民谣《棉花段》把植棉、纺线，织布的全过程生动形象地表现出来，如果把织锦工艺粗略的归纳一下，可以概括为以下15道工序：轧花、弹花、纺线、打线、浆线、沌线、落线、经线、刷线、做综、掏综、吊机子、栓布、织布、了机。每道工序里还有很多道子工序，可以想象织锦里蕴藏着多少繁杂的劳动。

因此，“打花”时织锦艺人身体微微后靠，脚踏分经杆，一手提综，另一手投梭插梭罗，相互错综纬线，打紧挑织的纬线，如此循环。编织时出现断线是难免的，如果纬线断则不用接，织出的线头看不出，因为是反面挑织，“打花”完成后再把所有的线头剪平整。如果经线断则需要找相同的色线接上，否则会出现挑丝现象。当最后一段经线织到“筘”处就可以收机了，剪断经线，放松“布鸽”连接的综杆和踩棍上的线绳，将“筘”“踩棍”“布鸽”取下，打花时所有成锦早已通过“卷布轴”卷向织机下方的“布捆”，卸下织锦，“打花”结束。

此外卷纬线与经线全部由机器独立完成，在紧实度的要求上完全达标，因此在后期织锦时，并不用担心经线不够紧实导致布面不平或纬线与经线之间过于松散，同时完成一个纬线的部分，就扳动钢扣将刚挑过花部分的彩线打紧压实，因为机械的力道均匀，这样无形间在质量上无疑也是一种提高。

有的取材细薄竹签，有的取材细铁丝或铜丝，分别因材取名为竹筘、铁筘和铜筘。“阔不逾尺”的小机的筘长约1尺3寸，改进的小机筘长约1尺8寸。由四根长木条和多根细薄竹签组成的长约1尺3寸、宽约2寸的长方形状。作用为控制织品经线的标准密度和打紧锦面并使锦面与花色相吻。织精品的铜筘密度均匀，出来的花形就精致，主要用于土丝做经线的织锦工艺。筘有两个作用：一是控制经线构成的织锦宽度；二是编织时每引入一次纬线，用它拍击一下，将纬线打紧，防止织锦的松散。

织锦是利用线综装置、或弯挑针（竹或铜质），形成织口，织锦人用纬梭刀，按纹样图案，将花经与地经分开，引彩纬而织成。长度可达数米，而宽多达尺余。如果要缝制床单或被面，可将数幅拼缝而成。传统的织锦多以白纱为经、青纱为纬，视之古朴。现代产品，经纬均多用彩线，并配以鲜丽的膨体毛线，视之艳浓，腾跃华丽。花带是织锦的一种，宽者寸余，窄者不足一寸。侗族的花带纹样图案多，编织紧扎，美观大方，一根花带的纹样图案中无间隔，一组纹样图案重复出现，贯穿始终。

自古以来，男耕女织一直是人们最基本的生产方式。在人们围绕衣、食、住、行所从事的造物活动中，属于自然经济状况下的手工艺制作——织锦工艺，则在居住、服饰、祭祀、礼仪诸项民俗活动中起到了极为重要的作用。它既是以实用为先导的生活必需品，又是一种不断完善，更新发展的艺术创造，具有浓重的感情色彩和个性风格。相当一部分南方少数民族由于历史的原因未能形成本民族文字，但却留下了极为丰富的文化遗产，湖湘民间织锦便是其中之一，它的发展变化表述着一个民族最朴实纯净的意念追求，亦融合了一个民族特有的气质和悠远的历史。

在元明年间，棉花在黄河流域大面积的种植推广，鲁西南地区的人们将所熟悉的麻、丝、葛、刺绣等工艺糅合进了自己的棉纺工艺当中，便形成了独到的织锦工艺。在明代万历年间织锦工艺已相当发达，根据地方志记载“妇女织布，夜纺车之声，比屋相闻”。

汉代刘熙对“锦”字从另一个角度作出了解释，他在《释名》中说：“锦，金也，作之用功重，其价如金。”可见汉代丝织品中的锦，是金属中的黄金，由于它的织造特别艰难繁重，因此它的价值堪比黄金。从技术的角度对“锦”来看，织锦的技术含量之高、技术难度之大，都是其他丝织品乃至所有纺织品所无法比拟的。以云锦为例，两个最熟练的织工，一天最多也只能完成5厘米的织造任务。因此，“锦”字偏旁“金”，不仅有拟声符号的功能，而且也有某种义符的功能。据汉代学者郑玄解释：贝是一种锦的名称，用预先染好的丝，按贝的色彩花纹织成的。“织采为文，其价如金”之说，有经锦和纬锦之别，织造方法和机具结构各有不同，均工艺精湛，灿若云霞。其花纹有两种织法：一是“经丝彩色显花”，又称“经锦”，采用单色纬线和多色经线织出花纹，织造时只用一把梭子，生产效率比较高，但色彩比较单调；二是“纬丝彩色显花”，又称“纬锦”，采用单色经线和多色纬线织出花纹，织造时使用两把梭子，容易变换色彩，使花纹色彩丰富，但生产效率相应较低。织锦工艺技术的高端性和审美的高端性是锦的两个基本特点，下面，笔者将在技术和审美上对织锦流变进行梳理。

人们常说“锦上添花”，其实，锦上之花并非如印染、刺绣那样是“添”上去的，而是“织”出来的。先要将不同颜色的丝缕按设计的要求进行纵向和横向的构思和布局，然后贯入筘齿进行经纬交错的织制。织制时，人筘丝缕密度不同，就会有不同的显花效果。如将两根丝缕并入一个筘里，而空出一个筘齿，按这样的规律织出的织品，就会显出网孔般的纹样。至于提综开口技术的运用，则为织锦显花更具有想象力的手段。总之，正是人们审美选择和技术手段的多样性，造就了织锦的品种和纹样的丰富多彩和高端品位。千百年来形成的织锦纹样主要有几何纹、云兽纹、联珠纹、花鸟纹、吉祥纹等。

除织花带外，织锦要用织机来织，有的就用织布机，有的有专用的织锦机，都是木制的简单机床。专用的织锦机多为斜卧式，结构比织布机简单一些。经线为棉纱或麻线。麻线主要流行于西支苗区，其线纱的颜色根据图案需要配置，很固定。纬线有棉、麻，也有绣花丝线，织纹色彩的变化和纹样主要由纬线来体现，根据图案的要求不断变换不同色彩的纬线。纬线穿经不同支数的经线而形成各种花纹。穿纬线用牛排骨制的骨片或竹片挑起经线让其穿过，每穿一根纬线，拉下机梳压紧。动作熟练的，织速仍然很快，比挑绣作花饰的工艺要省力和快捷得多。

织锦就是织花。如花似锦，花团锦簇，都是说花如锦、锦似花，锦是有花的丝织品。但是，并非所有显出纹饰的丝织品都是锦。“织素为文曰猗，织采为文曰锦。”可见锦花是彩色的。因此，正式织锦前，先要染丝。染丝的传统染料，主要是一些具有不同色素的植物，所用部位各有不同。撰于开元年间的《唐六典》指出：“凡染大抵以草木而成，有的花叶，有的茎实，有的根皮，出有方土，采以时月。”矿物颜料大多用于局部上色。

以经纬交织形成的方块形为单元点组成图形是织锦工艺“微观”的原核。同一色点的纵横排列形成锦面垂直线、水平线，同一色点的梯级上升形成锦面斜线，积点成线直来直去。折直线构成图案和形象自然在工艺限制中组成几何纹样，自然重构自然形象而抽象化、象征性地表现物象。可以说织造物表现的格律点阵式纹样是人类早期几何纹表现和应用欣赏的源头，亦是后来手工艺几何化风格艺术表现的源头，包括建筑、门窗、家具、戳印等众多工艺门类表现。其中民间以斜十字为单元，严格遵照经纬布纹挑刺的“十字挑花”纹形与民间织锦直线构成最为接近，形同姐妹艺术。由此，也让我们看到细密的瑶族挑花“盖头帕”几乎完全依织锦纹样形色挑刺，常被误认为织锦，而且在民间服饰表现中织与绣常见混用，连图案也有不少合用和混称。