蜀锦在宋代就已饮誉全国。它的发展刺激着达官贵人，在蜀锦产地设置了管理生产的锦院及织造厂，这就为蜀锦的大批量生产技艺的钻研和提高创造了组织保证和设备条件；因其产品多为宫庭御用，随着宫庭需求的增加，又促进了蜀锦品种的增加和工艺的精细。这种正向良性循环，有力地促进了蜀锦的生产和发展，使蜀锦生产在当时就已形成了专业化的生产。“募军匠五百人织造，用挽丝工一百六十四，杼工五十四，练染工二十一，纺泽工一百一十，有组机一百五十四张，用丝一十二万五千两，红蓝紫染料二十一万一千斤”，规模庞大，用料保证，工艺日趋复杂，技艺精良。与此相应的，其产品也日益丰富多彩，其中出现有织金银、箔金、贴金等的华贵的金银彩锦的工艺织造。相比之下，广西壮锦由于缺乏统一的管理和集中生产的方式，形不成专业化生产，致使织造的产品品种不多，产量不大，生产工艺的发展也比较慢。壮锦自宋以来的数百年间，主要是以手工编织。一般壮乡妇女多是在劳动之余或闲暇之时，才能将棉、丝绒“系轴于腰而织之”。发展到后来，才出现有木制的半机械式的简单手工织机。由于受手工织造的局限，织锦的宽幅不宜过大。因此，过去的壮锦普遍地只是作为服装的边饰，如衣服的领口、袖口及被缛、围裙、腰带、背带等适合形的点缀装饰，极少出现将彩锦制作成整件的衣裙。另外，壮锦的织造一直是承袭传统技艺，是以棉线为经、丝线为纬，图案色彩均在丝质纬线上起变化的独特的工艺方法。纬线是起花纹图案之用，那么经线就自然成为图案的空白底地。由于壮锦的织造一律是以纬线起花，故排列致密的色块图案均浅浮起于底部的经线上，富于一定的立体感，经线是粗质的棉线使织物又显得粗放和厚重，这是壮锦的—大特点。质地粗厚，图案具有立体效果的壮锦与由经纬线都起花的轻柔平整、纤巧秀丽的中原汉族织锦，其风格就完全不同。因此，壮锦在生产上，虽然长期停留在民间手工编织的基础上，固然不如有中原织锦那样较早地就使用机织，织物能够批量生产，大宽幅的织锦可制作各类服装和室内饰品，但是壮锦却以灵活自由的形式，与人们的服饰装束共同产生一种整体的、别具特色的艺术风貌；在工艺上，壮锦继承传统技艺，将棉、丝两种完全不同的织物混合交织于—体，使壮锦既具有粗实厚重之感，又不乏精细和秀丽之美，体现出一种浑厚大方、粗犷自然的民族风格。

此时，满汉文化已渐融为一体，所以，除了紫禁城内新年粘贴或悬挂门神、福神之类的风俗年画外，城中郡王、贝子之府第，也都悬挂或粘贴巨幅门神；盛京诸王府也都有新年粘挂门神之习尚。现收集的巨幅门神中，有一种用笔如写意，尺幅高150厘米，麻纸（毛头纸）绘制者。这种门神无贴金敷粉等工序，皆彩笔一抹而完成，潇洒流畅，淋漓尽致，饶富元明写意人物之风韵。它虽非悬挂在王府公侯大门者，但多贴在东北地主贵族之粮仓马厩门上，雄浑生动，仪表凛然，确有拒千军万马于门外之势，然而传世者无几。

乾隆十四年（1749）史宜直等编《钦定工部则例》卷四十八规定：“凡门神细描彩画、沥粉贴金、描画泥金，制造库准彩画九成，福神准彩画八成，仙女、娃娃准彩画七成。每折见方一尺用，石大绿、银珠、黄丹、定粉各四分：朱砂、石三绿、天二青各二分；天大青、南梅花青、松花石绿、广靛花各三分；胭脂、藤黄、徽墨、红黄泥金各五厘；广胶、白矾各五分；红黄飞金各三张，贴金油四五分。”

细货大多是家堂、祖影及财神、三星神等神像题材。这类题材一般为六尺整开宣纸作画，卷轴装裱，讲究构图和造型。细货更多保留了庙堂壁画的用色，基本是工笔画法，工多意少，以线造型，画面布局十分精致严谨。细货中家堂、财神等题材的构图以中轴对称式为主，讲究平衡稳定，巧妙运用人物的动态变化打破构图的平板，整体凸显画面的庄重气氛又不失局部的活泼和灵动。细货的人物造型比较写实，讲究形神兼备，线条运用流畅遒劲，人物无论多寡均刻画精细，设色以矿物色和植物色为主，善用沙青、石绿、桃红、槐黄等对比色，鲜明沉稳又不乏古雅凝重，用色非常巧妙。这类画作的衬景刻画，无论桌椅、地砖、花瓶图案及建筑物上的纹样描画都是一丝不苟，绘制极为细致，与人物的关系处理恰到好处，体现出一种大气沉稳、古朴典雅的味道。细货还有一个突出特点是庙堂壁画中贴金描金技法的大量应用。此种技法在民间绘画的大路货中并不多见，高密年画也仅限祖影、家堂、财神等大幅神像画中使用，比对现存的早期此类画作可清晰地看到这一特点。细货无论是深宅大院的场景刻画还是人物刻画都彰显华丽富贵的气派，充满了鲜活的生命气息。

这就要看人对物性了解的程度和对物驾驭的能力。四川成都金沙遗址出土了“四鸟绕日金箔刻花”和“蛙形金箔刻花”等，捶打金箔的厚度只有0.02厘米，说明早在三千多年前的商代晚期，黄金便可以打薄、卷曲了。据宋代王咏《燕翼贻谋录》卷二记载：“大中祥符八年三月庚子诏令：禁中宫以下，衣服不得以金为饰”，说明当时在服饰方面的用金已很普遍，在诏令中所列就有十八种之多，这十八种金工艺是:销金、贴金、缕金、间金、战金、圈金、解金、剔金、捻金、陷金、明金、泥金、榜金、背金、影金、阑金、盘金、织金金线等。就字面看，这十八种与金有关的工艺，有的明显是用于丝织的。云锦所用的金线有两种：一种是“圆金”，另一种是“扁金”。圆金是将金箔的长条螺旋式浇在丝线上，因为过去用手捻，所以也叫“捻金线”。扁金也称“片金”或“缕金”，是将金箔裱在绵纸上，切成细丝。圆金质地牢，扁金光泽亮。

19世纪末20世纪初，俄国人科兹洛夫、瑞典人斯文•赫定和贝格曼、英国人斯坦因曾先后考察过营盘遗址，发掘过一些文物，但丝织品很少。1989年、1995年和1999年新疆文物考古工作者先后三次对营盘墓地进行了抢救性清理发掘，共发掘约120余座墓，清理被盗墓百余座。营盘墓葬出土了大量纺织品，有丝、毛、棉、麻四类，前两类最多，占出土文物总数的三分之一以上。保存完好的纺织品包括红地对人兽树纹属袍、淡黄色绢内袍、刺绣长裤、贴金毡袜、香囊、帛鱼、刺绣护膊、冥衣和兽面纹锦等。

1979—1980年，新疆文物考古研究所楼兰考古队三次深入罗布泊，对楼兰古城址及附近墓葬群进行考古调查和重点发掘，发掘纺织品58件，其中丝织品8件，多为残片，包括1件波纹锦，绛色地显绿色波纹。1980年，考古工作队小分队在楼兰城郊发掘两处古墓群，对MB墓地2号墓（斯坦因编号L.C.iii）进行了重新清理，发掘了大量精美的纺织品，其中丝织物75件，品种包括锦、绮、绢和刺绣。2003年春，新疆文物考古研究所对位于L.E.城东北约4公里处的壁画墓进行考古清理挖掘。该墓被认为是魏晋时期L.E.城一个贵族家族的合葬墓，年代约为3-4世纪。墓中清理出大量的织物残片，这些织物残片大多为破损的衣物，经清理拼对，能辨认的服饰包括袍、衫类上衣5件，裙1件，刺绣手套1只，贴金衣饰1件，棉袜3只。此外还有几何纹锦1件，几何纹绮1件，三角形刺绣1件，以及棉、毛织物残片若干。

罩金漆器是凤翔县传统工艺品之一。秦代已有创作，宋、明时技艺逐步提高。民国时期，制作罩金漆匠散见于全县各地，以制作民用家具箱、柜居多。1933年，凤翔漆圆桌面为陕西省土特产征集之优等产品，参加在美国芝加哥举行的世界博览会。近年来经过挖掘恢复，这一古老民间艺术重放光彩。1976年建县木器工艺美术厂，进行批量生产，主要产品有屏风、立柜、桌、盘等40多种，产品用作楼、堂、馆所装饰之用或办公、日用必备品，除供应国内市场外，有些远销西欧、北美一些国家。凤翔县漆器运用中国画的传统笔墨和章法，以漆画稿，贴金开墨，重重敷涂，将图案罩于底漆之上，表漆之里，最后敷涂光漆而成。成品璀燦华丽，色调明快，防潮防腐，坚固耐用，美观大方，且以放置愈久，光泽愈亮而著称。其主要工艺原以平面罩金为主，后出现刀刻、镶嵌工艺等门类，更富立体感。内容有山水、花鸟、人物、书法等。