从纺织工艺上可以看出，苗族织布、织锦工艺技术与楚墓出土的织物工艺同样也是承继的关系。长沙马王堆一号汉墓出土的印花敷彩黄纱棉袍、印花敷彩饰红纱袍、香囊底部起毛锦以及红青矩纹锦和菱纹罗绮的织法与现存的苗族特色斗纹布、花椒布、鱼翅布和各式苗锦织法极为相似。正因为相同或相似的织造方法才会出现雷同的纹样，才会让众多人一接触到苗锦苗绣就会觉得其具有楚风的特色。由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“刻丝”。其成品正反两面如一，与苏绣双面绣有异曲同工之妙。与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。古有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。由于经得起历史的考验，又被称之为“千年不坏艺术织品”。缂丝是中国丝绸艺术品中的精华，是我国传统的丝织工艺品之一。这是一种经彩纬显现花纹，形成花纹边界，具有犹如雕琢镂刻的效果，且富双面立体感的丝织工艺品。缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用“通经断纬”的织法，而一般锦的织法皆为通经通纬法，即纬线穿通织物的整个幅面。如贵州台江县五河一带围腰、衣背织锦，榕江、从江一带背儿带织锦都是缂丝工艺的精品，我们不能不说这些“通经断纬”工艺是得益于古代荆楚缂丝工艺的传承。再次是丝绵工艺的运用，丝绵又称丝片或丝絮，由蚕在竹簟等平板物上吐丝而成。楚国主要用做棉袍夹袱、被里面，而今苗族以丝绵染色后用做绣地或服饰构图材料。如凯里舟溪、丹寨雅灰及杨武古衣上就大量运用丝片装饰。亦有用丝片作里衬的，如榕江的百鸟衣内衬等就是。这些不能不说不是楚纺织文化的一种遗迹。此外还有以绢为绣地、刺绣的技法与图案、染色工艺等方面，苗族服饰与楚服饰的纺织工艺都有许多相同的地方。或许苗族服饰、苗族纺织工艺由在春秋战国时代就已经发展到高超水平的楚纺织工艺承继而来，才可能造就后来苗族纺织技术和苗装艺术的辉煌。根据西汉初期的长沙国是被称为“蛮夷”的少数民族的聚居地及对马王堆的随葬物和葬俗等多方面进行分析，认为墓主软侯苍很可能是“西汉以前苗族的部落首领”。

中国的刺绣种类繁多，人们常以地域的名称来命名一个绣种。对于京绣，顾名思义，即北京地区的刺绣业的统称。京绣是人们衣生活的重要组成部分，也是北京地区传统服饰文化的重要载体之一。历史上，京绣作为御用绣种，由于上流社会的审美趣味和时代的文化背景以及服用者的特殊性，使得京绣在传统的封建社会时期表现出独一无二的艺术品格。早在辽代，《契丹国志》中记载当时的燕京“锦绣组绮、精绝天下”，名噪一时。明代以后，京绣的针法、技艺、用工、配料、纹样图式等特点更加鲜明，尤其在清代京绣的发展达到了鼎盛。京绣不断发展的过程中对皇城根儿下的民用刺绣业也产生了深刻的影响，民间的京绣则彰显出“京味”的特色。后来，京绣与玉雕、景泰蓝、雕漆、象牙雕刻、花丝镶嵌、金漆镶嵌和宫毯并称为北京传统工艺的“燕京八绝”。在历史的沿革中，它们汲取了各地民间工艺的精华，在宫廷要求的审美标准和近乎苛刻的制作要求下开创了中国传统工艺的高峰，并逐渐形成了“京作”特色的宫廷艺术和工艺文化。清末民初，随着封建王朝的瓦解，京绣逐渐走入了寻常百姓家，在人民大众的生活中生根发芽。尤其是中华人民共和国成立初期，以京绣为主的北京手工业成为当时出口创外汇的主要项目，同时也滋养了一大批京绣手工业者。20世纪八九十年代，在当时兴起的定制服装中，京绣在服装设计领域有较大的应用。步入现代社会，随着京绣使用者的不断减少，加之现代化工业社会的到来，号称“燕京八绝”的京绣发展态势逐渐式微。但是，进入21世纪后世界各国纷纷重新审视本民族的传统文化。在中国，随着国家对非物质文化遗产的重视和保护的不断深入，京绣在2009年被评为北京市非物质文化遗产，2014年被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目，再次受到民众的关注，京绣传承人纷纷创立了自己的工作室，对京绣的技艺进行全方位的设计应用和宣传。目前，在政府和民间人士的共同努力下，京绣的发展迎来了新的曙光。

学艺其实就是偷艺，掌柜的从不会手把手教。学了一两年了，做活还不行，就不要了，现在来说就是开除了，再培养你也没有意思了。我是学了四年零一节，四年零一节算是“特艺”吧，我们这行叫“特艺”。现在来说，就是熟练工，中华人民共和国成立以后不都是讲熟练工吗？熟练工别的行当是三年零一节，象牙雕、玉雕啊这都归特艺，学的时间就多一点。