人们据此给蟾蜍生发出种种神奇的本领，所向无敌的功能。光绪版的《宁明州志》说它能化为鹌鹑，勇于争斗。邝露《赤雅》；说蟾蜍能扑杀短狐，“握其喉而食之”。这简直是一个勇士。壮人还说蟾蜍能呼风唤雨，甚至能“吞掉日月”，在壮族蛙图腾神话里，蟾蜍则是单兵匹马，抗击侵犯之敌，它或喷出烈焰，打退入侵之敌，或喷射毒气，杀伤对手，达到保境安民，最后成为皇帝（详见《壮族蛙图腾神话》一节）。蟾蜍在壮人的心目中，是一位有无穷力量的令人敬畏的英雄，是一位保护神。这正是图腾崇拜心理的折光。

此图与一一八图，大体相似。画面皆有鹌鹑、菊花、其他花卉、蝴蝶及秋虫等，只是构图略有变化，出现一带苇篱，及地下半出土之萝卜。此种寓意题材年画之所以不厌陈陈，反复绘刻，乃有其社会意识基础。《汉书•谷永传》：“务省繇役，毋夺民时；薄收赋税，毋殚民财，使天下黎元，咸安家乐业。”此即下层百姓殷殷翘首所企望者也。

此图，画面有鹌鹑、雏鸡、菊花、凤仙花、山石及蝴蝶。借用“鹌”及“菊”之谐音，以喻题之“安居乐业”。构图丰满，虽为三秋，亦见热烈气息。

玄女青哥离开瑶寨，往无边无际的高山林海遨游，饱赏锦簇花团，尽情沐浴明月，痛饮甘露清泉。玄女喜迎如画风景入目，深感意畅心欢，心中不断思考完善花块，脑际逐日涌现诸多图案，精神集中刺绣事业，而双手不停釆山：柿子、夏菇、结子、山茨、竹米、秋薯、野菜等源源不断，日夜提供斋菜素餐，冷食热食、生食熟食俱备，煨熟、烤熟任选。青哥陪伴玄女，狩猎身手大显：鹌鹑、鹧鸪、斑鸠、竹鸡、白鹇、狸子、香獐、黄猄、野猪、山鹿、犀牛……见着到手，本领真不平凡。喜得玄女更加发奋，望把刺绣新作早送他的面前。

壮族人民自古以来就酷爱简洁明快的几何形图案，这一民族传统的审美特征，不仅表现在他们的印纹陶及铜鼓等实用艺术中，而且在壮族先民早期的绘画艺术的崖璧画中也能够反映出来。我们所看到的类似剪影效果的崖璧画人物形象，都经过高度的夸张和变形处理。作画者省略了人体的细节结构，人物动态几乎都是用各种不同造型的几何体来概括，如人的头部表现为方形、圆形，躯干为长方形或倒三角形，四肢更是以规定的长方形和粗壮的直线条表示。经过概括了的人物形象，其形体动态显得更加明确和有力。历史文化的发展，总是一个时期与另一个时期的文化相衔接，承递式地向前推进。不同的民族性格、社会心理和审美特征、往往渗透于本民族各个时期的文化类型之中。壮族人民的传统历史文化，无论是原始氏族的印纹陶、崖璧画，还是封建时期的铜鼓，以及延续直今的壮锦艺术，其装纹的内容和形式，都具有着共同一致的风格特色。这一整体的民族装饰风格，与其他民族的文化类型，在形式和内容上，都有着明显的差异。在壮族艺术兴盛繁荣的明清时期，当时中原汉族的蜀锦、云锦和宋锦也是颇具影响，闻名于世的织锦艺术。由于这些织锦的生产均由统治阶级所掌握和控制，故织锦的图案纹饰有着不同的等级、身份和不同的职业的区别。比如分有上贡物品纹饰、官吏服装纹饰、商服纹饰、僧道服饰纹饰，以致平民服装纹饰等等。此外，织锦的装饰图案还是封建官衔的标志。就清朝的苏州宋锦而言，它的图案纹饰与官衔的等级规定为：“文职官一二品用仙鹤、锦鸡；三四品用孔雀、云雁；五品用白鹇；六七品用鹭鸶、溪鸟；八九品用鹌鹑、练雀、黄鹂，是以鸟类为标志。武职官一二品用狮子；三四品用虎豹；五品用熊；六七品用海马、犀牛；风宪衙门用白豸；公侯驸马伯用麒麟，是以兽类为标志。可见，织锦的图案也表现了森严的社会等级内涵。它是社会权力的标志，有着阶级的烙印。广西壮锦由于长期在民间织造，不受统治者的制约，逃脱了社会政治因素的污染，一直保持着传统的织造工艺，始终体观本民族的审美心理和观赏特点，其装饰的题材和内容就是纯朴抽象的几何纹和自然的动植物形象。因此，壮锦艺术与中原汉族织锦那种象征权威和等级的神圣图案内容，以及编金织银的华贵富丽的装饰风格相比，壮锦的装饰图案普遍具有着童真、雅趣和亲切之感，体观出来的是一种自然、粗放和纯朴的民间艺术风格。

在清代，手工刺绣更深受人们的喜爱，无论是皇帝大臣还是旗民百姓，服饰和日常用具上都有刺绣。因而，从皇后贵妃到平民旗女都会刺绣，刺绣成了满族最具特色的民间艺术而经久不衰。满族妇女穿满族式旗袍，多有绣制花边或满地刺绣。其中镶有十八道花边的旗袍是最为讲究、最美的，被称作“十八镶”。史书记载：“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶。”“十八镶”即在妇女穿的旗袍的领口、袖头、衣襟等处镶上十八道绣有各种花纹的牙子。这种旗袍在当时满族妇女中非常流行。镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干（即花边）、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆遍体沿”。当然，从镶滚花边的繁简程度上，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，又美观华贵，致使镶滚之风久盛不衰，深受女子喜爱。在清代一般官员都要穿补服（即官员的朝服），这官员的朝服就是采取补绣技法，即在前后心处补一块有多种纹饰的绣品。据《大清会典图》记载，清代品官补子所绣纹饰为：文一品，绣仙鹤；武一品，绣麟麟。文二品，绣锦鸡；武二品，绣狮。文三品，绣孔雀；武三品，绣豹。文四品，绣鸳鸯；武四品，绣虎。文五品，绣白鹇；武五品，绣熊。文六品，绣鹭鸶；武六品，绣彪。文七品，绣鸂鶒；武七品，绣犀牛。文八品，绣鹌鹑；武八品，绣犀牛。文九品，绣练雀；武九品，绣海马。此外，从耕农官，绣彩云捧日；神乐署文武生袍用方襕，绣金葵花；和乐署生则绣黄鹂。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六品为鹭鸶，七品为㶉鵣，八品为鹌鹑，九品为练雀。

清代品官、命妇的朝服上都要绣有蟒纹。其中，一至三品命妇礼袍身彩绣9条四爪蟒纹。四至六品命妇袍身彩绣八蟒；七品彩绣五蟒，由此可见一斑。清代的补服刺绣尤为繁缛精美。其胸背部各缝缀一块刺绣“补子”，上绣祥禽瑞兽，以别文武等级。亲王至贝子用圆形补子，国公以下官员用方形补子。前胸补子在对襟处分为两片合成，后背补子为整片，故而又称“背胸”。补子绣的图案具有特殊的象征意义和标志作用。亲王至国公分别用龙、蟒纹补子。文官一至九品分别用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸂鶒、鹌鹑、练雀补子。武官一至六品分别用麒麟、狮子、豹、虎、熊、彪，七、八品用犀，九品用海马纹补子。文武官命妇补子从其丈夫或儿子的品级使用。唯有武官的母、妻用禽鸟纹，有巾帼不须尚武之意。

图分两部分。左边画『魁星点斗』，取意考试必中第一。右三方禽鸟：上方画一对鹌鹑；中画一对鸳鸯，上题『介石老人写』；下画两只飞燕，嬉戏于绿柳红杏之间。其画皆以没骨彩色写就，实不多见。右边画一渔翁持竿，取意不慕功名。然后是三方古代名人：上方画太白醉酒于梧桐树下，一童子搀扶；中画唐代诗人孟浩然『踏雪寻梅』；下方图题『石上题诗扫绿苔』，乃宋代画家米芾爱石之意。