织物以土红、靛兰棉线为经线和底纬，以五彩丝、棉为粗纬，通经断粗色纬挖花挑织而成。坐机挑织时先将束腰的绊带（一般多用宽布带或牛皮绊带）套腰后，拉紧经线，心计默数或参考现成纹锦，选色纬，用细牛角挑子挑起成束经线，数纱夹色纬，布刀打纬带投梭（底纬线装于布刀中部）。布刀又名木梭，又长又重，打纬时梆梆作响，织出的锦面紧密、结实、耐用。织时身体微微后靠，脚踏分经杆，左手提综，右手投梭插布刀，每一纬向的粗色纬挖挑完成后即错综过纬打纬，如此循环。

土家族挑花工艺及材料比较简单，不需任何辅助设备，也不在布底上起样画稿，全凭记忆或照“花样”数纱挑制。所以，挑花往往成为土家姑娘从小学习绣花、织锦的基础技艺。然而,这种挑花工艺共有两道程序，先织成布,再在布上挑花。由于图案是“浮”在布面，十字图案的长度并不与布的经纬密度—致.图案的牢固性不理想。因此，聪明的土家人根据只有纵横条纹“图案”斑布技艺的基础上,将斑布与挑花工艺原理有机结合。在织（平纹)布的过程中，加进色纬并按挑花的技艺原则数纱，不用单一的十字形,而是以一束线,根据图案的需要,需要时露出来,不需要时压进布面底纬，从而得到一个类似十字挑花时的扁长矩形“单元”，通常叫做“颗”，现代设计称其为“格”。以若干个这样的“单元”就可组成各种不同的图案。这样的图案,色纬与所织布形成一体,不仅大大增强了牢固性，而且所加色纬粗细可控制，所形成的图案大小、粗细也就随心所欲了。显然，用这种技艺方法得到的成品已超越了普通的布,而且比那种只有纵横条纹的“斑布”更漂亮，图案更复杂，成了名符其实的“土锦”。这种“土锦”仍然比较原始，色彩不多，但鲜明强烈，属“数纱花平纹素色织锦”类型。这类织锦只流行于古溪州的永顺一带,而这一带也正是当时土家族政治、文化和经济的中心区域。

土家织锦在古老腰式斜织机上采用通底经、底纬、断纬、挖花的手法进行织造，有“数纱花”“对斜”平纹素色系列和“上下斜”斜纹彩色系列两大流派，在制造过程中，织品为三层站线（经线）的错综过纬，即上下个半分站（经）后，再将面经分成对半。挑织夹色纬全是从织品背面完成的，俗称“反织法”。呈“挑三压一”的顺序织入，织造时背面线头似乎杂乱无章，在外人看来乍一见如读天书，而正面复纱跨度小而均匀，但是最后织品的纹饰却井然有序，整齐平直精美。酉水流域的民间艺人在“打花”时从不需要图纸，全凭记忆，所要编织的图案早已烂熟于心，用她们的话说“心记默数无蓝本”。

梭罗用优质硬木制成，长约70公分，厚约7-8公分，一侧削成鱼背形，另一侧开出凹槽用于安纬管。梭罗用于过底纬和打紧花纬、底纬，是织锦的主要工具。

锦是一种重组织结构熟织物，丝线先染后织，通过织物结构的变化，呈现变化的色彩和图案。经锦包括平纹经锦和斜纹经锦两类，在中国古代平纹经锦出现最早，战国时期的墓葬已有出土，以经线显花，采用1/1平纹经重组织织造。约在隋代前后，平纹经锦渐渐被斜纹经锦所取代。斜纹经锦多采用三枚斜纹经重组织。纬锦包括平纹纬锦和斜纹纬锦。平纹纬锦指的是平纹纬二重织物，从现有的考古资料看，最早的斜纹纬锦出现于唐代早期，到中晚唐时已基本取代了经锦而成为占主导地位的锦类织物。几乎所有的斜纹纬锦都是三斜纹锦，其基本组织都是斜纹纬二重，即由一组明经和一组夹经与纬线以斜纹规律进行交织。斜纹炜锦也可以分为两类。一类的明经只在纬线的表面按斜纹交织规律进行固接，组织以1/2斜纹纬重组织为主，织物正面为纬面组织，而反面为经面组织，我们称之为全明经型纬锦；另一类的明经在一斜纹循环中只在织物表面和反面各出现一次，形成对纹纬的固结，而另一组织点处却插在表纬之下、底纬之上，与夹经的位置相同，织物两面均为纬面效果的1/2斜纹纬重组织，我们称其为半明经型斜纹纬锦。大约从晚唐开始，斜纹纬锦的基本组织结构和织造技术有了极大的变化，半明经型斜纹纬锦开始出现，由于此类实物大量出自辽代，也被称为辽式斜纹纬锦。双层锦在织造时使用两组经线和纬线，通过表里换层，形成正反图案相同但色彩相异的双层组织。早在战国一秦汉时期中原地区就已出现使用双层组织进行斜编的丝织物，在我国西北地区出土的汉魏时期的毛织物上也发现有双层组织，但双层丝织品大量出现则是在唐代。

织锦是由经纬线相交所成的图案，也称为织文。土家织锦一般以红、蓝的棉线为经线和底纬，以五彩丝、棉为粗纬，通经断粗色纬挖花挑织而成。织造工具为织机，是一种古老的腰机式斜织机，俗称“机头”，机架由纯木制成，在机架上按有告杆、布鸽、踩棍、压经棍和综页。这种织机在汉代画像石上就可以看到，斜织机的“斜”，是指经面与水平的机座形成50-60度的斜角。它的生产工序一般为：纺纱、纺线；染色；牵站线上机；织锦。