厘米，比头发丝还细，每米的金线上绕金箔3000捻回，现代技术很难做到如此精细。在给宫廷绣制金银绣品时，还会大量得使用珍珠、珊瑚等昂贵，稀有的珍贵材料在金银绣中，可见当时制作金线的工艺精湛及奢华程度。清朝以后，真金绣制盘金绣品原料昂贵，已不适用于普通百姓，渐渐被海外进口的洋金线（仿金线）所代替。以宁波为例，金银绣用的金线就以仿金线为多，目前市场上的金线分国产和进口两种用于金银绣的绣制。金银绣钉金所用的辅线有的用真丝线，一股丝线剖成二分之一、四分之一乃至十六分之一而用，丝线光鲜亮丽，色彩鲜艳，有的用化纤仿真丝，丝线粗，不易掉色，价格便宜，常用于庙宇、寺观金银绣品上。例如大幅的幡联、幢幡、幡门、彩眉、宝盖、桌围等工艺品，结实厚重，经久耐看。棉絮也是金银绣的独特的绣制材料，较多是用在垫高绣品的人物的面部或者是为突出立体感的花瓣。

盘扣的形状多达数十种。有形如桃花的桃花扣；有形如梅花的梅花扣；有形如蜻蜓的蜻蜓扣；有形如蝴蝶的蝴蝶扣；有形如燕子的燕子扣；有形如喜鹊的喜鹊扣等等。汉字文化圈地区包括朝鲜半岛、越南、琉球的传统服装均使用盘扣。哈密维吾尔传统服饰中使用的都是传统的盘扣，以一字型盘扣为多，盘条的材质除丝线外，还有金丝银线，华贵衣裳的盘条均参有金线，这样的盘条挺拔结实，不系纽时不至于下垂。“纽”种类繁多，质地有玉石的、有金银的、有珊瑚的、形状有佛塔式的、钟表式的、球形的。其中有一件袍服上的盘扣尤为引人入目，黑色，形状似花非花，似昆虫非昆虫，盘花两边不对称，有阴阳之分。这套盘口设计巧妙、构思独特，赋予了其鲜活的生命。也是对生殖的美化与崇拜，同时也寓意了家族兴旺、长盛不衰。

在德宏傣锦中，菱形纹样也是在民间广为流行的一种纹样，并且菱形纹样的变化繁多，可以与八角花纹、象鼻纹等纹样相互嵌套组成繁复的图案。在图4-11中，图（a）为菱形纹织锦四方连续图案中一个单位纹样的实物图，此单元图案由69根经纱以及多组纬纱组成，每组纬纱各为69根。表纬由各种不同色彩的纱线组成，与里纬和经纱织成的平纹组织的锦地交替组成图案，图中所示的菱形纹织锦中间的锦地部分还随机的穿插着银线。图（b）是该织锦经过分析得到的织物组织图，图中纵向每一小格代表一根经纱，横向每一小格代表表纬和里纬两根纬纱，黑色小格表示经浮点，灰色的小格代表里纬的纬浮点，白色以及其他彩色的小格表示表纬的纬浮点。

在刺绣过程中，刘秀花会事先在脑海中完成整幅绣品的艺术全景，从选线到配色一气呵成，而后再下针刺绣。这种创作方式，使得京绣不再拘泥于传统的配色和绣制技巧，而是加入了很多绘画的构成及色彩元素。绘画的写实、抽象、肌理等多种表现手法，也都被嫁接到了京绣刺绣艺术中来，使得绣品的画面从形式感、造型、创作手法等多方面，均得到了极大提升。在刘秀花看来，京绣最大的特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。京绣用的面料是绸缎，绣线除以蚕丝所制成的绒线外，还有以黄金、白银锤箔捻成的金、银线，颜色多达几百种。在初始构图之时，全靠自己在头脑中预先搭配。黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵，选择什么样的绸缎，绒线和金丝该如何搭配，甚至每种颜色都有讲究。针法也有上百种，绣出来的东西要呈现出立体感，就必须要不断变换绣线的颜色和种类。

银线与金线制法相同，将银锤箔，裁成窄条，缠绕在丝线上，成圆柱形银线。绒线多为丝质，或将名贵的羽毛掺入线中，京绣所用绒线的主色较为固定，颜色鲜艳、华丽。

盘金绣源于“钉线绣”。钉线绣是将丝线或某种纤维盘组成图形，再用绣线将其钉固于面料上的针法。如果用金、银线盘组图形，再用绣线将其钉固于面料上，则称之为“盘金绣”或“盘金银”。盘金绣以圆、细、匀、净为贵。所以材料必须真金真银，才不会变色。哈密维吾尔传统服饰中的盘金绣经专家鉴定大都是真金真银。在绣制上主要分为两种，一种是组成图形之用，第二种是用于圈锁纹样外形，使外部线条因金色而亮丽，突出所绣物体的装饰美感。

明清时期南京虽然不是著名的蚕丝产区，但周边也有不少小型蚕丝产地，不过丝的产量、质量不如太湖地区。云锦织造用的经丝要求强度高、匀度好、耐磨性强，所以经线用料大多选用湖丝。从文物分析来看，在传统的云锦品种中，经线的规格变化不大，一般均以无捻或弱捻的独股练熟染色细丝为多。据记载，按照清代的蚕丝缫制方法，即后世所称土丝缫制方法，细丝由一缕五六茧共三缕构成，折换成现代计量单位，初步推算细丝约为40多旦尼尔。但过去土丝的粗细匀度较差，织造时在较细的薄弱处容易断头，后加工时捻度不大、均匀性改善不多，尤其在脱胶染色后，单丝易分散，织造过程中丝线在筘中摩擦较大，较易断头，给操作带来诸多不便。过去在生产上就是因为经线的强度问题，对机房的湿度控制要求非常严格，“冬天不能烤火，夏天不能开窗”，主要讲的就是湿度问题。冬季湿度相对较低，常有摩擦静电的产生，烤火会加剧空气的干燥程度；另一方面烤火燃烧的一氧化碳废气也会加剧银线的氧化而变黑。夏季机房也要增加湿度，还要防止气流扰乱丝线。因此，冬、夏季节机房工人的劳动环境十分恶劣。机房里的织机能用坑机的不用旱机，因为坑机机位较低，经线接近地面，受地气影响能保持一定湿度，减少摩擦静电的产生，降低断头率。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

金宝地除用满金作地外，图案花纹的织金、妆彩方法，与“妆花缎”完全一样，使用大花楼提花织机，七范八障，门幅较妆花窄，以七枚经缎或七枚加强缎纹为地组织，用多彩绒纬挖花，花用扁金包边;但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样,用多层次的色彩表现(运用“色晕”的方法表现）。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现，也有用单色表现的，还有用扁金、银线装饰的，或金、银并用装饰的。彩花用扁金包边，金花、银花则用彩续包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”(包括银线)来说，不但量多，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着;花纹绞边的扁金和用扁金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金(银），妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。

按质地分，傣锦主要是丝织锦和棉织锦，而佤锦主要有三类，第一类是麻质的，全用麻线织成（佤语叫“竿星”），花纹以直线纹为主，白地上加红、黑色线纹，色调和纹饰比较简单，这是佤锦的原始类型。第二类是棉锦（佤语叫“竿歹”），以棉纱线为主织造，色彩纹样多变，花纹除使用染好的棉质纱线外，还穿插些麻、毛质的线和纺金、银线，使图案显得鲜丽、灿烂。第三类是混合锦，有棉麻混合，棉麻丝混合，棉毛混合（或加现代材料混合）数种。由于采用多种材料，色彩、纹样选择余地增大，因而锦文和色调比较自由。

锡伯族妇女多会选用蚕丝加工染制的绣花线，也会用金线、银线及纱线。

科尔沁蒙古族刺绣在制作方面需要足够的耐心和细心，选择材料及针法也非常有讲究。科尔沁蒙古族刺绣一般使用绸缎、丝布、大绒、毛毡等底料上使用丝线、银线、金线、毛线绣出各种图案及图案的颜色。刺绣艺术的制作流程相当耗费时间。一副刺绣品的构成、形制、色彩，正是美术学意义上的一整套的艺术品。

刺绣时通常使用绸缎、丝布、大绒、毛毡等底料。除此之外还准备针、剪刀、锥子、棚架等工具。与汉民族刺绣相比，汉族绣女更喜欢在软料上刺绣，但科尔沁蒙古族刺绣底料更广一些。除了软料以外，毡子、皮革等硬料上刺绣。使用线方面，多用于丝线、银线、金线、毛线、面线、纱线等，为的就是绣出来的刺绣品色彩鲜艳、光泽明亮、手感好。除此之外在绣驼鞍、马鞍垫时使用马髪、牛筋线等，这样绣出来的刺绣品耐用不怕风吹日晒，感质极强，坚实有力。

金龙的做法又细分为两种——“铺瓣”（也称“压瓣”）和“叠瓣”。“铺瓣”就是先把整条龙的造型用金线或银线铺出来，然后再在上面把鳞片的分割处一个一个地叠出来。

用料的考究还表现在刺绣时所使用的材料上。京绣中制作皇帝龙袍的金银线都是用真金和真银，可谓极尽奢华。金银线制作方法非常繁杂，非一般匠人能成，以金线的制作方法为例，首先把做好的金叶夹入乌金纸内，将其锤打成金箔，金叶要经过千百万次的锤打，这期间工人要靠手的感觉调换角度，凭练就的技巧使金叶慢慢伸展，经过默契的配合，金叶终于成为金箔，制好的金箔只有0.12微米厚，轻微的呼吸就可以吹走，再经过背光、切丝，方可成为刺绣时使用的金线。除去金银的使用，其他珍贵的材料如珍珠、孔雀羽线等也常在京绣中使用。现藏于北京故宫博物院的一件孔雀羽彩绣辑米珠夹袍，就是清乾隆年绣制的一件精品。这件袍以蓝色缎子作面料，全身用孔雀羽线白色米珠、红珊瑚珠、捻金线、捻银线、龙包柱线、五色绒丝等高级原料绣制成花纹。又如现存的一件嘉靖时期的绣米珠龙袍，其上所用米珠是直径仅1.5毫米的颗粒圆润、均匀的天然珍珠，至今仍是难觅的极品珍珠。这在另一方面使得精工细作的工艺技术提高很快，促使刺绣匠人们掌握了很多独特的刺绣工艺。

与金线制法相同，将银锤箔，裁成窄条，缠绕在丝线上，成圆柱形银线。

镂空贴花则是将彩色的布片贴上厚纸晾干，然后剪出曲线形状的花、云等镂空的二方连续纹样，贴在颜色对比较强的底布上，再用手工沿剪口绣上金线和银线，形成凸起的滚边，使贴花与底布缝在一起。缝好的镂空纹样主要用来镶绣在撒尼妇女衣服的前胸和黑绒披风带的宽口一端，图案醒目，线条流畅，色泽鲜亮，具有较强的立体感。

首先将金线或者银线缠绕在线轴上，并露出金线或银线的两头，回旋线轴，合并金、银线。再丝线以短针横扎于金线或银线，然后拉紧，使金、银线固定在绣面上。将金、银线的线头穿入针眼，带入绣面之下，藏好金、银线的线头并系好，然后沿着纹样的外轮廓从边缘绣起。大约每隔2毫米用丝线钉一针，沿着图案向内回旋绣制，并且注意行与行之间的钉线要相互间隔，绣成桂花形，直到铺满全部纹样。盘金绣是平金绣的简化针法，有双金和单金之分。将两根金线或银线合并在一起的称为“双金”，单根金线或者银线的称为“单金”。盘金绣的线条方向一般是以图案纹样来盘旋的，故称为“盘金绣”。盘金绣适用于绣制装饰绣品，能起到美化生活的作用，通常是与打子针结合使用。如今察布查尔县的锡伯族妇女们已经很少使用这种针法了。

盘金绣是京绣最具代表性的绣法之一。盘金绣的绣线十分特别，是用黄金或白银锤箔、捻线而成的纯金、银线，也就是将黄金白银碾碎，然后再将金银包在蚕丝线外围所得的金线。由于金线很粗并不能上下穿梭，所以要把绣线盘成图案并加以固定。绣制时，京绣艺人首先要将两根金线合捻在一起，沿着纹饰图案将金线小心谨慎地压好放平，并用颜色相近的绒线将两根金线牢牢地钉在图案上，然后才开始刺绣。以《九州同庆》为例，绣品中九条金龙的龙鳞，都是分别朝着不同的方向盘的金线，所以顺着光看去，就仿佛是真的龙鳞一样起伏有致，具有丰富的层次感。盘金绣刺绣时有两个规矩，一个是要两根金线一起盘，到了转角处一根金线先转弯并固定一针后，另一根金线再转。这是由于金线硬度很硬，转角的地方如果转得太过于死板，金线就容易拉断，那整幅作品就算彻底失败了。盘金绣刺绣时的另一个规矩是龙首和龙身要分开盘，且都要两根金线一盘到底，一气呵成。龙头是两根金线组成一对，这两根金线要一路盘下。龙身上层层叠叠的龙鳞，也需要一对金线一直盘下来，刺绣中间不许裁剪金线，不许断线，更不能换线。盘金绣是京绣最具特点的绣法之一，当年皇帝贴身的龙袍采用的就益这种绣法，其选线贵重，绣品光亮，雍容华贵，是最符合京绣皇家气质的绣法。

这幅作品主要用的是盘金绣。盘金绣的绣线十分特别，是用黄金或锤箔捻线而成的纯金、银线，也就是将黄金白银碾碎，然后再将金银包在蚕丝线外围所得的金线。正如盘金绣这个名字，金线很粗并不能用来刺绣，而是一根一根把它们盘成图案。绣制时，绣工首先要将两根金线并拢在一起，沿着图案纹样小心地压好放平，然后再开始下针，用颜色相近的绒线将两根金线牢牢地钉在图案上。比如绣这个《九州同庆》中九条金龙的龙鳞，当时金线都是分别朝着不同的方向盘的，所以迎光看时，就仿佛真的龙鳞一样，具有丰富的层次。盘金绣的一个规矩是要两根金一起盘，到了拐角处一根线先拐弯固定一针，另一根金线再拐。这是因为金线很硬，拐角的地方如果拐的太死，金线容易断了，那整幅作品就算彻底失败了。盘金绣的另一个规矩是龙头和龙身要分开盘，而且都要两根金线一气呵成。龙头是两根金线组成一对，要从头盘到尾，龙身上层层叠叠的龙鳞，也都是一对金线盘下来，不许剪金，不能断线，也不能换线。

柯尔克孜族刺绣的主要材料有线、布、纸三种。首先，线可以分为很多种，比如有丝、棉、麻、金线、银线等等。丝棉线是最主要的用线，通常用于服饰。而麻线相对来说较粗，因此常用于比较厚实粗犷的绣品。金线、银线主要是用来点缀服饰。其次是布，柯尔克孜族刺绣的布料也有很多种。一般使用黑色、蓝色、红色等颜色的布料。纸是用来作为样稿的，通常是纸绘制图案花纹，然后将这种花纹作为刺绣的蓝本。

“印金”：印金年画很不一般，它是在“常行”的基础上用另外一块版（不刻手、脸）复印一遍胶水后敷上金粉或银粉，待扫净余粉后显出金线或银线，使整个画面金光灿烂，既有刀味又有木味，既鲜艳又统一。

有的用金、银线代替丝线来刺绣，故又称平金银绣。即先用金线或银线平铺在绣面上，再以丝短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣图案而回旋填满，有两三排的，也有多排的。