绣面多为紫色绸料，背面裱一层厚纸托垫，以增加绣面的挺括和硬度。小件绣片的两长边分别锁固一根像织毛衣针那样的竹签，使绣片绷直。将剪纸底样贴在面料上就按剪纸布线。先把梗线像“一笔画”绘画那样锁固出图案的轮廓。锁线很细，其色与梗线相同，锁固时不要显露针脚。梗边轮廓做完后，在其内填满直径约2毫米的圆线籽，称叫“打籽”。“打籽”的作法，用针与巴拉河型绞绣相同，亦是两针进行，一针为锁扣用，一针为绕线用。绕线略粗。锁针伸出绣面半段，将绕针牵引出绣面的绕线在锁针上缠绕两圈并收紧，提起锁针反针将绕圈锁固便得一颗“籽”。“籽”多为玫瑰、珠红、大红、枯黄、绿、黑等色，其中红、绿色为主。

纹样及工艺特色其前围腰由数条绣片拼接组成整幅，通常上部横向排列9条绣片条，其中中心一条宽一些，约4-5厘米，其余8条宽约2厘米；下部纵向排列9条或11条、13条绣片条，中心一条可宽一些，一般每条约5-6厘米。上横条、下纵条都取单数，主要为了使中心条成为重心，上下或左右基本成对称。绣片面料通用绸料，多为红色、绿色，以两色构成交错变化。纹样采用独立的单个几何花纹排列，多为三角齿轮太阳纹、卐（万）字纹、井字纹、三角纹、井字勾云纹等。这些花纹用“丝绵纸”剪成，其与都柳江上游型所用的绣片底料“丝绵纸”为同样工艺。“丝绵纸”染成多种色块，一个花纹一种色。花纹多是“空心”的，即基本上成线条化，没有大的块面。把“丝绵纸”花纹贴在底面上，沿边用“马尾线”锁边。“马尾线”是以一根马尾丝绕缠丝线而成，制作法是：取一根极细的马尾丝和一根绣花丝线（一般将细丝线分解成两股，即一根变成两根，目的是要求线细）；左手将马尾一端头和丝线一端头合并拉着，右手拿着马尾的另一端头，捻转马尾，丝线便成螺旋圈绕缠在马尾上，类似凯棠型刺绣的梗线，只是马尾梗线极细。通常绕马尾的丝线为黑色，锁在彩色“丝绵纸”花纹边如同勾画一道边线一样。马尾线锁固时，锁线横骑在马尾线上，间距约5毫米一道，把马尾线分成节状，这种锁法和凯棠型、黔西北型不同，这两型都特意不露锁线针脚。由于“丝绵纸”花纹的线条和马尾线都极细，操作时要用左手大拇指甲抵住花纹和马尾线，非常费工费力，故当地妇女常说，做这种花，“手指甲都掐秃了”。

刺绣壁挂——“吐西吐可”(柯尔克孜语）。柯尔克孜族的壁挂有锁绣和绒绣两种。锁绣壁挂是以红色基调的绸料作中面，将其上、左、右三边缝接上锁绣的边沿幅(通常幅宽为五十公分左右)制成。讲究的锁绣壁挂要在上边绣幅缝接两块倒三角形绣饰垂附于中间面料。三角绣饰边沿扎有彩穗。绒绣壁挂是在整块黑平绒料上刺绣制成。绣纹以花叶居多，而牡丹花、孔雀、鸳鸯、鹿是经常采用的题材。绒绣壁挂辉煌富丽，而锁绣壁挂散发着热烈的气息，使居室溢满和美的氛围。“吐西吐可”是柯尔克孜族审美情趣的具体体现，也是柯尔克孜族人民热情好客性情的物化写照。它凝聚着柯尔克孜族妇女的心血包含着柯尔克孜族人民对美的追求。因此，在柯尔克孜族人心目中，它的价值远胜过实用性，而视之为精神传家宝，世代相传。所以，只要是柯尔克孜族人家，都有“吐西吐可”。姑娘出嫁，它是必不可少的嫁妆。“吐西吐可”已成为柯尔克孜民族生活的象征。

工艺美术行当有句老话，“远看颜色，近看花”，也就是说，就大效果而言，颜色比纹样更重要。丝绸用色除受到单纯的审美因素影响以外，还是复杂的文化背景在丝绸中的物质体现。不同时期对丝調颜色的喜好各不相同，到了金元时期，尤其是元代，对颜色的重视超过了其他任何年代。虽然金元时期丝绸的用色十分丰富，但白色在元代最为风靡。帝王的旌旗、仪仗、帷幕、衣物常为白色。《元史•舆服志》中有白纱、白罗、白绢、白绫、白纻丝等各种白色织物。连马可•波罗的游记中都记载了元人对白色的推崇：每逢新年，举国衣白，四方贡献白色的织物、马匹，人们互赠白色的礼物，以为祝福。白色的风靡与蒙古族的好尚直接有关，对此元人一语道明：“国俗尚白，以白为吉。”事实上，不止蒙古族，北方民族建立的王朝，多流行雪白之色。在辽金元时代，不仅服饰尚白，连陶瓷也以白色为贵。究其原因，应与北方少数民族多信奉萨满教有关，因为萨满教中，白色是善的象征。事实上，倘若不算织金锦，元代的织物大多是一色纯素的。除了白色，官府使用的丝绸，蓝色所占的比例很大。不仅在衣物上，书画的裱褙也应用极多。蒙古的尚蓝，在妇女服饰中表现得更加明确，13世纪中叶出使蒙古的法国教士曾有相关记述。鲁不鲁乞《东游记》中有记载：“所有的妇女都跨骑马上，像男人一样。她们用一块天蓝色的绸料在腰部把她们的长袍束起来，用另一块绸料束着胸部，并用一块白色绸料扎在两眼下面，向下挂到胸部。”同白色一样，他们喜好蓝色，也与萨满教有关，萨满教尊天，因尊天而重天色，因重天色而尚蓝。除了蓝白两色，褐色丝绸是元代官府作坊数量最多的产品。在各种颜色中，褐色是色相最丰富的一类，深浅浓淡，变异最多，《碎金》中记载的褐色高达20种：“金茶褐、秋茶褐、酱茶褐、沉香褐、鹰背褐、砖褐、豆青褐、葱白褐、枯竹褐、珠子褐、迎霜褐、藕丝褐、茶绿褐、葡萄褐、油栗褐、檀褐、荆褐、艾褐、银褐、驼褐。”这个数目远多于其他色。关于部分褐色如何调配，在陶宗仪的《南村辍耕录》中有细致的说明。其他如红色、绿色的丝绸都不少，唯黑色寥寥。可见元代统治阶级贱黑，根源还是在于萨满教，黑白相对，因尊白而厌黑，蒙古族至今认为，黑是不祥之色。但在民间，黑色丝绸数量较多，和庶人百姓占了人口的绝大多数有关。除了注重色彩的寓意，元人关心的是单色织物本身色彩的艳丽和各单色织物之间的色彩搭配，这应该与当时尊贵又令人执迷追逐的“一色服”——质孙服有关。质孙服是当时最尊贵的一种服装，用于帝王的大宴，赴宴者都要穿同色的服装。综上所述，金元时期，丝绸色彩丰富，寓意明显，蓝、白两色空前受宠。

在黔东南地区据笔者观察一般苗家绣女很少自己动手绘制绣样，大部分都是到集市去买剪纸绣样，这些剪纸绣样有传统纹样也有经过改进的现代花样，一般而言，大多数苗家绣女面对买来的绣样不作改动，直接放在绸料或布料的背面、或者将其描在绣料上便刺绣起来。也有少数绣女将买来的绣样作些改动，还有从老款衣物上描摹一些纹样加上自己的心得，这就算是有创意的样式了。绣女的创意更大程度上体现在刺绣过程中的各种工艺难度和特有的技艺。最能体现个人趣味的就是安排各色绣线，色与色之间的搭配能够发挥个人对外界的认识程度，在充分利用以色表意的基础上通过个人的选择以达到同中相异。

周溪型刺绣的片区与巴拉河型的西面相邻，分布在凯里、丹寨、麻江、雷山四县（市）相毗邻的地区。纹样特征与柳富型相似，多采用独立的几何纹进行多次重复排列，具体几何纹样有井字纹、万字纹、三角纹、井字勾云纹、三角齿状太阳纹。工艺上有独特的丝棉贴绣，此工艺中用到了与都柳江上游型相同的绸料——丝绵纸，不同的是先将丝绵纸染上各种色彩备用，通常一个花纹一个色，再将花纹贴于绣面上，最后用马尾丝线锁边固定。锁边所用的马尾丝线是其他类型的工艺中没有的，制作方法大致是将一根丝线分成两股，取一股与极细的马尾丝缠绕成绣线使用，由于每一根绣线都要单独进行加工，工艺上特别费工，难度也很大。

凯棠型刺绣工艺较突出的要数梗边打籽绣和三角绸堆绣。梗边打籽绣要先用12根细线为蕊，再以一根细线缠绕制作出梗线，梗线固定在绣面上勾出轮廓，轮廓内填满直径约2毫米的圆线籽。三角绸堆绣要先将各种色彩的绸料用皂角水浆洗处理，使绸料挺括些，方便制作成型，再将处理好的绸料剪成大小不一的方块后再制作成三角块，纹样面积大的地方运用三角块堆积而成，细节的地方辅以平绣。梗边打籽绣和三角绸堆绣给人浮雕的视觉效果，立体感较强。

云锦的大多数品种均采用熟织工艺，织成后就是成品，但并不是说下机后就能入库了，必须要对成品进行检验和修补，以弥补织造过程中出现的瑕疵。检验前首先是下料，把织好的成品从织机上裁剪下来，云锦产品特别是妆花匹料在花纹织成后按常规要织一定长度的素，有的还要加织匹头字牌，以标明出处或品种名称。下料裁剪时要多留些素，在素缎处裁剪。云锦相对丝绸来讲纬密度并不高，为防止剪口处纬线的塌落，需事先在剪口的背面处涂以浆料，待浆料干后才能开剪。第二是匹量，一般是丈量出有花纹的长度，两端加织的素缎不计在匹长内。下机量出的匹长是不稳定的，一定时间后总长度会收缩。拫据品种和织造张力的不同，收缩率一般为2%-3%，有的达到5%。第三是砑光处理，碾压砑光主要针对厚度一致的通纬产品，把织物卷绕于木轴上，外包轴布，利用石头光滑的面，在织物上进行碾压加工，以增进织物的面效果。以磨光的石座为基础，光滑的元宝型大石头位于基石之上，踹布时布轴位于基石和元宝石之间，踹工双脚踏在元宝石两头，双手扶两侧木架，左右摇摆元宝石，布轴随之摆动，绸料在碾压下显得结实，通过放大镜可以发现经纬丝线被压扁，微观的结构更加稳定，织物显得更有光泽。第四是修绒补花。因为云锦的绝大部分品种是正面向下织制的，在织造时不能及时发现瑕疵，下机后可以把多织的色绒挑去，漏织的色绒用针线挑补，把背面向外的扁金翻转回来，尽可能修补完满，但是在地部出现的毛病如错脚（地组织纬线少织）、断经等就很难修复了。第五是定级，根据质量标准，把修补后的成品打上质量等级。最后是匹料的筒货包装。筒货指以一定的张力卷绕匹料成为筒状，再以纸张外包之，还要挂以标签，标以品名、长度、等级等信息。

元代，李裕庵墓出土的刺绣裙带上就绣有梅花，花瓣是粘贴绸料再加以缀绣。辽金时期，当时女真族的女子以“铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之”（《大金国志》）。那时的人们多以兽皮为衣，将破损处贴缝鹰、蛇、鹿等部族图腾，一为牢固二为美观，并逐渐形成了一种刺绣技法——补绣。