唐代蜀锦代表着中国古代丝织技艺的最高水平，并被视为唐锦代表。作为贡品的兰亭序文字锦，被作为“异宝”入藏宫中。明曹学诠《蜀中广记》卷六七记载，特别是唐中宗安乐公主出嫁时，四川进贡的一条“单丝碧罗笼裙”，用“细如发丝”的金线织成花鸟，鸟雀很小，但织出了眼、喙、鼻、趾。“花卉鸟兽皆如粟粒”，“正视旁视，日中影中，各为一色”。飘似云烟，灿若朝霞，为天下绝品。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异宝，和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。唐末陆龟蒙《纪锦裙》详细地叙述了他在一个朋友家里看到残留的一幅蜀锦裙：幅长三尺，下宽上窄，下宽六寸，上减三寸半。锦裙左边织二十只鹤，每只弯曲着一条腿，口中衔着一束花枝，正要展翅飞翔；右边织着二十只鹦鹉，耸着两肩，展开尾巴。这两种鸟大小不一，中间隔着花草、界道，界道上点缀着极细致的彩色闪光的细点，好像空中各色的云霞和西斜的残月，又像正在飘动的轻烟和下坠的云雾。近处，路边长满了青草，远山雄壮得像横空而出。这种织造技艺，真算是“神乎技矣”！此时的蜀锦纹样又融合了传统与外来文化的精华，更显得雍容华贵、绚丽多彩，烘托出了盛唐文明的风采。

隋唐时期，成都“水陆所凑，货殖所萃”的绫锦，质量精美，“侔于上国”。《大唐六典·太府诗》记载：当时全国有87个州产绢，蜀地占其28个。天宝年间，朝廷度支岁入绢为740万匹，按唐尺折算，四丈为一匹，幅宽一尺八寸，四丈约等于11.8m，740万匹即4000多万平方米。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异物和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。明曹学诠《蜀中广记》第六十七卷记载：唐中宗安乐公主出嫁时，蜀地进奉的“单丝碧罗笼裙”用细如发丝的金钱织成花鸟，“花卉鸟兽皆如粟粒”，正视旁视，日中影中，各为一色。唐末陆龟蒙《纪锦裙》记述：在友人御史赵郡李君家所见一幅蜀锦裙，锦样饰有大小不同、神态各异的鹤与鹦鹉各二十只，口衔花枝，正欲展翅飞翔，并以花草相隔有序，花草丛中闪烁着艳丽的泥点，有若“娇霞残红，流烟坠雾”。唐太宗时，益州工官窦思纶组织锦工細制了不少章釆奇丽的锦、绫花样，如花树对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游麟等，因窦思纶被封为“陵阳公”，其所创锦样被统称“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过贸易及其他途径，广泛流传海内外。

隋唐时期，成都“水陆所凑，货殖所萃”的绫锦，质量精美，“侔于上国”。《大唐六典·太府诗》记载：当时全国有87个州产绢，蜀地占其28个。天宝年间，朝廷度支岁入绢为740万匹，按唐尺折算，四丈为一匹，幅宽一尺八寸，四丈约等于11.8m，740万匹即4000多万平方米。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异物和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。明曹学诠《蜀中广记》第六十七卷记载：唐中宗安乐公主出嫁时，蜀地进奉的“单丝碧罗笼裙”用细如发丝的金钱织成花鸟，“花卉鸟兽皆如粟粒”，正视旁视，日中影中，各为一色。唐末陆龟蒙《纪锦裙》记述：在友人御史赵郡李君家所见一幅蜀锦裙，锦样饰有大小不同、神态各异的鹤与鹦鹉各二十只，口衔花枝，正欲展翅飞翔，并以花草相隔有序，花草丛中闪烁着艳丽的泥点，有若“娇霞残红，流烟坠雾”。唐太宗时，益州工官窦思纶组织锦工細制了不少章釆奇丽的锦、绫花样，如花树对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游麟等，因窦思纶被封为“陵阳公”，其所创锦样被统称“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过贸易及其他途径，广泛流传海内外。

《大明一统志》记载“土民喜五色斑衣”，而《蜀中广记》卷三十八记有：“石耶长官司……人织斑布为衣，佩长刀而捕猎”，“邑梅长官司……其人异语蛮音，衣穿斑布”。“斑布”顾名思义，是一种有斑斓花纹的织物，“斑布”以形彩而得名。《隋书•地理志》：“荆州诸郡，多杂蛮左……服章多以斑布为饰”。《南州异物表》又记：“五色斑布，以丝布古贝木所作。”显然，斑布比賨布（兰干细布）又进步了许多。所以，清乾隆《永顺县志》有“斑布，即土锦”的记载。当然，说斑布就是土锦是否有点武断，斑布还没有土锦那么复杂的纹饰，大多数仍停留在通经通纬的条纹图案上。准确地说，从现代眼光来看这种条形或网状的织物应属于类似“格皂布”或“干干布”的家机布范畴。但斑布是从“布”发展到“锦”的必然产物，比“圈布”更进步了许多，已有了条纹图案，因此，要说是初级阶段的“锦”也未尚不可。这种斑布原来大多数为麻纤维，后来逐步采用了棉。斑布目前湘西地区的民间仍有织造，工艺为“通经通纬”，有的地方仍然称其为“斑布”，其实就是一种带有条纹的家机土布。

《大明一统志》记载“土民喜五色斑衣”；而《蜀中广记》卷三十八记有：“石耶长官司……人织斑布为衣，佩长刀而捕猎。”“邑梅长官司……其人异语蛮音，衣穿斑布。”“斑布”顾名思义，是一种有斑斓花纹的织物，“斑布”以形彩而得名。随代《随书》云：“诸蛮多以斑布为饰。”《南州异物表》又记：“五色斑布，以丝布古贝木所作。”《南史•夷貊传》载：“林邑国有古赌，其华成时如鹅毳，抽其绪纺之以作布。布与结布不殊，亦染成五色。织为斑布。”显然，斑布比狞布（兰干细布）又进步了许多。所以，清乾隆《永顺县志》有“斑布，即土锦”的记载。“土妇颇善织，有用麻，工与汉人等。土锦或丝经棉纬，一手织纬，一手挑花，遂成五色。其挑花用细牛角。”“土妇善织锦，裙、被，或经纬皆丝，或丝经棉纬，挑制花纹，斑斓五色……又有土布、土绢、峒巾，皆细致可观。”可见在当时，“土锦”这一特定的纺织品，从织造方法到“斑斓五色”的图纹，都基本趋于成熟，与普通的土布、无图纹的土绢、刺绣品峒巾都拉开了距离。特别是清“改土归流”以后，清政府强行推行满汉文化，将土家人的“男女服饰不分”改为男女服装分离，一律要穿着满襟。清同治《保靖县志•示禁短衣赤足》有对当时土家本民族的传统服饰则必须“分别服制革除唱和，应加严禁”的记载。原五彩斑斓的衣裙受到限制，从而使作为土家“五彩斑衣”中的主导性织物土锦失去了施展的“舞台”。不得不退出服饰领域而重点向被盖饰品专业方向拓展，并由成衣的细布演化为做被盖的粗质布。色彩纹饰也更加大胆艳重，继而发展成为土家族纺织品中最具代表性的品种——西兰卡普。图2-17所示为土家人家的老床及床上的土花铺盖。

汉唐时期因有文景、贞观之治，唐太宗和文景二帝实行“与民生息”政策，甚至亲自耕种藉田，以劝农桑，使社会经济空前繁荣，蜀锦生产从而得到相应的发展。三国时期诸葛亮就非常重视蚕桑丝织业的发展。《蜀中广记》诸葛军令曰：“军中之需，全藉于锦。”可见当时蜀锦产量之大、行销之广。不难看出蜀锦生产与整个社会生产的密切关系。古蜀国名称的由来就和栽桑养蚕有着密切的联系。东汉许慎《说文》解释，“蜀”即桑下之虫；《淮南子》说“蚕”和“蜀”相似；清代著名汉学家段玉裁也说：“蚕以蜀为甚，故曰蚕丛，蚕亦蜀也。”古代的四川，正是因为养蚕业发达，才被称为“蜀国”和“蚕丛国”的。

唐代蜀锦代表着中国古代丝织技艺的最高水平，并被视为唐锦代表。作为贡品的兰亭序文字锦，被作为“异宝”入藏宫中。明曹学诠《蜀中广记》卷六七记载，特别是唐中宗安乐公主出嫁时，四川进贡的一条“单丝碧罗笼裙”，用“细如发丝”的金线织成花鸟，鸟雀很小，但织出了眼、喙、鼻、趾。“花卉鸟兽皆如粟粒”，“正视旁视，日中影中，各为一色”。飘似云烟，灿若朝霞，为天下绝品。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异宝，和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。唐末陆龟蒙《纪锦裙》详细地叙述了他在一个朋友家里看到残留的一幅蜀锦裙：幅长三尺，下宽上窄，下宽六寸，上减三寸半。锦裙左边织二十只鹤，每只弯曲着一条腿，口中衔着一束花枝，正要展翅飞翔；右边织着二十只鹦鹉，耸着两肩，展开尾巴。这两种鸟大小不一，中间隔着花草、界道，界道上点缀着极细致的彩色闪光的细点，好像空中各色的云霞和西斜的残月，又像正在飘动的轻烟和下坠的云雾。近处，路边长满了青草，远山雄壮得像横空而出。这种织造技艺，真算是“神乎技矣”！此时的蜀锦纹样又融合了传统与外来文化的精华，更显得雍容华贵、绚丽多彩，烘托出了盛唐文明的风采。

唐代蜀锦代表着中国古代丝织技艺的最高水平，并被视为唐锦代表。作为贡品的兰亭序文字锦，被作为“异宝”入藏宫中。明曹学诠《蜀中广记》卷六七记载，特别是唐中宗安乐公主出嫁时，四川进贡的一条“单丝碧罗笼裙”，用“细如发丝”的金线织成花鸟，鸟雀很小，但织出了眼、喙、鼻、趾。“花卉鸟兽皆如粟粒”，“正视旁视，日中影中，各为一色”。飘似云烟，灿若朝霞，为天下绝品。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异宝，和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。唐末陆龟蒙《纪锦裙》详细地叙述了他在一个朋友家里看到残留的一幅蜀锦裙：幅长三尺，下宽上窄，下宽六寸，上减三寸半。锦裙左边织二十只鹤，每只弯曲着一条腿，口中衔着一束花枝，正要展翅飞翔；右边织着二十只鹦鹉，耸着两肩，展开尾巴。这两种鸟大小不一，中间隔着花草、界道，界道上点缀着极细致的彩色闪光的细点，好像空中各色的云霞和西斜的残月，又像正在飘动的轻烟和下坠的云雾。近处，路边长满了青草，远山雄壮得像横空而出。这种织造技艺，真算是“神乎技矣”！此时的蜀锦纹样又融合了传统与外来文化的精华，更显得雍容华贵、绚丽多彩，烘托出了盛唐文明的风采。

隋唐时期，成都“水陆所凑，货殖所萃”的绫锦，质量精美，“侔于上国”。《大唐六典·太府诗》记载：当时全国有87个州产绢，蜀地占其28个。天宝年间，朝廷度支岁入绢为740万匹，按唐尺折算，四丈为一匹，幅宽一尺八寸，四丈约等于11.8m，740万匹即4000多万平方米。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异物和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。明曹学诠《蜀中广记》第六十七卷记载：唐中宗安乐公主出嫁时，蜀地进奉的“单丝碧罗笼裙”用细如发丝的金钱织成花鸟，“花卉鸟兽皆如粟粒”，正视旁视，日中影中，各为一色。唐末陆龟蒙《纪锦裙》记述：在友人御史赵郡李君家所见一幅蜀锦裙，锦样饰有大小不同、神态各异的鹤与鹦鹉各二十只，口衔花枝，正欲展翅飞翔，并以花草相隔有序，花草丛中闪烁着艳丽的泥点，有若“娇霞残红，流烟坠雾”。唐太宗时，益州工官窦思纶组织锦工細制了不少章釆奇丽的锦、绫花样，如花树对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游麟等，因窦思纶被封为“陵阳公”，其所创锦样被统称“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过贸易及其他途径，广泛流传海内外。

隋唐时期，成都“水陆所凑，货殖所萃”的绫锦，质量精美，“侔于上国”。《大唐六典·太府诗》记载：当时全国有87个州产绢，蜀地占其28个。天宝年间，朝廷度支岁入绢为740万匹，按唐尺折算，四丈为一匹，幅宽一尺八寸，四丈约等于11.8m，740万匹即4000多万平方米。朱启钤《丝绣笔记》记载：唐玄宗天宝年间，西川进贡用五色丝织的背心，很精致，一件“费用百金”，被作为异物和犀簪、暖金之类特殊工艺品一起珍藏于皇宫。明曹学诠《蜀中广记》第六十七卷记载：唐中宗安乐公主出嫁时，蜀地进奉的“单丝碧罗笼裙”用细如发丝的金钱织成花鸟，“花卉鸟兽皆如粟粒”，正视旁视，日中影中，各为一色。唐末陆龟蒙《纪锦裙》记述：在友人御史赵郡李君家所见一幅蜀锦裙，锦样饰有大小不同、神态各异的鹤与鹦鹉各二十只，口衔花枝，正欲展翅飞翔，并以花草相隔有序，花草丛中闪烁着艳丽的泥点，有若“娇霞残红，流烟坠雾”。唐太宗时，益州工官窦思纶组织锦工細制了不少章釆奇丽的锦、绫花样，如花树对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游麟等，因窦思纶被封为“陵阳公”，其所创锦样被统称“陵阳公样”。其后，长安织染署及民间所织锦样，大多源于“陵阳公样”。这些精美丝织品，通过贸易及其他途径，广泛流传海内外。