2.蜡染。古代瑶民的蜡染工艺远近闻名，宋代周去非（时任桂林通判）在《岭外代答》中说：“徭人以蓝染布为斑，其纹极细，其法以木板二片缕成细花，用以夹布，而熔蜡于缕中，而后乃释板取布投诸蓝中。布既受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细斑花，灿然可观”。蜡染主要材料是蜂蜡（或树脂）、白布、草灰、蓝靛，主要工具是蘸蜡的蜡刀（笔）、作尺的稻草秆、划轮廓的铁针、画圆圈的竹筒或铁叉等，像广西南丹白裤瑶百褶裙蜡染的制作是：展开浆布，将一枝筷条般的竹片破开三厘米，夹上一块一厘米宽形似斧口的铜片，蘸着熔化的蜡汁（粘膏汁），精细地描绘设计的图案纹样，然后放进配有牛胶、蓝靛的染缸里浸泡数日，待布呈深蓝色，用灰水脱去蜂蜡或粘膏，清水漂洗，晾干，再将三幅绣有图案花纹的布料缝成一块四米的裙布。最后用两条七十厘米的棉绳穿过裙头勒紧，便折叠成斑斓的百褶裙。蜂蜡染后来少见，而树脂染变得更为普遍。蓝靛瑶的蓝靛印染溶入石灰、烧酒和猪血溶液之中，几经浸泡、晒干、蒸煮、再晒干，染布颜色深蓝带暗红，异常艳丽。

蜡染，占称“蜡缬”，也叫做“蜡防染色”，是在白色布坯上用蜡液绘制出花样，继而将布料放入低温的靛蓝染缸浸染，利用蜡的排水性进行留白防染，染色后，将染好的布放在沸水中煮以除掉蜡液，最后去浮色，就制成了蓝底白花的蜡染布。蜡染的历史非常悠久，西南地区苗族、瑶族等少数民族的先民们早在秦汉时期就掌握了蜡染技术。南北朝时，蜡染工艺除了染制棉织品，还用于染制毛织品。隋唐时期蜡染工艺继续发展，到了宋代已经相当盛行。明、清时候黔中一带也多使用蜡染衣料。至今这种工艺依然在我国西南苗族、布依族的很多地区传承。

东南亚地区服饰和家用面料的重要装饰工艺和手段之一的蜡染遍及各地，其中以爪哇的12世纪的文献中曾提及彩绘布帛，而对印染最早的记载要属中国元朝商人游记中提及的：东爪哇盛产“极细坚耐色印花布”。印度是古老的纺织大国，是棉花种植的发源地。在印度古文明哈拉帕文化遗址的出土文物中，证明印度在四五千年前就已有棉纺织业了，而收藏在叙利亚博物馆的蜡防蓝印花布是印度最早的印染花布，且图案与工艺都颇具水准，蜡染是印尼的一个民族艺术。色彩古朴，具有强烈的装饰性和象征性。日本和服仍沿用传统的手工印染，表现出日本对本国传统文化的重视与保护。尼日利亚和马里出产用木模印制蜂蜡以防染的套色蜡染，规则与变化多样的纹饰相结合，用以制作民族服装。纹样十分丰富，其中植物、动物、人物纹样最为生动，图案造型细腻，结合蓝白配色朴实而不失变化。

蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，特别是贵州黔东南少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且流行很广，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。有的苗族以蜡染作为服装的主要装饰、服饰配件的主要装饰和生活用品的主要装饰。黔东南以蜡染作为主要装饰，丹寨、榕江、从江等县的苗族妇女，她们的衣服、头巾、围腰、裙子、绑腿等是蜡染制成；服饰配件如包袱、书包、背儿带等也都使用蜡染；生活用品如床单、被套、伞套、枕巾，饭篮盖帕等。这些蜡染点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。不同地区的苗族蜡染各有其不同的特色，如蜡染图案有的沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的沿用日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；有的点则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。

包括织品、防染剂、染料。织品一般都是用民间自织的白色土布，但也有采用机织白布、绵绸、府绸的。防染剂主要是黄蜡（即蜂蜡），有时也掺和白蜡使用。蜂蜡是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，它不溶于水，但加温后可以融化，就是利用它的这一特点作为蜡染的防腐剂。所用的染料是贵州生产的。贵州盛产蓝草，这是一种蓼科植物，茎高两三尺，七月开花，八月收割。把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛。贵州乡村市集上都有以蓝靛为染料的染坊，但也有把蓝靛买回家自己用染缸浸染的。