“短裙苗在都匀、八寨，男子短衣宽裤，妇人衣无襟袖，前不覆肚，后不遮腰，不穿裤，其裙长五寸许，细褶而厚。聊以蔽羞而已，……”“短衣宽裤”概括了黔东南的苗族男子远古衣制的特征，目前在黔东南的雷山大塘、剑河温泉等地都保留了这短衣宽裤和短衣短裙的服装，从图中除了可以看出记载中的特征外，还可以看出苗族妇女的上衣是贯首衣的结构特点，它由两块大小一致的布片缝合肩部而成。穿时从头部套下。对裙子也作了说明“只有五寸许，极厚面细褶”短裙苗生活的地区气候潮湿而寒冷，按照常理，在寒冷季节不会到冰冷的溪涧。但是短裙苗过的刀耕火种和狩猎的采集生活，在冬季下水是生存必需内容。另外，为了适应当地的潮湿环境，对裙子的面料还进行了上浆和碾压处理，所以裙子厚密坚挺。处理过的衣裙不会因为露水或汗水浸透而贴在身上或变形，在潮湿的环境下穿着较为舒适。同时，这种衣裙还具有防止荆棘划破的功能。早期的这些百苗图的人物着装反映的衣着特点，对我们研究短裙苗的传统服装的制作工艺提供了可靠的资料。

绲是在衣服、鞋履的沿边用布条包没的一种工艺，这种布条被称作“绲条”，通常用质地厚实的材料制作，既为衣履增添美观，又增强沿口的牢度。绲条的裁制方法和嵌条基本相同，也用斜裁法裁制，裁成后按实际需要接续沿长，缝制时先在衣履边缘上浆，将绲条轻轻粘上，用回针固定，然后将绲条翻转至内侧，一边折成光边，一边用斜针缝定。绲边技术的高低可以通过转角、圆势等处看出，高明的技师往往能将这些部位处理得圆顺、自然和服帖。哈密维吾尔族传统服饰中，绲多装饰在服饰装饰花边或云头如意纹的部位，起强调作用。

煮纱、浆纱、染纱、浣纱都是对纱线的进一步加工程序。盘纱之后就需要对纱线进行蒸煮、上浆，这样的操作可以使棉花纤维更加坚固、紧凑、富有弹性。传统的浆纱原料为当地植物“白茨”，具体做法是：取白芨的地下块根，将白色的根部捣碎，用水过滤出浆汁，将煮好的纱放入其中，用手用力揉搓，上浆后将纱线捞出晒干，一边晒一边抖掉纱线上面的浮浆。现在很少有人用这种天然的植物来浆纱，大多改用面粉。上好浆的纱线可以根据需要进行染色，如果需要蓝色的线，则需要使用前面提及的靛蓝染料进行染纱，如果需要白色的线，则可以省略这一步。染过的纱线还要进行浣洗这个步骤，通过不断的搓洗和捶打来去掉表面的污垢和杂质。

作画的第一步是经营位置，胸有蓝图，事先想绘画的内容。但是苗族妇女绘画蜡均不用事先画稿，信手拈来，至多在画蜡前用指甲在布上轻划出大片的图样，然后大胆运笔，一幅幅传承千年的纹样就跃然布上。画好蜡的布通常固定在平台或竹圈上，防止画蜡部分折叠以免蜡裂出现冰纹。值得指出的是，被许多美术家称之为“蜡染之魂”并为许多现代画家着意追求的冰纹，在苗族妇女的眼里是蜡染的孬晶，是极力避免出现的。将画好的布匹投入备制好染液的染缸里浸染一定的时间，然后取出来晾晒，让其与空气中的氧发生反应，再投入缸中浸染，其间如上述浸染工艺一样经上浆等工序反复数次。

苗族染色工艺有浸染、印染、扎染和蜡染等，并结合运用媒染工艺辅助获得所要的颜色。浸染是运用得最广泛也最基本的染色工艺。不论是染布或是染纱都是经过浸染，扎染、蜡染等也要通过浸染的工序才能获得所要的图纹。苗族经过长期实践总结出一整套浸染工序：制靛（或染液）、浸染、上浆、碾压、洗晒等。制靛工艺上文已经提到，这里主要指制作染液。开染前，依据要布量制作染液。在大部分苗族地区染布都在秋天进行，因为那时的蓼蓝、茜草等制靛最好，加之常用制作碱水的杉枝灰也是在农历八月时烧最好，那时杉树最壮。苗乡制染液用专门的杉木缸，一般高约1.2米，直径在60-80厘米，也可以用陶瓷缸和塑料缸。染色前先要起缸发酵染液（也叫制液），制液时染缸用水最好是制蓝靛时沉淀后的上半缸水。用这种水加热后将杉木灰（有的地方用懦米草和桐仔皮灰）倒入内拌匀，滤去灰渣，即得碱水。先将碱水倒入染缸内，依据染量倒入靛或别的颜料，加入适量的生石灰、酸汤杆、烧酒或酒糟拌匀，待十余天，染缸内的染液发酵存活，苗语称“涌”。就可以进行浸染了。染布的季节一般在春、夏、秋，这些季节既好着色又方便晾晒染好的布。冬天着色慢，不方便晾晒布，染色用的时间很长，而且染色效果不好。

（三）浆纱：浆纱用的浆水是用大米熬制而成的，特别要注意浆水的浓度.米浆过稠，不好浆线，经线就脆，易断线；米浆过稀，不易上浆，经线就松，也易断线。一般选用本地产的优质大米，把米碾碎煮成米浆，然后将染色后洗净的棉线浸泡入汤内，用脚踩压棉线，使米浆完全渗透，保证均匀上浆，十几分钟后既取出拧干浆水，并以清水洗涤，挂在竹竿上晒干。通常只有经线才上浆，纬线是不用上浆的。经过这样浆洗过的纱，韧性好，有张力，光滑，无棉绒，不易断，便于后面的绞线、牵线和织布。

把“花咘叽”纺成“线穗子”。纺线所用工具是相当古老而简易的手摇纺车，在鲁西南叫“棉车子”。纺线时把纺车支在地上，劳作者席地盘腿而坐，从“花咘叽”上抽出一个线头，缠在锭子上，右手摇纺轮，锭子随之转动，同时左手松松地捏住“花咘叽”的线头根部一次次向后拉，旋转的锭子带动线头不断从“花咘叽”中抽出棉纱并缠在锭子上。缠满一锭后，便把纱团撸下，中心插一根高梁莛，这样的一团棉纱就叫做“线穗子”。纺线的技术要点在于左手拉的速度与右手摇纺轮的速度要配合恰当，否则线就会粗细不均或者断掉。虽然这样纺出的通常称“线”，但其实是带有弱捻的棉纱，强度不高，用作经线的话需要上浆，或者用纺车再进一步合股成线。

苗族百褶裙由裙腰、裙身、裙边组成。裙身的布料由深色的绸缎或棉布做成，用料很多，用料的多少与面料与人的大小胖瘦有关，一般绸缎薄、质轻，大人要4丈多布，棉布是土布，通常纱粗质硬要3丈多，根据胖瘦来确定具体尺寸。比如用绸缎来做的话，儿童也是根据年龄从小到大，从会走的小女孩开始，最小的6尺，3-4岁要8尺，6-10岁要两丈，18岁成年后就和大人的尺寸差不多了。绸缎准备好之后，因为裙子要竖的纹理，所以按大人的长度，将绸缎裁成8寸长的布段，25张左右，再把都是竖纹理的布拼接在一起，裙身的布料准备工作就做好了。然后缝上事先织好绣好的裙边，裙边宽度有15-20厘米，其中以裙边部分最为美观而重要。裙脚从下至上由4道横向不同的纹样组成，第一道为“小人花”，第二道为“雀翅花”，第三道和第四道为“龙花”。第一二道为刺绣纹样，第三四道为编织纹样。中老年的裙边是用彩色丝线织成15-20厘米的彩色条纹布，再到上面绣上一些几何纹样或者植物花卉来点缀；年轻人的裙边是15-20厘米的用彩色丝线绣有人形花、圆点花、浮萍花和鸟翅花纹的绣布。裙边的长度和裙身的一样长。裙身和裙边拼接成一整块。百褶裙，顾名思义，特点肯定主要是有很多褶子。裙子的褶子做法，就是一整裙子打出很多七八根宽度的褶子来。先是把裙边褶七八根宽度的褶子，打这个褶子是用手折叠挤紧出固定宽度，用大针粗线窜起折子，用来固定扎紧的，然后，倒挂在横架起的杆子上，便于接下来裙身的打折子的操作，至少50排，待全部打折固定工作做完之后，晴天时，就用山上挖来的撅口药，洗干净后煮熟，再用锤子捶粹，加点水搅拌成浆糊或米汤状，再用纱布过滤，把裙子拿出来，一边晒一边刷上浆，晒干后再用捶子捶裙子，要捶用力均匀，把布捶软之后，把用来固定的线拆掉，用这种传统的固定折子的方法，固定效果很好，这样固定的百褶裙的褶子持久不会散开，而且下坠感很好。再缝上裙腰，裙腰是5寸宽，2尺4到2尺7长，再加漂亮的织好的裙带，这样一条百褶裙就做好了。在黔东南的凯里、黄平、台江、施秉、镇远等县市的苗族都是穿的这种百褶裙。

鲁锦嫁妆中除了可以缝制床上用品的布料，还有一个特殊品种一包袱带，主要是劳动妇女在劳作时把孩子揽在身上用的，作用相当于贵州少数民族的背扇。它是一条宽约12-18厘米、长两米余的色织彩带，两端还带有十来厘米长的穗子。包袱带一般选用粗壮的股线织成，其中以手纺棉线居多，因此织成的带子比较厚重，厚度可达1.5-2毫米，但由于不上浆，手感并不僵硬。其织造工艺比较特殊，由经线起花，要用木刀砍打经线，使其织得紧密，这一工艺被称为“砍花”。

减摩和保伸等，它是织造准备工序中的重要工作之一。棉纱因其纤维短，强度不高，且表面多毛绒，因此需要上浆，有绞纱上浆和刷纱上浆。浆经的材料是就地取材，有用红薯粉，也有用玉米汁等。

如果还需要更亮的亮布，那就需要上浆了。所用的浆料都是取之于生活的天然原料，如：黄豆浆、青柿子浆和鸡蛋清。由于天然浆料和靛蓝水洗容易脱落，所以上完浆的亮布不适合水洗，一般用来制作盛装，只在重大节日时穿着。而且由于表面敷有蛋清、豆浆等物质，这种衣服不能水洗，一般的侗家人都会小心的收在衣柜底层，不轻易拿出来。亮布对侗家人的重要性是不言而喻的，在每年祭祖敬神的时候，占卜最关心的大事除了“雨水好不好”、“人丁平安否”，“染布青不青”也是一项重要的内容。

过糊，现在称“上浆”。如果精练过的经线不经加捻，在织造过程中就容易擦毛和断头。为了加强丝线的抱合力,古代便采用过糊的方法，即将浆液通过手工刷到经丝上。一种是将绞丝浸在浆液中，即绞丝上浆。浆液温度为常温，晚浸早取，并除去多余的浆液，使其蓬松、分开，再置于竹杆上晾干。但用此法丝线容易并搭，所以一般采用牵经印架过糊的方法，即轴经上浆，如图5-16所示。古代多在通经时进行过糊，较为方便。

过糊，现在称“上浆”。如果精练过的经线不经加捻，在织造过程中就容易擦毛和断头。为了加强丝线的抱合力,古代便采用过糊的方法，即将浆液通过手工刷到经丝上。一种是将绞丝浸在浆液中，即绞丝上浆。浆液温度为常温，晚浸早取，并除去多余的浆液，使其蓬松、分开，再置于竹杆上晾干。但用此法丝线容易并搭，所以一般采用牵经印架过糊的方法，即轴经上浆，如图5-16所示。古代多在通经时进行过糊，较为方便。

作为经线的棉线还需要上浆与绞线。棉线的上浆就是将洗干净的棉线浸泡在均匀适度的米浆内以增加棉线的韧性与光泽。绞线也叫倒线，就是将一束束浆洗过晾干的棉线用纺车绞成纡子，以利于牵线。首先把准备好的棉线放到线架上，再把准备好的纡子放到摇车里，然后把线的一端穿在纡子上，一手摇线车，转动纡子，一手走绞，用手捻住棉线，控制方向，使制作出来的纡子像杏核一样，两头细中间鼓。

在苗族染色工艺中还有另一种亮布制作工艺极富民族特色。在黔东南台江、雷山、榕江、从江、黎平及相邻的广西融水、三江县的苗族喜用亮布作衣，与之相邻的侗族也喜用这种亮布制衣。现将笔者在广西融水考察的亮布工艺流程录于此，以备考。融水一带苗族染亮布，第一步是制染液，先以稻草灰制碱水，除加土靛外，还加一种苗语叫“孔初考”的植物半斤，“阿些”（苗语音译）植物根半斤，“孔穷龙”（苗语音译）植物根半斤，“阿略”（苗语音译）草一斤，酒适量，即制成染液。第二步为酵，即七天后再加入一定量的蓝靛料，第八天再投入一定量的蓝靛料，到第十一天又放入一定量的蓝靛，即可开染。第三步是浸染，反复四次。第四步是上浆，苗语称“都豆”，以黄牛皮熬胶上浆。第五步为捶布（此地无碾布），将布叠成几层，面向外，慢慢从布端开始，初轻后重，保持湿润，反复多次。第六步蛋浆，放2-3枚鸡蛋的蛋清于碗内，加辣椒一颗，用鸭翅羽沾蛋清刷匀于布的正面。第七步复染，复刷蛋清和再染一次。第八步复捶半天，复刷蛋清，又投入染液复染一天即停。第九步放品莲，用小铁锅放清水约两升煮沸后投入品莲约三钱，用时1小时，待冷后取鸭翅羽沾水对布面轻刷均匀。第十步蒸布，即将刷好品莲的布卷成筒形，放入大竹筒内，置于瓶中蒸约20分钟，待筒口冒出蒸气约10分钟即可取下，并快速将布筒放开晾晒。晒干后即成闪闪发光的苗家亮布了。

浆好的色纱挂到木杆上以后，不能曝晒，否则会黏接在一起，人们称其为“泥条”。成为“泥条”的色纱会造成以后的工序难以进行，给织造带来无尽的麻烦。为了避免出现“泥条”现象，沌线就成了一道必不可少的重要工序。浆好的线先在木杆上稍晾一会儿，这个时候要不断盘拧线桄，让浆液充分与纱线接触并渗入。待水分散失一部分，但纱线尚未干透黏结的时候，将合手的扽线短木棒穿进线桄内，带动线桄先上后下猛力扽线，依靠纱线的张力分离疏松交错的纱线，边扽边搓，同时不断地调整线桄受力的位置，保证每一根纱线都能在砰砰的扽线声音里与其他纱线分离。等到纱线彻底干透，浆过的线没有了黏性，相互不再相交。上浆后的纱线光滑、强韧、不易断纱。浆线与钝线的目的是使线比较劲挺，也能够承受牵拉，便于织造，也为下一步的络线打下良好的基础。