苏州宋锦的发展经历了多次兴衰。苏州宋锦在宋朝兴盛成名后，到元朝的至正年间受到限制，当时宫廷在苏州特设织造局，监督苏州的织造，并在织物图案、色彩等方面定出了很多禁律，对宋锦的发展起了一定的阻碍作用。在明朝初，由于战争纷乱苏州宋锦有所衰落，至宣德年间才逐步复苏生产，图案设计也有了发展，织出的宋锦有“海马云鹤”、“宝相花”、“方胜”等品种，但因宋锦年久失传，许多品种在明代没能得以继承。清康熙年间，有人从泰兴季氏处购得宋裱《淳化阁帖》十秩，揭取其上所裱的宋锦20种转售给吴中机坊，遂使失传多年的古宋锦在苏州又恢复生产，并在纹样上有了很大的发展，形成历史上苏州宋锦的全盛时期。清末民初因军阀混战，宋锦业逐步萎缩，濒临失传。新中国建立后，通过对传统手工织锦业进行改造，成立宋锦生产合作社（宋锦漳缎厂、织锦厂），使苏州宋锦得到了恢复和发展，但随着行业结构调整，20世纪末在市场经济条件下织锦企业经历了破产重组及倒闭，宋锦又面临“技失人缺”之状。随着国家对纺织传统技艺的重视，苏州宋锦作为国家级非物质文化遗产代表作之一，将在挖掘、研究、保护的基础上得到传承与创新。

苏州宋锦的发展经历了多次兴衰。苏州宋锦在宋朝兴盛成名后，到元朝的至正年间受到限制，当时宫廷在苏州特设织造局，监督苏州的织造，并在织物图案、色彩等方面定出了很多禁律，对宋锦的发展起了一定的阻碍作用。在明朝初，由于战争纷乱苏州宋锦有所衰落，至宣德年间才逐步复苏生产，图案设计也有了发展，织出的宋锦有“海马云鹤”、“宝相花”、“方胜”等品种，但因宋锦年久失传，许多品种在明代没能得以继承。清康熙年间，有人从泰兴季氏处购得宋裱《淳化阁帖》十秩，揭取其上所裱的宋锦20种转售给吴中机坊，遂使失传多年的古宋锦在苏州又恢复生产，并在纹样上有了很大的发展，形成历史上苏州宋锦的全盛时期。清末民初因军阀混战，宋锦业逐步萎缩，濒临失传。新中国建立后，通过对传统手工织锦业进行改造，成立宋锦生产合作社（宋锦漳缎厂、织锦厂），使苏州宋锦得到了恢复和发展，但随着行业结构调整，20世纪末在市场经济条件下织锦企业经历了破产重组及倒闭，宋锦又面临“技失人缺”之状。随着国家对纺织传统技艺的重视，苏州宋锦作为国家级非物质文化遗产代表作之一，将在挖掘、研究、保护的基础上得到传承与创新。

据《苏州府志》记载,当时生产织造的品种花色仍有海马、云鹤、方胜、宝相花等，均是以宋代和明代流传下来的纹样仿制生产的，故又称仿古宋锦。宋代早期的图案年久失传，直至康熙年间，始有人从泰兴季氏处购得《淳化阁帖》宋裱十帙，揭表其上所裱宋锦二十种,转售给苏州宋锦机业，使早期失传的宋锦珍品得以恢复重新组织生产，并加以创新改良，使其胜于原貌，使这些棚失传的宋锦图案又能恢复生产。

据《苏州府志》记载,当时生产织造的品种花色仍有海马、云鹤、方胜、宝相花等，均是以宋代和明代流传下来的纹样仿制生产的，故又称仿古宋锦。宋代早期的图案年久失传，直至康熙年间，始有人从泰兴季氏处购得《淳化阁帖》宋裱十帙，揭表其上所裱宋锦二十种,转售给苏州宋锦机业，使早期失传的宋锦珍品得以恢复重新组织生产，并加以创新改良，使其胜于原貌，使这些棚失传的宋锦图案又能恢复生产。

苏州宋锦的发展经历了多次兴衰。苏州宋锦在宋朝兴盛成名后，到元朝的至正年间受到限制，当时宫廷在苏州特设织造局，监督苏州的织造，并在织物图案、色彩等方面定出了很多禁律，对宋锦的发展起了一定的阻碍作用。在明朝初，由于战争纷乱苏州宋锦有所衰落，至宣德年间才逐步复苏生产，图案设计也有了发展，织出的宋锦有“海马云鹤”、“宝相花”、“方胜”等品种，但因宋锦年久失传，许多品种在明代没能得以继承。清康熙年间，有人从泰兴季氏处购得宋裱《淳化阁帖》十秩，揭取其上所裱的宋锦20种转售给吴中机坊，遂使失传多年的古宋锦在苏州又恢复生产，并在纹样上有了很大的发展，形成历史上苏州宋锦的全盛时期。清末民初因军阀混战，宋锦业逐步萎缩，濒临失传。新中国建立后，通过对传统手工织锦业进行改造，成立宋锦生产合作社（宋锦漳缎厂、织锦厂），使苏州宋锦得到了恢复和发展，但随着行业结构调整，20世纪末在市场经济条件下织锦企业经历了破产重组及倒闭，宋锦又面临“技失人缺”之状。随着国家对纺织传统技艺的重视，苏州宋锦作为国家级非物质文化遗产代表作之一，将在挖掘、研究、保护的基础上得到传承与创新。

据《苏州府志》记载,当时生产织造的品种花色仍有海马、云鹤、方胜、宝相花等，均是以宋代和明代流传下来的纹样仿制生产的，故又称仿古宋锦。宋代早期的图案年久失传，直至康熙年间，始有人从泰兴季氏处购得《淳化阁帖》宋裱十帙，揭表其上所裱宋锦二十种,转售给苏州宋锦机业，使早期失传的宋锦珍品得以恢复重新组织生产，并加以创新改良，使其胜于原貌，使这些棚失传的宋锦图案又能恢复生产。

据《苏州府志》记载,当时生产织造的品种花色仍有海马、云鹤、方胜、宝相花等，均是以宋代和明代流传下来的纹样仿制生产的，故又称仿古宋锦。宋代早期的图案年久失传，直至康熙年间，始有人从泰兴季氏处购得《淳化阁帖》宋裱十帙，揭表其上所裱宋锦二十种,转售给苏州宋锦机业，使早期失传的宋锦珍品得以恢复重新组织生产，并加以创新改良，使其胜于原貌，使这些棚失传的宋锦图案又能恢复生产。

在清代，手工刺绣更深受人们的喜爱，无论是皇帝大臣还是旗民百姓，服饰和日常用具上都有刺绣。因而，从皇后贵妃到平民旗女都会刺绣，刺绣成了满族最具特色的民间艺术而经久不衰。满族妇女穿满族式旗袍，多有绣制花边或满地刺绣。其中镶有十八道花边的旗袍是最为讲究、最美的，被称作“十八镶”。史书记载：“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶。”“十八镶”即在妇女穿的旗袍的领口、袖头、衣襟等处镶上十八道绣有各种花纹的牙子。这种旗袍在当时满族妇女中非常流行。镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干（即花边）、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆遍体沿”。当然，从镶滚花边的繁简程度上，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，又美观华贵，致使镶滚之风久盛不衰，深受女子喜爱。在清代一般官员都要穿补服（即官员的朝服），这官员的朝服就是采取补绣技法，即在前后心处补一块有多种纹饰的绣品。据《大清会典图》记载，清代品官补子所绣纹饰为：文一品，绣仙鹤；武一品，绣麟麟。文二品，绣锦鸡；武二品，绣狮。文三品，绣孔雀；武三品，绣豹。文四品，绣鸳鸯；武四品，绣虎。文五品，绣白鹇；武五品，绣熊。文六品，绣鹭鸶；武六品，绣彪。文七品，绣鸂鶒；武七品，绣犀牛。文八品，绣鹌鹑；武八品，绣犀牛。文九品，绣练雀；武九品，绣海马。此外，从耕农官，绣彩云捧日；神乐署文武生袍用方襕，绣金葵花；和乐署生则绣黄鹂。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为狮，三品为豹，四品为虎，五品为熊，六品为彪，七品为犀牛，八品与七品相同也是犀牛，九品为海马。

清代品官、命妇的朝服上都要绣有蟒纹。其中，一至三品命妇礼袍身彩绣9条四爪蟒纹。四至六品命妇袍身彩绣八蟒；七品彩绣五蟒，由此可见一斑。清代的补服刺绣尤为繁缛精美。其胸背部各缝缀一块刺绣“补子”，上绣祥禽瑞兽，以别文武等级。亲王至贝子用圆形补子，国公以下官员用方形补子。前胸补子在对襟处分为两片合成，后背补子为整片，故而又称“背胸”。补子绣的图案具有特殊的象征意义和标志作用。亲王至国公分别用龙、蟒纹补子。文官一至九品分别用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸂鶒、鹌鹑、练雀补子。武官一至六品分别用麒麟、狮子、豹、虎、熊、彪，七、八品用犀，九品用海马纹补子。文武官命妇补子从其丈夫或儿子的品级使用。唯有武官的母、妻用禽鸟纹，有巾帼不须尚武之意。

清人李来章《八排风土记》载：“（徭）正月初一日，鸡鸣先击米箕，后击锣鼓，放铳，吹牛角。天明，备酒、肉、糍、茶各二碗，箸二双拜祖宗。是日新婿亲送酒肉至岳翁家拜年，主人请亲族聚饮，计客多寡，婿出银作封，每客送银二分。越日，各客请酒，用生肉二斤为酬。广西泗城府瑶族，有酋长每岁首以茶、荷、糜、鹿、獐、狐、雉、兔之类，率所都数百人投献官府，曰拜年。酋长冠如礼制，服则圆领大袖，绣海马，自谓祖先所遗，又着草履，甚弗称也。见郡守俯伏不敢仰视。其拜，袖长委地，拱而左，再拜拱而右，如是拱伏八拜乃已。犒以肴酒及糍饼，跪饮尽酣，袖所余饼饵而去。”广西天保瑶族，“元旦日，徭人群至官署，撞钟击鼓，跳跃戏于厅事前，名曰祝丰年。官犒以酒肉，欢饮而散。”广西那马（今马山县）瑶族，“元旦以春臼覆地，以木杵交击成声以为乐。”广东连山瑶族，“元旦日即拜山，备牲醴纸烛黄粱祭其先，每一丁折一芦秆，串纸钱插墓上，以示丁口之盛衰。”湖南蓝山县，“徭于岁首，往往携细腰长鼓，走乡村庆贺新年。二人或四人对舞，杂以歌谣，如秧歌、花灯之类。游城市，谒官署亦然。”元宵节，广东八排瑶族“击锣挝长鼓，跳跃作态……男女相架，至山岐唱歌”。