妆花是云锦中最有代表性的品种之一，妆花在织造过程中用到束综分色提花，小纬管局部挖花盘织工艺，简称妆织。挖花盘织 技法的出现，克服了以往纬锦配色只能分段配色形成色条的缺陷，织物色彩更加丰富，配色更为灵活。妆花织物的地部由通纬与经线交织，可以是单经、单纬的简单织法，也可以是双经、多纬的复杂地组织。 花部 就是在通纬织造的地组织基础上，根据图案的需要局部织入纹纬以纬色显花。 挖花盘织 ，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，在辽宋时期的五枚锻纹纬锦上就发现有妆织金线和银线的情况，同一时期的斜纹地插合多彩纹纬的妆花绫采用织成设计的方法，图案的布局符合服装裁剪的需要。出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种挖花盘织法。

另外，云锦技法中“织成”一词是指按照实用物（终端产品）的具体形式、规格，以特定的纹饰内容来设计、织造。这与原先的织成品种既有相似又有区别：其一，云锦的织成设计一定是指通经断纬的妆花品种，而通纬品种是很少用织成设计法的。其二，织成设计法是在匹料将要废弃的边角部分不进行妆花织造，是一种省工省料的织造方式。由此看来，织成、缂丝、妆花三者之间既有共性，又有个性，是一个发展变化的过程。

3.上机织锦傣族妇女织锦程序分为：投梭机开口，投梭，通纬，移综，放经，卷布，在重复上述动作。现在的傣族织机是一种木结构的脚踏是长形织机，一般机长2米，宽约1米，高约0.6米。一端有卷布轴，有4根木柱搭成的机架，上方有一根横梁垂挂综、蹑、筘。经线固定在前机梁，线面成倾斜状，便于纺织者观察线板情况，有无断线、错线等情况，综杆上连杠杆，杠杆后端连着踏杆。竹笼机地综形成梭口的过程是，在卷经轴稍前的位置有一个直径约14厘米的分经筒，使底经和面经上下分开，形成第一次梭口。织布时，织布者坐在卷轴之后，踏动踏杆，左脚踏左边的踏杆，前页综升起，奇数组纱上浮而偶数组纱下沉，经纱产生开口，这时，左手持梭在纬线中穿过，右手接梭，然后将梭子放在一边，双手持定幅筘，压纬线，将筘推置自己胸前，右脚踏右边踏杆，后页综升起，偶数纱上浮，奇数纱下沉，右手持梭穿引而过。因杠杆作用提起地综，底经跟随而起，变成面经。这样形成的第二次梭口很小，还需要通过一个竹筒以加大梭口，便于引纬。取出竹筒，放开踏杆，便复回原来的形态，又形成第一次梭口，如此反复，直到完成一匹布的织造。据傣族人讲这样所织的布，结构紧密，结实耐用。

贵州土家织锦主要有西兰卡普和花带两种。土家织锦的美和结构相辅相成，在制作上采用经通纬的手法，以棉线为经，彩色绒线为纬，通过艺人的技巧与经验编织而成。编织以木制斜织为主，机器大小不等，主要结构有滚板、综杆、竹竿、踩棍、竹筘、梭罗、滚棒、篙筒、挑子、撑子、鱼儿、绷带等。

八宝被民间织机为原始腰机式斜织机，经线栓腰，脚踏分经杆联动开口，不用手提综，布刀打纬代投梭。其技艺特征在于用众多的小竹扦挑起地层部分色经（按纹样组织挑经）错综通纬。纹样组织以双经组成的等距离短跑跨纬形成一个小色点为单位，形成几何纹的浮经格律点折直线成纹，属于典型的格律点阵式图案。色点凸现于布面，有浮雕立体感，线条粗壮雄健，具有强烈的手工特色。传统产品其幅宽在33cm左右，每幅长度100至133cm不等，三幅相拼成一被面。分素色和彩色两种，素锦多以黑白对半组成上下两色经线，以靛蓝或黑色棉线作纬线挑织。彩色锦原理与素色相同，色线牵经显彩。另外民间有着极为固定的牵彩经排列方式。牵经必须从左至右，按照一定的程度牵挽经纱数目，先牵出不同色经排列组成的色柱部分，从左至右的顺序一般是白、蓝、红、黑、白、蓝，每色牵6根色经共36-38根色经组成33公分左右，左右的平纹彩条边挡，之后再牵经花显纹部分的黑白或蓝白等两种色经84根，再牵色条部分的彩经68根，如此交替牵满总数616根经线，形成一幅之内的纵向5条色柱间织4条挑经显花纹饰带。民间一般用2至3根棉纱络成单根经线，在挑经部分往往色经粗于白经。纵向每一挑经纹饰带一般由8个到10个不同组织形象的几何纹样分段连接，每一纬向的四个纹样相同（民间称为“一桶”）。有因一幅之内常用8个不同纹样而泛称“八宝”之说，民间崇八数，取吉祥象征之意。具体到犀牛望月，葫芦藏宝一说很可能是明清文人附会而言。

云锦的大多数品种均采用熟织工艺，织成后就是成品，但并不是说下机后就能入库了，必须要对成品进行检验和修补，以弥补织造过程中出现的瑕疵。检验前首先是下料，把织好的成品从织机上裁剪下来，云锦产品特别是妆花匹料在花纹织成后按常规要织一定长度的素，有的还要加织匹头字牌，以标明出处或品种名称。下料裁剪时要多留些素，在素缎处裁剪。云锦相对丝绸来讲纬密度并不高，为防止剪口处纬线的塌落，需事先在剪口的背面处涂以浆料，待浆料干后才能开剪。第二是匹量，一般是丈量出有花纹的长度，两端加织的素缎不计在匹长内。下机量出的匹长是不稳定的，一定时间后总长度会收缩。拫据品种和织造张力的不同，收缩率一般为2%-3%，有的达到5%。第三是砑光处理，碾压砑光主要针对厚度一致的通纬产品，把织物卷绕于木轴上，外包轴布，利用石头光滑的面，在织物上进行碾压加工，以增进织物的面效果。以磨光的石座为基础，光滑的元宝型大石头位于基石之上，踹布时布轴位于基石和元宝石之间，踹工双脚踏在元宝石两头，双手扶两侧木架，左右摇摆元宝石，布轴随之摆动，绸料在碾压下显得结实，通过放大镜可以发现经纬丝线被压扁，微观的结构更加稳定，织物显得更有光泽。第四是修绒补花。因为云锦的绝大部分品种是正面向下织制的，在织造时不能及时发现瑕疵，下机后可以把多织的色绒挑去，漏织的色绒用针线挑补，把背面向外的扁金翻转回来，尽可能修补完满，但是在地部出现的毛病如错脚（地组织纬线少织）、断经等就很难修复了。第五是定级，根据质量标准，把修补后的成品打上质量等级。最后是匹料的筒货包装。筒货指以一定的张力卷绕匹料成为筒状，再以纸张外包之，还要挂以标签，标以品名、长度、等级等信息。

土家锦，土家语称“西兰卡普”。汉语称“土花布”，“打花铺盖”,“土家锦”。土家语“西兰”是铺盖意，“卡普”是花。现今民俗亦有“西兰”是一位土家族姑娘名，“卡普”是被面花一说。龙山洗车河流域是土家族湘鄂川黔地域唯一保留传统民间织造风尚的地区。土家织锦是一种三重经纱开口通纬过底纱夹织彩色粗纬显花的纬锦，俗称“断色纬挖花”的原始织锦手工艺。传统纹纹名近一百六十余种流传至今，内涵悠古，包罗万象，绚丽多彩，独具品格。

土家花带小巧精致，明丽醒目，结实耐用，是土家人传统生活中必需品之一。织花带在西南众多民族中都比较普遍，手法也大同小异。土家花带的最大特点是更原始、更方便。土家姑娘从十来岁就在家学织花带，因简单易学，几乎不需什么专用工具。且不受时间，场地之制约，上山放牛，下地劳作之余都可以随时随地的拿出来编织几下。所以，解放前在酉水流域土家地区的农村，不论贫富几乎人人会织，个个好手，成为姑娘必须掌握的本领。土家花带因以实用性功能为上，所以牢度第一，装饰第二。一般多用棉、丝线，有棉织或丝织，也有棉丝夹用，以“通径通纬”挖花而成，显露着古老的“经花”特点。织出来的花带正反两面同时起花，花纹虽相同，但两面的花纹阴阳及色彩都恰恰相反，正面若是白地黑花，那么反面就是黑地白花。

云锦绝大部分的通纬品种釆用电力机械织机来织制，妆花织造工艺的自动化改造是目前云锦技术人员努力的方向，难度主要在自动挖花装置的研制上。用多纬剑杆机配电子或机械提花机生产的通纬织物，仅是云锦妆花织造走向自动化生产的第一步，从工艺上来说，织出的仅是花名一类的品种。云锦的核心品种妆花在织造时必须具有不受限制的挖织装置，工人只要在电脑上输入色彩配置，机器便能自动完成织造过程，实现这样美好的目标还有很长的路要走，还需云锦研究人员作出不懈的努力。

传统的提花织锦织物和素织物之间的关系可以理解为花织物是在素织物组织的基础上插入纹组织，这一观点也可以在云锦装机过程中现出来。花楼织机的装造可分为两个部分。第一部分为牵经上轴、分绞、掏范子、掏障子、过筘、扎结、把经丝连接在卷轴上，此工序完成后便可以通过范框的运动开织素织物了。第二部分为“数丝引纤”，它是传统提花织物特有的工序，完成后专用于纹纬的提花开口。花楼织机装造的每道工序都要3个工人一起配合操作，共同完成。在第一道工序中，第一人专职分交，经丝与交杆是平纹相交的，可以通过人工分交的办法将所需的经丝按顺序分离出来，传递给第二人。第二人、第三人专职掏范子和障子，根据工艺规定把经丝逐根穿入范子和障子。一般来讲，经丝用“顺穿法”，就是经丝按照范子的先后顺序逐一穿入范子的上扣，经丝以隔一空一的顺穿法穿入障子的下扣。完成后还有掏筘工作，即用筘刀进出筘齿中，一次性掏入每齿规定的经丝数。掏过筘齿的经丝固定卷绕在局头上，织手依次提升范子织进通纬，目的是检查在上述工作中是否有缺头、多头等毛病。第二部分的“数丝”与“引纤”是分开进行的。数丝就是按照上述方法把经线分组（每组含有多根经线），以组为单位进行编绞，每一组穿入一根纤线内，受一根纤线控制。引纤就是纤线与经线的兜连，包括纤线与衢脚的兜连，引纤也由4个工人分工合作完成，分别是攉衢脚、抱丝、挂纤、分丝。原理是以一根完整连续的丝线用做纤线，由经平位置的下方向上引到机顶位置作一固定。引纤时纤线的一端是固定的，向上时有左右两段纤线同时形成，相邻的两根纤线构成对一组经线的控制，实际上相邻的两根纤线为一组，它们控制一组经线，所以平时所说的一根纤指纤线的上下一个来回，包含着两根线。如此往复循环，数丝得出的经线组合被纤线完全对应起来。完成后，数丝数等于大纤数，两边留出的水段是不需受大纤控制的。同时纤线下端还挂有衢线及相连的衢脚，拉动纤线经丝和衢脚都要上升。

因史料的缺失我们还难以明了这一问题，也许只能靠推论。作为布绢的贡品，首先是应用的通用性，然后是手工织造的精良和地域物产的代表性。史书中南宋年间所记之辰州、永顺诸蛮“岁贡溪布”，究竟是只停留在一种平纹组织的精工兰干细布或彩经提花的经锦工艺物，或是现今湘西南地区民间织造的“家机土布”、“家机色格布”，或是通纬素色提花的原始纬花素纹织锦呢？

历史上称为“兜罗锦”和“干崖锦”的德宏地区傣锦，身处古代南方陆上丝绸之路的要冲，是通往印度、缅甸等地的交通枢纽，应用了四川传入的蚕桑养植及其加工技术，是在内地工艺的传入与交流而发展起来，深受“蜀锦”技艺的作用和影响，因而较多地带有中原的风格色彩：在材质上多为传入的丝锦，经棉纬丝，质地比较紧密；色彩鲜艳，色调偏向浓重；以变形为主的几何形抽象图案;纹样构成中既有二二方连续纹样，也有四方连续纹样：生产工艺既有通纬织花，又有断纬织花：总体艺术风格显示组织严密，变化丰富，精美华丽。德宏地区地处古代南方丝绸之路要冲，较多受到内地丝织工艺的影响，使当地傣锦得到迅速发展与提高。综上，傣锦两大流派的形成及其造型艺术特征是地理条件和社会环境共同作用的结果。

长期以来，沿着著名的南方陆上丝绸之路,内地主要丝织品——蜀锦及其工艺的不断传入与交流，德宏地区较多地受到内地丝织锦技艺的影响，使当地傣锦得到了迅速的发展和提高，从而大大地改变和提高了德宏地区傣锦生产技艺和水平：在成品上，德宏傣锦背包比较精美，而西双版纳傣锦背包精致的很少；在面料上，德宏地区出现了丝织傣锦（西双版纳的傣锦多用纯棉纱织成），掺用金丝锦线，鲜艳夺目，显得十分华丽；在工艺上，德宏地区经棉纬丝的傣锦既有断纬织花，又有通纬织花（在工艺上西双版纳的棉织傣锦基本上是通纬织花）；在艺术上，德宏地区的傣锦较多地传承了汉锦的风格，配色大胆，多以深色为底，红、绿、黄、蓝等色为纹；图案以菱形、方形、六角形等几何纹样为主（具像图形仅在背包类物件上见到，并且其格律化较强），古朴典雅、风格浓郁。

从色彩上看，贵州少数民族织锦有素锦和彩锦两种。素锦是以黑白线进行通经通纬的织造，织成后正面呈现白地黑花，背面呈现黑地白花，称“两面锦”；素锦纹样多以菱形和方形为骨架，互相穿插，在其中布置适合的纹样，以花果植物纹样较多，人物、动物纹较少。彩锦是以彩色线进行通经断纬中通纬断纬的反面织造，织成后只在正面呈现花纹。织造彩锦的工艺比较复杂，挑织同时进行，一般是挑一行花纹纬和地纹纬便织一道平纹纬，平纹纬不露于锦面。彩锦在彩色的运用和搭配上很有讲究，追求艳丽鲜明，以暖色为主，再以其他色彩衬托，看上去灿烂辉煌，十分美丽。总体看去，素锦黑白对比鲜明，大方素雅；彩锦的纹样比素锦更加丰富多彩，让人叹为观止。

侗族侗锦一般分为“彩锦”和“素锦”2种。传统的侗锦是用黑色、白色这2种纱线编织而成的，称之为“素锦”。彩锦由彩线织成的，多以通经断纬或通纬断纬相结合，其织造工艺较素锦要复杂得多。但其色彩较为丰富，具有民族特色。素锦是经过织机进行手工数纱挑织，以挑经织纬和纬线起花，属通经通纬织造。素锦中的花样图纹有种效果就是具有双面性，展现了清新淡雅、彩色显明、大气稳重等特点。在色彩构成方面主要以白线为经，黑线、蓝线为纬，两者相交接为共纹，图案主色调以黑色、蓝色为基调，而底色为白色，因此能给人淡雅素净的视觉冲击力。

云锦品种中，凡在织造过程中采用束综按色彩分次提花，用通梭织造和小纬管局部挖花盘织相结合的工艺生产的织物称为妆花。妆花地部由通纬与经线织成，花部是在地部的基础上局部加织彩炜形成多重纬组织。由于历史的原因，织造工艺中传承至今的品种只有七枚妆花缎一种，即基础组织为七枚缎地，花部可见经丝以斜向间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花或包边。由于有花本提花及挖花配色工艺，妆花技术成为云锦中织造难度最为复杂、艺术成就最为杰出的工艺之一。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

妆花品种至今不能完全用机器来织制的原因在于其特有的挖花盘织工艺。通经断纬、挖花盘织工艺可以追溯到唐宋时期的缂丝技术、缀织技术甚至汉代的织成技术 。古人为了美观，要尽可能让织物色彩丰富，艺人们在织造时发明了花和地分织法， 织地时用通纬，织花时借用缂丝的挖花工艺 。我们知道，缂丝由织成发展而来，汉代的织成品用料较杂，规格较粗，质地厚实，是一种实用品。纬向织法上是由一梭通纬、一梭断纬构成，断纬织在通纬之上用于显花。南北朝以来，主要在宋代，缂丝吸收了织成品种的精华，在技艺方面取得了独特成就，发展成为精美的艺术欣赏品。但缂丝的花部无通纬，只有断纬组成，同一梭口分段织入不同颜色的彩线，这样织物厚度是基本均匀的，但由于缺少通纬，织物牢度受到影响。而云锦妆花品种的挖花盘织不受此限制，可以根据花纹的需要在任何位置织入任意长度、任意颜色的花纬，即同一梭口的断纬可以不相接，也可以重叠（对卡），同时也像汉代织成品一样需要织入通纬，这样妆花品种的花部和地部的厚度是不均匀的，地部较薄，花部较厚。此外，缂丝釆用平纹组织，正反面基本相同（图2-25）；而妆花可以在多种地组织上起花，如妆花锻、妆花绸等，但只能在正面显花。正面显花的纹纬受到稀松的经丝蒙罩，具有比缂丝更好的显色效果。如蓝地牡丹纹妆花锻（图2-26），妆花品种既有通纬织地组织又有断纬织花组织，所以妆花织物的牢度要好于纯断纬的缂丝。比缂丝进步的是，妆花采用了提花工艺，图案及起花顺序已编排在花本中，不需像缂丝那样在经面上画上图案然后再挑织。妆花产量远高于缂丝而低于完全通梭的织锦缎，但在前期花本的准备工作方面需要一套繁琐的挑花结本工序，而缂丝织制时是不需要这一套纹制工序的。