五子登科在全国各地年画中均有出现，多为宅院考究的大户人家贴于正房屋门，受到百姓们的欢迎。和今天的学子们希望通过高考考入名牌大学一样，在封建社会，通过科举考试进入仕途，改变自已的命运，是每一个学子的共同愿望。五子登科反映出当时的读书人借读书考取功名的美好希冀。旧时门神品种虽然式样很多，但最受画商、民众欢迎的品种也就七八种，而五子登科之类的门神却是家家正房（堂屋）必贴的门神之一，式样相同，因规格大小而筒繁不一，这些多姿多彩的变化恰是年画艺匠们心智心力匠心独运的体现。旧时，家庭即是农耕社会的一个小细胞。人们认为多子多福，才能人丁兴旺；苦读书，求功名，才能光宗耀祖，世代繁衍。老河口的《五子登科》年画上半部较为松散，突出窦禹钧，而五子则安排在下方，相貌英俊，活泼聪慧，刻工精细，设色华丽，使得画面下半部相对紧凑，上窄下宽，整体呈长方形，布局整体较为舒朗。画面上窦禹钧身材伟岸，慈眉善目，身穿黄色龙纹战袍，内衬鳞甲，一手捻须，五子围于脚前，一幅儿孙绕膝、祥和喜庆的世界再现于方寸之间。老河口《五子登科》年画的这种艺术处理手法在其他地区是比较少见的，河南地区同题材年画一般将窦禹钧处理为文官形象，手托官帽簪缨、牡丹花瓶及儿童手执的彩灯，或者左右手各怀抱一儿童，另外三个儿童在画面下半部环绕文官嬉戏。苏州桃花坞同题材年画的处理手法与河南地区相似，只是加入了些许本地年画的传统风格。在色彩上也只有老河口木版年画用大面积的黄色作为画面主要色域，而黄色给人带来的是明朗、愉快、高贵、希望的视觉体验。其他地区五子登科年画的用色一般都是红、紫、绿、黄等颜色均匀穿插分布，不会出现一种颜色成为主导色调的情况。所以在视觉效果上，老河口木版年画中的五子登科主题显得更加鲜明突出，富贵吉祥。

拂尘纸《武松单臂擒方腊》画面表现的是武松和方腊在疆场厮杀的场景。武松站在画面右侧，目视方腊，头戴尖顶军帽，脑后飘带，身穿战袍，裸露左臂，内衬战裤，腰系长带，足蹬厚底战靴，左手反握长棍，背在身后。方腊坐在飞奔的战马上，头戴帅盔，扭头望着武松，身穿战袍，战靴踩在马镫上，左臂怀抱长枪，右臂上扬挥舞马鞭，战马四蹄蹬开，马尾上扬，身后还有扬起的漫天灰尘。

银围帕有两种类型，一种是将散件银饰固定在头帕上，另一种则以整体为银制，内衬布垫或直接固定在头上。贵州都匀坝固苗族将五件银帽饰缀在红绿竖条相间的头帕上，正中银饰稍大，缀于额部，其余四件稍小，对称缀于两耳前后，均为篓空银花。该头帕银色闪烁，布彩绚丽，相得益彰，颇有特色。罗甸逢亭苗族在青色包头帕上，横排五个圆锥形银饰，纹样皆为铜鼓纹，并以两根银链相连。每个圆锥形皆垂吊有蝴蝶瓜米穗。雷山苗族把20个涡纹银帽饰分上下两排，对称地钉在15厘米高的红布上，排间缀长方形银花片，红白相衬，色彩对比鲜明。整体为银制的以施洞苗族银马围帕最为精致。其分三层，上层为29个芒纹圆形银花；中层正中镶嵌圆形镜片，镜片两侧各有14位骑马将士；下层为垂穗。银马围帕以骑马将士为主纹。兵士们披盔戴甲，队列整齐；骏马蹄踏银铃，威武雄壮。贵州凯里舟溪苗族的银帕中间宽，两端窄，系于额际，颇类古代首饰中的抹额。

女人们则身穿镶着红布边、钉有红布扣的天蓝色无领对襟长衫，长及脚踝，右后页的一角向腰际撩起；内衬镶有红布扣、绣着彩色袖口花边的短白衫；下着一条黑底白花、图案精美的挑花裹裙，腰缠五颜六色层层相叠的腰带，脚裹绣有黑色花边的白布绑腿，头戴由上百米手工花带织成的状似倒扣斗篷、后面吊有两串长长彩色须穗的头巾；再在腰后扎个橘黄色布腰包、胸前挂串闪亮的银铃、配一双船型绣花鞋、戴一个银顶圈。嗨，煞是好看，天上的仙姑见了都会眼馋啊！

侗锦是侗族服饰文化的组成部分。在深入介绍侗锦之前，笔者先在此就侗族服饰做一简要介绍。侗族有南侗和北侗之分，南部侗族服饰十分精美，女子善织绣，侗锦、侗布、挑花、刺绣等手工艺极富特色。女子穿无领大襟衣，衣襟和袖口镶有精细的马尾绣片，图案以龙凤为主，间以水云纹、花草纹。下着短式百褶裙，脚蹬翘头花鞋。发髻上饰环簪、银钗或戴盘龙舞凤的银冠，佩挂多层银项圈和耳坠、手镯、腰坠等银饰。三江侗族女子穿长衫短裙，其长衫为大领对襟式，领襟、袖口有精美刺绣，对襟不系扣，中间敞开，露出绣花围兜，下着青布百褶裙和绣花裹腿、花鞋，头上絹大髻，插饰鲜花、木梳、银钗等。洛香女子春节穿青色无领衣，围黑色裙，内衬镶花边衣裙，腰前扎一幅天蓝色围兜，身后垂青、白色飘带，配以红丝带。男子服饰为青布包头、立领对襟衣、系腰带，外罩无纽扣短坎肩，下着长裤，裹绑腿，穿草鞋或赤脚，衣襟等处有绣饰。侗族的马尾背扇堪称一流绣品，其造型古老，绣工精制，图案严谨，色彩富丽，充分展示出侗族女子的聪慧和高超技艺。另外，头饰和银饰是侗族女性服饰中最讲究的装饰品。她们擅留长发，用红头绳扎发盘在头上再包黑纱帕，脑后别上银簪、银梳，头戴银盘花、银头冠，耳吊金银环；领口两组银扣对应排列，外加斜襟扣两组；颈戴五个大小不同项圈；胸佩五根银链和一把银锁用以镇魔压邪；手腕戴上银花镯、四方镯等。银饰品上雕龙画凤，有鸟虫花草等图案，均为当地匠人所制造。此装古朴繁杂，银光闪闪，叮当作响（图2-3）。在历史当中，与任何的民族服饰同理，侗族服饰也有其不可忽视的社会功能，如凝聚侗族人的精神，以形成团结、统一的秩序，增强集体为生存而拼搏的战斗力等。当今，侗族男子服饰的演变与汉族服饰已基本相似，而女子的服饰除县城地区外，仍然保持着传统的特色。女子服饰的盛装，其穿着的布料从种植棉花、纺织纱布，到种靛印染、缝纫织绣，大部分都由女子一手操作，侗锦的运用也体现在了这些服饰的装饰和细节当中，主要应用于被面、背带、小孩花帽、头帕、胸兜、绑腿、枕巾等，并常常作为姑娘定情的信物，赠送给心爱的人。

广西融水苗族自治县的瑶族男子用红头巾包头，巾上覆盖瑶锦，锦上缀20个条彩色珠串。上衣以红为底，四周镶蓝布边，腰以上的衣襟边缘均饰瑶锦。对襟、无领、无扣、无袖，内衬黑布长袖衣，穿时以白布腰带束之。下穿黑布长裤。妇女以黑布包头，上顶人字塔形彩色挂冠，彩线交织，色珠串串。身穿黑布衣，肩、背、胸披倒鹅蛋形的彩色披带，颈挂两圈银项链，胸前缀满大中小型方、圆银饰，一身装饰富丽堂皇。姑娘用蓝黑布巾包头后，再在头巾外加以装饰，整个头饰像个绒帽。戴耳环，挂项圈。穿无扣交领衣，坎肩、胸襟镶上瑶锦，衣袖镶红、绿彩色布条和瑶锦，系蓝黑色腰带，腹前系菱形围裙。下穿平膝或过膝百褶裙，裙上嵌上深红色的长布帕，打脚绑，穿绣花鞋。该县的花瑶服饰又略有不同。男子包黑布头巾，成圆筒状。秋冬季节，男子穿数件上衣，内衣开胸对襟，外衣为右衽黑布衣，从里到外依次缩短，最外面一件最短。每件衣服的颜色各不相同，一眼望去，所穿衣服尽收眼中。下身穿黑色窄口紧身裤。整个打扮十分精悍。女子卷发于头上。上身穿无扣交领衣，衣袖镶满彩色布条，扎蓝黑色布腰带，腰带下系菱形围裙。下穿百褶裙，裙下摆绣数条彩色阑干，打脚绑。因其服饰从上到下都绣满色彩斑斓的纹饰，因而被人们称之为“花瑶”。

若是单幅绣品、则将绣花布边反面向里折，用针线绞边，使布线头不被抽脱。若绣片是用于服饰的，则每一绣片都要预留出0.5cm-lcm的缝份，待整套服饰的绣片都绣完之后，再统一将其缝合，并在内部缝上内衬把绣片的缝份遮住，这样既美观又方便。

第一步，制作绣花帕。以额头方向为前方。从前到后架十字花，分为3组8路，颜色自由搭配，通常选择红、黄和粉红色。选料用膨体纱线，艳丽而耐洗；然后四周绣边，纹饰简单，交替以粉红、绿、黄色为主；在两条红布条上镶银牌（羌语“额森”），按照前2后3的原则布局，缝至绣花帕上；也可缝上喜爱的花边。第二步，做内衬。用200厘米黑布做底，将其对折后叠起，前后整齐，叠成8层左右长方体。前宽为窄，用手测量约一卡半，耳侧方略长，为两卡半。第三步，将事先准备好的绣花帕缝在内衬上面即成。

从纺织工艺上可以看出，苗族织布、织锦工艺技术与楚墓出土的织物工艺同样也是承继的关系。长沙马王堆一号汉墓出土的印花敷彩黄纱棉袍、印花敷彩饰红纱袍、香囊底部起毛锦以及红青矩纹锦和菱纹罗绮的织法与现存的苗族特色斗纹布、花椒布、鱼翅布和各式苗锦织法极为相似。正因为相同或相似的织造方法才会出现雷同的纹样，才会让众多人一接触到苗锦苗绣就会觉得其具有楚风的特色。由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“刻丝”。其成品正反两面如一，与苏绣双面绣有异曲同工之妙。与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。古有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。由于经得起历史的考验，又被称之为“千年不坏艺术织品”。缂丝是中国丝绸艺术品中的精华，是我国传统的丝织工艺品之一。这是一种经彩纬显现花纹，形成花纹边界，具有犹如雕琢镂刻的效果，且富双面立体感的丝织工艺品。缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用“通经断纬”的织法，而一般锦的织法皆为通经通纬法，即纬线穿通织物的整个幅面。如贵州台江县五河一带围腰、衣背织锦，榕江、从江一带背儿带织锦都是缂丝工艺的精品，我们不能不说这些“通经断纬”工艺是得益于古代荆楚缂丝工艺的传承。再次是丝绵工艺的运用，丝绵又称丝片或丝絮，由蚕在竹簟等平板物上吐丝而成。楚国主要用做棉袍夹袱、被里面，而今苗族以丝绵染色后用做绣地或服饰构图材料。如凯里舟溪、丹寨雅灰及杨武古衣上就大量运用丝片装饰。亦有用丝片作里衬的，如榕江的百鸟衣内衬等就是。这些不能不说不是楚纺织文化的一种遗迹。此外还有以绢为绣地、刺绣的技法与图案、染色工艺等方面，苗族服饰与楚服饰的纺织工艺都有许多相同的地方。或许苗族服饰、苗族纺织工艺由在春秋战国时代就已经发展到高超水平的楚纺织工艺承继而来，才可能造就后来苗族纺织技术和苗装艺术的辉煌。根据西汉初期的长沙国是被称为“蛮夷”的少数民族的聚居地及对马王堆的随葬物和葬俗等多方面进行分析，认为墓主软侯苍很可能是“西汉以前苗族的部落首领”。

课题组采集到的明清绞经类暗花织物大部分为暗花纱，少量为暗花罗。暗花纱可分为亮地纱、实地纱与芝地纱。在绞纱地上以平纹组织显花，称为“亮地纱”，因为绞纱地透空大，显得亮，如浙江缙云飞凤山明墓出土的四合如意云纹亮地纱女裙和缠枝花卉纹亮地纱女衫的面料、孔府旧藏的蓝色暗花纱单袍所用博古纹暗花纱和墨绿地妆花纱蟒衣领缘部分的莲花杂宝纹纱等面料，明清时期也称之为“直地纱”或“直径纱”。而实地纱是用平纹作地，以绞纱组织起花的，如浙江嘉兴王店李家坟明墓出土的云纹实地纱残片、孔府旧藏一件明代晚期的深蓝色缠枝牡丹暗花纱袍的内衬用勾连云纹纱面料以及孔府传世的湖色蟒杂宝暗花纱褶的主体面料等，都是在1/1平纹地上以二经绞起花。芝地纱则是以显芝麻形小花纹的实地纱为地、平纹为花的纱织物，如北京故宫博物院藏清代石青色缠枝莲芝地纱。课题组采集到的暗花罗中有江苏泰州刘湘夫妇墓出土的一件明代花罗袄，面料地部为四经绞罗组织的四合如意云纹暗花罗。江苏泰州徐蕃夫妇墓出土的明代织麒麟团领袍的后领处内衬也为杂宝四合云纹暗花罗。

搭帕，俗称“一匹瓦”，羌语“西花子”。呈长方形，由绣花帕和整齐的内衬两部分组成。长30厘米，厚3厘米，各地尺寸相差不大，维城乡的略长3厘米。戴法一致，用中间细两边粗的发辫固定头帕，羌语称“辫子荷丝”，长128厘米，辫须长40厘米。在曲谷乡西湖寨，年轻女性的头帕绣饰有桃花（羌语“渥惹渥拉巴”）、羊角花（羌语“渥丝拉巴”）、喇叭花（羌语“荷拉巴”）等。色彩艳丽、对比强烈。曰常生活用的绣花头帕上不加银牌。在结婚、重大节庆的时候戴有银牌的头帕。银牌搭帕制作分三个步骤：

早期的织锦墓葬出土以蜀锦、宋锦为主，直到辽金元时期才大量出现了织金锦。织金锦是云锦最初的品种，单色妆金妆彩也开始出现，但真正意义上的妆花到明代才开始成熟。散见于国内不少博物馆，其中首推北京定陵博物馆。1958年在定陵出土男女衣著匹料170余种，在很多整卷的锦缎织料上都有黄色的封签，其中许多是标明南京织造的“织金”和“妆花”锦缎。如：“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝蓮花托捌吉祥一匹，宽贰尺，长肆丈；应天府江宁县织匠赵绪，染匠倪全，隆庆陆年拾月”；“南京供应机房织造上用银丝莺哥(绿）龙一匹，长伍丈，上元县织匠张鸾、张科,万历贰年”；其中有一件明万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙抱”。另外，1980军在南京市东郊明魏国公徐达五世孙俑墓中出土的“本色暗花缎麒麟补服”、苏州市明代吏部尚书王锡爵墓出土的“斗牛补服”和“穿枝四合云花纱”等。江宁织造府曾经是明清江南三大织造中特供皇家的，定陵中出土的许多织物内衬上都写明是应天府上元县织造。而历史上较大一副云锦是慈禧太后墓里出土的一件云锦佗罗尼被，宽1.44米，长2.17米。这些出土文物都可以说明，云锦真正的成熟期在明、清两代。

妆花织物的配色特点是逐花异色，用色丰富，色彩对比大，这完全得益于通经回纬的织造手法。妆花织物在图案现上往往与其他提花织物一样，由图案基本单位在上下和左右重复构成，云锦术语中把在一个门幅内基本图案单位的重复数称为则数，一则花也称为独花，一般为二则、三则、四则等。与其他提花织物不同的是，妆花可以在每一则花上挖织不同的纹纬颜色，同时在上下接章的基本单位内也施以不同的纹纬颜色，这样织物正面的整体色彩要远远好于一般的提花织物。织手需要根据现有的纹纬颜色临场发挥（指定配色除外），根据自己的艺术修养和审美眼光配出或优雅或热烈的图案用色，因此云锦的织造过程也是一个艺术再创作的过程。相同图案的匹料，不同的织手会配出不同的色彩，没有一匹是相同的。同样，由于通经回纬的原因，妆花织物背面的不规则纬浮线较长，用于现代艺术品时需要进行修剪和装裱，用于服饰时需要添加内衬以防勾丝。