自然界中用来作纺织原料的种类很多，除了蚕丝长纤维外，常用麻、毛、棉等常规天然纤维进行纺织。将飞禽羽毛用于纺织的历史也很早，但最初飞禽羽毛仅是其他纺织材料不够需求时的替代材料，直到汉以后，才有人为使织物显出与众不同的奢华，刻意将飞禽羽毛用于织制华贵的织物。《南齐书·文惠太子传》记有太子使织工“织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣”之事，说明孔雀羽毛的显色效果要好于一般的飞禽类羽毛。在古典文学名著《红楼梦》中有一段晴雯补裘的故事，晴雯所补的就是用孔雀羽毛制织成的孔雀裘。由于孔雀羽毛自身特有的结构，对光线的吸收或反射具有方向性，不同的角度观察到的色彩是有变化的。孔雀羽绒线和金线配合使用，可以使云锦织物金翠交辉，闪烁着宝石般的七彩奇泽。当变换观察位置时，孔雀羽绒还能显现棕、紫、蓝、绿、黑等不同色彩。这是因为孔雀羽毛在加工时，羽毛上的翠绒经过搓捻会成螺旋状竖立起来，形成立体的具有浮雕效果的立绒，而这金翠交辉的立绒在不同光线下看，会产生神奇的“转眼看花花不定”的色彩变换。因此，孔雀羽毛还有变色的神奇效果。

高档的云锦织物中常常用到孔雀羽毛，云锦的挖花妆织工艺可以在织物面的局部位置织上羽毛线，因此总休来讲可以节约宝贵的羽毛线用量。

京绣刺绣讲究八个字：平、光、齐、和、顺、细、密、韵。最后的韵字，说的便是京绣的灵动性与传神性。但其实在传统的京绣创作中，用金银线绣出的龙、凤等图案又叫“盘金”，在中国绣品中独一无二，尽显皇家气派，充分展现了富贵精美的宫廷审美艺术。因为其大量使用金、银、珍珠、孔雀羽毛等名贵材料，处于材质华贵的考虑，难免限制了绣工的发挥，一切必须按规矩来，不求有功，但求无过，重技术不重创造，章法严谨，却也不免程式化：这对绣工的耐心和技术均提出了极高的要求，也对京绣大师创造力的发挥设置了极高的考验。

谈起京绣，陈厂长有着严密的逻辑性与生动的描述。陈厂长认为，“京绣”虽以地域名称命名，但是其真正的精髓部分却体现在“宫廷绣”部分。进而，他介绍到，“宫绣”起源于唐代，由于当时北京地区的丝织业开始兴旺，因此在燕京专门设有集中刺绣劳作的“绣院”，又因其绣品主要是供奉宫廷、帝王、侯爵服饰之用，所以“宫绣”在针法、用料、纹样图式的选择上都具有鲜明的统治阶层审美的特点：在材料上，“宫绣”—般选取最好的绸缎为底料，而绣线除了以蚕丝所制成的绒线外，将黄金、白银锤箔后捻成金、银线用于服饰绣品上面也极为普遍，到了康乾盛世，还大量使用珍珠、珊瑚、孔雀羽毛等珍奇材料穿插其中；在针法上，由于皇家能够汇集到天下的刺绣高手，将各种流派之精绝技艺提炼融会，又以宫廷典章之规范和皇家之审美宗旨加以引导，从而形成了严谨规范、毫厘不苟的针法路数；从纹样图式的选择上，“宫绣”几乎无一例外地按照“图必有意，意必吉样”的原则行事，通过谐音、会意、借代、比喻等方法，将统治阶级的身份地位，以及普遍存在于人们心中祈福纳祥、驱恶避邪的观念表达了出来。

在诗人的作品中，有“轻裘缀孔翠，明珂曜珊瑚”的诗句，在现实中，我们也见到了实物，即明十三陵定陵出土的孔雀羽毛绣制的龙袍。这件通身采用孔雀羽毛铺地的龙袍在刺绣文物中仅此一件，举世无双。羽毛绣线用丝线作线蕊，将不到.3毫米的孔雀羽毛小枝一枝一枝地用另一根丝线捆绑在直径只有.2毫米左右的线蕊上，捻成的孔雀羽毛线不松不紧，均匀柔软，纯手工捻成的线保持着原有的羽毛光泽，再用“铺翠”工艺绣成袍服，金翠夺目，极尽华丽。

羽毛绣是一种快捷的散套绣针法，并不是用真的孔雀羽毛来施绣。它绣出的绣迹呈对称状，酷似羽毛，故称羽毛绣。羽毛绣常用来绣对称的树叶、花瓣、花蕾以及鸟和凤凰的羽毛等。

王道惠全面负责该项文物复制工作，具体包括制定工作方案、计划、预算、人员组织安排以及原材料选用，加工圆金、扁金、孔雀羽毛线捻制、织造等一整套工艺流程

明代绣品划分为实用品和欣赏品之后，等级森严的标识性图案出现在服饰中，并一直延续至清朝末期，成为各阶层不能逾越的制度。伴随着等级的划分，绣品的材质也有了新的完善和创新，增加了堆绫、钉线、打籽、穿珠等品种，大量使用金、银、珍珠、珊瑚、孔雀羽毛等奢华材料镶缀于绣品之上。同时，根据宫廷典章规范和皇家审美宗旨，汇集各派绣艺高手之长，形成了“宫廷绣”艺术。