十字绣又名挑花、架花、数纱绣，在羌绣中占有重要地位，其原因主要有两个。第一是十字绣绣品种类多、数量大，既有单色挑花，如黑地白花或白地黑花，又有彩色挑花，如黑地彩花；既在围腰、飘带上挑花，还在头帕、鞋垫、大襟、袖口上挑花。第二是十字绣表现的内容非常十富，既有表现重大题材的图案，如反映图腾崇拜的“四羊护花”；又有活泼可爱的图案，如“狮子绣球”；还有严肃主题的图案，如“围城18层”。羌族十字绣除传统纹样外，还有不少创新的纹样，如羌绣传人王路群自己独立创作的人物壁挂，人物造型生动、朴实可爱。可以说羌族十字绣是一个大“文章”，既有严密的构图，又有丰富的内容、对比的色彩和精彩的纹样，还有精炼而灵活的针法。有的纹样仅用一二十针就挑出一支美丽动人的小鸟，如“玉鸟护花”袖套。这就需要我们对它认真研究、总结、发掘。

补花绣又称贴花绣、贴布绣。羌族妇女称之为“拼花”，即将色布拼接后形成花纹。补花绣制作简便，纹样简洁大气，装饰效果强烈。制作时，将剪好的色布贴于服装、鞋面所需要装饰的部位，然后用锁扣绣、结边绣或缉针绣的针法固定色布。补花绣应用在服饰中的最典型代表是羌族的云云鞋，其中妇女所穿的一种云云鞋，鞋面用五彩色布或绸缎拼接作地，上面压上卷曲的红色云云纹。羌族男子穿的云云鞋的鞋面多为黑色，用红色面料剪成旋转状的云纹，再用白线以缉针绣将其固定在黑色鞋面上，红、黑、片三色组成的鞋面色彩非常亮丽，并且与鞋底的绿、黄、红三色既产生对比又相互呼应。加之图案紧凑，线条流畅，针脚整齐，使其成为一件很好的工艺品。此外，补花绣还常装饰于男女所着的背心、长衫的袖口、大襟、衣衩等处。如图7-46是一件羌族妇女的长衫，流行于20世纪2030年代的茂县赤不苏一带，通过镶、滚、补绣而成的花纹非常精美。图7-47是30年前的一件嫁衣，绣者将黑色云纹补绣于红色长衫大襟的下摆上，使之既喜气、大方而又庄重、和谐。

香荷包是满族女性的专利，其名目和功用最有讲究，不但要精心彩绣，而且要在荷包里面装满芳香袭人的香料，时刻佩戴在大襟的第二个纽袢上。与香荷包类似的香囊，是一种软胎抽口的小袋，多为腰圆形。另有一种香包，装入香料后要把开口缝合才使用。这种装香料的荷包类佩饰，无不加意绣制，即香且美，好闻好看，都可以作为女人对男子表达爱意的赠品。香荷包绣上普通的吉祥纹样可以作为礼物馈赠亲朋好友。如果是男女定情则要精心绣制“并蒂莲”“蝶恋花”“鸳鸯鸟”“连理枝”等传统题材图案，俗称为“绣工荷包”。还有一种专门用满族男女青年正式定亲的“对子荷包”，需要特殊的绣制工艺。随着社会习俗的变迁，在满族婚恋文化中曾经扮演重要角色的香荷包，已经退出了历史舞台。但是也并没有完全从民间消失，逐渐演变成端午节的民俗装饰物。手绣的端午小荷包饰物大多都是给孩童们节日佩饰的，其形制更为多样。有长命锁形、聚宝盆形、元宝形、古钱形、石榴形、寿桃形、葫芦形、鸟形、鱼形等。这种端午节荷包的宽径在6厘米-8厘米不等，虽然形制较小;但是绣工倶全。刺绣纹饰以文字与花卉组合者较多，刺绣文字主要有“长命百岁”“长命富贵”以及“福”“寿”等。花卉多用落针法绣出一朵花配两片叶子。也有落针绣十二生肖图案的。近几年机绣的各种端午节小荷包等饰物充斥市场，手绣小荷包也成为罕见之物了。

旗袍满语称为“衣介”，是清代满族不分男女老少和富贵贫贱都常穿著的服装。旗袍实际上就是一种大襟长袍，由于是旗人的常服而被称为旗袍，并流传至今，是最具满族服饰文化特色的服装。早期的满族旗袍是圆口无领款式，穿时要加一绣花衣领。清军入关以后改为左右两侧开衩，民间旗袍也改为平袖样式。贵族妇女常穿一种大挽袖式旗袍，两袖宽大且长出于手半尺左右，袖里与袖面是不同颜色的料子，要精工刺绣各色花卉图案，穿好旗袍以后，把袖子挽起来，就露出袖里上面的绣花，非常别致美观，在岫岩民间称为“花挽袖”。直到清末，旗袍还是满族男女不分贫富，四季穿着的常服和礼服。20世纪40年代以后，男旗袍逐渐退出满族服饰的舞台，而女式旗袍改良成窄袖紧身束腰的款式，受到汉族妇女的欢迎，广泛流行于全国各地，成为满族服饰的传世经典之作，至今历久不衰。

荷包是最常用的佩饰，满语称为“法都”，形状由最初简单的小袋演变为诸如腰圆式、鸡心式以及元宝式等，小巧精致，男女都用。晚清的荷包更是缀以繁复的穗饰、流苏装饰，质地以较为耐磨、美观的纳纱、缎绣、绸绣居多。“荷包”有装钱、装烟等不同用途。过去，青州满族不论男女老少都喜欢戴荷包，男人挂在腰带两侧，女的挂在大襟嘴上。据《清宫遗闻》上说：“我朝以马上得天下，荷包储食物，为中途充饥之用。”可见荷包是与满族的游牧民族生活习惯密不可分的。入关以后，随着生活的都市化，也不再需要常备干粮袋，故由早期多以兽皮缝制逐渐变为精巧的佩饰品。

哈密地区维吾尔族坎肩料一般为大红、紫红、黑色平绒及锻料。针法上多用于盘金银绣，也有全绣。形状与短袄相似，只缺两袖，有开襟、大襟两种。领周、大襟饰以三道花边，前襟亦饰云头如意纹图案。

从江侗族服饰的夏秋装和春冬装在形制上略有区别，即夏秋装为直领的对襟衣，春冬装为立领的右枉大襟衣，不同的系襟方式可能与保暖有关。夏秋的对襟衣没有扣子系合，可以敞开穿，左右两个前衣片呈平行垂直状态，如要系合，则在右腋下和左衣片内片各用一个布条绑缚。与对襟外衣搭配的是一件同色的五边形胸兜，穿在对襟衣的里面，下摆垂至裙前。在领口两侧缝有两个布带，在后领部与“S”型双螺纹银背挂连接，既是装饰也具有实用的功能。衣服的刺绣位置一般都在衣襟处。老人的衣服刺绣图案比较的少，颜色很雅致，多以素色为主；年轻人衣服的刺绣显得丰富多彩，内容广泛，同时颜色的运用也很不拘一格，天马行空，充满想象。侗族妇女的服饰通常都搭配菱形绣花胸兜。这种胸兜，侗语称为“深”。长62厘米左右，宽65厘米左右。胸兜是紧贴身体的内衣，在历史上，很多民族的女性如侗族、满族、汉族都喜穿着。它的一大作用是保护脏器，特别是护住肚脐，尤其在从江侗族居住的地方，早晚温差比较大，容易着凉，胸兜也能起到保温防凉的作用。常见的胸兜为五角形，遮住小腹，一般只有前片，后背袒露。胸兜的刺绣较其他绣品来说刺绣的面积比较小，一般只在脖子下方的位置有一至两片长方形的刺绣纹样，这种纹样并不是直接刺绣在胸兜上，而是由妇女在事先在裁剪好的长约15cm，宽约5cm的长方形上刺绣好纹样，再将绣好的长方形绣条缝在肚兜上方。这样做一是小长方形绣条便于携带，适合妇女随身带去田间，山上随时刺绣，二来如果想要变换肚兜的纹样时，只需要将长方形的绣条拆下来即可，不用将整个肚兜置换，这样既省时省力又环保。

顺便说一下，清代的坎肩不同时期有不同的风格，下页两款长袍坎肩即显示出各自的特点。下页左上图为对襟金龙海浪纹长袍坎肩，华丽高贵，应是清代皇亲国戚的服饰。下页右上图大襟长袍坎肩，直领、右衽、有假领帔。全绣镶如意纹花边。是清早期的服饰。类似这两款长袍坎肩在哈密维吾尔传统服饰中还很少见。

纵观水族服饰文化，清代以前仍留满头长发，穿大领衣，进入清朝之后老年人头戴缎子红结帽，身穿大襟无领的蓝布长衫，也有部分人外套马褂，下穿蓝布大裤脚便裤；青年大多数穿大襟有领的长衫，青布包头。与此同时，老年、青年及少年都脚穿布袜和穿元宝布鞋。民国之后，长短衣大多加上衣领，女性着长裤短裙，或不穿裙而系围腰；中青年大部分穿蓝色大襟长衫、青色长裤，衣襟衣袖及衣角四周及裤脚都镶有一道青色大绲边，布绲里又镶有一道花边。

在巴里坤草原上，有一支蒙古族是东迁英雄土尔扈特的后裔，他们在这生活已经第九代了。土尔扈特部服饰明显区别于蒙古族其他部落的服饰，体现了蒙古族服饰的古典风格，男子戴陶尔其克帽穿开衩的长袍，在领边、领座、大襟、垂襟、开衩之缘镶有一指宽沿边儿。长袍外套穿对襟直领坎肩。已婚女子头戴由发套饰物组合的陶尔其克帽，身着无腰带直角襟长袍，从领口向下对襟一直延长至脚上部，盘扣系衣，两边，腰侧系装饰物“坠饰”。他们信奉藏传佛教，服饰的图案纹样大都以吉祥图案纹样为主，特别是“吉祥八宝”纹样处处可见，还有中原汉满文化的吉祥纹样也融入为其服饰的主要图案纹样，其中的如意纹成为服饰的重要图案纹样。随着时代的发展，土尔扈特儿女们也在发扬着他们不断创新、求变的精神，在传统服饰的款式及色彩上大胆地运用着自己的创造力和想象力，与当代工艺、艺术理念相结合，对传统服装加以艺术提炼，以淳朴、自然的形式，多角度地概括展示土尔扈特的历史人文景观、民族传统文化和当代土尔扈特人民的时代精神风貌。

丹寨县的金钟、合心，雷山县的达地，三都县的普安、牛场和榕江县的仁里、三江、塔石等地区的水族妇女因长期与苗族、侗族等友好为邻，她们除了长帕包头保留有水族的传统特色外，大部分传统服饰已经所剩无几，如衣襟、袖口、裤脚不镶绲布与花边，大襟衣服缩短至臀部。因此，她们着衣款式几乎与当地的苗族、侗族妇女便装没有多大差别。

水族主要分布在贵州省三都、荔波、都匀、榕江、独山、丹寨等县市，以及广西、云南等省区。由于居住地域、环境的不同，各地的服饰也不一样。如三都县的中和、塘州、水龙、三洞、廷牌、恒丰、三合、尧吕、阳安、和勇、安塘、地祥等乡镇与周边的独山县及荔波县的接壤地区，清代及民国时期，男性中老年人着装款式一般是头包青帕子，身穿长衫大襟，外套马褂，腰束布带，下穿大裤腿的长裤，脚穿带底布袜、布鞋。袜子是白色或深蓝色，头巾及衣裤的色泽多为深蓝色、青色，使人显得稳重、朴实。

到了清代，蒙古接近东部省份，在内蒙古，人们效仿满族穿戴的不少。清朝时蒙古王公贵族经常来往于北京，当时北京作坊生产的各种荷包、扇袋等精致的织绣小品被传入蒙古地区，蒙古王公也在清朝皇帝处得到绣花荷包等物品作为奖赏。可以看出翁牛特蒙古族刺绣也是受到满族人的影响，比如，在蒙古袍大襟刺绣大面积的刺绣。在清朝初期，康熙皇帝为更加深化彼此的关系、笼络蒙古贵族，采取一系列的方法“关照”蒙古，在蒙古地区所设立蒙古八旗及盟长，以满族宗室的封号，大封蒙古王，并且为了统一巩固彼此的联系，用以和亲的方式娶蒙古贵族女子为皇后并下嫁公主给蒙古王公。并说“万里长城防北患（指沙俄），蒙古人本身就是个万里长城”。内蒙古赤峰市宁城县布日嘎苏太乡长皋村乌向明家的院内有一株300年陪嫁牡丹花“康熙皇帝将其叔伯侄女爱新觉罗君主以公主的名义下嫁给元勋臣者勒蔑十四世孙、喀喇沁中期乌梁海氏、万丹伟征之子额林臣驸马，陪嫁优厚，并特赐富贵牡丹作陪嫁。”还有和硕温恪公主康熙四十五年（公元1706年）嫁到翁牛特右翼旗第四世扎萨克多罗杜棱君王苍津等等。陪嫁优厚，从满蒙联姻陪嫁之制来看“皇家公主、格格出嫁蒙古王公子弟台吉，也如同民间一样，要陪嫁，其陪嫁品的数量、规格、则远非一般人家可比。陪嫁礼品包括物和人、人户两大部分，物是满族及中原内地汉族诸多精致工艺品，有皇家女带至蒙地。”所以，公主自然是少不了衣服锦缎、奴仆绣女、陪嫁物品等，带去满族的生活习俗及生产技术。

坎肩就是把袖子去掉，也叫背心，坎肩流行于清代，但并不是满族的传统服装，它是满族入关以后，在和汉族的杂居相处之中，向汉族人学习而来的。当时汉族的坎肩样式比较简单，无领，色彩单一。后来满族人对坎肩进行了改造，把绲边和绣花装饰在坎肩上，这种新颖别致的服装很快在满族的男女青年中流行开来，成为当时人们非常喜爱的服装款式。清代满族的坎肩，常见样式有对襟、琵琶襟、大襟、一字襟和人字襟等。起初坎肩穿在袍子的里面，到了清代中晚期，它一般都被穿在了袍子的外面。款式也有了一些改进，增加了圆领、鸡心领等式样。还分长身、短身，坎肩的领口处镶以花边，在交襟处或对襟下端及左右腋下处都绣有如意纹式样的镶滚，后来镶绲道数甚多，反倒把其本身的衣料缩小到极少的位置。

阿木尔巴图所著的《蒙古族民间美术》、《蒙古族美术研究》、《蒙古族工艺美术史》、《蒙古族图案》等四部著作当中他主要对蒙古族刺绣图案的来源用神话传说的方式做了介绍，他认为从北方游牧民族历史来看，人类在创造历史的同时与大自然搏斗中创造了淳朴美妙的原始艺术。蒙古族图案的民族创造精神强烈二丰富，在图案的漫长的发长岁月中，工艺美术形影不离地伴随着蒙古族人民的生活。它真实地反映了各个历史时期人们的生活状况和精神状态。蒙古族妇女仅凭一缕丝线，几片绸缎、碎布等，巧妙地剪、裁、缝、绣就能够创造出一件件凝聚生活哲理的物品，包含人间情趣的耳套、帽子、衣服袖口、衣领、大襟、袍服边饰、花鞋、靴子、荷包、碗袋、摔跤服、枕套、蒙古包等。对蒙古族刺绣的表现方法及种类和针法做了详尽的介绍。

再次，苗族服饰变迁还来自苗族内部精英的改革倡导。历史上，倡导苗族服装改革比较著名的是黔东南锦屏县境内清水江、亮江沿岸地区和雷山县周围地区。道光年间，锦屏县娄江苗族举人、黔西州学政杨学沛在娄江、偶里、稳江、铜坡等“二十一早半”地区倡导改革内容涉及婚姻、乡规、服饰等。服饰改革主要是针对妇女。规定头饰：未婚者蓄长发，加红绒线编成辫垂后或盘于脑侧，红绒头垂下左肩胛。已婚者将发绾髻于脑后，不加红线，插以弯弥（银簪）。平时不包帕，干活时搭布巾于顶抵尘灰。戴小手环。上装：衣作矮领，袖长及腕，腰宽大，衣长及臀，左衽大襟，两侧开叉，布扣，束蓝或绿色宽腰带。下装：改褶裙不筒裤。衣裤布料着色不限。并把改革内容碑刻昭告。此项改革影响颇大，如今，不但此地，邻近的大同、秀洞、铜鼓、小江、九寨及至天柱高酿、湖南靖州县与锦屏毗邻地区多数仍袭其装形制。清末民国后，过去的褶裙和多襟花衣“欧衣”（译“雄衣”）演化成节日、婚庆、走亲访友的盛装。出现了一种以紧袖短上衣，贴身长裤为日常生活装、劳动装的服饰款式。这种服饰迅速流传到丹江、台拱、凯里等邻近地区，成为今巴拉河流域仍在流行的服饰式样。

右中图为一件大襟上衣，它前胸下摆的如意纹造型用直线勾出，使如意纹变形为方形纹样，构思奇特，纹样新颖。这种如意纹造型在哈密维吾尔传统服饰中还很少见。

两件长袍的不同之处在于：哈密维吾尔传统长袍形制为直领对襟，窄袖，领口至前襟处镶绣三道如意花边，有假领帔。下摆两侧花边由如意纹起头，绣工精湛，色彩艳丽，注重服饰的装饰效果。而清代长袍形制为圆领大襟、宽袖，领口至前襟处镶绣两道花边，下摆起头没有如意纹，图案纹样寓意富贵平安吉祥、华贵大气。但绣工过于厚重，尚欠纤秀。

哈密维吾尔传统服饰中无论是长袍、上衣，还是坎肩，大部是直领，圆领的很少。圆领大襟式长袍面料多为红色缎料。形制为是圆领大襟，有假领帔、右衽、宽袍窄袖、盘扣、无口袋。下摆两侧不开衩，长度至脚面处。领口连着大襟直通下摆底边处装饰三道宽窄不同连为一体的花边，在袖口处则相互对应的镶绣相同色彩和纹样的花边。

彝族服饰有许多技巧和讲究，如衣服的长短、裤脚的大小、衣袖的宽窄、色彩的构成、镶补工艺的部位、腰带的运用等都反映了一个地区人们的性格和生活风貌。广泛运用金、银、玉、贝首饰是彝族服饰的一大艺术风格，首饰多使用在头、胸、耳、手等部位，但其造型、纹样都因支系不同而异彩纷呈。富裕地区的妇女多戴珊瑚串珠、银链珠、银质雕龙耳环，这些耳饰或硕大艳丽、垂吊肩际，摇动摆曳，增添了少女的妩媚；或长串倒悬，插入发辫，使已婚妇女更加美丽端庄。除耳饰外，为了美观，彝族在衣服的大襟、项背、袖口等部分，运用贴花、补花、镶嵌、滚边、刺绣、挑花等处理，将衣服装饰得绚烂夺目。将价值观与美学紧密结合，把生活方式的特点融会于服饰之中，自身价值和家庭价值也通过装饰品得以很好的体现。在千姿百态的彝族服饰中，从古老繁复的贯头衣、大襟衣到现代简洁的着装方式，从玉、贝饰品到大量银饰品的运用，从大色块对比到精美图案花纹的镶绣，构成了对立统一、独特的民族个性和共性。而且，随着物质文明的进步，彝族的审美情趣更趋完美，服饰上美与实用更加紧密地结合，传统不仅没有被遗弃，而且更加丰富多彩。

左边两件上衣一件是哈密维吾尔黑底大襟仙鹤海浪纹上衣，一件是清代黑底对襟仙鹤海浪纹上衣，它们的共同点就是图案都以写意为主，尤其是海浪纹与一般服饰的海浪纹有很大区别，只写意，不写实。线条明快简单，色彩也不复杂，两件衣服的团鹤图案类似，都是补在衣服上的所不同的是哈密维吾尔上衣是大襟，清代上衣是对襟，更重要的是维吾尔上衣在领口花边周围缝缀了一条具有伊斯兰风格的织锦花边，图案内容是金色帕坦木的二方连续，增加了本民族的文化因素，真正体现了多元文化的融合。

以下两件长袍：左图为哈密维吾尔大红全绣牡丹蝴蝶纹对襟如意长袍，右图为清代蓝底全绣富贵平安纹大襟长袍。两件长袍的相同之处在于：两者都是全绣、宽身大袍，领口前襟下摆处都以花边装饰，下摆左右两侧开衩，并以牡丹蝴蝶纹装饰，领口至前襟处亦镶饰牡丹蝴蝶纹，以绣花和镶边装饰，袖口都有三条装饰边。

下二图是一件大襟团鹤海浪纹上衣下摆，绣工精湛，以写意为主，两轮红日同时喷薄而出，堪称一绝。其中的四个团鹤图案纹样是真正补缀在上衣的，这在哈密维吾尔传统服饰中还很少见。

侗家的木楼一般2-3层，底层用来堆放杂物、圈养牲畜，二层为起居之处，三层或住人或存放物品。为办喜事，主人家的一层临时支起了大锅灶，一桶桶的糯米饭、酸鱼等待着款待乡里。刚刚迎娶来的新娘与伴娘们端坐在新屋里，包着黑白方格的头帕，红线缠头做装饰，黑地大襟衣，襟口和袖口镶饰绿绸边，腰系绿绸短围腰，透着洋洋喜气。仪式开始后，新娘换上一身传统的亮布大襟衣裤，深色素锦头帕，佩戴当地侗族所特有的项饰——加吊缀的指环项圈，庄重内敛，充满怀古的情绪，与新娘相对照的是一身西装的新郎。洞房装饰得很现代，沙发、电视、衣柜将屋子占得满满的。在整齐码放的陪嫁里，一床崭新的织锦被显得格外抢眼，依侗家的习俗，姑娘出嫁时，要带上一幅自己精心织造的吉祥图案的侗锦或锦被作为陪嫁，其间既有美好的寓意，又有对新娘手艺的考评。

下页上图是一件丝绸大襟蝴蝶如意纹上衣，出土地点哈密，听收藏者说是在农村搞水利建设时发掘的。根据该服饰的制式应属清代早期。大襟右衽，立领，一字型盘扣，大襟中部和下摆两侧有绲边如意纹，它最大特色是大襟领口处蝙蝠纹和下摆两侧的蝴蝶纹，都是叠绣，独具风韵。领口处的蝙蝠纹用“寿”字代替蝙蝠的身躯，既有创意又吉祥。下摆两侧的两只蝴蝶纹样结构完全不同于领口处蝙蝠纹样，蝴蝶内纹样用莲花纹造型，蝙蝠内纹样用如意纹造型，蝙蝠和蝴蝶均用绲边勾勒外部和内部纹样，绲边线条流利自如，如行云流水，又有立体感。两只蝴蝶呈45度角，与蝙蝠相向而望、遥相呼应。蝙蝠和蝴蝶不是绣好后补在衣服上的，而是直接绣在衣服上的，这件衣服图案纹样布局构思巧妙，图案吉祥，绣工精湛，色彩朴实淡雅，可谓一绝。

上衣领口的制式有圆领、直领之分，大都有假领帔，因为大襟遮住了领口右侧假领帔的位置，只能看到左侧的假领帔，所以右侧的假领帔就不做了，同样，由于琵琶襟遮住了前胸右襟，右襟只绣了能露出的部分。但真正的上档次的琵琶襟上衣，不露出的部分依然绣出图案，丝毫不差。

服装是人类文明发展的承载物，具有极高的使用价值和审美价值。自然地理环境和地方人文条件对服装款式的形成产生深刻影响。云南傣族主要分布于怒江、澜沧江、金沙江等流域，为适应炎热潮湿的生活环境，傣族人的生活习性皆与水文化密不可分，这充分表现在傣族男女服款式上。有文献记载傣族男女的着装形象：“傣族男女形象：男戴斗笠，着齐膝短衣、短裤；女盘发，裹纱巾垂缨，着筒裙，手携小合包。”傣族男子皆着上衣下裤，上穿无领对襟或大襟小袖短衫，下着净色短裤或宽腿裤，透气凉爽。傣族女子，上穿窄袖短衣，下着筒裙，也同样舒适清爽，深受到其所处自然地理环境的影响。

比如：贵州三穗县寨头一带、天柱、锦屏、镇远等处的服装，款式是头部用黑帕包裹成盘状，上为圆领右衽大襟衣，大襟左衽紧腰长袖衣，无扣，以两对布带拴系。衣长及膝。衣肩、领、襟边用红地折枝绣或挑花装饰，衣背靠近肩围，衣袖上段靠近袖龙处用蓝自、橘黄、红等彩色蜡染螺旋圆形图案装饰，苗语叫“窝妥”。袖口为宽约15厘米的白色斗纹布装饰，袖腰及衣身为靛蓝加血浆染成青色，蛋清或牛胶染成亮色布料。后腰钉有两条红地折枝绣片，绣片下为珠络。平日便装穿裤，盛装穿罗裙。

鲁锦中体现着浓厚的人情味，在织造过程中被赋予了不同的民俗寓意和民族情结。在《山东省志•民俗志》中记载：“绿襟红袄，民间的男孩棉衣，由姑家制作，红袄绿大襟，俗谚：留下娘的一条根。”还有记载“鲁西鲁南，尚大花，自织棉布为衣，花样翻新”，“鄄城一带七月禁忌拆被，七月为牛郎织女月，拆被会拆散夫妻姻缘”。这些各具地方特色的民俗寓意、民俗禁忌等都通过不同的符号、图案色彩在鲁锦中巧妙的体现出来。

流行于贵州省剑河县南嘉镇格里侗乡。头饰是：发髻为云堆状绾于头顶中央，在发髻根部缠以蓝色头帕，发髻中部插狮头别簪，发髻顶部插有针脚的凤形银板，板上焊有向上展翅的3束银花，板边缘为蝴蝶花，蝴蝶花旁配以鲤鱼形片和叶片。耳饰为坠宫灯形或五指形耳环，环下吊有8个银质小鱼和4个银质小猪并配有若干串红、黄、绿色串珠。颈饰有四环链、八字链和压领3种，前两种颈饰似花草动物形体穿串而成，压领呈半圆形，其上镌有二龙抢宝、双蝶、燕子、虾子、牛角、叶片和响铃，领边还配有用五色线串在一起的若干串灯笼和串珠。手饰有泥鳅形和韭菜形两式银质手镯，前式呈圆形，后式呈扁状，均镌有花纹和图形。衣饰有衣服、围腰和裙3种，其中，衣服又分便装和盛装两种。便装为对襟裤装，盛装为无领大襟衣，在大襟上绣有蚕虫、二龙抢宝、蝴蝶等图案，袖口和襟边均有刺绣，其中，袖口的刺绣分为3栏：第一栏为竹叶花，第二栏为龙蛇花纹，第三栏为蚕虫波浪状动物图案；襟边绞1条绿色丝线带并配齿轮状图案。裙饰以藏青色亮布制成，无花纹及刺绣，用藏青色亮布制成套筒状腿套套在小腿上，亦有在套筒上绣两条花带的。此服饰多配穿鹰嘴鞋，其鞋尖头、帮高、底厚，帮口一圈绣有波浪形花纹，鞋鼻、鞋帮均有刺绣纹样。

贵州苗族侗族服饰的造型属于东方平面结构，与西方表现形体为特征的立体造型不同。这种服装平放时呈平面状态，而立体结构的服装平放时则有高低起伏的变化。立体结构的服装的裁剪线呈曲线状（如领窝、袖洞、开刀线、腰线、裙摆等处）；平面结构服装的裁剪线简单，大多呈直线状，其表现效果是平直方正的外形，主要依靠改变服装款式的长短宽窄、上下衣裙（裤）的组合方式及内外穿着层次来变化造型。主要的造型款式有：贯头式对襟衣裙、斜襟衣裙、大襟衣裙（裤）、长衫等：（1）贯头式是从头部套入的服装形式，也是最原始的服装形式。前后里两片通常为一幅料，在衣领处开一口（横切或竖切口），没有领和襟。通常在领口衣身等处施以刺绣，有坎肩式宽肩式长式短式的区别。（2）交领对襟式。这种款式由无领对襟式发展而来。无领对襟式由贯头式的切口处从中间往下切开，分出两个前襟，成为对襟式。无领无扣敞开穿着，合闭时用小绳系住。（3）立领对襟式立领对襟式由交领对襟式演化而来。斜襟式即前襟不是向下呈垂直状的，而是呈斜向状的，通常由左领口斜裁向右腋下或右腰部（视款式的不同，斜襟的裁剪有高有低）。斜襟式是通过特别设计的，既美观又保暖。穿斜襟式的有女装也有男装。（4）大襟衣裙（裤）大襟式分为立领与无领式。上为圆领右衽大襟衣，衣长及膝，衣围肩、襟边、衣袖贴布镶花，戴绣花胸兜。（5）长袍是贵州苗族侗族男装的服装款式之一，长衫多为衣或夹，以大襟式为主，也有对襟式，比较合体。无领或立领。主要以棉、麻面料制作，也有用丝绸制作的。

流行于贵州省榕江县八开乡腊酉村等侗寨。此地女性上衣为托肩大襟衣，下着长裤，包头帕。上衣结构是，前后左右共有对称的4条缝合线，无领，装饰分为托肩和转角两部分，颈部有5条滚边，共宽1厘米。托肩镶两条变线，两条变线间错3道滚边，以2厘米、1.5厘米、1.7厘米向左右肩伸展排列。最外层镶1条长花边，直接弯至右衽形成转角。大襟转角还装饰1条变线和两道各宽1.7厘米和2.7厘米的滚边，与托肩的双变线和滚边相呼应，使整个托肩装饰成“〇”形图案。衣领是两结合，袖口滚边，各镶有一条变线和滚边。托肩装饰随着年龄的增长而变化，姑娘们喜欢用双托肩，变线和花边的色彩较鲜艳；中年妇女多用一条变线的单托肩，变线和花边的色调均较素静；老年妇女不用托肩和转角装饰。下着裤装，制作较简单，整条裤子用7块布料拼合而成，每块布料均有专称。裤腿是两块对称而完整的布料，宽处正好是家机布的幅宽；裤裆用4块布料对胯斜向缝合，其中的两块较大的称为“大旗”，两块较小的称为“小旗”；再缝上1条裤腰带，1条裤子就做成了。

为了便于对比，笔者曾采用随机抽取的形式从民间收集部分水族服饰样品，对其服色概貌进行简单的分析统计，得出的结论是：即水族服饰尤其是衣衫和裤子的主色以蓝色、绿色或藏青色为主，均为冷色系，而且面积非常大，几乎占据整件服饰面积的82%；而贴于袖口、大襟以及腰间等处的配色，几乎都以黑色为主，约占整件服饰面积的11%。

民间刺绣大都会反映当地的自然环境特点和民俗风情，具有乡土生活气息的题材不在少数。有一幅白缎子平绣枕头顶，绣着一个带肚兜的胖小子，双手捧着一棵大人参，人参上头长着6片绿叶，结着一串红籽。天上飞着一只美丽的小鸟。反映了满族早期以上山采参，俗称挖棒槌为生的习俗。那只小鸟就是为采参人引路的棒槌鸟。一幅天青缎子枕头顶上绣着一位满族装束的猎手，正骑在马上，挽弓搭箭，追射一只山狍子的情景，表现出满族“森林骑射”的勇武风采。满族绣枕顶中有不少表现其民间歌舞、游艺活动的题材。还有一幅白细布枕头顶，用平针绣出一对满族装束的男女正在“卡花棍”的画面。男的紫衣红裤，系老绿色腰带，头戴旗帽，上插一枝带绿叶的花，脚蹬黑色厚底靴。女的上穿镶蓝色花边的粉红色大襟满服，下穿镶黑色花边的淡绿色裤子，系着黄色腰带，梳着旗头，插着首饰，脚穿旗鞋。男人右手持花棍，女人左手持花棍，正在互相敲击起舞。“卡花棍”又称“打霸王鞭”，在岫岩单鼓烧香中常有这种表演，也是满族民间喜闻乐见的娱乐活动。有一幅枕头顶绣一群童子嬉球的场景，类似于满族传统体育的“采珍珠”比赛，又称为“珍珠球”，历史上在满族间很流行。

男子上衣分长短两种。平时穿短衣，过年、过节、赶街穿长衣。短衣又分四种：过去穿京族一样的“五身衣”，三四十年前已不穿了；与广宁华人一样的高领、宽襟短衣；与京族一样的无领、长袖对襟衫，蓝靛色或褐色，比较普遍。上述三种短衣是受京族、汉人影响的结果。瑶族传统衣服为低领、对襟绣花短衫，前面左边增加绣花布，有的还钉上许多圆形银片或直径一至五厘米的八角星，瑶人称为“万金”，背后两肩下面绣有“盘王印”，瑶人称“雷丹”，衣用银扣或铜扣，袖口绣有花纹。青衣瑶着高领大襟短衫，胸前贴边、肩上绣有花纹。下着蓝靛布裤。现在不少年轻人平常穿西装。

满族服装配套多为长礼袍、短褂，外罩马甲（坎肩），其色彩以白、红、黑、蓝为主，并要镶绣花边或者满地刺绣，增添装饰美感。满族的斗篷，俗称“一口钟”，是一种宽松的无袖长罩衣，女服款式多以艳丽绸缎裁剪缝制，制作精工，并要绣以花纹。满族的行袍又名缺襟袍，类似于汉族的大襟衣服。为了便于骑射或行走，行袍的右襟下摆裁开缝制，并用纽扣连接，骑马或行走时可以解下来。行袍上大多要绣制各种“团花”纹样。清代满族妇女一年四季最常穿着的一种礼服，俗称“氅衣”。衣长遮脚，胯有开衩，双挽广袖，袖边用彩绣花卉装饰。特别是新娘和少妇穿的大红色氅衣，中年妇女穿的藕荷色氅衣，周身除下端底边之外，都要镶绣大花边。尊长和老年妇女及寡妇穿的氅衣是紫色或蓝色的，只在右襟到底摆处镶一道花边。这种氅衣有供四季穿着的单、夹、棉、皮各式，多为富贵人家所用。马甲是一种无袖短衣便服。岫岩满族博物馆收藏一件满族女式大襟马甲，前身衣片周边均镶饰花边。

女子服饰：锡伯族妇女的传统服饰很讲究。妇女们平日喜欢戴各色的头巾，老年妇女则喜欢用青色或白色的头巾包头。妇女的长袍式样与男子基本相同，在长袍的领口、袖口、大襟等处都镶有花边。下身则多穿散腿长裤，绑黑色腿带，脚穿绣花布鞋。除了传统的长袍外，妇女们还喜欢穿旗袍，会将一条彩色手帕掖在右侧腰部的衣兜内，掖一半露一半。已婚的妇女其服饰与未婚的姑娘差异不大，但是相比起来穿着要艳丽些。如今受俄罗斯族、维吾尔族、哈萨克族等民族的影响，少女们还喜欢穿百褶连衣裙，裙子的腰部和下摆处多褶，夕卜面套对襟或大襟的短坎肩。新娘的结婚礼服色彩要艳丽，不仅要求面料质地精良，而且要求做工考究，对衣物上的刺绣更是格外讲究。头上也要佩戴绣有纹样的额箍以及簪子、鬓钗、绢花等饰品。杨秀玉曾经也做过一些融入锡伯族元素的婚纱礼服，她把锡伯族人喜爱的牡丹、蝴蝶绣在洁白的婚纱上，既富有现代气息又不失传统意蕴。

三国瑶族不同支系不同地区的服饰上有差异。老挝有蓝靛瑶，其妇女上身穿大襟长衣，衣长至脚颈，下身穿黑色裤子，头包长巾，巾长可达7米，宽40厘米，还喜欢披帽巾，悬吊白带，配以各种银饰。男子着黑色大襟布衣，近年青年人也有改穿无领对襟布衣，下身穿黑色宽大长裤，长至脚胫。三国盘瑶的服饰较接近。男子平常头裹黑色或蓝黑色长巾，长巾两端绣有花纹，包扎时，习惯保留一个尖角，上身穿黑色圆口无领大襟短衣，袖口较小，袖沿、衣襟边沿镶花边，胸前和背后绣有单个花纹图案，下身穿黑色短而肥大的裤子。妇女外穿圆领对襟长衣，长约1.2米，胸襟边缘绣红、黄、蓝各种彩色花边，上镶红色绒，内穿绣花贴身胸围，胸围上附7个四方形银牌，腰系5米长的腰带，将上衣前半部束于腰间，腰两侧各悬挂一绺长丝韬，下身着绣花裤，整个裤管全绣上花纹。节日期间，还系彩色绣花围裙，肩披彩巾。

有长短之分，短装一般长及膝，主要流行于楚雄、大理；长装一般长至膝下，可达小腿，两侧开衩，主要流行于石林、弥勒、宜良、泸西、绿春、石屏、峨山、元阳、新平及墨江、江城等地。彝族妇女的大襟衣，均喜欢在衽边衣袖、盘肩、下摆等处，或挑或绣或镶滚，饰以各种精美的传统花纹图案，具有强烈的艺术风格与文化特点。

翁牛特蒙古族服饰有年龄和季节的区别，分为皮袍、锦袍、棉袍、单袍和夹袍等。在翁牛特把用布制作的单袍和夹袍叫做“恰木杈”，把用绸缎面料制作的单袍和夹袍叫“特日里格”。普通的单袍和夹袍的面料结实，贴边不多或没有，适合家内日常穿用。高档一点的单袍和夹袍用绸缎、锦缎制作，贴的镶边也多，适合于逢年过节、喜庆日子穿用。镶边用库锦、金纱绣花边、盘花边等制作。锦袍领袖、大襟、下摆部位用库锦绦子、盘花、绣花等贴镶边，锦缎上绣制各种动植物、几何等图案。虽然翁牛特蒙古族刺绣有夸张性和概括性的特点，但是需要注意的是刺绣的花朵图案必须完整根、茎、叶、花、籽都要绣出来，图案结构必须完整。不绣“无籽花、无根花”。

龙袍：通常人们说的龙袍也叫吉服袍，主要用于重大吉庆节日以及先农坛皇帝亲耕等场合。款式一般为圆领、右衽、大襟、马蹄袖。一般通过妆花、刺绣、缂丝等工艺来实现，主体纹样由龙纹、云纹、海水江涯等组成。整体豪华大气，又不失庄严。龙袍也是当下的本土设计师进行传统元素创新设计时的重要灵感来源，同时也是西方设计师较为钟情的中国元素。

③老年妇女日常穿蓝布衫并少有装饰，仅在大襟处镶上不同深浅的蓝边，显得朴素大方，围腰也不再绣花，但所系的织花腰带特别醒目，成了全身唯一的装饰。

即使一件普通的长衫，经羌族男子穿着后却能体现出一种刚毅之美。如参加集会或跳舞时，男子常将长衫大襟一侧的下摆拴至腰间，称为“一杆旗”的着装，所系的腰带的带头有尖形绣花（称为“马耳朵”），因此，这样的着装被称为“前扎‘一杆旗’，后扎‘马耳朵’”，散发岀一种阳刚之气。

新娘结婚时穿红色的嫁衣，嫁衣多用大红的咔叽布或绸缎制成，上面镶滚红、黄、蓝、黑等色的边饰，色彩配搭考究，大襟下摆绣如意云头纹。嫁衣仅在结婚时穿一次，之后就被精心保藏，并视为“传家宝”。一位羌族大妈穿上她三十多年前的嫁衣，色彩仍然如新，光彩照人。同时，新娘还要穿上绣花鞋，过去称为“上轿鞋”。在羌族歌舞中，新娘头上戴花帽，肩披云肩、银饰等饰物，女友则为新娘唱起“额姆幺幺”，以表示对新娘的祝福。结婚时，由舅舅为新娘披上红绸，搭上盖头，由女方送亲队伍（四大亲戚和伴娘）前往男方家。送亲队伍最前方举着硕大的太阳馍开道，据称可以避邪。迎亲的人去女方家接新娘至男方家，男方家则在寨口鸣炮迎接新娘。新郎穿蓝色长衫，外套羊皮褂褂，并由姑舅长辈为其挂红，将红绸披在其肩上。新娘头上要搭红绸绣花盖头，有的羌族地区还有“抢盖头”的习俗。新娘在红盖头上别上多根绣花针，在神龛前由司仪喊揭盖头，人们为一睹新娘“庐山真面目”的风采而争先恐后，这时新郎、新娘也同时去抢盖头，谁抢得盖头，今后谁就掌管家中钥匙。之前新娘别绣花针在盖头上，也是为了避免盖头被新郎抢去。此外，黑虎寨新娘头饰与众不同，出嫁时娘家要在白头帕上面戴上黑色的“猫猫帽”，再在头顶缠红色花带，到婆家后，经过一天才能取下这种头饰。

左图是一件大襟上衣的领口，领口用回形纹镶边。回形纹又和铜钱纹、蝙蝠纹相连。在回形纹花边下，有两朵佛手，一朵已盛开，一朵正含苞欲放，这朵含苞欲放的佛手就像一双相向的芊芊玉手，承接雨露。上图是一件蓝底全绣寿桃佛手纹大襟上衣，正反两面绣满了佛手、寿桃、蝴蝶、石榴，包括领口、袖口都是同类纹样。绣工精湛，寓意吉祥。保存的也比较完整。

衬衣、氅衣：清代受“十从十不从”法则的影响，满、汉两族妇女的服饰各成体系，满族妇女穿着本民族的服装，汉族妇女则继续延续的汉民族的传统，到了后来才开始相互交融，有所借鉴。满族妇女的服装表面上看是我们今天统一称为旗袍的一类服装，事实上它有衬衣和氅衣之分。它们均为清代的满族妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、斜襟、直身、平袖、无开契的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，一般氅衣的纹样比较华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并且都有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。正如《训俗条约》中所记载：“至于妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、白桐、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色。一衫一裙，本身绸价由定，镶滚之外，不营加倍。且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绞稠。新时固觉离奇，变色则难拆改。又有将青骨种羊作袄反穿，皮上亦加镶滚。更有排须云肩，冬夏各衣，均可加上。翻新门丽，无所底止。”女装的缘饰之繁复程度。京绣绣面的繁缛精细与之相匹配。这一时期的女装以缘饰的运用绚丽多彩，变幻多姿，给人以强烈的视觉冲击。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。从时间发展的角度说，衬衣最初是穿在常服袍褂内，清中期由内衣外穿潮流演变而来，下摆无开衩；衬衣是清中后期旗人女子燕居闲暇时，最日常的穿着，通常搭配马褂马甲。氅衣在晚清时期出现，受汉人女装影响而来，装饰繁琐，下摆两侧开衩，不能单穿，一般套穿在衬衣之外。衬衣和氅衣也被人们认为旗袍的前身，事实上与旗袍相比，还是有比较大的区别。

哈密维吾尔族传统服饰上衣和清代上衣款式之间的相似性主要在领口、大襟和下摆左右两侧开衩处，但具体的款式之间都有细微的差别，需要分别进行对比分析，因此以几款形制相似的短袄为例进行比较说明，来了解两者款式之间的异同性。

1874年至1875年（同治14年）俄罗斯政府向中国派出了一支科学和贸易考察团。考察团从圣彼得堡出发，取道乌兰巴托（蒙古）、北京、天津，抵达上海，然后沿丝绸之路穿过哈密等地，最终回到俄罗斯。考察团的摄影师阿道夫•伊拉莫维奇•鲍耶尔斯基途中拍摄了大约200张照片。这些照片是研究中国这一历史阶段的宝贵资源。照片的长处是真实而感性，弱点是不知前因后果。在拍摄哈密的照片中，有一张题为“哈密穆斯林妇女”的照片引起了笔者的关注，拍摄时间为1875年。由于是黑白照片，年代已久，这位哈密穆斯林妇女身着的长袍已很难看出具体图案。但从长袍的质地来看，是锦缎或者丝绸之类的衣料，长袍宽袖、下摆直到脚面，通体黑色小花，雍容华贵。上身穿对襟如意坎肩，圆领、一字型盘扣，宝石为纽。这种对襟坎肩和宽袖长袍应是清早中期的制式，清晚期至民国大都流行大襟坎肩、窄袖长袍。露出的右脚可以看出穿的是绣花鞋，鞋头缀绣圆形图案或镶有宝石之类装饰物。耳环上半部分圆形，下面缀三串闪亮的链子，看不出材质，但贵气十足。关键是帽子，圆形帽锦缎罩面，四周绣有缠枝纹花卉，帽顶部中间有宝石相连的帽缨垂于帽前。这种极为珍贵的帽子不是一般人能戴的，它与哈密博物馆珍藏的哈密回王妃帽极为相似。从作者拍摄的年代和该服饰的特点判断，这张照片应是哈密七世回王伯锡尔大福晋买如里•巴钮的照片。由于伯锡尔之子八世回王默哈莫特先天软骨，视力近盲，其在位期间，政事由王母买如里•巴钮掌管，所以被哈密人们称其为哈密女王。买如里•巴钮和她的丈夫一样，在大是大非的问题上义无反顾地站在清政府一边，反对分裂，维护祖国统一，被清政府册封为“亲王福晋”。这张137年前的老照片足以证明哈密维吾尔传统服饰的悠久历史。有人问，既然是七世回王福晋，背景何以出现残墙断垣？殊不知她的丈夫七世回王伯锡尔刚经历了一场叛乱，叛乱者攻破城池，杀害回王。在平息叛乱之后，伯锡尔之子继位，一切满目苍凉、百废待兴。这张照片出现这样的背景就可以理解了。

彝族服饰按区域来划分其款式可分为：大小凉山、滇西、滇中、滇东南、滇东北、黔西北六大类型。每一类型中又都不下几十种款式。每一种款式又有它独有的特色和特殊的穿戴艺术。大小凉山包括四川省西昌地区，云南省的宁蒗、永胜、华坪、永仁、元谋一带。历史上把西昌、宁蒗、永胜一带称为大凉山；华坪、永仁、元谋一带称为小凉山。这一地区服饰总的特点是厚重、朴素、保温、耐用、崇尚黑色。滇西是以巍山为中心，包括大理、保山、临沧等地。这一地区因受白族文化的影响较大，历史上又是南诏国发祥地，所以服饰色彩比较丰富，款式变化很多，制作工艺也比较'精细，而且有较多的银制品和刺绣纹样装饰。虽然支系与支系之间存在着差别，但从整体上说，风格趋于一致。滇中是以昆明为中心，包括楚雄、玉溪等地区。其中以石林彝族的“撒尼”和“阿细”两个支系的服饰为代表。其特点是：明快大方，工艺简洁，色彩对比强烈，虽有挑花刺绣，也只作特殊部位的装饰。滇东北主要指昭通、曲靖一带。其特点是长衣长裤、大包头，不重刺绣，仅只在衣襟袖口和后摆处用色线或色布条作装饰。黔西北型主要指居住在安顺、毕节和赫章地区彝族的服饰。其服饰男子皆缠青色、白色或黑色的头帕，穿大襟右衽长衫或对襟短衣，下着宽裤管灯笼裤，俗称“八幅裤子”，系腰带，出门披羊毛披毡。而妇女服饰则不尽相同。滇东南型主要是指居住在红河、文山、思茅、西双版纳、广西一带的彝族服饰。其服饰特点是种类众多，色彩艳丽，挑花刺绣和银泡镶嵌式服饰的主体工艺，极为精细美观。彝族花腰服饰可以说是这一地区的佼佼者。

长袍可以分为单袍、夹袍、棉袍等几大类。主要材料为锦缎、丝绸、棉布等。款式有大襟、对襟几种。宽大、厚实是其特点。制作工艺复杂，均有高超的制作技艺。这种长袍在苗族地区，老年人常穿，是仅存的具有本民族特色的较为完整的男装。都是以围黑色头帕，穿长袍、长衫的穿着形式，这实际上是接受了清代或民国时期的主流服饰的结果。相当多的地区只有在节日、庆典、祭祖等场合上才出现。在侗族地区，每逢盛会侗族老人必穿类似晚清时期的长袍马褂式寨老服。

着孔明型服饰的苗族，主要分布在从江县西部的加鸠、二友、加瑞、孔明、东朗、加民、加哨、停洞与榕江县的加宜等地。旧时，男子穿着对襟短衣和大裆裤，今服装已普遍现代化。女子服装简单素朴少花，盛装与常服差别极小，材质均为黑色平纹棉布，仅纹样装饰及材质新旧有些微差异。未婚姑娘上衣为对襟式，衣袖有大片斑斓刺绣，上衣内着菱形胸兜，底布为黑色土布或丝绸，上端缀以花鸟蔓草纹样。已婚妇女上衣为大襟式，不着胸兜，下装为褶裙，长仅及膝，裙外系一围腰，素色无花，中间以细线缝成皱褶增加变化。腰侧配挂一条银制针线筒，内放针线方便随时做女红，兼具装饰与实用之双重功能。裙下以筒状黑布裹腿，足穿绣花鞋，鞋尖微翘，以彩线施以花瓣蕨草纹。参加节庆仪礼时，适婚姑娘全身佩戴各式银饰，头部有银角、花鸟银钗，银钗下有八串由圆形、凸形、方形银片组成的坠饰，垂于额前；颈部则佩戴麻花形、绳纹形项圈，项圈上还有一条蝴蝶造型的银饰。

巫门式主要分布在剑河县温泉乡的巫门、上岩寨、巫加多；岑松镇的平寨、交界、南岑塘、塘脚；高标乡的交沙、白沙、干荣等十多个村寨，此外，谭远报京乡的贵洒、猫沟寨等地，也有少数苗族穿着此型服饰。该式挽发髻与台拱式同。妇女挽髻后，以布帕覆头，戴大耳柱。穿盛装时额上戴银花勒子，勒子上戴银排花，排花上戴银花胜。项戴项圈、项链。上衣为单衣、夹衣两种。皆中高领大襟，穿时交襟，即左襟压右襟，无衣扣，以腰带拴束。单衣简朴，盛装刺绣花纹。衣领镶花边，堆绣图案，呈鳞甲状，两襟衣肩、衣袖为装饰部位，绣红底蓝花瓣绣龙纹图案。围腰为该式服装的突出特色，中幅图案由对称的菱形、龙形、波纹组成，用红、白、蓝、绿线提花织绣，下装为长拖地黑色百褶裙，裙无花饰，裙长及踩，裙外的围腰有织、绣两种工艺，无论在形制、材质或纹饰风格均与台拱型苗族相似。发型、头帕及耳饰式样综合了施洞型、台拱型苗族两者的特征，银饰的造型则综合了施洞型、革东型、台拱型和久仰型苗族的特征。

着盘踅型服饰的苗族，分布在榕江县干烈乡的盘踅、高耙、党鸟；瑞里乡的斗篷、俾兄、高纽和往里乡的加榜等地。此支苗族人口稀少，居住的村寨坐落分散，与侗寨犬牙交错，在生活习惯与服饰风格上较易受到周边侗族的影响。男子以青帕裹头，着长袖对襟衣和大裆裤。女子上衣为大襟款式，下装为百褶裙和围腰。女装依照纹饰的不同，大致分为青年与老年两种装扮。年轻妇女的大襟衣，领、襟及两袖以刺绣和色布多层镶绲。五六十岁以后妇女改为老装打扮，其特点是纹饰简化，以色布或机制绣带替代前者繁复的刺绣工艺，基本上以蓝色为主调，风格崇尚朴素淡雅，以符合其年龄和社会角色。

着桥港型服饰的苗族，主要分布在雷公山麓，如雷山县的大塘、桥港、桃江、掌雷；丹寨县的孔庆、排调和方胜等地。男子以青布裹头，穿着对襟长袖上衣和大裆裤。妇女服饰有常服和盛装两种，常服上衣为窄袖大襟式，衣体剪裁合身，下装为贴身筒裤，长及足踝，其外着数件短褶裙，裙长是目前苗族服饰类型中最短的一支。短裙外系有围腰，前围腰为短式，后围腰素黑无花，穿时垂于胫处，上以彩色织带为臀饰。节日庆典中，年轻女子普遍穿着华丽炫目的盛装。头戴大型银冠、簪钗、银梳；颈、胸处戴有各种造型的项圈、压领和银链。上衣为宽袖对襟式，有织锦和平绣两种，穿时衣领后敞露出背颈，与银饰搭配时，胸襟、衣背和袖口多钉缀银片。褶裙和围腰均以多为美，少者七八条，多者一二十条，裙膨大宛如撑开的伞蓬，效果相当壮观。腰后系有一排黄绿色织花带，随着舞姿摇曳飘扬，似美丽的彩羽一般。

着架里型服饰的苗族，分布在从江县党九、下江、架里、高岑、巨洞、新民及榕江县古州、八吉等乡镇。架里，系由苗语“夏引”音译而来，意为苗族西氏族从台江、雷山等地迁来定居之地。据实地采访得知，新民乡坨苗一带的苗族男子，至今仍保留款式独特的直裾襟上衣和绣花大裆裤。无论色彩搭配，构图变化和工艺特色均与增银、信地的侗族古花衣十分雷同。女孩自五、六岁开始蓄发，初始只在脑心留一撮发丝，随着年龄的增长逐渐扩大范围，到了十六七岁，发丝长齐时即可绾髻。坨苗一带，主要以服装的纹饰来区分不同的年龄层。婚前，女子衣背有大片鲜艳绣花，生育后绣花减少，色彩也转趋淡雅，五六十岁以后，则一身素黑，鲜少纹饰。此外，也有一些村寨规定，未婚姑娘上衣为大襟款式，婚后则一律改穿对襟衣和胸兜，以为区别。

身着稿旁型服饰的苗族分布在剑河县境的温泉到柳川之间的清水江北岸，如高标、稿旁、温泉、镇江、观摩等乡镇。女子服饰有常服和盛装之别，发型、头饰和服装式样标示不同的年龄层，穿该服饰的姑娘从十一二岁开始就将脑门至两额角部位的头发逐年拔光，至十七八岁时前额光顶高达五六厘米，头顶绾罾，用头巾缠包中下部，然后戴上银饰。夏季，女子穿的对襟短衣，苗话叫做“欧登”，意为“无衬里的单衣”。下装搭配黑色五分裤和短围腰。冬天穿的对襟衣较为厚重保暖，苗语叫做“欧补”，即有里外两层的夹衣。依照场合的隆重性，穿着色彩和工艺不同装饰风格的服饰。下装均搭配五分裤，且以黑布裹腿。盛装时，发式、银头饰、耳环、颈饰、手镯等与柳川式相同。头饰中多一弯月形银片，银片边悬挂银坠自然垂落。上衣低领大襟，穿时交襟左衽，衣袖、襟边、衣肩及衣背为装饰部位。纹饰与色彩近似草东式，又有柳川式的风格。下为百褶裙，裙分上下两段，上段为青布，下段为红、黄、青三色织成的格花纹布，间用红、黄、绿、蓝、白等色刺绣。系前后绣花围腰，织花、数纱绣为该式工艺特色。不论居家、劳动、上街赶场、走访亲友或参加节庆活动均可穿着，最大区别在于衣服的新旧与纹饰多寡。愈隆重的场合，佩戴的银饰也愈多。银饰有银箍、银簪、银锁、压领、银链和各种造型的手镯。

黔东南苗族男女便装都比较简朴。男上装一般以大襟式、斜襟式、立领对襟式上衣为主，以对襟上衣为最普遍，下装一般为裤脚宽盈尺许的大脚长裤。女便装上装一般较为宽大，有交领对襟、斜襟、大襟、贯首衣等款式，无纽扣，以布带束腰；下装为各式百褶裤和长裤。百褶裙有长、中、短之分。短裙有膝盖以上，最短的仅有五六寸；中裙长至膝下；长裙及脚背。腰间常饰以腰带、围腰（前围腰、后围腰），腿部系扎护腿，脚穿绣花鞋。苗族女便装质地一般为家织布、灯芯绒、平绒、尼龙、士林布等，颜色一般为青、蓝等色。大多数苗族服装都施以精美的刺绣，常见于衣领、襟、袖、背、肩等部位，也常见于裙、兜肚、围腰、头帕、帽、腰带、护腿、背扇、鞋等上面。比如雷山县西江的女子的盛装，交领对襟上衣配百褶，衣领、肩、肘、袖口均有精美的刺绣，衣襟、后背缀饰银牌、银铃铛。头戴大银角、银冠，项饰银项圈，胸饰银锁，装饰风格夸张、醒目，富有戏剧性。

头包蓝、青、白3色的花格帕，包法呈圆环状，上大下小。上衣为大襟，无领，短小紧身，袖小。上衣的颜色，盛装为紫色闪光的侗布，便装为浅色或白侗布。系方格腰带。裤青色或与上衣用料致，裤脚宽大。脚穿胶草鞋或草鞋。黎平县龙额地区的男子服饰，头上包蓝、青、白3色的花格帕，包法呈圆环状，上大下小。上衣为大襟，无领，短小紧身，袖小。上衣的颜色，盛装为紫色闪光的侗布，便装为浅色或白侗布。系方格腰带。裤青色或与上衣用料致，裤脚宽大。脚穿胶草鞋或草鞋。

着水口型服饰的苗族，自称“缪酿”，内部又以女装上衣开襟的左、右衽，分为“四十苗”和“六十苗”。族群主要分布在贵州黎平县的水口、洪州、中潮、雷洞、龙额、东郎；广西三江县的同乐、八江、独山洞、林溪与湖南通道县的独坡、鄱阳等地。女子成年后，札髻于脑后，外以方帕包覆。平时勤于修眉成柳月型，将前发拔高露出光滑的前额以为美观。六十苗穿着右衽大襟衣和褶裙，大襟上衣，衣体宽大，绣鞋以绿绸为面料，饰以花鸟和卷草等纹样。四十苗女子服装的材质、样式和装饰手法与六十苗大致相同，最明显区别在于其上衣开襟为左衽，下装改穿长裤。此外，两者在腰带宽度、纹饰内容与用色偏好也有些微差异。

男子今皆雉发，杂以小花带，织成辫，更用大花带裹之衣，无大襟，自胸以下另作搭包，掩护跣足，两胫缠花布，间著红藤草履。女子穿耳重环，发从中分，用花带作两垂额左右，妇人加髻于前，衣服较男子略长，斜领直下绣花为饰。老少皆跣足，冬夏皆单衣，故常伛偻行风雪中。

傣族居住地域较广，各地的地理环境、气候特点有所差异，接受周边民族文化影响也有所不同，加之过去交通不便，相互往来较少，因此形成了不同地区傣族服饰的差异性和多样性。根据傣族服饰的地域性特征，傣族服饰大概可分为西双版纳傣族服饰、德宏傣族服饰、新平傣族服饰以及文山傣族服饰等四个类型区。傣族服饰的多样性主要表现在妇女服饰上，西双版纳地区傣族妇女内穿白色、绯红色紧身小背心，镶有彩色花边；外着大襟无领窄袖短衫，袖管和衣身的腰部很窄，衣服下摆宽，没有扣子，用布带扎结；下身穿长到能盖住脚的筒裙，多用银质腰带系在腰部，显得美丽而又大方。德宏傣族景颇族自治州的瑞丽等地的傣族妇女服饰，筒裙色彩鲜艳，上衣较短，显得艳丽而又活泼。而芒市、盈江、陇川一带的妇女服饰则略有不同：已婚妇女上身着对襟窄袖短衫，下身穿黑色筒裙，系小围腰；未婚女子上身着浅色大襟或对襟窄袖短衫，下身穿深色长裤或花筒裙，系小围腰，显得端庄而雅致。普洱一带的傣族妇女不论年龄长幼，下身一律穿黑色筒裙，上身穿宽袖、敞领的衣服，多为蓝色和黑色，显得飘逸、素雅。新平、元江一带的花腰傣妇女下身穿一至三条土青布筒裙，上身着缀有细银泡的贴身短衫和带红、黄、绿饰边的无纽扣短外衣，腰部系一条用丝线绣制的长带，整体看起来色彩斑斓。耿马一带的傣族妇女则下身着黑色筒裙，上身穿白色或淡蓝色窄袖短衫，显得素雅而别致。

伴随着姑娘的成长，出嫁的日子快要来到了，姑娘备齐了织锦嫁妆后，还要给自己织几条包袱带。包袱带宽约8—10厘米，长约3米，有平纹、提花、砍花、包花之分，两头有长长的缨穗。其图案有“长流水”“枣花”“合斗”“九顶梅”“十二生肖”等。包袱带的作用有两种，一是新媳妇回娘家时用来捆扎包袱；另一个作用是冬天怀抱孩子时用它把母子束在一起。从前，妇女冬天都穿抿裆棉裤，大襟棉祅，为了既不耽误看孩子，也不耽误拾掇家务，她们通常把孩子的双脚扎进棉裤腰，解开棉祅把孩子围到怀里，外面用包袱带子从背后绕一个十字花在前胸牢牢系住。这样孩子不受冻，大人也方便干活，可以称得上是本地妇女的一大发明。也正因为它有这样实际的用处，包袱带成为生活中不可缺少的实用工艺品。出嫁那天，包袱带与织锦一起被放在拉嫁妆的大车上，从姑娘娘家到婆家，一路展示新娘的才艺，也一路接受众人的评判。等到了婆家，围观的妇女走上前来逐件翻看，评价每一块织锦的图案、色彩和织工，大家众说纷纭、各杼己见，往往在对织锦的评论中就对新娘的人品有了初步的了解。如果新娘的织锦能得到一致称赞，那她一定会是让人多年都不忘的巧媳妇。在很长一段时间里，“某某庄的某某媳妇”就成了心灵手巧的代名词，通常在教育自己的女儿和数落自己的儿媳妇时，被当母亲或当婆婆的提起。当地正是以织锦的花色和数量来衡量姑娘的品德与手艺的。每逢吉日，那挂红戴绿的轿子上，那昂头奔进的马车上，那嘟嘟作响的拖拉机上，那载货的小汽车上，满载着几十床五彩缤纷的织锦被褥和各种各样的服饰用品随着新娘出行。从娘家到婆家，—路走，一路“展”，由乡亲们来评价。这缤纷的彩锦，这热闹的“品评会”，构成了鲁西南平原上特有的风情画。正因为鲁西南一带流行这样的风俗，所以当地女人几乎没有不会纺线织锦的，一辆纺车，一台织机，也就成为她们终生不能离开的物件。