1、花神“花”是儿童的隐喻（白花是男孩，红花是女孩），他们来自一个叫做桃源洞的地方，在那里老夫妇照管着这些桃树上的花朵，待某一家的家先至此求取一枝，拿回去放在这家人一个已婚妇女的肚子里，属生育层次。

在欧洲中世纪基督教经院神学中，这种神学世界观采取了一种特殊的哲学形式。神学家们先后受柏拉图的“理念论”，亚理士多德的“形式质料说”和新柏拉图主义的“流溢说”的影响，把它们与上帝决定一切的神学信条结合起来，形成了一套颇有特色的说明世界现象的理论模式。他们认为世界上一切现象，各种事物的性质，都是上帝按照其思想中的“理念”或“形式”创造出来的。因此，这些理念或形式也就是一切事物的“原型”或“模式”。如果人们想要追溯事物何以具有构成其特性的性质，只要把它们说成是上帝按照其理念的原型创造而出就行了。也就是说，事物之所以具有如此这般的性质，表现为如此这般的现象，原因在于它们“分有”作为其原型的理念或形式。桌子之所以是桌子，原因在于它分有桌子的“理念”，红花之所以是红的，根源于它分有红的“形式”。理念和形式是决定事物之外在性质的“隐秘性质”。我们可把这种理论称之为“隐秘性质说”。隐秘性质说是欧洲中世纪经院神学理解和说明世界的基本思维模式，直到牛顿时代仍在自然科学领域保有其强大的影响。牛顿的门徒科茨在其为牛顿的《自然哲学的数学原理》一书第二版写的序言中谈到过这一情况：“有些人把一些特殊而隐蔽的性质归属于不同种类的物体：根据他们的看法，一些特定的物体的现象是按照某种不知其所以然的方式进行的。渊源于亚理士多德和逍遥学派的各种经院学派，它们各种学说的总和，就是以这个原则为基础的。他们断定，物体的各种作用是由这些物体的特殊性质所引起的。”隐秘性质说本质上是上帝创世论的一个变种。在自然观上，它用一种隐秘的质说明自然事物的现象和性质，完全是一种同语反复的废话。用这种方式解释自然，除了增添一个更加神秘、更难理解的隐秘性质以外，不可能使我们对自然界的认识前进一步。相反，它必然会把我们导向超自然领域，从上帝心中的理式引出一切自然现象和性质的根据和原理。

在1997年版的《邵阳市志》中曾对花瑶的服饰有这样的描述：“隆回小沙江、虎形山等地瑶族，妇女喜绣花服饰，人称花瑶。……花瑶女子发结辫盘于头，用丈余长的红、黄等亮色毛线编织成的结发带系扎，层层缠绕，成大圆盘，直径宽达尺余，外覆青白色交织的方格布为头巾，并系以缨须、银铃等饰品，五彩缤纷，耀人眼目。花瑶女子普着素色衣、刺花裙，脚系绑腿带，身缚花腰带。上衣对襟无领，开口于胸，里衣长盖臀部，外衣长近踝骨，袖口与衣下摆均刺绣彩色花边或以花布滚边，衣扣以红、蓝布结成，里衣每边6个，外衣每边10个，每两个缀一边，纯为装饰。腰带以8节以上圆筒形彩布连缀而成。圆筒布最讲究花色，裙以粗纱白布为料，前幅以细股彩色毛线或彩线挑刺成菱形、三角形、梯形、矩形等几何图案，裙中、后幅以素色纱线挑刺花、鸟、走兽图纹，裙脚亦以花布滚边。绑腿带以白布为底，边沿刺花，绑时由下而上，形成节节彩纹。”花瑶男子的服饰较女子简单，其特点是“从头至脚都着青色，如包头巾、大襟长衫或短衫、腰带、裤子、绑腿、鞋袜等都是青色。”据花瑶老人的回忆，传统花瑶男子的服饰曾经也很鲜艳，裤子和袖子较如今肥大，并且袖口和裤腿都绣有花边，但是由于花瑶男子穿着这样的服饰很难和汉人打交道，因此花瑶男子逐渐舍弃了民族服装，现在花瑶男子的服饰基本与汉族相同了。花瑶女子服饰最具有民族特色，也最引人注目。按着装时令场合不同，花瑶女子服饰分常服、夏装、盛装、孝服四种。其中常服、夏装、盛装的区别主要在于上衣，筒裙是一样的。其中，常服装的上衣为天蓝、湖蓝色无领对襟长袖长衫；夏装上衣为白色无领对襟短衫；盛装上衣由内层白色短衫、外层绿色隐花无领长袖长衫，再套黑色红花边马夹。孝服主要是色彩区别大，上衣为天蓝、湖蓝色，筒裙前摆“固补”挑白色，腰带、绑腿、袖口、包头多为粉红等素色，不得有大红等艳色。

鲁锦的染色处理多用槐米、石榴皮、蓝草、红花、核桃皮等植物染料作为主要染料。按照一定比例加水的染料煮开以后，放入挑好的线，一边煮一边搅动，最大限度的达到透、匀、牢的要求。为了增加纱线的柔软度、增强纱线的韧性，染过后用去面筋的水，加一定数量的明矾适量进行浆洗。

（三）红花（菊科，一年生直立草本。可提炼红色染料。）

至于矿物染料的丹黄、石青、丹砂、粉锡也十分充裕，史料曾有记载：在秦汉时期蜀地有个“清寡妇”的人家，世代专营矿物染料，不仅供本地，还千里运销陕西和中原地区。据《旧唐书•地理志》和《唐六典》卷二〇“大府寿”记载，蜀地以此作为贡品进纳宫廷，其中剑南、山南二道所贡染料，计有红花、茜草、栀子、黄檗、柘木等树种（茜、柘二种，据岑仲勉《隋唐史》补），无论种类和数量，均位居全国之首，为蜀地染色技艺的发展和提高奠定了基础。

至于矿物染料的丹黄、石青、丹砂、粉锡也十分充裕，史料曾有记载：在秦汉时期蜀地有个“清寡妇”的人家，世代专营矿物染料，不仅供本地，还千里运销陕西和中原地区。据《旧唐书•地理志》和《唐六典》卷二〇“大府寿”记载，蜀地以此作为贡品进纳宫廷，其中剑南、山南二道所贡染料，计有红花、茜草、栀子、黄檗、柘木等树种（茜、柘二种，据岑仲勉《隋唐史》补），无论种类和数量，均位居全国之首，为蜀地染色技艺的发展和提高奠定了基础。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

红花又名刺红花、红兰花，一年生草本植物。红花染色技术在唐代蜀地织锦染色上广泛应用，以红花染色的蜀红锦闻名国内外。对红花的染色技术早有记载，如北魏《齐民要术》，明末《天工开物》《四时纂要》等书，都详细记叙了红花饼及其制法。“摘取带露红花，捣烂用水淘净，装入布袋，拧去黄汁，再捣烂，用已发酵的淘米水又淘，装入布袋中拧去汁液，然后用青蒿覆盖一夜，捏成薄饼，阴干后藏好，如染法得当，可以染成猩红色”。蜀锦所用红色，釆用红花染丝而成，十分鲜艳悦目。四川土地广阔，红花产量很大，染红技艺也有独到之处。

红花又名刺红花、红兰花，一年生草本植物。红花染色技术在唐代蜀地织锦染色上广泛应用，以红花染色的蜀红锦闻名国内外。对红花的染色技术早有记载，如北魏《齐民要术》，明末《天工开物》《四时纂要》等书，都详细记叙了红花饼及其制法。“摘取带露红花，捣烂用水淘净，装入布袋，拧去黄汁，再捣烂，用已发酵的淘米水又淘，装入布袋中拧去汁液，然后用青蒿覆盖一夜，捏成薄饼，阴干后藏好，如染法得当，可以染成猩红色”。蜀锦所用红色，釆用红花染丝而成，十分鲜艳悦目。四川土地广阔，红花产量很大，染红技艺也有独到之处。

茜草媒染所得红色不如红花染的红色鲜艳，又不如苏木染的红色坚牢，是蜀锦应用最早的红色染料。

茜草媒染所得红色不如红花染的红色鲜艳，又不如苏木染的红色坚牢，是蜀锦应用最早的红色染料。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

此外，土家族织锦使用的染色材料均是从大自然提取的，染制服饰的颜料均是自己从红花、栀子、姜黄等野生植物中提取制成各种颜色，色彩自然、大方，且对人体无害。因此，在现代服饰的设计中，也要充分利用土家族织锦的图案和染色方法，并在此基础上进行改良，形成现代特色品牌，将土家文化发扬到极致。

施秉苗族的裙子前面后面还围裙帕，裙帕拴围起来后比裙子稍长，用料和制作十分讲究：中幅绣满花纹，有的则用织，有的用织和刺绣结合。一般为深色底彩色花，构图复杂、精美，费时，只在重要场合才佩戴，日常用的是亮或靛蓝棉布，一张才需两三天。后面的一张制作起来比前围裙帕简单，只要亮布加以定型做就行了。施秉苗族的裙子前面后面还围裙帕，裙帕拴围起来后比裙子稍长，用料和制作十分讲究：中幅满织着花纹，有的则用刺绣。编织的织法与“斗纹布”相同，有白帕和黑帕两种，苗语分别谓之“工索”“工赛”。前者为白底红花，需丝线5-6两，每张费工一个多月；后者为黑底蓝花，用料和花工与前者同。这两者都构图复杂、精美，只在重要场合才佩戴，常用的每织一张需两三天。后面的一张制作起来比前围裙帕简单些。

用山上采来的黄梔子、桑叶果、红花、苋菜、乌梅、五倍子等熬成汁水，制成红色、玫瑰红、黑色、黄色、金黄色、紫色、蓝色等天然染料备用，找个晴朗的好天气就可以染线了。先将成束的棉线或丝线用石灰水或碱水进行脱脂处理，漂洗后晾节染色。染色时先在锅里加清水，估计能漫过线就行。然后放进天然染料中，用棍子上下搅动，并在染液中加入明矾（或碱性水或酒）和盐定色，以增加纬线的光泽度。这样染出的颜色鲜亮，不褪色。

游针针法的特点是“双面性”，造型的线条感较强，多用于衣服或者帽子的边饰等领域，在制作过程中，首先需要进行线路设计，然后运用单线，采用“跟线”的方式“来回往复”进行挑绣，挑出与正面相映的对称花纹(假如制品的两面，一面是红底的青花，则其另外一面就必然是青底的红花)，成型后的制品正、反两面图案呈现出相映对称的艺术效果，如以衣服的袖口为例，若把衣服的袖口翻起来，则其会呈现出另外的一种图案，艺术效果特色明显。

苗族的“好五色衣”中的“五色”是指青、赤、黄、黑、白，苗族先民认为天地万物都可以用这5种颜色来表现。因此，在苗族挑花背扇中也是以这5种颜色为主，但不同地区桃花图案在色彩搭配方式上又有所差异，大致可以划分为以下3种方式：①对比色的运用。对比色能增强视觉张力，如花溪区、黎平县等地的挑花图案多使用对比色，黑白的对比、明暗的对比以及冷暖的对比，使得图案主体花纹突出，赋予画面极强的色彩表现力。②近似色的运用。近似色组合在一起使画面具有和谐的美感，如织金县八角纹和几何纹组合的挑花图案使用了红、黄、橙几种近似色进行搭配，使得画面十分协调、雅致。除此之外，黄平县的刺梨花、龟背纹背扇图案也均喜欢使用近似色搭配。③单色的运用。单色图案的使用中具有代表性的有乌当区、白云区、龙里县、贞丰县。乌当区虽然也有彩色挑花图案，但黑底白花是此地的一大特色。白云区以青底白花为主，但是白花较乌当区更加密集，露出底布的面积较少。龙里县的黑底红花十分独特，虽然整个挑花图案均使用红色挑制，但是会在局部用白线进行细微点缀，形成左右不对称的色彩效果，此画面十分罕见。贞丰县苗族爱穿一身青衣，背扇上的挑花图案也喜好使用深蓝、深绿色，整体色彩深沉、质朴。

在蒙古族艺人刺绣的过程中，还经常使用色彩对比的手法，如明度的对比，彩度的对比，纯度的对比，色相的对比等。比较常用的有补色色相的对比，比如红与绿，黄与紫，蓝与橙。这样的色彩运用方法可以强化中心图案的效果，如图7在花卉（红花绿叶）刺绣中，为了突出花的艳丽而采用了强烈的红绿补色对比，此时会显得红花更红，绿叶也青翠欲滴，给人以强烈的视觉冲击。此外在一些纹样中经常还采用以一个或几个中心点向四周做放射状的颜色明暗过渡对比的方法，以花心为中心进行有序的色彩明对推移对比，这种方法可以突出主题，还会产生一定的秩序感和节奏感，和图7的对比方式相比较，图8的方法含蓄内敛，如轻轻细泉般娓娓道来花和叶之间的色彩关系。在色彩学中我们称这样的对比关系为明度秩序对比，蒙古族艺人们在一代代的刺绣研习过程中深刻的掌握了色彩构成学科的精髓，把这些对比关系应用的如此娴熟，看到这些精美绝伦的蒙绣小片，我们不禁再次赞叹民间艺术的博大精深。

平针是最基本的针法之一，根据图案的走势平行排线，每一针的起落都在纹样的边缘，主要依靠针脚的长短变化构成纹样。使用平针绣时，要求线迹长短合适，绣线平直排列组成纹样，针迹平行，均匀规整，面平边齐，不露地、不重叠，呈现光洁平整的色面。这是京绣用得最多、最普遍、最简单的针法，是学习京绣技艺的入门功夫。比如清朝官服上的补子，采用的都是平针技法。绣品颜色需要有变化的时候只要套色，这样才能绣出不同颜色间的层次感。比如绣一朵花，要先做梗，再做叶，最后做花。顺便说一下，在京绣里的配色上，主花一定是红色的，即便是红缎子上也要配红花。这是京绣的秘诀。

刷工印制年画时，墨线线版和套印色板固然重要，印画使用的颜料和选用的纸张也直接影响着年画的质量。传统张秋木版年画作坊使用的颜料多是自制，工艺要求较高，比如：黑色颜料要用墨烟和松烟制成，红色则是用红花和石榴花熬制而成，黄色用槐米花所制等；对纸张的要求也很高，张秋木版年画所用纸张多为光洁度高、韧性强、吸水变形小的草纸和玉扣纸，现多釆用宣纸。

绵竹年画色彩艳丽、明快。这与画师们讲究配色有关。他们在配色上也有一句总结性的口诀：“红不靠黄，猩红不靠黑，绿不靠黄，红不同红配，赭紫色不靠红，蓝、红、绿色可以深浅相挨，红、绿、蓝色都能靠，黄丹可映红。”传统绵竹年画的许多颜色都是画师亲手精制而成，如用红花、苏木制红色，烟子制黑色，蓝淀制蓝色，槐花籽制黄色。这些颜料上纸特别鲜艳，再加上桃胶，颜色可以经久不变。

听说他画的画会“说话”，还尽说“好话”，挺神，就连哑巴看了都会说话，过年谁家里贴了，谁家里有福，准交好运，发大财。这消息传出去，四庄八疃，上门求画的挤破了门，有的人给他捎些干粮，有的人还给他几个铜钱，慢慢地，他觉着这是个好买卖，就买回纸和颜色作画上集卖，每次画的都不够卖的。忙不过来，他干脆让两个儿子也下手学着画，画纸一上就是一墙，爷仨一字排开，每个人包一个埝（高密方言：地方），倒着空画，画脸的专管画脸，上色的专管上色，又快又便当。画画得精了，画里面的故事也更多了，什么好听的“话”，在他的画里都能找得出来，比方：“连生贵子”、“仙鸡送子”、“富贵有余”、“吉祥如意”、“招财进宝”、“五子登科”等等。这么好的“话”，谁不乐意听，贴在墙上红花绿毛的还好看哩。

大红，取苏木屑、木枝用铁锅加水煮，当煮水达到一定浓度时加适量的矾和碱继续煮沸即可。其他自制的红色还有用广丹制成的丹红，用南方红花制成的南花红，今皆不用。

壮族历来有崇拜花之习俗。在壮族人的观念及民间传说里，人是由花组成的，主管人类生育的是一位女神——花婆。花婆主管着人丁繁衍的百花园，花婆赐予妇女白花就会生育男孩，赐予红花就生育女孩。人死后，灵魂又回归花园里。根据壮族民间信仰，如果妇女婚后久不生育，说明花婆赐花的花路阻塞，需要请麽公或道公举行“架桥求花”仪式，并在其卧室里设立和供奉花婆神位。在这种的观念的影响下，人们在壮锦上绣以花朵树枝构成妇女生殖器图案，以表达人们的生殖崇拜观以及人丁繁衍的强烈愿望。如广西民族博物馆馆藏二级藏品“卍字凤蝶纹壮锦”中的一个花卉图案纹样。这种利用花朵和枝叶构成的壮锦图案来象征妇女性器，反映出壮族源远流长的生殖崇拜。其图案由上下两大部分组成，上半部分利用花朵和枝叶构成象征着妇女性器官的图案；下半部则用线条构成一个宝瓶，宝瓶内有一葫芦形图案，从而构成女子子宫孕育状。整幅图案构思巧妙、线条简洁、造型优美、形象生动、寓意深刻，既有造型艺术的美感，同时通过壮族的“花婆”信仰和对多子葫芦的应用，又反映了自古以来壮族世代传承的生殖崇拜观念和祈求人丁兴旺的习俗。

受历史上封建礼教的束缚，农村妇女的生活环境是极为封闭的。对缺乏自我表现能力和自我表现机会的农村姑娘来说，织锦是一种极好的自我展示的方式。旧的婚姻介绍方式是媒人说合、父母包办。姑娘的容貌气质男方可以看到，而女方的人品才艺不是短时间能认识到的。于是，姑娘的手织锦就成了无声的自我介绍。当细密、平整、图案复杂、花色鲜艳的织锦在男方手中传阅一周后，一个“秀外慧中”的评语会在男方心中形成。精美的织锦在某种程度上成了姑娘品德和才艺的代言人，一桩美好的婚姻或许因此而达成。农村姑娘们牢牢抓住这个可以帮助自己实现幸福生活的机会，在纺织过程中倾注了丰富的情感。例如家住鄄城县吉山镇吴老家村的魏景芝，现已70多岁。她从14岁开始与几个要好的小姐妹一起结伴纺线织锦，通常一天可以纺得四两棉线，一机子织锦经讳线需要23斤棉线，魏景芝往往一连纺两个月才能满足织锦的需要。刚开始织布时主要以平纹为主，多是素白布。后来她不满足白布的单调，开始想办法给棉线染色。按照老人的指点，她先后用槐米、红花、石榴皮染出黄色、红色和黑色的棉线，织出了彩色的黑镶边“长流水”纹样。这引来了同村人的啧啧称赞，远近村庄都知道吴老家有个叫景芝的巧闺女，向魏景芝提亲的人更是络绎不绝。

戴侗于《六书故》中说：“织彩为文日锦”。锦是文彩并茂的染织提花丝织物，蜀锦是古蜀生产的一切锦类的总称，因产于蜀地而得名。蜀锦兴于先秦战国而盛于汉唐，延续至今有2000多年悠久历史，在中国四大名锦中，较之始于宋、元、明时期的苏州宋锦、南京云锦和广西壮锦要早一千多年。沈从文大师称赞蜀锦为“中国锦类的先驱”，对我国织锦业的发展具有承先启后的巨大影响，被尊为中国四大名锦之首。蜀锦又名“蜀江锦”或“蜀红锦”，前者因其制作于蜀江之滨，濯洗于蜀江（锦江）之水而功成；后者因蜀地的红色染色工艺独具特色，誉满天下而享此盛名。在中国传统文化的观念中，色彩是文化和情感的一种载体，红色历来被视为喜庆、热烈、欢乐、明快、吉祥的高贵吉利之色，国人有一种“见红有喜”的习俗和情结。因此，蜀锦多采用红色作主色调。秦代巴蜀盛产朱砂（丹砂），是一种名贵的矿物染料，2013年在成都老官山汉墓中出土了四台织锦机模型（年代约公元前一世纪左右）其中的一个经轴上还留有鲜亮的红色经丝，经测定是应用丹砂矿物染料染成的。到汉唐时期，蜀中已普遍种植“茜草”、“红花”等红色植物染料，唐代四川的蜀州（唐安郡，今崇州城）、汉州（德阳郡，今广汉县城）红花产量最大，每年还要向朝廷进贡。段氏《游蜀记》上说，“左绵绯红，三川所尚”。丰富多样的红色染料为“蜀红锦”的大量生产提供了充足的原料，唐诗中有“蜀船红锦重”、“蜀中绯色天下重”等名句，蜀红锦以彩色鲜明，经久不褪闻名于世。有一首叫《公子行》的唐诗写道“锦衣红夺朝霞明，侵晓春游向野庭”。描述一位公子早晨踏着春光去野外郊游，身上穿的红色锦衣比朝霞还要明丽。费著在《蜀锦谱》中介绍了蜀地染织工艺的特点，特别列举了一批冠以“真红”的蜀锦名目，如“真红天马锦”、“真红聚八仙锦”、“真红宜男百花锦”、“真红雪花毯路锦”、“真红穿花凤锦”等，所谓“真红”是指提取纯正的红花素染出的“蜀红锦”。蜀锦艺人在唐宋时期早已掌握了分离红花中的黄色素、提纯红色素的基本工艺。现代存世的红色调的唐代经锦“蜀红锦”最为珍贵。

戴侗于《六书故》中说：“织彩为文日锦”。锦是文彩并茂的染织提花丝织物，蜀锦是古蜀生产的一切锦类的总称，因产于蜀地而得名。蜀锦兴于先秦战国而盛于汉唐，延续至今有2000多年悠久历史，在中国四大名锦中，较之始于宋、元、明时期的苏州宋锦、南京云锦和广西壮锦要早一千多年。沈从文大师称赞蜀锦为“中国锦类的先驱”，对我国织锦业的发展具有承先启后的巨大影响，被尊为中国四大名锦之首。蜀锦又名“蜀江锦”或“蜀红锦”，前者因其制作于蜀江之滨，濯洗于蜀江（锦江）之水而功成；后者因蜀地的红色染色工艺独具特色，誉满天下而享此盛名。在中国传统文化的观念中，色彩是文化和情感的一种载体，红色历来被视为喜庆、热烈、欢乐、明快、吉祥的高贵吉利之色，国人有一种“见红有喜”的习俗和情结。因此，蜀锦多采用红色作主色调。秦代巴蜀盛产朱砂（丹砂），是一种名贵的矿物染料，2013年在成都老官山汉墓中出土了四台织锦机模型（年代约公元前一世纪左右）其中的一个经轴上还留有鲜亮的红色经丝，经测定是应用丹砂矿物染料染成的。到汉唐时期，蜀中已普遍种植“茜草”、“红花”等红色植物染料，唐代四川的蜀州（唐安郡，今崇州城）、汉州（德阳郡，今广汉县城）红花产量最大，每年还要向朝廷进贡。段氏《游蜀记》上说，“左绵绯红，三川所尚”。丰富多样的红色染料为“蜀红锦”的大量生产提供了充足的原料，唐诗中有“蜀船红锦重”、“蜀中绯色天下重”等名句，蜀红锦以彩色鲜明，经久不褪闻名于世。有一首叫《公子行》的唐诗写道“锦衣红夺朝霞明，侵晓春游向野庭”。描述一位公子早晨踏着春光去野外郊游，身上穿的红色锦衣比朝霞还要明丽。费著在《蜀锦谱》中介绍了蜀地染织工艺的特点，特别列举了一批冠以“真红”的蜀锦名目，如“真红天马锦”、“真红聚八仙锦”、“真红宜男百花锦”、“真红雪花毯路锦”、“真红穿花凤锦”等，所谓“真红”是指提取纯正的红花素染出的“蜀红锦”。蜀锦艺人在唐宋时期早已掌握了分离红花中的黄色素、提纯红色素的基本工艺。现代存世的红色调的唐代经锦“蜀红锦”最为珍贵。

中国传统的刺绣文化源远流长，而在漫长的人类文化历史进程中，各民族独特的文化土壤孕育、绽放出的各具特色的刺绣之花同样永不凋零，闪烁着熠熠光芒。彝族花腰刺绣正是这闪闪红花中的一朵，悄然彰显着其素雅中见多彩，艳而不俗，素而不简的独特魅力。而现代设计与传统文化的有机融合正是这朵刺绣之花永开不败、焕发生机的制胜法宝。

“察布查尔”锡伯语意为“粮仓”。目前，察布查尔县已经建成天山马鹿、良种牛、香料烟、水稻、蔬菜、林果六大基地，突出水稻、蔬菜、红花、香料烟、果林和速生工业用材林六大种植业，发展良种牛、马鹿、细毛羊、家畜家禽四大养殖业。

在村寨里有一对年轻夫妻，结婚多年却一直没有生育孩子。一日，妻子打算了结自己的生命，这时，一个杵着拐杖的老人寻问妻子缘由，老人听后给了她九朵红花，并让她回去每一年用一朵红花洗澡，一年之内定会生下一个孩子，九朵红花全部洗完，那么就会有九个孩子。妻子半信半疑，回到家里一次就把九朵红花全洗了，过了不久就怀了孕并且一胎生了九个孩子，这时候，杵着拐杖的老人又出现了，老人给九个孩子分别取名为：大力士、吃不饱、饿不死、打不死、烧不死、长脚杆、冷不死、砍不死、淹不死。

除京山县屈家岭外，已发掘的屈家岭文化遗址有湖北鄭县青龙泉、大寺，房县羊家岭，均县观音坪，襄阳三步二道桥，江陵龙王庙、安陆夏家寨，随县冷皮娅，武昌洪山放鹰台，天门石家河，宜都红花套，枝江关山庙，麻城歧亭；河南淅川夏王岗、黄楝树、下集、唐河寨茨岗；湖南澧县三元陵等近二十处。

下葬后，丧家须守孝。广西防城花头瑶，戴孝49天，守孝2年。广西都安瑶族守教期为3年，开始的42天内，男不剃发，夫妻异室。云南蓝靛瑶守孝期有21天、49天和120天之分，山瑶孝期一般为12个月，多者1年。广西德保瑶族，守父孝30天，忌食狗肉3年；守母孝40天，忌食狗肉4年。广西大瑶山罗香坳瑶，父母死，儿女戴孝3年，孙儿女戴孝1年。白孝服以穿破戴烂为止。守孝期间，不得戴银饰、红花带，不能睡高床、坐高凳，夫妻不能同房。

“注生娘娘”则是专掌生男生女的神明。传说男人是一棵树，女人是一株花。这株花注定要开几朵花，开红花生女，开白花生男。男女成婚后，由注生娘娘负责安排他们生男或育女。信徒们要男要女，可请注生娘娘“通融”一下，换朵白花或红花，这叫“移花换斗”；若婚后不育，也可请注生娘娘通过“栽花换斗”的办法，给你儿女。可见注生娘娘的“权力”非同小可！

紫草为多年生草本植物，又名山紫草、紫丹、紫草根。生长于海拔50—2500米的地区，草高30—60厘米，7月开小白花，根部是暗红紫色，染色的部位是根部，因此叫作紫草根或紫根。根部又分软根和硬根两类，软根的紫草较适合染色。紫草多生长在山坡草地，目前还没有人工引种进行栽培。紫草喜凉爽、湿润的气候条件，怕涝，怕高温，以地势高燥、土层深厚、富含腐殖质、排水良好和渗水力强的中性或微酸性沙质壤土为宜。盐碱地、低洼地重黏土地不宜种植。紫草不仅是中医传统应用中药，而且是很好的天然色素，可以用其染制紫色。我国古代紫色的染色方法有两种，一种是以紫草根部直接染成紫色，另是以蓝草先染蓝色、再叠染上红花的红色。前者的方法，容易因酸碱值的变化，导致酸性染出的颜色容易和朱红色相混，后者在染色分量的控制上，尤其红花的色素过多时，就容易出现和朱红色相混的现象。但也说明古代的朱和紫，在意义上是相近的，因此才可能相混。

“二、‘安花’——另一种原来没有‘花本’，首次立‘花婆奶’神位，称为‘安花’或‘剪花’。安花是在小孩对岁前后择吉曰作为红喜事来操办的。外家砍来两根金竹，送五色糯米饭、公鸡、红鸡蛋、小孩的衣帽鞋袜等。请一班师公开坛‘唱花’，做‘花筒’，扎‘花枝’，拱‘花门’，架‘花桥’。备妥后，师公带两个老年妇女去社王处‘领花’。老年妇女用一条七尺二寸长染成半红半白的布把‘花’抬接回来。一路上一边撒米花、银钱，一边呼唤着：‘子呀孙呀回家来罗！’‘红花呀白花呀开在我家罗……’师公一路走一路唱《接花王歌》：‘花呀花，花从上下来，/我家有钱米，请你来呀花。/花呀花，长在苦瓜棚，/朵朵笑眯眯，这问有广家。/花呀花，长在丝瓜棚，/我不要红花（女孩），要白花（男孩）间家。/花呀花，长在桐树上，/人仔要娘领，我仔自进家……’接花归来的路线，必须经过韦先架好的‘花桥’。花枝是在桥的两边沿扎上长条的花枝。桥是架在有水沟之处，用石条架成，原有木桥的可换成石桥，原是石桥的用石条加宽。架花桥必须稳固，象征子孙福禄寿久长。回到花桥上，得停下来祭祀，师公唱《接花过桥歌》，讲一番大吉大利的话。接花问到家门口不能停留，直接送进堂屋，把花枝放在正堂桌子或师公坛上。待师公祭祖和唱《花上蔸歌》以后，将花枝插进花筒，用一块红布盖上，再将花筒钉在媳妇住的房间墙壁上。同时，外婆也给小孩穿上新衣新鞋戴上新帽，喂吃一点师公作过‘法’的‘魂饭’和‘魂肉’。这样，花婆奶就‘落户’‘保花’了。口后每逢节日或孩子生日，都给花婆奶祭祀。”

“大人问：贵县哪日到省？知县答：卑职家里长工少，短工多。一日斗米下锅还不够，哪日都不省。大人问：你是借补（买官）还是实授（考取）？知县答：回大人，卑职穿布有主顾，是赊老西（山西人）的，大秋时收了还钱，他的布不借。大人问：贵县是什么出身？知县答：卑职种地出身。大人问：贵县的花洋如何？知县答：敝县有线花、川花、红花（棉花）三样。线花一斤制钱五百，川花一斤制钱二百四十，红花不用的。大人问：贵县里有何案？知县答：有河岸，长好庄稼。大人要置地，可买挑河两岸。大人问：你本地风俗如何？知县答：本地春天风小，冬天雪大，秋麦看收。大人问：你县地面董事如何？知县答：回大人，卑职知道的事便懂，不知道的事不敢说懂。大人问：吾问你地面绅士？知县答：问吾身事，卑职身上并无残痕，就是腿上有个疤拉，那不算褒贬。大人说：我说的是百姓。知县答：大人问白杏，今年枝叶长的好，就是不结果。大人说：吾问的是黎民!知县答：今年梨有虫灾，苹果到（倒）收的多。大人着急说：你真无才！知县答：今年卑职家中地全收，柴草很够用的。大人要用，等卑职送几车来。大人问：你地面可有光棍（恶霸）否？知县答：卑职街坊刘二，一辈子无娶媳妇，他就是光棍一条。大人问：你地面有搀子（拨弄是非者）搅乱无有？知县答：卑职地面街市九六净钱，搀子小钱（伪造铜钱）一概无有。大人说：你讲的不对！知县答：白露、秋分耩麦子，立夏之前耩髙粱，豆子过了芒种就别强种，怎么说耩的不对？大人说：吾问你地面你总不懂!知县答：卑职从小种地，怎么不懂？麦子种一亩，下七八升，别的粮食一亩不过几合。大人说：我问你小民？知县连忙站起身打一躬说：大人要问卑职的小名。叫狗儿。”

中国传统色彩的应用以青、白、朱、玄、黄为主。一是与中国传统的文化有关，青、白、朱、玄、黄是中国古代正方位的表示；二是与中国古代的染色技术有关，红花染中可分离红、黄色素，蓝染能解决蓝青色的染色技术；三是由5色混色得出的绿色、紫色、褐色也是在织锦常用的色彩。如蜀锦的色彩基本上就由上述8色构成，在织成之时，锦色非常艳丽，所以多彩和艳丽是织锦区别于其他纺织品的显著特点。另外，在三大名锦的色彩应用上，常留有时代的特征，表现出原始的流行色倾向，总体上看，秦汉时，织锦以暖色和黑色为主调；魏晋南北朝的织锦重暖色和黄色；到唐代，唐人崇尚五德中的土德，织锦多以红黄色为主调，红黄结合的赭色和白色也极为流行，并常以白色勾勒边纹；宋元时则以褐色和金色为多；到明清，织锦色彩中冷色调的青、蓝、绿、黄増加较多，明清宋锦和云锦都呈现出五彩斑斓的特点，各种配色手法应用娴熟。

红色是羌族心目中太阳和火的象征。传说羌族祖先炎帝“以火德王，故为炎帝”，“炎帝为火师，姜姓其后也”（《左传•哀公九年》）。出于对祖先的崇拜和火在生活中的重要性，尚火的习俗一直延续到了今天。羌族民间流传甚广的传说《燃比娃盗火》也反映出火来之不易。人们认为火有火神，对火充满敬意，因此羌族家中的火塘终日燃烧，长年不灭。同时，在羌族人的眼中，红色还代表热情，并可避邪。对远方的来客要挂红表示尊敬。逢婚庆日子，新娘要头搭红布或红绸，选红色嫁衣，穿绣花鞋，嫁妆捆上红花，才会充满喜悦的气氛。这些重大事项上对红色的偏好折射出人们的审美观念源远流长。

蒙古族刺绣色彩艳丽，多用对比色，例如红花配绿叶，虽然颜色对比强烈，但是并不觉得刺眼，就像草原上的蓝天、白云、绿草地和盛开的花朵一样和谐。蒙古族喜欢的颜色基本来源于生活，如蓝色象征蓝天，白色象征白云，红色象征火和喜庆的气氛，绿色象征草原等。例如，蒙古包顶部的花纹多为蓝色，象征天空；黑白底贴花的摔跤服和合适花纹搭配，给人活力的感觉；红色的蒙古袍使人感到喜庆的气氛。这些颜色搭配多使用在蒙古族刺绣中，突出蒙古族地区的地域特色。

羌绣在配色上民族艺术形式浓烈。羌族常穿的着装色彩是青、紫红、黑和白。羌绣的配色多以这些色彩为背景的对比色和补色进行配置。如：淡黄、橙红、嫩绿、桃红、浅紫等色，原始、纯净、鲜艳夺目。羌绣中也有尊重客观自然的配色。比如：红花配绿叶、绿草配紫花、桃红配嫩绿等，更显示了色彩的民俗意味。在配色意识上更多的是主观臆想的创新性，没有刻板的理论限制，仁者见仁智者见智。这种创新思维更能凸显羌族传统文化和羌绣民俗艺术形式的外向表现展示。羌绣之所以成为民俗艺术的一朵奇葩，就是因为它蕴涵了丰厚的民族文化和主观臆想的创造性和特殊的艺术审美形式。羌绣分素绣和彩绣。素绣多以线造型，色彩单一，以明暗对比来突出主题。艺术形式上给人以简洁明快、古朴典雅、乡土气息浓郁的艺术感染效果；彩绣以线面来造型，色彩丰富。通过色彩的明度、色相、纯度的对比来达到突出主题的目的。艺术形式上给人以原始、自然、丰厚、视觉效果强烈、民俗意识浓烈的艺术感染力。羌绣姑娘大多没有系统学习过色彩知识，运用色彩全凭独自的主观意识来达到色调的统一、平衡。这无不凸显了羌姑们天生对色彩敏锐的感知能力。

湘西侗族刺绣工艺的艺术性集中反映了整个侗民族的生活、心理、性格及民族审美意识。首先，从整体结构上看，侗族刺绣工艺极其精致，技术精湛，讲究图案的整体完整性。在技法上尤其擅长于通过线条的工整、细密、刚柔、曲直、缓急、表现出表体的结构美。其次，侗族刺绣工艺在色彩的运用上，虽然因地域不同而存在差异，同时不同类型的织绣品对色彩要求也不同。另外，由于侗家人都生活在依山傍水的地带，触目间皆为绿水青山，所以绿色也为侗家人所偏爱。而绿色象征着蓬勃旺盛的生命力，同时也衬托了绣品中的红花。正由于侗民族温纯而善良，因此才体现侗家人的和平、淳朴、热情、友好的性格特征，寄寓侗绣中这种古朴、纤细、和谐的美好，才充分体现出整个侗民族的心理素质和审美倾向。

在没有“奥斯曼”的冬季，用“苏尔麦”（石墨）或菖蒲来描眉，使本来就浓密的眉毛显得更黑，甚至连眉宇之间也连起来，远看在一对水汪汪的大眼睛上面，有一条波纹似的黑眉，别有一番情致。她们用“海乃古丽”（凤仙花）染指甲，用“依里木”（沙枣树胶）抹头发，用红花的花瓣作胭脂和口红，也有用樱桃和玫瑰花汁相混合，用于涂脸和嘴唇，这些都是维吾尔族妇女普遍使用的最理想的天然化妆品。这些理想的天然化妆品早已传入内地，深受各族人民所喜爱。

望江挑花的色彩与相邻湖北艳丽热闹的黄梅挑花尤为不同，具有清新靓丽的艺术特点。望江挑花图案的色彩表现不求奢华，十分质朴、素美。望江挑花的底布是妇女们自织白色坯布或染成青色作底，一般基本上以单色挑绣，少数以多色线制成，主要以清爽、明快、淡雅、秀美为主。譬如多以白底青花或黑花，青底白花或粉色花，也有红底(女儿红居多)青花、黑花或白花；绿底青花、黑花或白花；青底白花、红花、绿花或蓝花；黑底白花、红花、绿花或蓝花等，这些色彩对比强烈，传达了纯净、典雅的艺术风格。而黄梅挑花在色彩处理上，除极少数用单色挑绣外，基本上都是以彩线挑绣。黄梅挑花常常以青粗布作底色，以白色作基本骨架，以大红、桃红、水红、浅红为主色，配以橘黄和淡黄，形成作品的暖色基调，色彩繁富，绚丽而夺目。

（1）色彩归纳法。壮锦一般不凭借直觉的色彩法被动地对自然作机械的模仿，而是按艺人的意愿，从丰富复杂的自然界色彩中加以提炼、夸张或者换色，在造型规整化的基础上进行色彩归纳，使自然形象的特征更集中，更鲜明突出，使色彩既富于变化又大方朴实。如五彩梅花、菊花，在暗绿色的地纹上直接用水绿湖蓝等色，突破红花绿叶的常规，与其它色彩相映相照，呈现出五彩缤纷的景象，不但加强了图案的装饰效果，也使花色更为鲜艳动人。又如“龙凤锦”中的鱼，它大胆地用一个大红或鲜绿的颜色，简洁明快，穿插在各种色彩的其它形象中，也很活跃，增加了锦面的活泼与热烈气氛。

壮锦上的Raiz duj va（花纹）主要体现在花纹的广泛应用上。我们在壮锦上经常可以看到菊花、荷花、石榴花、牡丹花、水仙花等不同花卉作主题纹饰或者边饰。以花为主题纹的壮锦，多用纯白、杏黄、大红等做底色，对比强烈，具有浓重的地方特色。壮族人民对于花的喜爱，主要来源于对花的图腾崇拜与原始生殖崇拜。传说花婆姆六甲赤身裸体地从一朵花中出来，并创造了男女与万物。姆六甲管花山，送花给谁家，谁家就生孩子。她送给谁家红花，谁家就生女孩；她送给谁家白花，谁家就生男孩。花成了生育繁衍的象征。在壮语中，称青春少女为“花”，称女性受孕为“得花”。久婚不孕的女性还常通过“求花”仪式来祈求生子。同时，一些花卉的深刻寓意，也是壮族人民喜爱花的原因。如牡丹象征富贵，梅花寓意高洁，菊花代表长寿。所以，我们经常在壮锦上见到以菱形Raiz rangh va（花边纹）做骨架，以粗线条的菊花、梅花等花卉做主题花或者以白色的圆点小花做点缀的纹饰。

黎锦和壮锦在题材种类上可谓种类繁多，有动物纹、植物纹、几何纹、还有反映日常生活和自然现象的图案。其中黎锦的蛙姿人形纹和壮锦的花卉、凤凰纹样地位尤为特殊。据统计海南黎锦共有5个方言系列，分别是哈方言、杞方言、润方言、赛方言、美孚方言，这些方言都有人形纹，它们在海南省的乐东、三亚、东方等市县很流行，已经发现的黎锦纹样共531种，最原始的纹样图案100余种，其中人形纹占很大的比例。不同方言的人形纹表现形式不同，人形纹样特点突出，形式丰富，变化多端，比如不同方言地区描绘的“大力神”纹就各有不同，有的双臂形状相异，有的双臂方向相异。在壮锦中虽然少见人形纹但壮族人民对花卉图腾和凤凰的信仰是黎族无法相比的，传说壮族人民的祖先是花婆，花婆掌握着人间生育，有“白花男，红花女”的民间传统习俗，婚礼上也都要送花，可见壮族妇女们对花卉的热爱是情有独钟的。

重安江式以贵州省黄平县重安江镆为标本点。该式主要流行于贵州黄平县重安江、岩英，凯里市炉山、冠英及麻江县与之相邻之乡镇，即自称“戈莫”的支系。穿着该式服饰的妇女挽髻于头顶。装束有未婚与已婚之别。未婚姑娘头戴绥帽，帽顶为平圆形，中心以青布挑花折绉圈成，中留圆孔，外围环形条珠。边垂红缨须线，圆顶帽后接镶小幅蜡染花巾。戴时外系银抹额和流苏小花带，顶部插一枚一端尖一端方的银簪。已婚妇女则戴头帕，头帕长四五米，以蜡染镶制而成，似鸡冠，多在祭祖或婚丧喜庆时穿。上装为蜡染花衣，袖紧而长，当地又称为“四块衣”或“四块瓦”。对襟开胸，仅有布纽扣一个，衣长盖膝，后摆齐腰开又似燕尾服，其下端为对襟四块，背部两块搭在臀部两侧为正方形体，用红线绣成几何花纹，蜡染、锁绣为该式主要工艺特色。红（绣花）白（蜡染）衬映，显眼夺目。两袖腰亦为刺绣装饰，袖口穿时反卷，衣身满是蜡染折枝或蕨草纹。盛装时长耋鲠江式上衣衣外穿一“背牌”，形状似一大中字，中间为正方形，缘边刺绣花边装饰，中间开长方口，穿时纳首而入，两端长方巾，垂于胸前后背，苗语称之“弄铠”（直译“一个铠”）。下装为中长蜡染百糟裙，裙由上、中、下三段组成，裙长至小腿肚。穿着时系围裙片，围裙片称“胖玺”，正方形，用黄、红、白色丝线绣四瓣花、虎头花。四瓣花中间绣栏杆隔离，上端两头各接一根花带作束围裙片之用，边缘用白、蓝布镶饰。中间则点绘两个相等的铜鼓纹蜡花在一垂直线上，一个点卷云纹，一个点四瓣瓜米图案，边缘嵌上白、蓝布长条栏杆衬托。小腿绑黑地红花挑花带，脚穿铁钉尖鼻绣花鞋，盛装饰品还有银鸟、银梳、项圈、耳环、压领、减揞等。

壮锦图案中花纹的种类最多，有抽象的花，比如六角花、太阳花，也有写实的花，如菊花、梅花等。壮族人民之所以对花卉图案如此钟爱，是因为在壮族的民间信仰中，花婆是壮族人民的祖先。随着时代演变到近代，她完全成了掌管人间生育的神仙。有“白花男，红花女。”的民间传统习俗，婚礼上也都要送花。其实，在壮族地区，人们之所以在婚礼上“送花”，是由于壮族人相信人的生命与花是存在着某种特殊的关系的。花是人，人亦是花。这也是壮族人民“人花合一”的朴素生命观，也体现了原始的对人和外界关系的认识。

其次，侗族织绣工艺在色彩的运用上，虽然因地域不同而存在差异，同时，不同类型的织绣品对色彩要求也不同。但多用单纯色，且偏于原色和重色。例如，侗锦以及各种各样的花带子，多用黑色的单色棉线织成；帕子这类的刺绣品一般也是以白布作底，用黑线或蓝线挑花刺绣而成。这些黑白色彩的织绣品风格古朴而典雅。而背带、围腰、挎包、童帽等侗绣作品则多以黑色绒布作底，用各种色彩鲜艳的丝线绣成，色彩多用红绿等颜色，且以粉红色和绿色为主，对比极其鲜明。由于侗乡山前屋后，到处都生长着桃花、杏花、樱桃花等粉红色的花朵，所以侗族妇女就选择生活中他们常见而喜爱的粉红色作为她们艺术创作的主调色彩，在侗锦侗绣中，甚至连太阳、龙、鱼、石榴等也是粉红色的。另外，由于侗家人都生活在依山傍水的地带，皆为绿水青山，所以绿色也为侗家人所偏爱，因而绿色象征着蓬勃旺盛的生命力，同时也衬托了织绣品中的红花。正由于侗民族温纯而善良，因此在他们中间产生的织绣工艺，才体现出侗家人和平、淳朴、热情、友好的性格特征，寄寓着他们美好的希望；同时包括绣花，其也只有侗锦、侗绣中这种古朴、纤细、和谐的美好，才充分体现出整个侗民族的心理素质和审美倾向。

中国古代图像中织物纹样的色彩，与实物的真实色彩有一定差别，前者以矿物颜料为主，植物颜料为辅，甚至加入动物颜料；后者则以植物颜料为主，矿物颜料为辅，有时需要媒染剂的介入。此外，图像载体不同，在使用的颜料上也略有不同。其中卷轴画（包括水陆画）的颜料主要有朱砂、石青、石绿、石黄、蛤白、墨等，并配合使用植物颜料如藤黄、胭脂、槐蓝等。宋代《营造法式》第十四卷“彩画作”，对建筑上的彩绘用颜料及用法有详细记载，壁画上的颜料应与之相仿。根据专家们对山西寺观壁画的研究，其所用颜料有十几种之多，即白垩、赭石、石青、石绿、朱砂、银珠、铅丹、靛青、栀黄、雄黄、地黄、红花、铅粉和红土等。“使用时，首先将颜料磨制精细，再拌以适当的水胶。画面上的晕染……需要把制好的颜料及时澄淋，并拌以少量白粉，由此可以分为深浅不等的几种色调，达到退晕和叠染的目的。”唐卡上的颜料大多也是矿物颜料，但有些是内地不常用的，如珊瑚、珍珠、玛瑙、宝石等珍贵矿物质；有些则是藏地特有的，如鹿角粉、藏红花等。且唐卡大量使用纯金、纯银，特别是用金技术，可以说是唐卡或藏地壁画中运色的绝技。金经过磨制加工后，不仅可以描出丰富的线条和纹样，本身还可以变化出十多种色相，效果十分华丽。民间年画则先印墨线，而后套色彩印，一版一色，或加手绘，所用颜料与纸本绘画基本相同。

这是一首排歌，“白花”在这里是看作男子，他不用出嫁，可以留在家里，“千年服侍”袓宗。红花比作女孩子，她要出嫁，去到夫家，有如寄人篱下，任人使用，并且任人踩踏，被人看作毛虫一样低贱。姑娘抱怨祖宗不能好好地让她托生为男子，多么婉转又深厚！

贵州苗族侗族的蜡染有着悠久的历史，苗族侗族的染织工艺早在西周时期已得到较大的发展。在秦汉时代，西南地区的苗族的先民就已经掌握了蜡染技术，据《贵州通志》记栽：“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘”，这种蜡染布曾被称为“阑干斑布”，又因为主要产于苗、瑶地区，所以又称为“傜斑布”。苗族原本擅长纺麻织布，织好的布用蓼蓝、红花、栀子、五倍子等草药就可以染成蓝、红、黄、黑等颜色。宋代五溪地区的“点蜡幔”（蜡染）已十分盛行。以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，都是蜡染制成，其他如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定、织金一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。

在秦汉时代，西南地区的苗族先民就已经掌握蜡染技术，据《贵州通志》记载：“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘，”这种蜡染布曾被称为“阑干斑布”，又因为主要产于苗、瑶地区，所以又称为“傜斑布”（瑶族在古代曾被称为谣、傜、摇、徭）。采用靛蓝染色的蜡染花布，青底白花，具有浓郁的民族风情和乡土气息，是我国独具一格的民族艺术之花。苗族原本擅长纺麻织布，织好的布用蓼蓝、红花、梔子、五倍子等草药就可以染成蓝、红、黄、黑等颜色。苗族的蜡染更是有着悠久的历史，宋代五溪地区的“点蜡幔”（蜡染）已十分盛行。明清时代，黔中一带苗族也经常用蜡染衣料做衣服。

【说明】金花夫人、又称金华夫人、金花娘娘、金花圣母、金花小娘等。据广州《金花庙碑》，她出生于明洪武七年（1374年）四月十七，“成仙”于洪武二十二年（1389年）三月七日。清初屈大均《广东新语·神语·金华夫人》记载：“广州多有金华夫人祠，夫人字金华，少为女巫，不嫁，善能调媚鬼神。其后溺毙湖中，数日不坏，有异香，即有一黄沉女像容颜绝类夫人者浮出，人以为水仙，取祠之。因名其地曰仙湖。祈子往往有验。妇女有谣：祈子金华，多得白花（广州、佛山一带白花代表儿子，红花代表女儿），三年两朵，离离成果。”清《粤小记》有另外的表述：“或曰，神本处女，有巡按夫人方娩，数日不下，几殆。梦神告曰：‘请金花女至，则产矣!’密访得之。甫至署，夫人果诞子。由此，无敢婚神者，神羞之，遂投湖死。粤人肖像以祀。神姓金，名花，当时人称为‘金花小娘’。以其令祐人生子，不当在处女之列，故称夫人云。”两则记载都显示出金花的巫女身份和送子、护产的神迹。包括佛山在内的越族地区，“好巫尚鬼”传统致使不少地方神的人物原型由巫觋转变而来，打上了巫术的烙印，而且女巫特别多，如妈祖、龙母、金花、临水夫人、何仙姑等女神，都有浓厚的女巫背景。

在壮族先民的心目中，春天是万物萌芽的时期，也是男女之间歌圩，自由结合的时间。阳春三月，人们在鸟语花香的林间或者花草中野合，对古人来说是很正常的事。但是野合之后怀孕，人们就不能做出合理的解释。在原始思维下，得出花可以使人受孕的结论，从而产生对花的崇拜。在壮族神话中，有一位花婆女神，名叫“姆六甲”，关于她的来历有许多不同的传说。有传说她是从花朵中诞生，并且用泥土创造了男人和女人。也有神话说，姆六甲是掌管花山的神，她栽培了许多花。她送花给谁家，谁家就会生孩子。花朵有红花有白花，她送红花给谁家，谁家就生女孩，送白花给谁家，谁家就生男孩。总之，这个女神“姆六甲”在后人的传说中，就逐渐成为了一位掌管生育的女神，能够赐福人间，帮助人们繁衍生息，受到人们的热爱。

沅水上游的“五溪”地区，山水迂曲幽深。在交通闭塞的农耕时代，水运行船是最重要的交通工具。除此之外，还需要依据当地人的语言习惯去理解。不论湘西还是鄂西，当地将不大的船都用叠音称之为“船船”，以此释之，“船船花”就是小船的纹样。对该纹样的解释，现代土家诗人黎直义在一首新竹枝词《船花》中说：不识务相谁带头，土船竞坐看沉浮。唯有廪君飘水面，故领祖先西向游。诗所描述的是土家先民的历史事件，即廪君巴务相的传说：巴务相乘土船，从夷水至盐阳。而宜都红花套遗址恰好出土陶船，两相符合。这种土船，或是小型的陶船，只能容一二人，能浮于水。《船船花》的形状无疑是小船的造型，在古代，巴族已能乘独木舟西上。可见，船在当时土家人生活中用途广泛。科学的考古也证明：在三峡地区，整个崖葬墓的特点是多船棺，且棺木比较大，而时代较早，单船棺为整木挖凿而成。“船船花”当是土家族远古生活的回音，也是土家族坎坷历史的回忆。

瑶族先民漂洋过海究竟发生在什么朝代呢？我们以为发生在晋代的可能性较大。首先，漂洋过海的原因与晋代的社会状况相吻合。综合瑶族民间传说故事和古籍，瑶族先民漂洋过海的原因有三：一是马鹿反乱；二是阴阳反乱；三是天灾，即大旱三年和百疫并兴。第一，马鹿反乱，是一种比喻，实指“穷兵験武”。据史载：晋惠帝时，惠贾皇后掌权，专横霸道，从而造成历史上有名的、历时十六年之久的“八王之乱”。经过此次浩劫，当时“天下慌乱，百姓饿死”，并导致西北各民族进逼中原，怀帝被俘身亡，愍帝自杀的“永嘉之乱”。传说红苗大反，君吃君，民吃民，人间世界乱纷纷。清同治《崇阳县志》载：“相传巨寇称红花太子，疑即晋太安中草寇张昌之党。按史……其众皆与绛科头，攒之以毛……绛头攒毛，故曰红花也。”据史载，张昌起义，曾攻下荆、江、余、扬、豫五州。“用兵不息，百疫并兴”。“穷兵黩武，民思有所息肩者，十室九穷。”故造成中原民族大量南迁的局面。瑶族先民正居处在沔水和沮、漳河流域，必然受到战乱之苦，无法继续生存下去，被迫南迁，故有漂洋过海之举。第二，阴阳反乱是指阴阳不合，天崩地裂，用现代语言表述则为地震。阴阳是古代人们解释天地万物的两个哲学概念。古人认为世间万物皆由阴阳构成，或皆分阴阳。《易经·疏》云：“天下万物，皆由阴阳，或生或成，本其所由之理，不可测量之谓神也。”漂洋过海所说的阴阳反乱，很可能是指天地之变，即地震。据《晋书》载：从晋武帝泰始五年（269年）至愍帝建兴三年（315年），发生地震36次。晋武帝泰始三年（267年）至怀帝三年（309年），发生山崩地陷裂18起。这些自然灾害使民弃农，农业歉收，民被逼南迁。第三，“天大旱三年”。《评皇券牒》载：“寅卯二年，天大旱七岁，官仓无粮，深圹无鱼，蕉木生火烟，瑶人吃尽万物，无得投靠。十二姓瑶人姊妹商量，要出家园。”又说：“一年，天日出火，大旱，树木焦枯，河里无鱼，人无粮吃，虫无叶啃，瑶人退下高山，出去行游。”这正是晋代历史的真实写照。据《晋书》载：晋武帝泰始七年至十年连续四年天旱，咸宁二年五月旱；太康元年至六年连续六年旱；怀帝永嘉三年五月大旱，襄平县梁水淡池竭。河、洛、‘江、汉皆可涉。由于连续不断的干旱，百疫并兴，致使全晋内“饥荒，人相食，百官流亡皆十八九”。百官都往南逃亡，何况瑶族先民。

盘、赵、邓三姓进山祖，差不多于同一个时期先后迁入乳源瑶山落居。可以想象，初来时是刀耕火种，耕山锄岭，以采摘、捕猎为生，经过数年的艰苦开垦才定居了下来。有水田、牛和大农具犁耙等。他们的生产活动是耕种水田、旱田和造林种杉树。水稻品种有粘有糯，糯米可酿造酒（瑶山称苦上酒），据瑶族《请年书》记载：“造得瑶友子孙，发在青山头上，耕山锄岭，二分耕有坪田水土，五谷冥王发十二姓更（粳）禾，十二姓糯禾共饮子孙。”当地水稻为单季稻，当地人稻为中造田。《请年书》里写道：“春季以来，犁头落地，带有黄牛牯牛，翻烂四角坪田水土；夏季以来，分秧化散，插田以满；秋季以来，红花戴帽；冬季以来，丰粮大熟，收冬一满”。

《查姆》分上、下两部，上部包括“序诗”、“天地的起源”、“独眼时代”、“直眼时代”、“横眼时代”5个“查”。“天地的起源”说：远古的时候没有天地万物，是龙王罗阿玛在太空中种活了一棵梭罗树，开出了白花来，这就是月亮；神王涅侬倮佐颇的儿子撒赛萨若埃在千重天上种活二棵梭罗树，开出红花来，这就是太阳；神王的次子涅侬撒萨歇在太空中撒上星星，涅滨矮造大海、河湖、清泉；龙王到月亮上找来五谷种子，还洒下倾盆大雨把平展的大地冲刷成河沟、山川。“独眼时代”、“直眼时代”、“横眼时代”说：开天辟地之后，龙王的女儿赛依列派几依得罗娃造出了独眼这代人。独眼人与猴子分不清，不会讲话，不会种田，人兽互吃。他们不分男女老幼，没有伦理。神王除留下一个“做活人”外，独眼人全被晒死。“做活人”与神女相配，学会了建盖房屋和耕种庄稼。后来神女生下了个大皮袋，从里面出来120个娃娃，男女各60个，个个长着直眼睛，60对男女配成60家。直眼人不懂道理，吵架打斗，不管父母。天神降下一场洪水，淹死了直眼人，只留下好心的阿卜独姆两兄妹。兄妹成亲，生下36个娃娃，个个长着横眼，但不会说话。爹妈砍竹子放在火塘里烧，火星溅到哑巴娃娃上，使他们开口说了话，叫“阿子子”的成了彝家，叫“阿喳喳”的成哈尼，叫“阿呀呀”的成了汉族。横眼人从此过上了能劳动、讲道理、和睦相处的生活。

壮人所聚居的粤西大地，由于山地多平地少等特殊的自然条件，成为一个自然灾害多发区，特别是旱灾更加频繁。据历史记载，从1470年至1949年的480年间，粤西境内有231年发生了旱灾，全境范围的特大旱灾有25年，平均每两年就有一个旱年。1950年至1992年，几乎年年有旱，严重干旱的年份11年。在古代那靠天吃饭的年代，旱灾受损就更加惨重。不仅颗粒无收，连人畜喝水也困难。大旱之年，惨状横生。像《蚂歌》所唱的：“煮酒不见酒，/种树不结果。/家中无男女，/栏里无牛马。/河里无鱼虾，/村中无青年，/没有白嫩后生，/没有红花姑娘。”这是因为不敬蛙婆，造成了旱灾的缘故。

历史上有一段很有名的“张骞通西域”的故事：公元前115年，张骞奉汉武帝的命令,携带着“数以巨万”的金银、丝织品以及上万头的牛羊出使西域，经过长时期的艰苦工作,终于沟通了中西交通贸易。从此以后，汉朝的商人到西域经商的很多，他们沿着著名的“北方丝绸之路”，把西域的土产如葡萄、骏马、红花种子等带回汉朝，丰富了内地的物产，又把内地的物产，主要是丝织品输送到西域，再经西域的商人运销到西亚、欧洲各国，促进了中西经济文化的交流。张骞曾两度奉命出使西域，正式开辟了中国与西方各国的陆路通道。通过这熙来攘往的南北“丝绸之路”，成千上万匹的丝织品及蜀锦源源不断地输送到了中亚和欧洲。1995年，新疆尼雅出土汉锦“五星出东方利中国”，说明蜀锦作为“北方丝绸之路”重要贸易品，远销到西域。同样，它也证明汉代蜀锦织造技艺得到推广和提高，反映蜀地织锦之兴盛。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

四川在汉代即种植了茜草和红花，魏晋时种有苏木，到唐代时，四川的“红花”产量已发展到全国第一。在“红花”和染技的有力支撑下，红蜀锦一路飘红、独步天下。日本正仓院保存的唐代蜀锦残片，大部分都以红色作底色。段氏《游蜀记》上说，“左锦绯红，三川所尚”，是指锦州用红花染出的绯红色织物，各地都喜欢。

四川在汉代即种植了茜草和红花，魏晋时种有苏木，到唐代时，四川的“红花”产量已发展到全国第一。在“红花”和染技的有力支撑下，红蜀锦一路飘红、独步天下。日本正仓院保存的唐代蜀锦残片，大部分都以红色作底色。段氏《游蜀记》上说，“左锦绯红，三川所尚”，是指锦州用红花染出的绯红色织物，各地都喜欢。

戴侗于《六书故》中说：“织彩为文日锦”。锦是文彩并茂的染织提花丝织物，蜀锦是古蜀生产的一切锦类的总称，因产于蜀地而得名。蜀锦兴于先秦战国而盛于汉唐，延续至今有2000多年悠久历史，在中国四大名锦中，较之始于宋、元、明时期的苏州宋锦、南京云锦和广西壮锦要早一千多年。沈从文大师称赞蜀锦为“中国锦类的先驱”，对我国织锦业的发展具有承先启后的巨大影响，被尊为中国四大名锦之首。蜀锦又名“蜀江锦”或“蜀红锦”，前者因其制作于蜀江之滨，濯洗于蜀江（锦江）之水而功成；后者因蜀地的红色染色工艺独具特色，誉满天下而享此盛名。在中国传统文化的观念中，色彩是文化和情感的一种载体，红色历来被视为喜庆、热烈、欢乐、明快、吉祥的高贵吉利之色，国人有一种“见红有喜”的习俗和情结。因此，蜀锦多采用红色作主色调。秦代巴蜀盛产朱砂（丹砂），是一种名贵的矿物染料，2013年在成都老官山汉墓中出土了四台织锦机模型（年代约公元前一世纪左右）其中的一个经轴上还留有鲜亮的红色经丝，经测定是应用丹砂矿物染料染成的。到汉唐时期，蜀中已普遍种植“茜草”、“红花”等红色植物染料，唐代四川的蜀州（唐安郡，今崇州城）、汉州（德阳郡，今广汉县城）红花产量最大，每年还要向朝廷进贡。段氏《游蜀记》上说，“左绵绯红，三川所尚”。丰富多样的红色染料为“蜀红锦”的大量生产提供了充足的原料，唐诗中有“蜀船红锦重”、“蜀中绯色天下重”等名句，蜀红锦以彩色鲜明，经久不褪闻名于世。有一首叫《公子行》的唐诗写道“锦衣红夺朝霞明，侵晓春游向野庭”。描述一位公子早晨踏着春光去野外郊游，身上穿的红色锦衣比朝霞还要明丽。费著在《蜀锦谱》中介绍了蜀地染织工艺的特点，特别列举了一批冠以“真红”的蜀锦名目，如“真红天马锦”、“真红聚八仙锦”、“真红宜男百花锦”、“真红雪花毯路锦”、“真红穿花凤锦”等，所谓“真红”是指提取纯正的红花素染出的“蜀红锦”。蜀锦艺人在唐宋时期早已掌握了分离红花中的黄色素、提纯红色素的基本工艺。现代存世的红色调的唐代经锦“蜀红锦”最为珍贵。

戴侗于《六书故》中说：“织彩为文日锦”。锦是文彩并茂的染织提花丝织物，蜀锦是古蜀生产的一切锦类的总称，因产于蜀地而得名。蜀锦兴于先秦战国而盛于汉唐，延续至今有2000多年悠久历史，在中国四大名锦中，较之始于宋、元、明时期的苏州宋锦、南京云锦和广西壮锦要早一千多年。沈从文大师称赞蜀锦为“中国锦类的先驱”，对我国织锦业的发展具有承先启后的巨大影响，被尊为中国四大名锦之首。蜀锦又名“蜀江锦”或“蜀红锦”，前者因其制作于蜀江之滨，濯洗于蜀江（锦江）之水而功成；后者因蜀地的红色染色工艺独具特色，誉满天下而享此盛名。在中国传统文化的观念中，色彩是文化和情感的一种载体，红色历来被视为喜庆、热烈、欢乐、明快、吉祥的高贵吉利之色，国人有一种“见红有喜”的习俗和情结。因此，蜀锦多采用红色作主色调。秦代巴蜀盛产朱砂（丹砂），是一种名贵的矿物染料，2013年在成都老官山汉墓中出土了四台织锦机模型（年代约公元前一世纪左右）其中的一个经轴上还留有鲜亮的红色经丝，经测定是应用丹砂矿物染料染成的。到汉唐时期，蜀中已普遍种植“茜草”、“红花”等红色植物染料，唐代四川的蜀州（唐安郡，今崇州城）、汉州（德阳郡，今广汉县城）红花产量最大，每年还要向朝廷进贡。段氏《游蜀记》上说，“左绵绯红，三川所尚”。丰富多样的红色染料为“蜀红锦”的大量生产提供了充足的原料，唐诗中有“蜀船红锦重”、“蜀中绯色天下重”等名句，蜀红锦以彩色鲜明，经久不褪闻名于世。有一首叫《公子行》的唐诗写道“锦衣红夺朝霞明，侵晓春游向野庭”。描述一位公子早晨踏着春光去野外郊游，身上穿的红色锦衣比朝霞还要明丽。费著在《蜀锦谱》中介绍了蜀地染织工艺的特点，特别列举了一批冠以“真红”的蜀锦名目，如“真红天马锦”、“真红聚八仙锦”、“真红宜男百花锦”、“真红雪花毯路锦”、“真红穿花凤锦”等，所谓“真红”是指提取纯正的红花素染出的“蜀红锦”。蜀锦艺人在唐宋时期早已掌握了分离红花中的黄色素、提纯红色素的基本工艺。现代存世的红色调的唐代经锦“蜀红锦”最为珍贵。

中国传统色彩的应用以青、白、朱、玄、黄为主。一是与中国传统的文化有关，青、白、朱、玄、黄是中国古代正方位的表示；二是与中国古代的染色技术有关，红花染中可分离红、黄色素，蓝染能解决蓝青色的染色技术；三是由5色混色得出的绿色、紫色、褐色也是在织锦常用的色彩。如蜀锦的色彩基本上就由上述8色构成，在织成之时，锦色非常艳丽，所以多彩和艳丽是织锦区别于其他纺织品的显著特点。另外，在三大名锦的色彩应用上，常留有时代的特征，表现出原始的流行色倾向，总体上看，秦汉时，织锦以暖色和黑色为主调；魏晋南北朝的织锦重暖色和黄色；到唐代，唐人崇尚五德中的土德，织锦多以红黄色为主调，红黄结合的赭色和白色也极为流行，并常以白色勾勒边纹；宋元时则以褐色和金色为多；到明清，织锦色彩中冷色调的青、蓝、绿、黄増加较多，明清宋锦和云锦都呈现出五彩斑斓的特点，各种配色手法应用娴熟。

中国传统色彩的应用以青、白、朱、玄、黄为主。一是与中国传统的文化有关，青、白、朱、玄、黄是中国古代正方位的表示；二是与中国古代的染色技术有关，红花染中可分离红、黄色素，蓝染能解决蓝青色的染色技术；三是由5色混色得出的绿色、紫色、褐色也是在织锦常用的色彩。如蜀锦的色彩基本上就由上述8色构成，在织成之时，锦色非常艳丽，所以多彩和艳丽是织锦区别于其他纺织品的显著特点。另外，在三大名锦的色彩应用上，常留有时代的特征，表现出原始的流行色倾向，总体上看，秦汉时，织锦以暖色和黑色为主调；魏晋南北朝的织锦重暖色和黄色；到唐代，唐人崇尚五德中的土德，织锦多以红黄色为主调，红黄结合的赭色和白色也极为流行，并常以白色勾勒边纹；宋元时则以褐色和金色为多；到明清，织锦色彩中冷色调的青、蓝、绿、黄増加较多，明清宋锦和云锦都呈现出五彩斑斓的特点，各种配色手法应用娴熟。

中国古代名锦的原料以桑蚕丝为主，由于织锦采用的是桑蚕丝的染色丝，在桑蚕丝的应用前要对原料进行精练和染色处理。从文献上看，最早记载桑蚕丝精练工艺的是《周礼·天官·冢宰》“染人”条云：“凡染，春暴练”，郑玄注：“暴练，练其素而暴之”。在考古实物上中国河南省安阳殷虚出土的青铜器上发现的丝织品就有带丝胶和不带丝2种。中国古代桑蚕染色主要用草木染料，也就是植物染料。《周礼·地官》中记载有“掌染草”之职“掌以春秋敛染草之物”，《唐六典》记载有“凡染大抵以草木而成，有以花草、有以茎实、有以根皮、出有方土，采有时月”。常用的染色方法有红花染、蓝染、媒染等，通过单染和复染工艺，可以将桑蚕丝染成无数种色彩，色彩应用十分丰富。在织锦中的桑蚕色丝常采用并丝和捻 丝的工艺来改变单丝的风格，増加织物的厚实度、牢度和丰富织锦的绸面效果。

中国古代名锦的原料以桑蚕丝为主，由于织锦采用的是桑蚕丝的染色丝，在桑蚕丝的应用前要对原料进行精练和染色处理。从文献上看，最早记载桑蚕丝精练工艺的是《周礼·天官·冢宰》“染人”条云：“凡染，春暴练”，郑玄注：“暴练，练其素而暴之”。在考古实物上中国河南省安阳殷虚出土的青铜器上发现的丝织品就有带丝胶和不带丝2种。中国古代桑蚕染色主要用草木染料，也就是植物染料。《周礼·地官》中记载有“掌染草”之职“掌以春秋敛染草之物”，《唐六典》记载有“凡染大抵以草木而成，有以花草、有以茎实、有以根皮、出有方土，采有时月”。常用的染色方法有红花染、蓝染、媒染等，通过单染和复染工艺，可以将桑蚕丝染成无数种色彩，色彩应用十分丰富。在织锦中的桑蚕色丝常采用并丝和捻 丝的工艺来改变单丝的风格，増加织物的厚实度、牢度和丰富织锦的绸面效果。

红花又名刺红花、红兰花，一年生草本植物。红花染色技术在唐代蜀地织锦染色上广泛应用，以红花染色的蜀红锦闻名国内外。对红花的染色技术早有记载，如北魏《齐民要术》，明末《天工开物》《四时纂要》等书，都详细记叙了红花饼及其制法。“摘取带露红花，捣烂用水淘净，装入布袋，拧去黄汁，再捣烂，用已发酵的淘米水又淘，装入布袋中拧去汁液，然后用青蒿覆盖一夜，捏成薄饼，阴干后藏好，如染法得当，可以染成猩红色”。蜀锦所用红色，釆用红花染丝而成，十分鲜艳悦目。四川土地广阔，红花产量很大，染红技艺也有独到之处。

红花又名刺红花、红兰花，一年生草本植物。红花染色技术在唐代蜀地织锦染色上广泛应用，以红花染色的蜀红锦闻名国内外。对红花的染色技术早有记载，如北魏《齐民要术》，明末《天工开物》《四时纂要》等书，都详细记叙了红花饼及其制法。“摘取带露红花，捣烂用水淘净，装入布袋，拧去黄汁，再捣烂，用已发酵的淘米水又淘，装入布袋中拧去汁液，然后用青蒿覆盖一夜，捏成薄饼，阴干后藏好，如染法得当，可以染成猩红色”。蜀锦所用红色，釆用红花染丝而成，十分鲜艳悦目。四川土地广阔，红花产量很大，染红技艺也有独到之处。

茜草媒染所得红色不如红花染的红色鲜艳，又不如苏木染的红色坚牢，是蜀锦应用最早的红色染料。

茜草媒染所得红色不如红花染的红色鲜艳，又不如苏木染的红色坚牢，是蜀锦应用最早的红色染料。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

红花含二氢黄酮衍生物、酿花甙。红花甙为红色素甙类，具有绿光的色结晶。红花中红色素含量级低，仅含0.3%-0.6%。红花素是一种弱酸物质，可溶于碱性液中，在弱酸溶液或中性溶液中发生沉淀。所以可以上染各种纤维。红花中还含有大量的黄色素，黄色素可溶于水、酸、乙醇，但性质极不稳定，所以在红花染色之前必须除去黄色素。《齐民要术》《天工开物》中记载制备红花饼，就是根据红色素和黄色素的不同性质进行提炼。根据红色素溶于碱性溶液而不溶于酸性溶液的性质，在碱性条件下上染纤维，而经酸处理而固着于纤维。红花所浸染的织物，色泽鲜艳，但日晒牢度极差。如果提炼不纯，黄色素会影响染色的色光。

六荞花（起麦卡普）、龙船泡花（翁司看克思卡普）、藤藤花（二拉卡普）、岩藤花（阿二拉卡普）、梭罗花（梭罗卡普）、梭罗树花（梭罗卡蒙卡普）、梭罗丫花（梭罗阿借卡普）、葫芦花（那土卡普）、四朵梅（惹朴梅卡普）、五朵梅（翁扑梅卡普）、九朵梅（给朴梅卡普）、丝山梅（丝苦咱梅卡普）、大白梅（阿实此巴卡普）、小白梅（阿实被亏梅卡普）、双白梅（阿实捏普梅卡普）、挖崽梅（波立滴梅卡普）、桠子梅（卡结梅卡普）、焦山梅（焦山梅卡普）、窝梅（咚嘎梅卡普）、麻园梅（译哭卡梅卡普）、外山梅（苦咱恶踏梅卡普）、内山梅（者明恶兔卡普）、烂苦梅（枷担卡普）、大牡丹花（牡丹跳巴卡普）、小牡丹花（牡丹被亏卡普）、大臭牡丹花（兰八此巴卡普）、小臭牡丹花（兰八被卡普）、玫瑰花（他色卡普）、月月红花（拉思黑矣免姐卡普）、大韭菜花（韭菜此巴卡普）、小韭菜花（韭菜被亏卡普）、韭菜花、对对花（对对卡普）、海棠花（海裳卡普）、丝山花（丝苦咱卡普）、尖尖的花（尖不理卡普）、大莲蓬花（莲蓬此巴卡普）、小莲蓬花（莲蓬被亏卡普）、莲花（莲卡普）、莲花纹（莲花干劲卡普）、金勾莲（科克矣克矣莲卡普）、小莲花刺花（莲花被他色卡普）、大莲花刺花、荷叶花（荷尔他卡普）、南瓜把花（方嘎措拉卡普）、金瓜花（科那土卡普）、紫荆花（紫荆卡普）、紫薇花（紫薇卡普）、石榴花（石榴卡普）、梨子花（柏列司卡普）、虎皮花、小刺花（他色被亏）、大刺花（他色此巴卡普）、中八角香（八角香倮里卡普）、大八角香（八角香此巴卡普）、灯笼八角香（八角香灯笼卡普）、小八角香（八角香被亏卡普）、阳菊花（阳菊卡普）、菊花（菊卡普）、龙爪菊（铺及米菊卡普）、绣球花（绣球卡普）、橙子花（橙子卡普）、麻阳叶花（麻阳尔他卡普）、麻阳花（麻阳卡普〈泽库卡普〉）、麻花（此巴卡普）、胭脂花（借从莱卡普）、禾蔸花（利布阿碰卡普）、柴兜兜花（卡提米卡普）、丝瓜花（丝瓜卡普）、丝瓜花树（丝瓜卡蒙卡普）、小八瓣花（叶迷被亏卡普）、大八瓣花（叶迷此巴卡普）、棉花树花（灭哈卡蒙卡普）、棉花花（灭哈卡普）、玉米花（包布卡普）、木根花（卡及纳卡普）、瓜篓花（冬古籽卡普）、金银花（科我卡普）、葡萄花（泽胖司卡普）。

中国古代名锦的原料以桑蚕丝为主，由于织锦采用的是桑蚕丝的染色丝，在桑蚕丝的应用前要对原料进行精练和染色处理。从文献上看，最早记载桑蚕丝精练工艺的是《周礼·天官·冢宰》“染人”条云：“凡染，春暴练”，郑玄注：“暴练，练其素而暴之”。在考古实物上中国河南省安阳殷虚出土的青铜器上发现的丝织品就有带丝胶和不带丝2种。中国古代桑蚕染色主要用草木染料，也就是植物染料。《周礼·地官》中记载有“掌染草”之职“掌以春秋敛染草之物”，《唐六典》记载有“凡染大抵以草木而成，有以花草、有以茎实、有以根皮、出有方土，采有时月”。常用的染色方法有红花染、蓝染、媒染等，通过单染和复染工艺，可以将桑蚕丝染成无数种色彩，色彩应用十分丰富。在织锦中的桑蚕色丝常采用并丝和捻 丝的工艺来改变单丝的风格，増加织物的厚实度、牢度和丰富织锦的绸面效果。

中国古代名锦的原料以桑蚕丝为主，由于织锦采用的是桑蚕丝的染色丝，在桑蚕丝的应用前要对原料进行精练和染色处理。从文献上看，最早记载桑蚕丝精练工艺的是《周礼·天官·冢宰》“染人”条云：“凡染，春暴练”，郑玄注：“暴练，练其素而暴之”。在考古实物上中国河南省安阳殷虚出土的青铜器上发现的丝织品就有带丝胶和不带丝2种。中国古代桑蚕染色主要用草木染料，也就是植物染料。《周礼·地官》中记载有“掌染草”之职“掌以春秋敛染草之物”，《唐六典》记载有“凡染大抵以草木而成，有以花草、有以茎实、有以根皮、出有方土，采有时月”。常用的染色方法有红花染、蓝染、媒染等，通过单染和复染工艺，可以将桑蚕丝染成无数种色彩，色彩应用十分丰富。在织锦中的桑蚕色丝常采用并丝和捻 丝的工艺来改变单丝的风格，増加织物的厚实度、牢度和丰富织锦的绸面效果。

佛山木版年画所需的颜料同样有充分的供应：在未有海外进口颜料之前，佛山木版年画“染红色的用硍硃、黄丹、苏木羔、红花羔；染黄色的用槐花；染蓝色的用蓝靛；染白色的用铅粉、泥粉；染黑色的用乌烟。硍硃、黄丹是佛山著名手工业产品，其他染料在佛山都有店号制造供应”。佛山颜料业分为洋南染料、纱纸染料、自制颜料等三行。洋南染料货源三分之二来自外洋，三分之一来自云南，主要商品有石黄、紫标、槐花等。店号有十余家；纱纸染料行销各地，有商店数家；自制颜料制品为银朱丹粉，行销国内及外洋各埠，店号数家。其中一间为笔者就职的佛山市博物馆退休同事李小青的爷爷（出生于19世纪70年代）所经营，店铺在衙前街，属于福禄路片区，店号名“合隆”。据李小青回忆，这间颜料店经营佛山生产和全国各地生产的颜料，有石绿、佛青、红丹粉、黄丹粉、银粉、金粉和其他化工颜料。她还保留了其爷爷店铺的两个颜料箱。箱上分别标记“漳州標硃”和“浇烛硍硃”，“漳州標硃”是漳州生产的硍硃，“浇烛硍硃”是制作拜神香烛的硍硃。佛山硍硃质量最好，当然价钱也最贵。一些用途不那么重要的产品就不会选用佛山硍硃，店铺有不同档次的货源。另外，来自广西紫荆山、昭平、北流等县的土靛和来自德国的洋靛有十余家。土靛木膏业有四五家，在舍人街一带。