设计即款式造型和刺绣图案的设计。它要求设计师不仅有良好的绘画构图功力，充分表现出美的艺术形式，还要懂刺绣针法，设计出的图案要适合剌绣及工艺制作。

此工序在剧装行业术语中简称“印粉”。其步骤是将特殊配料熬制的白粉或蓝粉通过油纸样的孔眼漏在面料上，形成图案花纹，绣工可按粉印绣花，裁剪、承做工序可按粉印剪裁、承做。

绣线配色除要结合剧情和角色外还要根据面料地色确定。色彩配得好，既丰富了图案颜色又增加了立体感。

在成形后的戏衣上加装各类饰件(如靠上的虎头、云肩穗、马面下的排须）及钉纽扣等一系列辅助工序称辅工。

排版：因为面料幅宽不同，技师排版合理，才能节省用料。

京绣底料与辅料都十分考究，以高档真丝绸缎料为主，由于丝绸织品具有纤细、光滑、柔软、透明、光亮等特性，使京绣成品富丽华贵、光彩夺目。

下料：将面料按所需尺寸断块。质地不同的面料，缩水率不同，要掌握好面料的缩水率。先将面料喷湿，然后用间隔一寸的绷针将面料绷平。

将设计好的图纸上敷一张与原稿尺寸相同的硫酸纸，用大头针将两张纸别住，然后用扎眼机将图案扎出针孔迹。此工序要求针孔均匀。针孔太稀图案在面料上会不清晰，针孔太密纸易破，刷粉时易脏料。

此工序是将戏衣绣片反面朝上，平铺在案台上，用浆刀粘上浆糊，将绣片从左向右刮，浆糊刮得要薄、匀。刮好后喷洒清水，水要喷得匀，成雾状。然后用绷针将绣片绷平，绷针间距以一寸为宜。

传统戏衣绝大部分都有绣活，但刺绣技艺明显带有各绣种的特点、痕迹，例如：小姐拿的团扇、手绢，小花脸、花旦、武旦、丑婆用的汗巾均为双面绣；青衣的帔、褶子，小生的道袍大多为淡雅的绒绣，似苏绣；花脸的蟒、武生的靠大多用典型的京绣平金绣、平银绣；杨七郎的黑靠盘龙纹用垫绣，似粤绣技艺；戏衣中帝后的蟒袍，大臣、太监的外褂子，龙箭从用料到制式、工艺均与明清帝后龙袍、官服相似，如外褂子用缎料、绡、纱等料，补子工艺有绒绣、戳纱绣等。

工艺独特精细、造型美观大气是北京传统戏衣的主要特点，承做工序包含着很多复杂的技艺，其中的绝技是镶、滚、拓、嵌。

在京剧传统戏衣中，有绣工的戏衣约占总数的8%。剧装行有“三分画，七分绣”之言，因此可以说刺绣工艺是对图案设计的再创作，它使服装图案色彩更加丰富亮丽、层次立体感更强。刺绣是中国传统戏衣的精华部分，从某种意义说刺绣工艺决定了戏衣的艺术鉴赏与收藏价值。