地域性。土族盘绣产生于青海互助土族自治县，位于古丝绸之路的南线。吐谷浑汗国时，吐谷浑人从事大宗国际贸易，将大批的丝绸类商品运至汗国，再转销西域诸国，当地民众可以在集市庙会上购买缝针和丝线等生活用品，这就为居住于远离内地的土族人提供了盘绣的原材料——丝线和缝针。同时，土族先民利用当地盛产的农作物——胡麻（胡麻的韧性和胡麻面的粘性）来制作底料，从而盘绣就具备了产生和传承的物质条件。青海互助土族自治县位于青藏高原与黄土高原的交接带，深受汉族文化与藏族文化的影响，“土族文化是一种典型的兼收并蓄的产物”，土族盘绣受这种文化影响，在诠释土族文化的基础上，既融合了汉族刺绣精巧细密的针法，又蕴含着藏族刺绣粗犷豪放的线条。

1949年，中华人民共和国成立，百废待兴。中华人民共和国成立前，在雕漆、景泰蓝、电器、服装、挑补花、缝纫等手工业中曾出现过一些“工业合作社”。根据《北京文史资料》的记载：到1952年年底，北京市手工业生产合作社已发展到73个，社员9888人。当时这批手工业合作社，有半数是分散生产的挑花社社员。对一些已转业的艺人，党和政府陆续找回来组织生产。使停产一二十年的、快要失传的铁花、戳纱、面人、象牙笔洗、景泰蓝六瓣瓶等的生产恢复并兴盛起来。创作、生产出了不少既富有传统艺术风格，又有强烈时代气息的艺术精品。解放初期的京绣全由绣庄承揽生意，如梨园行的椅帔桌帘、莽靠行头，以及前清男人的蟒袍补褂、女人的氅衣衬衣（旗籍）、霞帔衫袄（汉人），全可承应。绣庄将生意应下即转交“绣作”及“绣工”承做。大件物品概由绣作中工人绣制。先绣成软片，再加工为成衣物饰。绣工多在绣作内居住，自己起伙做饭，实行“撂件子”工资，按件计价。更多的绣件还是“撒活”给永定门外农村的女绣工承做，就是将绣活分派下去，可以在自己家里绣制完成。女绣工较多的是城南的铁匠营、刘家窑、石榴庄、马回店等村，各村也都有一两家著名人物，如蒲庄花瓦子张家、石榴庄大门孙家、铁匠营后院刘家、刘家窑棚匠律家等。其家族都大，士农工商都有，男有职业，女持家刺绣，较广渠门外底工又自不同。永定门外虽为京绣女工聚集所在，但不如广渠门外鞋底工南北延至二三十里，东西延至三四十里之普遍，盖因绣活不如鞋底活普遍的缘故。绣花女工另有承头人，从绣庄总批应下绣活后，将各项软片分散为小块伙计，单片的撒到各家。女工绣花需要自己准备各种颜色的丝绒。绣花时的用绒配色，有时候由包活人事先说明，有时则有绣工自己决定。一般情况下，绣制软片用的绸缎等底料就由绣庄统一准备发放，而使用的花样也是绣庄里专人绘画，有时也会用旧的花样，也有买主制定花样的，则有绣庄绘制图样，送给买主审核定夺以后，再发给承头人即包活人手中。绣工们取回软片，则上绷架，根据要求进行绣制。绣活的工价是以软片数来计算，当然大小繁简也是决定工价高低的标准。手快活好的妇女每天能得到两三个银元之多，少的也有一元以上。这一时期，京绣在发展中逐渐形成了自己鲜明的艺术特点与风格，其选料精当贵重，针工精妙得体，色彩绚烂豪华，格调高雅。其中最好的针法技艺是“平金打籽”绣。它是以真金捻线盘成图案，或者结籽于其上，十分精致、华贵。京绣艺人李开泰就擅长这种技法，他的遗世之作《黑牡丹》是在黑缎上平金打籽的盛开牡丹，国色天香，富贵满堂。这种绣法也多用在今天的京剧戏服上。

自从刺绣在我们祖先衣生活中出现以后，历经历朝各代的发展，不同的历史时期和不同的地域相继衍生了种类繁多的刺绣针法，也孕育了各具特色的地方绣种和刺绣流派。目前，在中国所见到的最早的刺绣痕迹，是在河南安阳出土的殷商时期的青铜器上，通过黏附在泥土上的丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可以分辨出那是用辫子股的针法用单线刺绣出的图案。早在先秦时期，文献中就有很多与刺绣相关的记述，如“衮衣绣裳”。《诗经·国风》中也曾写道：“终南何有？有纪有堂，君子至止，黻衣绣裳，佩玉将将，寿考不忘。”而“衣作绣，锦为缘”是战国及至汉代贵族男女衣着通常的式样，指在衣身部位采用刺绣的工艺，这一时期的刺绣工艺十分注重实用和装饰的统一。人们目前能看到传世最早的刺绣实物是战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品，它们是用辫子股针法（又叫锁绣）绣在帛和罗的上面，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将龙游凤舞、猛虎瑞兽的图案表现得自然生动、活泼有力，通过它们可以洞悉当时刺绣艺术的状况。进入两汉时期，刺绣的技艺更加完备，从大量汉代出土的实物中我们可以清楚地证实这一点。汉墓喜厚葬，刺绣技艺在两汉时期亦有长足的发展。汉代绣品出土的比较多，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部、新疆吐鲁番阿斯塔那北古墓中都有实物出土。其中，尤以1972年长沙马王堆出土的一大批种类繁多且保存完整的绣品，更能反映汉代刺绣水平。汉绣图案主题多为云纹、凤鸟、神兽以及带状花纹、几何图案等。也有织成“延年益寿大宜子孙”“长乐光明”等吉祥文字的丝绸锦绢。其刺绣技法以锁绣为主，特点是将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条流畅，结实耐用。隋代以后刺绣臻于成熟，并进入了多种针法综合融会发展时期。唐代刺绣所用针法以平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线塑造形象，绣品以实用为主兼顾装饰之用。所绣图案也变得更加丰富，包括佛像人物、山水楼阁、花卉禽鸟等，刺绣使用的底料也更加广泛。这一时期，运用金银线盘绕图案的轮廓加强实物的立体感，也可视为唐代刺绣的一种创新技法。其富丽堂皇的色彩和贵金属的独特气质使得金银绣也成为后代贵族官宦常用的一种刺绣针法。此外，隋唐时期，随着佛教的兴起，唐代的刺绣种类受宗教艺术的影响，出现了很多佛像绣品，如英国的大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐《灵鹫山释迦说经图》，日本奈良国立博物馆所藏《释迦说法图》等都与当时佛教的传入和盛行有直接关联。到了宋代，尤其是宋代后期，京城设有文绣院，专门为宫廷刺绣日用绣品，同时还刺绣欣赏性的“绣画”，宋代刺绣作品尤其致力于“绣画”，刺绣作品受书法绘画作品的影响巨大。为了使绣品能达到书画之传神意境，刺绣前需先有计划，绣的时候更要审时度势，缜密构图，纹样的取舍留白也提前布局。明代的董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎。”通过文字的描述可以体会到宋代刺绣的精美程度。“绣画”的出现和流行也使得中国的刺绣业向前大大推进了一步；与此同时，“绣画”逐渐分离出来成为纯欣赏性的刺绣艺术，它使刺绣技艺不仅仅是实用的工艺，而向艺术领域迈进。这一类纯欣赏性的绣画绣品也为后面的历史时期刺绣技术登峰造极埋下了伏笔，为后世刺绣艺术的辉煌奠定了坚实基础。

从现实的角度来看，对于京绣的抢救保护要遵循市场经济的原则，因为市场经济下的一切商品都是由市场来进行检验和评定。京绣以及京绣绣品将来能否在商场上占有一席之地，就要看对于京绣的抢救和保护是否是遵循市场经济的一般规律。我们要找准传统文化的商机，善于发现机会，表面上我们卖出去的是研发后的商品，实际上我们是在“卖文化”，要将传统文化作为卖点，就拿在2006年9月26日举行的“‘留住手艺’——京绣抢救保护研讨会”来说，为了验证传统的手工艺在现代社会是否还有一席之地，笔者团队为此次研讨会量身定做了一批小礼品。根据目前的市场行情和消费者需求，笔者团队开发了四款具有京绣特色的眼罩。采用现代的面料——100%的真丝库缎，传统且经典的京绣制作工艺——盘金绣、打籽绣、三蓝绣、平绣，设计了四种不同寓意的图案内容并选用了四种与之匹配的颜色。四种图案分别是“蝶恋花”“福寿三多”“瓜瓞绵绵”“富贵牡丹”。首先我们确定了主题，纹样由陈冰老师绘制，从选择刺绣底料到制作过程一步一步地跟进和推进，拿到样品进行讨论后，又提出了改进的要求，我们的前提是希望把京绣的经典工艺运用到当下实际有用的物品上，因为还有很多人不了解京绣，所以不希望在纹样和针法上进行过多的创新。拿到绣制完的半成品后，在胡月老师的帮助下，联系裁缝进行打样、缝制，做成了眼罩等最终产品。在最后环节，眼罩的包装袋由高雅亲自挑选面料，进行花色搭配，并且全手工缝制完成。事实证明，我们所研发的眼罩产品获得了很大的成功。它不仅融入了传统和现代的观念，还将实用和审美完美结合，在研讨会上受到了大家的一致好评和喜爱。唯一的缺憾就是成本太高，但这次活动为我们下一步相关刺绣产品的开发打下了良好的基础，也积累了宝贵的经验。

刺绣藏品是用有机材料精工绣制而成的，因而极易受到损坏，必须注意妥善收藏保管才行。当绣品积累到一定数量之后，要进行系统的整理归类，分类保管。以绣枕顶为例，可以按照不同的题材分门别类地放置好。对于刺绣藏品的保养，则要视藏品品相采取相应的处理方法。首先应注意年代久远的老旧绣品，由于底料和绣线的纤维已经老化，只能原样收藏保存，不可轻易洗涤熨烫。对于绣线断头脱落较多的绣品，也应维持现状保存，以免在清洗中使其品相遭到更严重的破坏。对于具有一定承受能力的绣品，可以小心谨慎的采用一些清洗办法，使其恢复原貌，焕发光彩。

桌裙、椅披：桌裙也叫桌围子，是围在桌子前面的装饰品。将绣好的刺绣品将桌椅覆盖起来，有很强的装饰性。椅披是披在椅子上面的刺绣品。桌裙一般可以和椅披配套使用。按照中国人的传统习俗，多喜欢用红色作为底料进行绣制和装饰。早期的桌裙椅披图案多用仙鹤、麒麟等纹样，且采用缂丝或织锦的工艺较多，刺绣的工艺较少，工艺规范精细，但绣品的数量有限，主要供上流社会的皇族国戚在生活中使用。后来，刺绣工艺的桌裙、椅披增多，但绣品的质量略有下降。

（4）补绣也称为剪贴绣。此种绣法是将设计好的图案纹样，按照各部分结构分成形状各异的块面，再按照各部分块面的色彩，选取相应的各色绫子料或绸缎材料，分别剪裁下来，照原样粘贴在底料上，组合成完整的图形。最后按照各部件块面的轮廓锁边钉牢，就像补上去似的，因而称为补绣。补绣是一种最具满族特色的绣品。早期满族民间的补绣是用家织布和棉线为材料绣制而成的。常以黑白色为主调，间以他色。其纹饰以榴开百子、吉庆有余、盘长葫芦、福寿长春、八宝吉祥等传统图案为主，且要配以比较粗重的黑色边饰。常用于枕顶、荷包、幔帐、坐垫之上，满族姑娘也用这种补绣做云肩等嫁妆。

四是对称设计，也可称为对偶设计。例如两只衣袖的花边设计就要对称，从底料到纹样乃至色彩风格都要谐调一致才行。一只绣荷包的两面也必须有对应契合的花样设计为好。特别是一对绣枕顶的设计，从题材内容到色彩运用，都要注意做到配偶成对，这也是满族绣枕顶世代遵循的设计原则。

金银绣底料也是金银绣颜色的重要组成部分，在底料的选择上，金银绣通常偏向于深色系列，如深红、墨绿、深蓝、咖啡等，与金银线形成对比，更好的撑托金银线，也会根据绣品用途不同选用底料颜色，如婚庆、做寿等喜庆场合，时常选用暖色调，并大面积使用红色，突出主题的喜庆感。作为艺术欣赏品时，金银绣时常用贴近仿古绣的黑色、石青等冷色调来配合画面。金银绣的图案大小决定着底料色彩的显露面积，在满绣的情况下，底料色彩作用多只是撑托金银绣，当金银绣面积较小，如只作为丝巾角上的装饰，整个绣面色彩就以底料为主，金银绣只作为点缀色。

京绣选用面料十分贵重，古代宫廷中会选择最好的绸缎作为底料，绸缎多为库缎、软缎以及其他半成品的织棉。绣线会选取由蚕丝所制成的绒线，或将金银锤箔捻线，用于刺绣。现在一般底料选用真丝或桑蚕丝等较好的面料。也有一些京绣作品是早期保留下来的绣片，原本是为韩国日本等一些国家进行韩服以及和服腰带的绣制，现在被很多喜爱京绣的人购买或收藏，当做茶席或床席进行装饰使用。这些面料多选用密度较大的欧根纱和手感极佳的手织面料进行刺绣，虽然图案上受到了国外文化的影响，但针法和技艺还是被较好的保留下来。此外，还有一些刺绣作品会选择缂丝或西镇织等纯手工织物作为底料，并用打籽绣点缀在上面以显示京绣工艺的精美以及作品本身的华贵。

本次设计在材料的选择上保持金银绣的传统，用典型的金银绣材料，绣线采用五股芯的金银线与彩色真丝线绣制。底布的面料选择上，考虑到金银线有一定的质感，绣制在绣面上会产生一定的厚度，为防止因为底布的质地松散，绣面出现不平整的情况，笔者选用密度较大的19姆米的真丝为底料来搭配金银绣。丝绸华丽柔美的质感与金银绣高档的工艺相得益彰，符合本次设计需求。本次设计传递的是中国式的优雅与从容，笔者选用优雅沉稳的深咖色丝绸面料，结合前期已定的工艺，图案，色彩元素，金色面料选择依旧为丝绸，让整个作品呈现精致细腻，风格一致的风貌。

围腰以黑色土布作底料，整个围腰的长度与上衣长度相等，前胸上部装饰斧头状梯形马尾绣绣片，在梯形外轮廓内绣花草、蝴蝶等水族传统图案，穿时系银链，与围腰口衔接处的银饰通常是以蝴蝶或花朵为内容的浮雕银花，既是挂钩又是装饰。

望江挑花图案的设计和针法的运用都受到底布经纬交织特点的影响，并依据经纬特点、关系展开造型形态的推移和挑制。图案事前设计的可能性不大。一般是边挑制边修改，逐步定型的。“成竹于胸”的象形形态，适合用何种针法的线迹去表现这是在图案定形的同时就探讨确定了，针法参与了图案的设计。不同的针法与图案形态相辅相成。挑花图案的形象受到十字针脚的工艺限制，必须严格按照底料布的经纬交织点施针，所谓“数丝而绣”，因此造型必须概括、简练使图案形态“几何化”。强烈的秩序感也便于挑花人对图案的记忆，有助于有规律的挑制。

戏衣选用素白纱为底料，纱线之间留有均匀的空隙，比较轻薄柔挺，图样设计以杭州西湖风景为内容，此纹式在宫廷衣饰和戏衣上比较少见。西湖风景有山有水，有小桥树木，有亭台楼阁，将这一美景呈现在戏衣上绝非易事。绣者用纳绣针工，有规律地按纱眼以各色丝绒线戳纳出花纹，长串和短串，让绣成的亭台楼阁远山近水肌理突出，变化丰富，又与底纱的轻薄形成虚实对比，让景物变得更加生动并有很好的装饰效果。在图样的色彩上除了邻近色和同类色以外，还大胆地试用了深、浅色和对比色更好地达到了舞台视觉效果。此衣采用大襟款式，沿用传统开气顶端饰云头纹样的手法，在领口施以繁复的大云头和小云头互相环绕的纹式，表达企盼吉祥如意的愿望。领边、袖口、下摆和侧摆都滚镶着不同色彩、不同质料、不同工艺的花边花绦，繁复的边饰和大面积的秀丽风景，互相映衬、对比，使达婆衣光彩照人。（见图三十、图三十一）

据清宫档案资料记载，此袍系用珍贵的加重明黄色一绞一直经纱底料绣制，耗料二丈五尺。其上用赤圆金、紫赤圆金、淡圆金等颜色各异的金线刺绣了43条龙，耗用金线16两4钱，绣金线41工；用其他各色绒丝线绣制十二章纹卧水立水等纹样，用线26两2钱4分，计492工；画样过粉16工，合计全部用去918工。如果用一个熟练的绣士，则需约两年零五个半月的时间才能完成龙袍上纹饰的绣活。如此不难了解宫绣用料、用工的昂贵，这是其他任何一个地方绣种不敢想象的，这也成就了京绣的独特辉煌。据史料记载，十分贵重的衣料半成品，均要装入楸木、紫檀、花梨木做的高95厘米、宽37厘米、长54.5厘米的盒中，盒上刻有或贴有“上用龙袍”字样。

作为刺绣小品之一的荷包并非只是清代的物件，它早在宋代就已出现，当时制作荷包的材料多为皮质。到清代，荷包多用织绣来制作，而且得到广泛应用，成为男女都佩挂的时尚流行饰品。（见图二、图三）

二是散点设计，主要用于衣服身片，裙面、帐幔等面积较大的绣品，可以设计出有规律地散布在刺绣底料上的图案，如朵花、折枝花、团花、团寿、如意云等传统花样。

《龙凤呈祥》需求也多，这幅是我绣的。长1.15米，宽0.45厘米，是盘金绣跟绒绣结合的作品。绣品底料为淡棕色真丝库缎，图上绣有一龙一凤嬉戏斗珠。彩凤采用七彩绒丝线绣制，用红绿色蚕丝线勾勒出头部，以蓝色绒线为翅膀，以淡青色丝线作身，凤尾分别采用红、蓝、绿三种蚕丝线绣制，以强烈的色彩反差衬托出彩凤的栩栩如生。金龙通身镀金，并在龙头部分饰以白银，表现出龙的威风凛凛。这幅作品寓意新婚吉祥，表达了对新婚夫妇恩爱、美满的美好祝愿。金龙为盘金绣绣制，彩凤为绒绣绣制，象征男主人的顶天立地和女主人的娇艳美丽。

《麒麟送子》取材于中国传统神话传说“麒麟送子”。它是平绣的代表绣品之一。绣品底料为白色库缎，图上以彩色丝线绣了一只意气风发的麒麟瑞兽和一个骑在麒麟背上的幼龄孩童。孩童的衣饰主要采用酒红和墨绿两种颜色，麒麟周身则以蓝色绒线为主，下方配以不同颜色的七彩祥云。整幅画面和谐生动，充满童趣，昭示了人们渴望喜得贵子的美好心愿。中国民间流行的麒麟送子传说由来已久。东晋王嘉《拾遗记》中描述，孔子诞生之前，有麒麟吐玉书于其家院，这个典故成为“麒麟送子”的来源。中国民间认为麒麟为仁义之兽，是吉祥的象征。麒麟送子成为中国祈子风俗，流行于全国各地。《麒麟送子》绣片的求子寓意便来源于此。

京绣所创造的辉煌离不开其坚实的物质基础，同其他绣种一样，京绣刺绣时所用的工具都是由最基本的绣花架或称绣花绷子、针、绣花线、剪刀，丝绸类的底料等组成。

《百子龙舟》是平绣的代表绣品之一。绣品底料为红色库缎，图上以彩色丝线绣有66个形态各异的白面黑发的孩童，孩童的衣饰主要采用橘黄和墨绿两种颜色，孩子们有的撑着伞，有的举着蒲扇，整幅绣品生动地再现了孩童们嬉戏玩乐的喜庆画面。《百子龙舟》取材于文王百子，传说中周文王原来有99个儿子，后来又在路边捡到了雷震子，刚好凑成100个。这就是文王百子故事的由来。中国古人的观念是孩子越多越好，“子孙满堂”被认为是家族兴旺的最主要的表现，所以“周文王生百子”就被认为是多子多福的祥瑞之兆。《百子龙舟》画面常用谐音谐意，寓意子孙昌盛，万代延续。

谈起京绣，陈厂长有着严密的逻辑性与生动的描述。陈厂长认为，“京绣”虽以地域名称命名，但是其真正的精髓部分却体现在“宫廷绣”部分。进而，他介绍到，“宫绣”起源于唐代，由于当时北京地区的丝织业开始兴旺，因此在燕京专门设有集中刺绣劳作的“绣院”，又因其绣品主要是供奉宫廷、帝王、侯爵服饰之用，所以“宫绣”在针法、用料、纹样图式的选择上都具有鲜明的统治阶层审美的特点：在材料上，“宫绣”—般选取最好的绸缎为底料，而绣线除了以蚕丝所制成的绒线外，将黄金、白银锤箔后捻成金、银线用于服饰绣品上面也极为普遍，到了康乾盛世，还大量使用珍珠、珊瑚、孔雀羽毛等珍奇材料穿插其中；在针法上，由于皇家能够汇集到天下的刺绣高手，将各种流派之精绝技艺提炼融会，又以宫廷典章之规范和皇家之审美宗旨加以引导，从而形成了严谨规范、毫厘不苟的针法路数；从纹样图式的选择上，“宫绣”几乎无一例外地按照“图必有意，意必吉样”的原则行事，通过谐音、会意、借代、比喻等方法，将统治阶级的身份地位，以及普遍存在于人们心中祈福纳祥、驱恶避邪的观念表达了出来。

平绣是用直线组成的绣法，是在平面底料上运用齐针、抡针、套针、擞和针以及施针等针法进行的一种刺绣方法

京绣底料与辅料都十分考究，以高档真丝绸缎料为主，由于丝绸织品具有纤细、光滑、柔软、透明、光亮等特性，使京绣成品富丽华贵、光彩夺目。

传统满绣经常使用剪纸花样作为底稿。绣花女都有一本花样册子，里面夹着许多祖辈流传乃至个人创制的各种花样剪纸。例如各种服饰镶绣的花边纹样，绣鞋的云子花样，绣兜肚的花样等等。其使用方法是选出需要的剪纸花样，将剪花粘贴在上了绷子的底料正面的适当位置，然后按照剪花的轮廓造型进行刺绣，绣好以后就把纸样全部覆盖在刺绣图案面，所以又称为“剪纸绣”。这就要求绣花女还要学会剪花样，剪纸和绣花也因此而成为广大妇女的专利和特技。较大的整幅构图绣品则需要使用画图描稿的办法制作。