除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

元朝时的北京，称大都。古老的蓟城从一个地方城市和军事重镇向全国封建政治、经济中心过渡，开启了北京地区织绣史上重要的一次承前启后的转折，形成第二个高峰期。意大利人马可·波罗在《马克·波罗游记》中说，元大都是当时世界上最伟大、最壮丽的大都会。黄仲文的《大都赋》这样描述道：“华区锦市，聚万国之珍异。”由此可见，当年大都城内商业极为繁盛，聚有万国的贵重货物，而大都城厢之地的买卖也非常兴隆。居住在北方草原地带的游牧民族喜欢豪华装饰，尤喜织金织物，这种织物也称“纳石失”。蒙古族入主中原后，用武力征服了广大地区，搜刮到大量黄金，并把各地掳夺的织技工匠集中起来进行大规模的生产。元代蒙古贵族不仅衣着华丽的织金锦，在日常生活中的帷幕、被褥、椅垫、炕垫，甚至军营所用帐篷也是由织金锦做成。元代统治者每年赏赐给蒙古贵族、文武官僚及臣属丝织品达到数万匹。马可·波罗曾描写元大都“每日有丝车千车入城”，供制作绵、绸、绢、绫用。元代织染机构规模相当庞大，全国各地织染局有几十处。仅北京就有大都毯局、大都染织提举司；大都人匠总管府下设有：绣局、纹锦总院、涿州罗局。“当时元大都人匠府设有文绣局，取良家女子为绣工，造办各种日用品。”忽必烈时期，又将专门生产中亚风格的别失八里的织工迁到元大都，织造各种金绵彩缎。据史料记载：佛教题材的出现，始自隋唐，主要图案是宝相花。宋绣独尚名人书画，偶有佛像绣品，其势不显。元世祖忽必烈为了否定儒家的首要地位，推崇藏传佛教，中原拜佛信教之风复兴。然而，绣局仍沿着宋代人的风格，刺绣名人书画或花卉写生。元代时皇帝即位，以示庄重，对部分地区的诏书，用青缎刺绣白字。《辍耕录》载，送给西番的诏书是用粉书诏文在青缯上，以白绒刺绣，并缀以珍珠。1955年，北京双塔庆寿寺出土了一批元代织绣品，这些织绣品是元代统领全国佛教、被元统治者封为“国师”、具有显赫政治地位的海云和尚的陪葬品。其中有一件云龙纹包袱，它以平纹绢为地，刺绣纹样为元代典型的瓣窠状，中心瓣窠内绣祥云、龙戏珠图案。瓣窠外绣缠枝梅、野菊、牵牛花等各种花卉。四角绣莲花、芍药、牡丹、菊花四朵大花、中心为楷书“香花供养”四个字，主要采用了平绣、打籽绣、钉金、钉线等多种刺绣针法。此外，还有用贴罗绣制的僧帽等。这批织绣品的工艺精良，品种齐全，为我们研究元代北京地区丝织、刺绣的发展提供了实证。

蒙古族刺绣图案的造型风格独特，色彩艳丽，表现形式极具程式化。其图案艺术的造型集萨满教、藏传佛教、道教文化于一身，又融合了北方游牧民族与中原民族的文化审美趣味。研究蒙古族刺绣图案纹样的色彩只有深入地对色彩背后的文化内涵挖掘探讨，才能深刻体会蒙古族在漫长的交融流变的历史过程中形成的文化思维与精神崇尚的艺术表达方式。蒙古族对色彩的认识有着游牧民族深刻的文化观念，黑、白、红、蓝、黄、绿几种颜色构成了象征的色彩世界。在中原文化中白色及黑色在丧葬文化中较为突出，他们认为这两个颜色是不吉祥的颜色，他们很崇拜红色，因此中原人以红色为母色。与其相反在蒙古族的色彩文化中黑白两色具崇高的地位，其象征意即白色为“母亲的色彩”，黑色为“父亲的色彩”。白色代表母爱，早在蒙古人丰年过节，大年初一都会穿白色衣物，当然蒙古包也是白色的所以叫“母色”。黑色即是力量及权利的象征，所以叫“父亲的色彩”。她们认为白色代表纯洁、高尚、正义、繁荣。《蒙古秘史》中提到“建九游之白纛，奉成吉思汗以罕号焉”，蒙古人以九为吉数，以白色为纯洁。蒙古族也很喜欢青色（蓝色），蓝色一是天空的颜色，它象征永恒、坚贞和忠诚。他们认为青色是代表蒙古民族的色彩，在生活中的刺绣装饰图案常常中用到青色。蒙古族认为红色代表希望，看到红色可以联想到火和太阳。火和太阳赐给人们温暖和光明，特别受到蒙古人的尊重与喜爱。正因为这样，红色的太阳是古代蒙古国家的象征，蒙古姑娘在头上系着红色的头巾象征着青春与艳美。黄色代表威严，以成吉思汗为代表的贵族阶层被称为黄金家族，而且古代蒙古族服饰，尤其是元代，大量使用织金锦，从而可以看出蒙古族对黄色的崇尚。绿色是草原的本色，象征着春天、生命、生机盎然。蒙古族的色彩文化反映在各个领域中，刺绣图案中经常使用的色彩是黑、白、红、黄、蓝、绿、紫、橙。黑、白两色属于无彩色系，运用到刺绣图案中不仅有一定的象征意义，而且能够在色彩关系上平衡其他色相的对比，达到最完美的色彩调和，不失为一种非常聪明的色彩用用手法。红与黄、蓝与绿、紫与橙属于有彩色系中最纯的且色彩对比效果最为强烈的三对对比色，蒙古族刺绣图案经常使用这几种色彩进行搭配，效果艳丽，引人入胜，彰显民族豪放不羁的性格。

黄色是元代宫廷自服色等制度出现之后规定的皇族用色。“庶人除不得服赭黄，惟许服暗花苎丝䌷绫罗毛毳，帽笠不许饰用金玉，靴不得裁制花样”中明确记载平民百姓不可以使用赭黄。黄色备受皇室的喜爱可能同皇室喜爱黄金有关，皇室所使用的东西大多是黄金制作的，或是有黄金的参与，例如《元史•舆服志》中天子质孙冬服纳石失（织金锦）、头戴金锦暖帽，夏季服答纳都纳石失；百官公服则一品至三品服浑金；元代帝王画像中大部分皇帝身穿黄袍。黄色是皇室所用颜色，因此，关于黄色的文献记载大多是与皇室挂钩的，无论是器物金碗、金项饰，抑或是织金锦都象征着皇室。

云锦是北方少数民族的最爱，当地环境空野、人迹稀少，人们渴望现个体的张扬。特别是在用料方面，对比强烈的妆花缎和金宝地等品种，图案色彩非常符合草原民族的审美观念。实用方面厚实至密的妆花锻除金线外由全真丝构成，不易沾上灰沙，十分适合当地干燥、风沙的气候条件。蒙古、西藏、青海、甘肃、新疆、西康等地每年消耗大量的云锦，这种南产北销的格局维持了很长时期。值得一提的是，还有大量的民间云锦以边贸形式转口蒙古国，因此作为商品的云锦在内地、边疆和近邻国家都有很好的销售市场。现在在西北少数民族寺庙留存的清代织物中，还可看到金宝地、织金锦和织金缎等云锦制品。

任何艺术都不能脱离同时期的姊妹艺术而单独发展，云锦图案艺术与同时期的刺绣艺术及陶瓷彩绘艺术、宫殿壁画艺术等都是相通的，都反映了那个时代普遍的审美意识，有时只是同一个吉祥图案在不同的载体上采用了不同的现手法而已。任何艺术都不能离开历史传统而独自发展，云锦图案和配色是在继承我国古代丝织传统优秀图案的基础上，不断汲取营养，不断进行创造而逐渐发展成熟起来的。例如，流行于唐代的优美缠枝，兴于宋代、元代的满地规矩锦纹，“蜀锦”中的“灯笼锦”，“宋锦”中的“折枝花”和“锦群”，均为云锦所吸收，经过长期的变化运用，成为云锦图案中常用的花式和格式。再如，唐代花纹造型的敦厚饱满、宋锦构图的秀美稚致、元代织金锦的耀眼金光、明代纹样变化的概括简练，这些各具功力的艺术技巧，也都被融会于云锦图案的设计技巧中，结合织物材料的性能、工艺技术的发展，以及实用上的具体要求等，融合形成了云锦图案特有的艺术效果。在图案纹样及色彩装饰方面，云锦的图案内容以龙凤纹、云纹、花卉纹、八宝纹、祥禽瑞兽纹等为主，特点为大花大朵，设色浓艳，和一般普通织品相比更具有王者气派。

在元代蒙古族刺绣的实际出土文物中，绝大部分纺织物的颜色和纹样的实用，主要原因是元代多元文化的结果。而诸如织金锦、纻丝、蜀锦等其他民族或地区的纺织品则推动了元代蒙古族刺绣的发展，为元代蒙古族刺绣提供了新的题材和针法，14世纪甚至影响了元代整体的艺术风格。

1959年尼雅东汉墓出土一双彩锦缝制的女袜，这双袜子整体造型直通上下，没有袜跟，袜头缝缀成圆形，袜口镶5-6厘米绢边，袜身绛紫色为底，上有黄蓝色的菱形纹，纹样中绣有隶书汉字“陽”。该墓中还出土了一双男袜，用红色织金锦缝制，袜身整体汉式纹样，并有五种颜色的丝线织出的“延年益寿大益子孙”汉字纹样。这双男袜有袜跟，袜筒的上端有一圈金色镶边。这一对东汉墓出土的男女袜，足现了中原服饰文化的源远流长，也说明了早在2000多年前中原与西域文化的交流与融合。

元代最具特色的刺绣载体是织金锦，成吉思汗家族被称为“黄金家族”，对金的喜爱可见一斑。元代的织金锦分为纳什失和金段子两种，主要是制造工艺和纹样的区别，纳石失是源于中亚伊斯兰教地区的一种金丝纺织工艺，特征是金线显露在表面，一般在纳石失上使用团形纹样；而金子则是金线织入衣服，一般用于图形纹样的纺织会留下大量空隙，金子作为中原地区传统织金工艺，图形纹样也选用龙、凤、鹿、雁纹等传统动物纹样。

大量用金线是云锦织物区别于其他织锦的标志之一，特別是云锦中的金宝地品种更是满地显金，使织物形成一种金彩晖映、塊丽灿烂的皇家艺术风格。据历史记载及考古发现，用大量金线装饰丝织物最盛行的年代是元朝，并一直影响到明清两朝。元朝统治者继承金人喜金的嗜好，加上金线制作工艺的提高，以及元朝开国征战掠得大量黄金，使织锦上大量用金线成为可能。而元朝正是云锦形成的初期，自然吸收了纳石失和金锻子的用金特色，并随着金线加工技术的提高和织造技术的提高，云锦织金锦品种和金宝地（银宝地）品种有所发展。

用金装饰丝织物，真正盛行的是在元代，并影响至明、清两代。元代大量生产的著名的“纳石失”就是一种贵重的织金锦。在元代，不仅最高统治者和百官的袍服用织金，三品以官吏的帐幕也用织金；不仅丝织物用金，毛织物上也用金（叫做毛段子)。元朝在弘州（今河北阳原）、大都（今北京）、新疆以及全国很多有条件的地区，设立了专局和染织提举司，集中了大批锦工，大量织造“纳石失”金锦。这些金锦，除供统治阶级用做袍服外，日常生活中的帷幕、茵褥、椅垫、炕垫等，以及军营中的帐篷，也都用纳石失金锦制作。意大利旅行家马可•波罗在他的游记里，记述了很多他在中国见到的金锦生产地和金锦使用的情况，并见到用金锦制作的军营帐篷，绵延有数里之长。元代金锦的消费之大、产量之多，可说是历史上空前的，也是相当惊人的。