沿着历史发展的长河，我们不难看到满绣独特的发展轨迹。按照派系我们通常把满族刺绣分为两大类：民间刺绣和宫廷刺绣。宫廷刺绣美在纹饰华美，绣法精细，民间满族刺绣虽不如宫廷刺绣精美华丽，但却造型生动，刺绣题材往往更贴地气。以女真进入中原作为时间的分界点，我们可以把满族刺绣的纹案分为两大类：早期图案与晚期图案。满绣早期纹案比较简单，由于宗教的影响，作品中带带着北方游牧民族的特点。自从金代女真人进入中原之后，吸取了北方民族胡服骑射的民风特点，发展出属于自己的民族特色。满族刺绣在此阶段不仅受到江南地区、中原地区刺绣风格的影响，还学习汉族吉祥纹案的刺绣形式，因此这个时期的满绣常能见到福、寿、万字等纹样。而所谓的后期图案指的是女真进入中原之后的图案。满族入关后与汉族人民长期混居生活，服饰上的纹案自然也出现了不同程度的变化。努尔哈赤统建立“后金”政权之后，建立了自己的王朝，慢慢的出现了宫廷满绣，皇帝、皇后的服饰常用龙凤来显示尊贵的地位。十二章纹、八宝平水纹、万福万寿纹、蝴蝶、牡丹也是常用的纹案，绣工精细考究，色彩绚丽夺目。官员的蟒袍多用蟒纹绣制;补服多用金线绣于胸、背部，以不同种类的动物区分文物官员的等级。而满族民间刺绣则常常使用植物花草和昆虫纹样等图案。与宫廷刺绣相比，满族民间常以朴实、豪放的风格示人。

清代品官、命妇的朝服上都要绣有蟒纹。其中，一至三品命妇礼袍身彩绣9条四爪蟒纹。四至六品命妇袍身彩绣八蟒；七品彩绣五蟒，由此可见一斑。清代的补服刺绣尤为繁缛精美。其胸背部各缝缀一块刺绣“补子”，上绣祥禽瑞兽，以别文武等级。亲王至贝子用圆形补子，国公以下官员用方形补子。前胸补子在对襟处分为两片合成，后背补子为整片，故而又称“背胸”。补子绣的图案具有特殊的象征意义和标志作用。亲王至国公分别用龙、蟒纹补子。文官一至九品分别用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸂鶒、鹌鹑、练雀补子。武官一至六品分别用麒麟、狮子、豹、虎、熊、彪，七、八品用犀，九品用海马纹补子。文武官命妇补子从其丈夫或儿子的品级使用。唯有武官的母、妻用禽鸟纹，有巾帼不须尚武之意。

蟒纹形似龙纹，以龙五爪、蟒四爪细节之分，显示皇帝与下臣的区别。

（1）龙纹和蟒纹类图案。原始社会时期龙是中华民族的图腾。龙是虚构的，仅是一种精神象征。在封建社会，龙代皇帝，龙具有驼头、蛇身、蜥腿、鹰爪、蛇尾、鹿角、牛耳、口角有须、额下有珠、身上附有火云的形象。龙为历代皇室所御用，帝王自称为“真龙天子”，以取得臣民的信奉。其中五爪龙为黄帝的专用图案，而相似于龙但不称为龙的纹饰有蟒、飞鱼、斗牛，在明代此三个图案作为特殊的官服图案，需皇帝特别恩赐才准许穿用。这些纹样一般均为官营织造局织造，不允许民间私自织造、私自穿用，否则就是犯上杀头之罪。龙、蟒、飞鱼、斗牛等纹样共同构成龙的家族。蟒的形象与龙极其一致，仅仅是四爪和五爪之别，只有皇亲国戚和极少数够品级的官员才能穿着。飞鱼与斗牛纹样仅出现于明代，飞鱼的形态相似于蟒，等级次于蟒，有双翼和鱼尾，身躯较龙短，后来飞鱼头部加上了鹿角，形象更接近蟒和龙。斗牛的头上生有一对牛角，仅比鹿角少了一个小支角，与飞鱼一样长有鱼尾，所以斗牛形象也非常接近龙。

罗也称四经绞罗或链式罗，经线通体纠绞，无固定绞组，不能用筘来打纬，只能用打纬刀或针梳类装置把纬线推向织口，如果再加上妆花的盘织工艺，织造难度就更大。因操作工艺复杂，生产效率低下，妆花罗自宋代起产量减少，以致在清代时期几乎绝迹，现在已无法织造。不可思议的是织造难度非常大的罗织物其历史非常悠久，汉代时罗已成为流行的品种之一。一般来讲，罗的经纬密度要高于绞纱品种，尤其是经线密度要远远高于绞纱，有时与缎的品种基本一致，加上使用的纬线较粗，因此罗属中厚型丝织品，手感硬挺。妆花罗尤其是织有龙凤纹、蟒纹、飞鱼纹、獬豸纹等统治阶层专用图案的织金妆花罗深受统治阶层重视，用这样的织成料制成补服或衣裙，以代自己的身份地位。据记载，明代宫中内臣自三月初四至四月初三都要穿罗衣。